Gamoover
LA VIE DU SITE - LES NEWS => Le Bistrot de l'Arcade => : f4brice Tuesday 24 February 2009, 17:06:43 PM
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C'est arrivé aujourd'hui. :-)=
Voici le rébus :
(http://img1.uplood.fr/free/wp2w_f4brice.jpg) (http://www.uplood.fr)
Acheté pas trop cher sur la baie américaine, mais les frais de port m'ont coûté un bras ! :'(
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---- ---- wood Frogger coktail? =?=
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Une PCB de ----- frogger tete de gondole 2 ?
:D
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pcb black tiger ?
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LOL ! :D
2e indice : le mec à la casquette est un français (s'pas un golfeur). Seul son prénom est connu.
J'ai honte pour celui qui saura l'identifier !
(j'ai prévenu : c'est minable comme teasing)
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Quartet en pcb, la version jouable à 2 ?
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Mais c'est une borne ou rien à voir ?
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Quartet en pcb, la version jouable à 2 ?
Bien vu ! ^-
La soluce :
Pet CB Céga (un type qui a participé à Koh Lanta : lien (http://kohlanta.tf1.fr/koh-lanta-8/candidats/cega-3896466.html))
Côâ Rrr tête 2
PCB Sega Quartet 2
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Bon maintenant il faut que tu nous décortiques le rébus ;-) !
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Bien vu ! ^-
La soluce :
Pet CB Céga (un type qui a participé à Koh Lanta : lien (http://kohlanta.tf1.fr/koh-lanta-8/candidats/cega-3896466.html))
Côâ Rrr tête 2
Ah ouais quand même :)
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Un bon classique (je me rappelle un peu l'adaptation sur la Sega Master System) ^-.
nb : je n'avais pas trouvé le sega de ton rebus :D.
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comme je quand un de mes responsables qui m'avait sorti :
"nobody escapes the law", citant le célèbre et philosophique 'Judge Dredd'.
Je rétorquais alors :
"On a les références qu'on mérite" =:))
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La remarque sur les frais de ports ayant couté un bras m'a complètement baladé, même pcb du coup ça m'était pas venu à l'idée...
Je savais bien que j'étais nul en rébus !
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Voici une photo du PCB, reçue ce matin :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/5lfa_20090224_184710_3787_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/5lfa_20090224_184710_3787_img.jpg)
Je l'ai achetée "untested". En gros ça veut "en panne" :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/us14_20090224_095922_3760_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/us14_20090224_095922_3760_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/4pqp_20090224_104906_3765_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/4pqp_20090224_104906_3765_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/ism3_20090224_100304_3763_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/ism3_20090224_100304_3763_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/qxnz_20090224_120032_3774_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/qxnz_20090224_120032_3774_img.jpg)
- 1 réseau de résistances cassé
- 3 condos arrachés sur la ROM board
- des soudures de
sagouin cochon gros porc sur un chip inconnu Sega, avec une 20aine de faux-contacts - 2 pistes coupées
J'ai commandé chez Starcab des connecteurs JAMMA males et femelles pour faire un adaptateur...
J'ai hâte de recevoir ça !
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Moi je le trouve pas si minable que ça ton teasing :)
Bon courage pour la remise en état !
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Moi je le trouve pas si minable que ça ton teasing :)
Trop indulgent ! :D
Bon courage pour la remise en état !
Déjà fait... (j'chuis en congés pour la semaine).
Il ne me reste plus qu'à rédiger le WIP.
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On pourra avoir le suivi des travaux ? :D
Sinon, en attendant, COURAGE :P
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Alors, c'est parti pour la réparation de mon PCB Quartet 2 à moi que j'ai.
1. Le réseau de résistances cassé.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/us14_20090224_095922_3760_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/us14_20090224_095922_3760_img.jpg)
Ce composant à 9 broches est un réseau de résistances. Ce modèle là est constitué d'une broche "commun" (à droite sur la photo), et de 8 résistances.
Chacune des 8 résistances est reliée entre le "commun" et l'une des 8 autres broches (référence chez E-D (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_1160_1186&products_id=28416))
Dessoudage à la tresse à dessouder :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/psul_20090224_111658_3769_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/psul_20090224_111658_3769_img.jpg)
La dernière broche était très coriace : mécaniquement coincée dans son trou métallisé. J'ai dû la couper du composant puis la sortir avec une technique différence.
J'ai chauffé la soudure et j'ai poussé la broche avec la panne du fer à souder. Elle a fini par sortir.
Sur le composant, il est indiqué "102". Il faut interprêter ça comme "10 x 10^2 Ω, soit 1 kΩ. Chaque résistance interne du réseau fait donc 1 kΩ.
Mon crémier ne vend pas ce genre de composant, donc je fais une réparation temporaire (en attendant ma prochaine commande chez Électronique Diffusion) avec 8 résistances de 1 kΩ :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/2fmk_20090224_155648_3779_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/2fmk_20090224_155648_3779_img.jpg)
Soudure :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/fynk_20090224_160450_3780_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/fynk_20090224_160450_3780_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/qv53_20090224_161022_3781_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/qv53_20090224_161022_3781_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/dl8o_20090224_203124_3794_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/dl8o_20090224_203124_3794_img.jpg)
2. Les condensateurs arrachés.
Il y a 4 condensateurs chimiques sur la ROM board. Pour leur plus grand malheur, ces composants dépassent mécaniquement de la ROM board. Le PCB ayant été probablement manipulé avec rudesse (les étiquettes sur les ROMs sont arrachées par endroit), 3 des condensateurs en ont payé de leur modeste vie :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/s5e5_20090224_104906_3765_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/s5e5_20090224_104906_3765_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/bb7z_20090224_095946_3762_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/bb7z_20090224_095946_3762_img.jpg)
Dessoudage des moignons, débouchage des trous à la tresse :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/gumq_20090224_104944_3766_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/gumq_20090224_104944_3766_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/gowv_20090224_105114_3767_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/gowv_20090224_105114_3767_img.jpg)
Les futurs nouveaux locataires des lieux :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/kws8_20090224_161412_3782_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/kws8_20090224_161412_3782_img.jpg)
Pour éviter tout problème futur, je monte les nouveaux condensateurs horizontalement, pour qu'ils ne dépassent pas des ROMs :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/02rl_20090224_162458_3783_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/02rl_20090224_162458_3783_img.jpg)
Les 4 condensateurs sont en place :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/63yz_20090224_162520_3784_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/63yz_20090224_162520_3784_img.jpg)
3. Les soudures sagouinées
Décidément, c'est une habitude pour moi : chaque fois que je récupère une carte électronique, j'ai systématiquement observé des soudures moches, mal faites, sources de problèmes, voire déjà décollées.
État des lieux :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/szcc_20090224_100304_3763_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/szcc_20090224_100304_3763_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/8xxd_20090224_100312_3764_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/8xxd_20090224_100312_3764_img.jpg)
Ce n'est pas très visible sur les photos, mais beaucoup de ces soudures sont "sèches". La broche du composant n'est pas soudée. C'est un nid à emmerdes.
Nettoyage de toutes les soudures à la tresse :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/qnnc_20090224_112546_3770_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/qnnc_20090224_112546_3770_img.jpg)
Mon but, c'est de virer tout l'étain, pour pouvoir redresser les broches et les re-souder correctement.
Nettoyage et redressage terminé :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/cpz8_20090224_115040_3772_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/cpz8_20090224_115040_3772_img.jpg)
Soudure :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/rgr9_20090224_203204_3795_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/rgr9_20090224_203204_3795_img.jpg)
4. Pistes coupées
Le PCB possède de nombreuses "rayures" coté pistes.
J'ai vérifié la continuité de toutes les pistes concernées par les rayures.
L'une d'elles est bel est bien coupée :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/h0v9_20090224_120032_3774_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/h0v9_20090224_120032_3774_img.jpg)
Celle du dessus n'est pas coupée, mais une observation à la loupe indique qu'il ne doit rester qu'un ou deux atomes de cuivre qui ne se touchent que par le bout du doigt. Je choisis de refaire quand même la piste...
Grattage du vernis vert, et étamage des pistes :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/h4of_20090224_153604_3775_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/h4of_20090224_153604_3775_img.jpg)
Il me faut un matériau pour remplacer la piste arrachée. Du fil de cuivre multibrins fera l'affaire.
J'isole un petit brin du fil :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/ktzo_20090224_154020_3776_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/ktzo_20090224_154020_3776_img.jpg)
Il fait 2/10e de mm de diamètre !
Étamage, puis mise en place dans la pince :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/kzbu_20090224_154206_3777_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/kzbu_20090224_154206_3777_img.jpg)
Soudure sur la piste grattée et étamée :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/i820_20090224_154510_3778_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/i820_20090224_154510_3778_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/yre1_20090224_203300_3797_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/yre1_20090224_203300_3797_img.jpg)
Vérification de la continuité : le multimètre confirme la réparation !
Voilà, j'ai réparé tous les bobos que j'ai pu voir.
Le connecteur de ce PCB n'est pas au format JAMMA. Il est spécifique SEGA.
Ayant commandé le matériel nécessaire chez Starcab pour réaliser un adaptateur JAMMA <-> SEGA, je ne suis pas en mesure pour le moment de tester ce PCB ni mes réparations...
À suivre...
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comme je quand un de mes responsables qui m'avait sorti :
"nobody escapes the law", citant le célèbre et philosophique 'Judge Dredd'.
Je rétorquais alors :
"On a les références qu'on mérite" =:))
ton heure de gloire
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Beau travail ;)
Attend la suite en sautant à cloche pied dans la salle...
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T'as pas une entrée dans le guiness book des records avec tes soudures de 0,1 microns ? ;)
Je reste admiratif 8)
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Excellent travail !!
J'ai jamais réussi à me servir d'une tresse à dessouder. J'ai longtemps cru que c'étais un mythe et que ça ne fonctionnait pas. Mais quand je vois ton résultat, je reprend foi !!!
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impressionant, surtout la réfection des pistes.
tu pourrais détailler un peu. je me suis essayé à refaire un strap sur une piste beaucoup plus grosse que les tienne (sur une platine d'écran), mais impossible de faire adhérer quoi que ce soit dessus.
soit je gratait trop et plus rien, soit je grattais pas assez mais j'arrivais à rien.
j'avoue que je suis prenneur d'une ch'tite explication de la technique :D
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Joli boulot !
Ca m'intéresserait aussi d'avoir quelques détails sur le matériel et la technique pour la réfection de la piste <:)
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Bon bah tant qu'on y est , rajoute une explication sur la tresse à déssouder :D
<:)
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Le truc qui aide bien pour la tresse a dessouder c'est le flux. Il faut mettre du flux sur la tresse et sur la patte que l'on veut dessouder et ensuite bien appliquer le fer. Normalement ca marche tout seul ;)
@Zorg : Il faut juste gratter le vernis qui est sur la piste, ensuite il faut réetamer la piste et normalement pas de soucis.
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Ok, je vais matter pour le flux.
Par contre, le coups de gratter le vernis , je confirme que çà résoud pas le probléme par moment. Récemment, j'ai voulu hacker un pad SNES et meme en grattant çà ne prenait pas.
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vraiment du très beau boulot ^-, je suis content de pouvoir suivre ce genre de réparation. Une petit question quand même, comment as tu trouvé quelles condensateurs mettre vu qu'il n'y avait plus rien ?
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j'utilise de la tresse suite aux conseils de funkycochise, ca marche d'enfer
en gros tu met ta tresse sur la soudure, tu passe le fer a souder dessus un certain temps
et la tresse absorbe l'etain
pour les CI, je coupe les pattes et ensuite j'y vais a la tresse sinon c'est vraiment galere :-\
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Bravo joli travail ^- On attend la suite!
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Bah merde, je dois être manchot, j'ai jamais reussi avec cette méthode :(
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Bah merde, je dois être manchot, j'ai jamais reussi avec cette méthode :(
on te montrera :D
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J'chuis content que mon WIP de réparation de ce PCB soit utile !
J'ai noté qu'il peut être intéressant de faire 2 tutos :
1/ réparer une piste coupée
2/ dessouder avec de la tresse
J'ajoute :
3/ faire de bonnes soudures
En attendant de vous faire ça, quelques réponses en vrac...
Les micro-soudures : utiliser un fer à souder de qualité, une panne adaptée, étamer le PCB et le fil de cuivre ; utiliser une loupe avant/après
La tresse : pour moi, il est inutile d'apporter du flux (pour ceux qui ne savent pas, le flux est est un décapant). Choisir plutot une tresse étamée. Il y a un peu de savoir-faire, mais qui est facile à apprendre. Je vais me répéter, mais un bon fer à souder est un allié indispensable.
Ce n'est certainement pas un mythe, car pour nous les particuliers, c'est le moyen le plus efficace pour dessouder les composants de 3 pattes et plus.
Après, il faut du matos dédié qui coûte la peau des glaouis.
Sur des petites soudures avec trous métallisés, la pompe est quasiment inefficace.
Sur ce PCB, je ne m'en suis pas servi.
(trou métallisés : sur les PCB ayant 2, 3 voire 4 couches de pistes, les trous sont très souvent métallisés : c'est un petit cylindre métallique creux à l'intérieur duquel vient s'insérer la broche du composant. C'est assez fragile, et irréparable quand il est arraché d'un PCB à 3 couches et plus).
Les condensateurs : il y avait 1 survivant intact, et un demi-survivant ayant une jambe arrachée. J'ai changé tout le monde pour ne pas faire de jaloux.
De toute façon, c'étaient des condos de filtrage servant à faire réservoir pour absorber les pics de consommation électrique des EPROM. Donc n'importe quelle valeur à partir de 100 µF convenait. Il y avait d'origine des 220 µF, donc j'ai remis des 220 µF.
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J'chuis content que mon WIP de réparation de ce PCB soit utile !
J'ai noté qu'il peut être intéressant de faire 2 tutos :
1/ réparer une piste coupée
2/ dessouder avec de la tresse
J'ajoute :
3/ faire de bonnes soudures
OUAICH OUAICH ! :-)= :-*
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../.. un bon fer à souder est un allié indispensable. ../..
Très intéressant tout ton travail sur cette PCB !
Par contre, je voulais savoir comment on sait qu'on a acheté ou pas un "bon fer à souder" ? Où peut-on en trouver des corrects ?
Merci et bonne continuation
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Fie toi au grande marque classique: Weller, JBC. Les pros te donneront surement des marques moins connus mais aussi bonne
Ensuite viens la grande question de la puissance : 11W ,25W , 40W ?
Je pense 25w pour du polyvalent et 11W avec panne trés fine pour de la PCB.
non ?
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Je pense 25w pour du polyvalent et 11W avec panne trés fine pour de la PCB.
non ?
Non ! ;)
Il ne faut pas confondre puissance du fer et température.
La puissance d'un fer, c'est sa capacité à maintenir sa panne à la bonne température quand on chauffe quelque chose.
Le gens préfèrent souvent des fers peu puissants car ils ne surchauffent pas. N'étant pas régulés en température, arrivée une certaine température, toute la puissance de chauffe de ces fers part dans l'air ambiant.
Un fer plus puissant va monter plus haut en température car il y a plus de Watts à évacuer.
Un fer moins puissant va être pénible à utiliser car à chaque fois qu'on va souder quelque chose, toute la chaleur de la panne va se barrer dans la pièce et le fer va ramer pour rattraper le coup.
Un fer régulé en température possède un capteur de température (idéalement au plus près de la panne). Dès que la température désirée est atteinte, la chauffe est coupée.
Mon fer est un fer Weller de 80 Watts, régulé en température et réglable.
Le prix est atrocement cher (dans les 200 € HT). C'est un investissement/cadeau que je me suis fait car je l'utilise beaucoup, et j'ai besoin d'un très bon outil.
Weller cible surtout le marché des professionnels. A mon boulot, tous les électroniciens (sans exception) ont un fer Weller.
JBC est une très bonne marque, plus accessible en prix.
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Ceci explique cela !
Bon materiel, bon resultat (je ne dis pas qu'il n'y a pas du savoir faire hein, attention) :-*
Merci pour l'explication et les details en tous cas.
La question est : vais-je revendre une borne pour acheter un fer a souder ? :D
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Il ne faut pas confondre puissance du fer et température.
La puissance d'un fer, c'est sa capacité à maintenir sa panne à la bonne température quand on chauffe quelque chose.
Ah mais je le savait !!! :D Et je suis totalement d'accord.
Sauf que quand t'es un débutant qui fera 3 soudures et qui ne veut pas investir des milles et des cents et faire 3 année de recherche, le seul critères que tu retrouves bien souvent, c'est juste la puissance et peu de températures de fer. Et quand t'as une température, t'es souvent restreint dans les 400° quelque soit sa puissance. Et bien sur , les stations régulés sont hors propos. Vécu inside :)
Donc par extension, on peut dire que le 11W conviendra plus à des soudures "fragile" car s'effondrera en température plus facilement.
re-non ? :D EDIT : Oui bah en fait, c'est ce que t'as expliqué :D
Sinon pas besoin de vendre un rein, J'ai acheté recemment un weller 25w tout bête non régulé pour 30€. Et y'a une entrée de gamme à 15€.
Je pense impec pour faire de la soudure jamma ou du composant basique mais trop puissant pour du fragile. Il tendance à quand meme chauffer rapidement le composant.
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Suite de mon WIP sur le PCB Quartet 2.
J'ai reçu ce matin les connecteurs JAMMA male et femelle commandés lundi chez Starcab.
Le connecteur du PCB Quartet 2 fait 2 x 28 broches comme le JAMMA, mais l'ordre des broches n'est pas le même. J'ai dû faire un adaptateur.
Une fois d'adaptateur terminé, c'est le grand moment...
Mise en place du PCB dans la borne :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/xzic_20090226_182740_3802_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/xzic_20090226_182740_3802_img.jpg)
Mise en route :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/f1ut_20090226_182858_3804_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/f1ut_20090226_182858_3804_img.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/4tut_20090226_182808_3803_img.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/4tut_20090226_182808_3803_img.jpg)
Le jeu marche à la perfection.
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Trop fort ! ^-^
Bravo pour cette intervention rondement menée ! <:)
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^-^ ^-^ ^-^ ^-^
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8) ça fait plaisir de voir des efforts récompensés ^-^
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Superbe !!
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brillante réparation : bravo
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Du coup, j'ai fait hier soir une bannière pour ma signature... =:))
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Whouaaaaaa !!!
Trop fort F4brice
S'incline devant son nouveau maître et Dieu spirituel...