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Bonjour à toutes et à tous !
J'ai déniché l'autre jour une table cocktail (je mettrais les photos ce midi) mais c'est ce genre là : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8156.0 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8156.0), avec comme différence le nombre bouton et sur la porte du monnayeur la plaque "Bally Midway".
La borne en elle même fonctionne quand je mets le courant, puisque le jeu se démarre (musique du jeu) et lorsque j'appuie sur la touche "start" du joueur 1, la musique change, donc à ce niveau aucun soucis. ^-
Mon soucis vient de l'écran par contre >:( ... Absolument rien ne se produit, l'écran ne s'allume pas, aucune réaction du sujet... J'ai donc sortit la platine, de la caisse, j'ai nettoyer toute la poussière avec un pinceau, et j'ai remarqué que le plus gros des condensateurs de la carte est bien gonflé.. Je me dis que malgré tout ça peut toujours fonctionner, enfin sait-on jamais ... Je continue à regarder les soudures, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis, j'ai 2 fusibles, je remarque que l'un des deux est grillé, bon je le change, termine mon petit nettoyage et rebranche donc l'ensemble. Et là ...
Bah rien -__-... Pas un seul petit sursaut de l'écran... Je ressort l'écran, fusible grillé, le même.. Bon doit y avoir un soucis quelque part ... (Sans déconner ?! :D)...
http://theccp.free.fr/SNC00106.jpg[/img]]http://theccp.free.fr/SNC00106bis.jpg(http://theccp.free.fr/SNC00106.jpg) (http://theccp.free.fr/SNC00106bis.jpg[img)
Mon vrai soucis c'est que mon écran, bah ... je sais pas ce que c'est... J'ai pourtant un autocollant dessus avec le blabla qu'il faut faire attention, etc... Avec une marque et une référence mais rien trouvé sur google ::)... Et rien sur la platine -__-... Bref, je ne sais pas quoi tester sur celle ci, n'ayant aucune info, sur la valeur des composants, etc...
(http://theccp.free.fr/SNC00105.jpg)
Est-ce que le fameux composant gonflé pourrait cramer mon fusible et empêcher tout démarrage de l'écran ?
(http://theccp.free.fr/attach.jpg)
Merci de votre aide <:)
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Salut,
Si c'est le fusible d'alimentation qui grille à chaque fois, vérifie les diodes reliées à l'alimentation...
Ton moniteur semble être un mtc900 mais je ne suis vraiment pas sûr, télécharge la doc et contrôle les divers points de tension...
Bonne chance.
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Comment savoir si c'est le fusible d'alimentation ?
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/bvh1_snc00108.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/bvh1_snc00108.jpg)
J'ai regardé un peu la doc du MTC900, ça n'a pas l'air de faire mon affaire... Les cartes ne se ressemble pas.. Et à aucun endroit j'ai une petite notification me disant que c'est de l'hantarex, c'est bien ça le soucis...
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/rucj_snc00109.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/rucj_snc00109.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/76jy_snc00111.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/76jy_snc00111.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/l8ep_snc00112.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/l8ep_snc00112.jpg)
Et le gros condo, ne pourrait pas être la cause du fusible qui grille ? Vu qu'il est bien gonflé tout de même !
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/pizf_snc00113.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/pizf_snc00113.jpg)
(J'ai enlever le molding autour et la fixation mettalique pour le nettoyage et préparer le ponçage pour repeindre)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/juy7_snc00114.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/juy7_snc00114.jpg)(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/juo2_snc00115.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/juo2_snc00115.jpg)
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En fouillant sur Internet j'ai enfin trouvé le modèle de mon écran !!! C'est un Kortek KT-20 20" 110v CGA.
http://www.jomac.net.au/images/Chassis/Kortek%20KTM20.JPG
Je mets l'adresse du site sur lequel j'ai trouvé ma petite carte : http://www.jomac.net.au/mon.htm
Vraiment très complet avec un paquet de cartes en photos. Si ça peux en aider d'autres pour le modèle !
Je vais essayé de trouver la notice maintenant, et j'en reviens sur le fameux gros condensateur est-ce que celui ci pourrait empêcher complètement le fonctionnement de l'écran s'il est gonflé, et indirectement si un fusible est grillé ?
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salut!
vu son état fatigué tu dois de toutes manières le changer, et çà coute pas cher un condo
pour la suite laissons parler les spécialistes...
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Effectivement je voulais le changer de toute manière, j'ai contacté les "grands" de l'électronique dans ma ville (Nantes) et ils n'ont pas ce genre de condensateur :s... Argh... J'ai regardé sur Radiospare mais je suis pas tout à fait sur de mon coup car avec la référence j'atterris sur plusieurs types différents et après lequel prendre ... Hum ...
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atlantique composants l'a pas?
pour le moment ils m'ont jamais fait défaut sur un composant...
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Ni atlantic composant (même pas sur commande), ni electronic44 ... Un condensateur de 680uF et 200V n'est pas quelque chose qu'ils auront ... J'ai été un peu surpris sur le coup..
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(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/juy7_snc00114.jpg)[/url
(http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/juy7_snc00114.jpg)
Delire la porte Midway sur une cocktail jeutel =:))
Pour ton ecran, a tu fais une recherche sur le forum avec le mot clé "kortek" ? Il y a pas mal d'info disponible ;)
Sinon c'est cool j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nantais sur le forum, on va bientot pouvoir ce faire une rencontre Gamoo 8)
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Bonsoir.
La notice du KTX-26 : http://thydzik.com/mamecab/KORTEK%20Color%20Raster%20Display%20Monitor%20-%20Instruction%20Manual.pdf
Ce moniteur semble avoir de nombreux point communs avec le KT-20, je parle au niveau schéma électronique car la sérigraphie des composants clefs porte les même numéros de nomenclature, par exemple :
- IC401 pour le HA-11235.
- Q101 à Q106 pour les transistors du préamplificateur vidéo.
- T401 et Q401 pour la commande du transistor de puissance ligne.
Il y a de très grandes chances pour que les schémas soient identiques pour certains circuits du moniteur, avec en plus, des références de nomenclature identiques : pourquoi réinventer l'eau chaude à chaque fois ? Il vaut mieux ne rien changer dans une équipe gagnante !
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Delire la porte Midway sur une cocktail jeutel
Ouais j'ai trouvé ça surprenant la porte Midway Bally, je l'ai toujours vu en jeutel celle-ci donc ça m'a semblé bizarre... Mais je trouve ça plutôt fun :p
Sinon c'est cool j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nantais sur le forum, on va bientot pouvoir ce faire une rencontre Gamoo
Ah bah t'es pas vraiment de Nantes :D Enfin bon je suis expatrié depuis seulement 2 ans (normalement Vannetais). Sur la carte Gamoover y a pourtant pas énorme en Nantais !
Bonsoir.
La notice du KTX-26 : http://thydzik.com/mamecab/KORTEK%20Color%20Raster%20Display%20Monitor%20-%20Instruction%20Manual.pdf
Ce moniteur semble avoir de nombreux point communs avec le KTM-20, je parle au niveau schéma électronique car la sérigraphie des composants clefs porte les même numéros de nomenclature, par exemple :
IC401 pour le HA-11235.
Q101 à Q106 pour les transistors du préamplificateur vidéo.
T401 et Q401 pour la commande du transistor de puissance ligne.
Il y a de très grandes chances pour que les schémas soient identiques pour certains circuits du moniteur, avec en plus, des références de nomenclature identiques : pourquoi réinventer l'eau chaude à chaque fois ? Il vaut mieux ne rien changer dans une équipe gagnante !
Effectivement, là tu me scotches, j'ai cherché en vain sur internet (j'étais même entrain de voir pour écrire directement à Kortek) la notice, et celle du KTX-26 correspond vraiment bien ! J'avance donc ^^
Par contre, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec le vocabulaire des moniteurs, je regarde donc pour les "Troubleshooting" à la page 11 et donc le tout premier test me correspond bien, effectivement j'ai bien "No Picture", mais le "CRT FILAMENT LIT", correspond à quoi, j'ai bien vu que ça a un rapport direct avec le Tube cathodique, mais c'est le filament d'où ? Et qu'est ce que je dois voir ? Et si la réponse est non je dois tester le "FILAMENT CIRCUIT" lui c'est pareil, qui est-il ? ;D
Merci de ton aide en tout cas <:)
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Par contre, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec le vocabulaire des moniteurs, le "CRT FILAMENT LIT", correspond à quoi
"LIT" : de l'anglais to light, lit, lit quoique lighted est aussi correct.
Autrement dit "CRT FILAMENT LIT" se traduit par : "filament du tube cathodique allumé ?".
Le tube cathodique, comme tous les tubes électroniques est un tube à émission thermo-ionique. Sa cathode à besoin d'être chauffée pour libérer des électrons. C'est pour cela, qu'en fonctionnement normal, on peut apercevoir une lueur rouge/orangée à l'intérieur du col du tube. Cette lueur correspond au rougeoiement du filament qui chauffe les cathodes des canons à électrons.
le "FILAMENT CIRCUIT" lui c'est pareil, qui est-il ?
La tension de chauffage est généralement fournie par un enroulement secondaire du transfo THT. Le KTX-26 n'échappe pas à cette règle : le "circuit du filament" est constitué de l'enroulement qui sort en 5 du transfo THT, de la résistance R513 (2,2 ohms, 2 watts), transite par le connecteur BP501 pour aboutir sur la broche "H" du tube cathodique.
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Merci de t'occuper de mon problème <:)
on peut apercevoir une lueur rouge/orangée à l'intérieur du col du tube
C'est au niveau du tube en verre qu'on est censé voir la lueur ? Bon dans tout les cas, je ne vois aucune lueur dans tout le caisson donc bon :D
La tension de chauffage est généralement fournie par un enroulement secondaire du transfo THT. Le KTX-26 n'échappe pas à cette règle : le "circuit du filament" est constitué de l'enroulement qui sort en 5 du transfo THT, de la résistance R513 (2,2 ohms, 2 watts), transite par le connecteur BP501 pour aboutir sur la broche "H" du tube cathodique.
J'ai bien repéré sur le schéma électronique l'enroulement dont tu parles, mais pour le vérifier je dois faire quoi ? Car ce n'est pas précisément expliqué ce qu'il faut vérifier sur cet enroulement :s J'imagine que ce n'est pas juste de voir si les composants sont bien en place ;D
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C'est au niveau du tube en verre qu'on est censé voir la lueur ? Bon dans tout les cas, je ne vois aucune lueur dans tout le caisson donc bon.
La lueur orangée est normalement perceptible à l'intérieur du col du tube cathodique au niveau de l'emplacement délimité par un cercle rouge sur la photo. Encore faut-il nettoyer la crasse déposée sur le verre pour mieux la percevoir.
(http://www.flipjuke.fr/upload_files/lueur_culot_tube_640x480_156.jpg)
J'ai bien repéré sur le schéma électronique l'enroulement dont tu parles, mais pour le vérifier je dois faire quoi ? Car ce n'est pas précisément expliqué ce qu'il faut vérifier sur cet enroulement :s J'imagine que ce n'est pas juste de voir si les composants sont bien en place ;D
Le plus simple est de vérifier la continuité à l'ohmmètre entre la broche "5" de la THT et la broche "H" du tube cathodique.
Mais à mon humble avis, si tu ne perçois pas la lueur du filament à l'intérieur du tube et que tu n'entends pas le petit bruit d'établissement de la THT (comme un froissement ou un crépitement) à chaque mise sous tension du moniteur, c'est que la panne est ailleurs : très probablement au niveau du transistor de puissance ligne.
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Merci de me suivre dans mes investigations, et surtout de m'aider ^^
Avant ton post' j'ai commencé à rentrer dans le gros du sujet, et j'ai voulu vérifié les transistors dont il est question sur la doc du KTX-26 (même si sur ma carte il manque certains composants), j'ai donc vérifié les 4 transistors ci dessous :
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/sg92_76jy_snc00111.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/sg92_76jy_snc00111.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/hexh_l8ep_snc00112.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/hexh_l8ep_snc00112.jpg)
Je me suis servi de mon multimetre et avec la doc' des composants j'ai reperé la base, etc... Je me suis mis en test de diode et j'en ressort avec une tension de 0,550V/0,600V environ c'est donc qu'ils sont bons ?
Les deux fixés sur la cage métallique sont le transistor de puissance de ligne ?
Encore merci <:)
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Bon toujours le problème hein ! On change pas une équipe qui gagne (bon perd pour l'instant -__-)...
J'ai testé à l'instant mon alimentation qui est la suivante :
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/kzvt_snc00120.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/kzvt_snc00120.jpg)
Voici les valeurs dans l'ordre :
Pour le +12V2A : 12 V
-5V1A : -12,5 V (euuuh là y aurait comme un petit soucis quand même non ?)
GND :
GND : (Pas branché)
+5V15A : 5,20 V
FG : (Pas branché)
AC : 0 V
AC : 234 V
J'ai testé après le transformateur, la prise qui doit arriver sur ma platine écran est alimentée en 120 V (sur ma carte à côté de la prise j'ai 100 V de marqué). Les 20 V font t'ils la différence ?
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/9mbj_snc00121.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/9mbj_snc00121.jpg)
Et comment expliquer le -12,5 V sur l'alimentation alors qu'il y a noté que ça devrait être -5 V ?
Je récapitule donc la situation actuelle :
- Son provenant de la PCB sort du haut-parleur
- Quand j'appuie sur une touche, la musique change !
- L'écran ne s'allume pas du tout (pas même une petite lumière au cul du tube)
- La THT ne fait aucun bruit
- Le fusible de 1A sur la platine, grille systematiquement
- J'ai -12,5V sur mon alimentation alors que je devrais avoir -5V (mais bon tout s'allume sauf l'écran donc je vois pas bien le lien avec l'écran pour du -5V)
- J'ai du 120 V en arrivé sur la platine alors qu'il y a marqué 100 V (est-ce grave ?)
- J'ai testé 4 condensateurs en image dans le précédent poste, ils ont l'air OK, me confirmer la méthode peut être
Voila merci de votre aide !
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Bonsoir.
Après étude des différentes photos, ce châssis ressemble de très très près au châssis "Imperial".
Je dis de très très près car l'implantation des composants semble identique hormis la petite surface dédiée à l'alimentation dans le coin à coté du bloc THT, car le modèle "Impérial" possède une régulation de tension (Q601 à Q604) que ton modèle de châssis me semble pas posséder.
La notice technique du modèle "Imperial" : http://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Imperial.pdf
La notice technique d'un autre clone : http://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Tekbilt%20Monitor.pdf
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Bonsoir,
Merci de ta réponse, je vais étudier sérieusement les 2 notices.
Par contre au niveau de mon précédent post', la façon de tester les transistors est bonne ? Les valeurs aussi ?
Et pour mon alim le -12,5 V pourrais t'il influer sur le fusible de la carte video et à terme l'écran ?
Merci
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Je me suis servi de mon multimetre et avec la doc' des composants j'ai reperé la base, etc... Je me suis mis en test de diode et j'en ressort avec une tension de 0,550V/0,600V environ c'est donc qu'ils sont bons ?
Un transistor doit être dessoudé pour pouvoir être testé efficacement. Avec la fonction "test diode" d'un multimètre il faut tester la jonction Base/Émetteur en sens direct puis en sens inverse, faire la même chose avec la jonction Basse/Collecteur, puis s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre Collecteur et Émetteur dans un sens comme dans l'autre.
Méthode de test d'un transistor :
- En Français : http://pages.videotron.com/electron/les_transistors_bipolaires_185.htm
- In English : http://www.electronics-radio.com/articles/test-methods/meters/multimeter-diode-transistor-test.php
Exemple de test d'un transistor de puissance : http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/20838d1177706455-faq-interactive-darchives-mesures_bu.pdf
Les deux fixés sur la cage métallique sont le transistor de puissance de ligne ?
Non, ce sont très probablement les deux transistors de puissance du balayage trame. Le transistor de puissance ligne doit être le gros boîtier métallique type TO3 fixé sur la même cage de l'autre coté du bloc THT.
J'ai testé après le transformateur, la prise qui doit arriver sur ma platine écran est alimentée en 120 V (sur ma carte à côté de la prise j'ai 100 V de marqué). Les 20 V font t'ils la différence ?
Étant donné que le châssis ne comporte probablement pas d'alimentation régulée, il est pratiquement impératif de respecter cette tension d'alimentation de 100 Vac à ± 5 volts. Donc il faudrait trouver un transformateur adéquat, ou un transformateur à prises intermédiaires d'ajustage, ou débobiner quelques spires sur le secondaire du transfo existant ... Encore faut-il bénéficier d'un secteur EDF relativement stable.
Et comment expliquer le -12,5 V sur l'alimentation alors qu'il y a noté que ça devrait être -5 V ?
Le -5 volts n'est probablement pas utilisé par la carte jeu, il faudrait pouvoir lui faire débiter une bonne centaine de milliampères dans une résistance de charge pour obtenir une mesure fiable.
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Bonsoir !
Un transistor doit être dessoudé pour pouvoir être testé efficacement. Avec la fonction "test diode" d'un multimètre il faut tester la jonction Base/Émetteur en sens direct puis en sens inverse, faire la même chose avec la jonction Basse/Collecteur, puis s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit entre Collecteur et Émetteur dans un sens comme dans l'autre.
Oui j'ai bien dessoudé les transistors, j'ai vérifié sur la documentation technique de chacun où était placé la base / emetteur / collecteur et fais les tests et les 4 que j'ai testé ont fonctionné normalement.
Non, ce sont très probablement les deux transistors de puissance du balayage trame. Le transistor de puissance ligne doit être le gros boîtier métallique type TO3 fixé sur la même cage de l'autre coté du bloc THT.
J'ai un seul truc fixé sur la cage métallique outre les deux transistors c'est un gros boitier blanc fixé tout en haut de la cage de l'autre côté, ça ne ressemble pas vraiment à un transistor ...
Étant donné que le châssis ne comporte probablement pas d'alimentation régulée, il est pratiquement impératif de respecter cette tension d'alimentation de 100 Vac à ± 5 volts. Donc il faudrait trouver un transformateur adéquat, ou un transformateur à prises intermédiaires d'ajustage, ou débobiner quelques spires sur le secondaire du transfo existant ... Encore faut-il bénéficier d'un secteur EDF relativement stable.
Un transformateur ça peux "bugger" comme ça et avoir 20V de trop ? Il faut donc en racheter un du même style..
Pour la je ne sais combientieme de fois : Merci :)
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J'ai un seul truc fixé sur la cage métallique outre les deux transistors c'est un gros boitier blanc fixé tout en haut de la cage de l'autre côté, ça ne ressemble pas vraiment à un transistor ...
Le transistor en boitier TO3 est celui qui est entouré par l'ovale bleu en bas à droite sur la photo.
(http://img1.uplood.fr/mamu/05rh_to3small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/8ag5_to3.jpg)
Un transformateur ça peux "bugger" comme ça et avoir 20V de trop ? Il faut donc en racheter un du même style..
Non, un transformateur ne "bugge" pas aussi facilement que ça.
Je pense que c'est le transformateur d'origine du moniteur de la cocktail Jeutel qui devait probablement être un Hantarex MTC900 ou MTC9000, qui lui nécessite du 125 Vols alternatif.
Le châssis Kortek n'est donc pas celui d'origine. Comme on peut s'attendre à tout de la part d'un exploitant qui installe une porte Midway sur une cocktail Jeutel, ce dernier a récidivé en y greffant le premier châssis en état de marche qu'il avait sous la main, sans prendre soins de respecter les exigences du châssis Kortek.
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Le transistor en boitier TO3 est celui qui est entouré par l'ovale bleu en bas à droite sur la photo.
Ah ui merci, j'avais regardé sur internet juste avant ta réponse et j'avais vu effectivement à quoi ça pouvait ressembler, je teste ça en rentrant.
Non, un transformateur ne "bugge" pas aussi facilement que ça.
Je pense que c'est le transformateur d'origine du moniteur de la cocktail Jeutel qui devait probablement être un Hantarex MTC900 ou MTC9000, qui lui nécessite du 125 Vols alternatif.
Le châssis Kortek n'est donc pas celui d'origine. Comme on peut s'attendre à tout de la part d'un exploitant qui installe une porte Midway sur une cocktail Jeutel, ce dernier a récidivé en y greffant le premier châssis en état de marche qu'il avait sous la main, sans prendre soins de respecter les exigences du châssis Kortek.
Ah ui d'accord je comprend mieux, donc mes solutions à ce niveau là c'est soit de changer le moniteur + le châssis vers du Hantarex (mais ça risque de me couter bonbon), soit trouver un transformateur 240V/100V ?
Par contre le câblage est "bizarre" sur le transfo dans la machine, on dirait que c'est souder à l'intérieur donc pas possible d'enlever les câbles comme sur l'alimentation par exemple..
Et mon soucis de fusible qui grille pourrait donc venir des 120V qui arrivent au lieu des 100V ?
Merci
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Par contre le câblage est "bizarre" sur le transfo dans la machine, on dirait que c'est souder à l'intérieur donc pas possible d'enlever les câbles comme sur l'alimentation par exemple..
Ce serait bien de poster des photos du transformateur prises sous des angles différents et en faisant attention à ce qu'elles soient les moins sombres et les plus nettes possible, pour savoir s'il y a possibilité de faire quelque chose de ce coté là.
Et mon soucis de fusible qui grille pourrait donc venir des 120V qui arrivent au lieu des 100V ?
Le fusible grille car le transistor de puissance ligne (celui en boîtier TO3 ) est probablement en court-circuit. Comme dans la plupart des cas, ce transistor s'est suicidé conséquemment à une autre panne comme par exemple un amorçage à l'intérieur du bloc THT. Le survoltage du châssis a du probablement écourter son bon état de fonctionnement en soumettant certains composants à une contrainte supérieure d'au moins 20% à la normale.
Constater que ce transistor est HS est une chose, en déduire immédiatement que c'est la cause de la panne en est une autre, il faut s'assurer par exemple que le bloc THT est intègre, que le balayage trame n'est pas en court-circuit ... sinon ce transistor grillera à nouveau dès que le châssis sera remis sous tension.
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Ce serait bien de poster des photos du transformateur prises sous des angles différents et en faisant attention à ce qu'elles soient les moins sombres et les plus nettes possible, pour savoir s'il y a possibilité de faire quelque chose de ce coté là.
Je fais ça au plus vite !!
Le fusible grille car le transistor de puissance ligne (celui en boîtier TO3 ) est probablement en court-circuit. Comme dans la plupart des cas, ce transistor s'est suicidé conséquemment à une autre panne comme par exemple un amorçage à l'intérieur du bloc THT. Le survoltage du châssis a du probablement écourter son bon état de fonctionnement en soumettant certains composants à une contrainte supérieure d'au moins 20% à la normale.
Constater que ce transistor est HS est une chose, en déduire immédiatement que c'est la cause de la panne en est une autre, il faut s'assurer par exemple que le bloc THT est intègre, que le balayage trame n'est pas en court-circuit ... sinon ce transistor grillera à nouveau dès que le châssis sera remis sous tension.
Ok je vais donc vérifier le transistor, s'il ne fonctionne pas et que je le change, tu me dis de vérifier que le bloc THT est intègre, à part en remettant sous tension, quelle vérification à froid peut-on faire ? Les transistors de balayage trame fonctionnaient correctement aux derniers tests.
Désolé de toutes ces questions <:)
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salut
si je peux t'aider , j'habite sur la région nantaise et je suis tech audiovisuel.(J'ai quelques dépannage tv à mon actif)Je pense que ce sera plus simple pour toi.
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Avec un peu de retard je viens te réembeter gc339 ^^
Citation
Ce serait bien de poster des photos du transformateur prises sous des angles différents et en faisant attention à ce qu'elles soient les moins sombres et les plus nettes possible, pour savoir s'il y a possibilité de faire quelque chose de ce coté là.
Voici les photos :
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/3e9v_snc00122.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/3e9v_snc00122.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/6klo_snc00123.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/6klo_snc00123.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/9845_snc00124.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/9845_snc00124.jpg)
Le fusible grille car le transistor de puissance ligne (celui en boîtier TO3 ) est probablement en court-circuit. Comme dans la plupart des cas, ce transistor s'est suicidé conséquemment à une autre panne comme par exemple un amorçage à l'intérieur du bloc THT. Le survoltage du châssis a du probablement écourter son bon état de fonctionnement en soumettant certains composants à une contrainte supérieure d'au moins 20% à la normale.
Constater que ce transistor est HS est une chose, en déduire immédiatement que c'est la cause de la panne en est une autre, il faut s'assurer par exemple que le bloc THT est intègre, que le balayage trame n'est pas en court-circuit ... sinon ce transistor grillera à nouveau dès que le châssis sera remis sous tension.
Effectivement le transistor de puissance est bien mort comme tu l'avais prédis, quelle est la suite des investigations maintenant ? Tu dis de vérifier le bloc THT, comment je peux le faire ?
salut
si je peux t'aider , j'habite sur la région nantaise et je suis tech audiovisuel.(J'ai quelques dépannage tv à mon actif)Je pense que ce sera plus simple pour toi.
Merci de ta proposition, dans l'immédiat je préfère me débrouiller seul, il faut bien apprendre un jour, et puis j'ai toujours préféré faire les choses moi même pour ensuite au cas où pouvoir refaire les manipulations ^^ Mais je note !
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c'était de bon coeur!!! alors bon courage.S'il te faut par contre des composants comme le transistor ligne ,j'ai peut être ça .Donne moi la ref et je te dirais ,c'est cadeau.
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Je sais bien que c'était de bon coeur ^^ Et si vraiment j'y arrive pas, je vais pas laisser ma petite borne mourir dans son coin, donc je ferais appel à toi pour voir si t'y arrive mieux :p Mais dans l'immédiat je vais pas me faire vaincre par une machine quand même !!
Au cas où pour le transistor de ligne : D900B
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/30/30862_1.pdf (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/30/30862_1.pdf)
Sinon j'irais à E44 ^^
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Bonsoir.
J'ai bien zieuté les photos du transfo. Tout autour il y a un feuillard de cuivre qui sert de blindage electrostatique et les enroulements ont été imprégnés de résine pour empêcher les spires de vibrer. Donc quasi impossible de débobiner des spires à un quelconque enroulement secondaire.
Je suppose que les deux premières photos montrent le transformateur coté entrées du primaire, les fils bleu et marron doivent correspondre au 220 volts et le jaune avec son bout de chatterton à une prise pour une alimentation éventuelle en 110 volts.
Je suppose aussi que la dernière photo montre les sorties secondaires, il serait bon de repérer les différents enroulements avec un ohmmètre (ce qui est facilité des fils de couleurs différentes ) puis de mesurer la tension délivrée par chacun.
Je suppose que certains ne sont plus utilisés puisque les tensions continues sont maintenant délivrées par une alimentation à découpage. Il y a peut-être moyen de combiner ces enroulements secondaires pour obtenir une tension plus faible afin d'alimenter le moniteur avec une tension correcte.
quelle est la suite des investigations maintenant ?
Il faut trouver un transistor 2SD900B pour remplacer le défunt, Il te faudra aussi trouver une ampoule à incandescence de 220 Volts / 25 Watts pour la suite des tests.
Tu dis de vérifier le bloc THT, comment je peux le faire ?
Dans un premier temps, il faut faire un contrôle visuel du bloc. Il ne doit pas être gonflé ou fissuré, il ne doit pas y avoir d'épanchement de résine par les orifices ni de trace d'amorçage ou de charbonnage à sa surface. F4brice a publié des photos de blocs HS, tu devrais pouvoir les retrouver facilement sur ce forum.
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Bonsoir !
J'ai bien zieuté les photos du transfo. Tout autour il y a un feuillard de cuivre qui sert de blindage electrostatique et les enroulements ont été imprégnés de résine pour empêcher les spires de vibrer. Donc quasi impossible de débobiner des spires à un quelconque enroulement secondaire.
Je suppose que les deux premières photos montrent le transformateur coté entrées du primaire, les fils bleu et marron doivent correspondre au 220 volts et le jaune avec son bout de chatterton à une prise pour une alimentation éventuelle en 110 volts.
Je suppose aussi que la dernière photo montre les sorties secondaires, il serait bon de repérer les différents enroulements avec un ohmmètre (ce qui est facilité des fils de couleurs différentes ) puis de mesurer la tension délivrée par chacun.
Je suppose que certains ne sont plus utilisés puisque les tensions continues sont maintenant délivrées par une alimentation à découpage. Il y a peut-être moyen de combiner ces enroulements secondaires pour obtenir une tension plus faible afin d'alimenter le moniteur avec une tension correcte.
Alors pour détaillé un peu effectivement le cablâge, d'un côté on a un cable marron / jaune / bleu, le marron et le bleu correspondent effectivement à l'entrée en 220V et le jaune est scotché "en boucle" donc en gros il va nulle part !
De l'autre côté j'ai 6 câbles et seulement 2 sont actifs (le bleu/blanc et le marron), les 4 autres (orange, violet, jaune et rouge) sont comme le jaune de l'autre côté, scotché entre eux donc isolés du reste. Le bleu et le marron sont ceux qui vont jusqu'à la carte de l'écran (sur la prise avec marquée AC-IN 100V) et c'est au niveau de ces 2 câbles que je trouve 120V.
Il faut trouver un transistor 2SD900B pour remplacer le défunt, Il te faudra aussi trouver une ampoule à incandescence de 220 Volts / 25 Watts pour la suite des tests.
Bon sur radiospare, le site d'E44, pour l'instant il a l'air un peu inconnu au bataillon, j'irai voir direct E44 pour savoir s'ils l'ont ou non (ou peut être peterbird en a un :D).
Dans un premier temps, il faut faire un contrôle visuel du bloc. Il ne doit pas être gonflé ou fissuré, il ne doit pas y avoir d'épanchement de résine par les orifices ni de trace d'amorçage ou de charbonnage à sa surface. F4brice a publié des photos de blocs HS, tu devrais pouvoir les retrouver facilement sur ce forum.
J'avais déjà fais le tour du bloc THT, pas de gonflement, pas trou dedans, pas de résine, pas de trace apparente de "brûlure", ni sur le circuit, ni sur lui même. Le seul truc mais je pense que c'est normal (enfin on sait jamais !), tout en haut du bloc au niveau de la genre de goupille plastique qui redescend à la base du bloc (avec la petite barre métallique), sur la barre métallique il y a l'air d'y avoir de la résine, ou bien colle. Et en haut donc au commencement (ça rend rien sur les photos), il y a 2 petits ronds de chaque côté de ce genre de "colle".
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De l'autre côté j'ai 6 câbles et seulement 2 sont actifs (le bleu/blanc et le marron), les 4 autres (orange, violet, jaune et rouge) sont comme le jaune de l'autre côté, scotché entre eux donc isolés du reste. Le bleu et le marron sont ceux qui vont jusqu'à la carte de l'écran (sur la prise avec marquée AC-IN 100V) et c'est au niveau de ces 2 câbles que je trouve 120V.
Je persiste et je signe : il serait bon de repérer les enroulements inutilisés et de mesurer leur tension de sortie.
Bon sur radiospare, le site d'E44, pour l'instant il a l'air un peu inconnu au bataillon, j'irai voir direct E44 pour savoir s'ils l'ont ou non (ou peut être peterbird en a un :D).
Je doute qu'un distributeur comme RS ait ce genre de transistor, il faut plutôt rechercher sur le net un distributeur spécialisé en transistor japonnais.
J'avais déjà fais le tour du bloc THT, pas de gonflement, pas trou dedans, pas de résine, pas de trace apparente de "brûlure", ni sur le circuit, ni sur lui même. Le seul truc mais je pense que c'est normal (enfin on sait jamais !), tout en haut du bloc au niveau de la genre de goupille plastique qui redescend à la base du bloc (avec la petite barre métallique), sur la barre métallique il y a l'air d'y avoir de la résine, ou bien colle. Et en haut donc au commencement (ça rend rien sur les photos), il y a 2 petits ronds de chaque côté de ce genre de "colle".
Une photo, une photo, une photo ...
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Bonjour de bon matin ^^
Je persiste et je signe : il serait bon de repérer les enroulements inutilisés et de mesurer leur tension de sortie.
J'ai regardé suite à ton message mon transformateur, et cherché sur le net en quoi ça consistait de tester les enroulements avec un ohmmètre, bon j'ai pas vraiment trouvé de réponse claire, à part que l'enroulement principal doit avoir une valeur beaucoup plus grande que les secondaires (ce qui est bien le cas), mais par contre il faut différencier les secondaires aussi ?
J'ai testé un peu à "l'arrache" j'avoue les tensions (le principe d'enroulements n'étant pas tout à fait clair pour moi), et je ne sais pas si ma manière de procéder fut correcte. J'ai trouvé une tension (en alternatif) de 96V entre le câble bleu (donc déjà utilisé sur le montage en 120V) et le câble violet, est-ce la bonne manipulation ?
Je doute qu'un distributeur comme RS ait ce genre de transistor, il faut plutôt rechercher sur le net un distributeur spécialisé en transistor japonnais.
J'ai trouvé mon bonheur sur LittleDiode (http://www.littlediode.com/components/home.php), magasin aux Etats-Unis qui livre normalement en 5 jours pour 4,40 euros !
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J'ai regardé suite à ton message mon transformateur, et cherché sur le net en quoi ça consistait de tester les enroulements avec un ohmmètre, bon j'ai pas vraiment trouvé de réponse claire, à part que l'enroulement principal doit avoir une valeur beaucoup plus grande que les secondaires (ce qui est bien le cas), mais par contre il faut différencier les secondaires aussi ?
Prenons l'exemple de l'enroulement primaire, tu dois mesurer une certaine résistance entre le fil bleu et le fil marron, le fil jaune étant probablement une prise intermédiaire pour l'alimentation en 110 volts tu dois mesurer une résistance à moitié moindre entre le fil jaune et le fil bleu ainsi qu'entre le fil jaune et le fil marron. Par contre tu dois mesurer une résistance infinie entre l'un de ces trois fils et n'importe quel fil d'un ou des enroulement(s) secondaire(s).
Rechercher les enroulements secondaires consiste à prendre n'importe quel fil supposé appartenir au secondaire et de rechercher avec quels autres fils l'ohmmètre indique une résistance faible.- Un enroulement secondaire peut avoir une ou des prise(s) intermédiaire(s), donc plus de deux fils peuvent être mesurés avec une résistance faible entre eux.
- La résistance mesurée entre n'importe quel fil de deux enroulements secondaires distincts sera infinie.
Une fois chaque enroulement secondaire bien repéré, il suffit de mesurer la tension entre les fils de chacun de ces enroulements.
J'ai trouvé mon bonheur sur LittleDiode (http://www.littlediode.com/components/home.php), magasin aux Etats-Unis qui livre normalement en 5 jours pour 4,40 euros !
Par sécurité, commandes en au moins deux s'ils ne sont pas trop cher.
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Je prévois bien d'en commander 2 ^^ C'est 8,50 euros l'unité.
Sinon la tension que j'ai trouvé du côté des 6 câbles entre le bleu et le violet c'est pas bon alors ?
Désolé de de toutes les questions -__-
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J'ai trouvé une tension (en alternatif) de 96V entre le câble bleu (donc déjà utilisé sur le montage en 120V) et le câble violet, est-ce la bonne manipulation ?
Donc j'en déduis que le châssis Kortek est alimenté par le fil bleu et un fil d'une autre couleur que violet puisque tu as mesuré 120 volts en entrée.
Dans ce cas l'alimenter entre le bleu et le violet, encore faut-il s'assurer qu'ils appartiennent tous les deux au même enroulement secondaire, serait une bonne solution car 96 volts c'est quand même beaucoup plus proche des 100 volts requis.
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Donc j'en déduis que le châssis Kortek est alimenté par le fil bleu et un fil d'une autre couleur que violet puisque tu as mesuré 120 volts en entrée.
Dans ce cas l'alimenter entre le bleu et le violet, encore faut-il s'assurer qu'ils appartiennent tous les deux au même enroulement secondaire, serait une bonne solution car 96 volts c'est quand même beaucoup plus proche des 100 volts requis.
Oui comme je t'avais dis hier soir sur la disposition du câblage sur le transformateur, j'ai des deux côtés un câble marron et un câble bleu, d'un côté c'est pour le 220V (avec le câble jaune qui se balade tout seul) et de l'autre mon câble marron et mon câble bleu sont ceux branchés sur le châssis et sur lesquels j'ai trouvé mon 120V, et donc à côté de ceux ci j'ai mes 4 autres câbles non branchés (orange / rouge / jaune / violet) et entre le bleu et le violet je mesure une tension de 96V. Donc si après mon test avec l'ohmmètre je vois qu'il y a une résistance faible entre le violet et le bleu (de quelle ordre la résistance faible ?), je pourrais me dire que c'est solution idéale pour alimenter mon chassis !
On avance alors ^^
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Afin de savoir comment est exactement constitué le ou les secondaire(s) il serait bon de noter les résistances mesurées entre chaque fil dans un tableau comme celui ci-dessous :
| | | Bleu | | | Jaune | | | Marron | | | Orange | | | Rouge | | | Violet | | |
Bleu | | | | | ? | | | ? | | | ? | | | ? | | | ? | | |
Jaune | | | | | | | ? | | | ? | | | ? | | | ? | | |
Marron | | | | | | | | | ? | | | ? | | | ? | | |
Orange | | | | | | | | | | | ? | | | ? | | |
Rouge | | | | | | | | | | | | | ? | | |
Violet | | | | | | | | | | | | | | |
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Bon j'ai fais les mesures, par contre un peu spécial les valeurs :s, il faut bien faire les résistances avec le courant mis ?
| Bleu | Jaune | Marron | Orange | Rouge | Violet |
Bleu x | 0 |de 1 à | 0 | 0 | 0 |
|1,2 M Ohm|
Jaune x x | 0 |non fixe |de 1 à |de 1 à |
| |1,2 M Ohm|1,2 M Ohm|
Marron | 0 | 0 | 0 |
Orange | 0 | 0 |
Rouge |non fixe |
Violet x |
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il faut bien faire les résistances avec le courant mis ?
Non, surtout pas !
Il faut faire la mesure avec la borne débranchée et tous les fils reliés au transfo débranchés eux aussi.
Si borne branchée => mesure certainement fausse et risque de griller l'appareil de mesure.
Si fils du transfos non débranchés => risque de mauvaise mesure car tu va mesurer aussi ce qui est relié au transfo !
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Ok merci bien ^^
Donc les mesures :
| Bleu | Jaune | Marron | Orange | Rouge | Violet |
| Bleu | x | 0 | 4,5 Ohm | 0 | 0 | 0 |
| Jaune | x | x | 0 | 1 Ohm | 0,8 Ohm | 0,8 Ohm |
| Marron | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Orange | x | x | x | x | 1,2 Ohm | 0,8 Ohm |
| Rouge | x | x | x | x | x | 1 Ohm |
| Violet | x | x | x | x | x | x |
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Bonjour.
A première vue
- Les fils Bleu/Marron semblent être les sorties d'un enroulement secondaire bien distinct.
- Les fils Jaune/Orange/Rouge/Violet semblent être les sorties d'un deuxième enroulement secondaire à sorties multiples, délivrant une tension inférieure à l'enroulement Bleu/Marron puisque moins résistant (plus de résistance implique plus de longueur de fil, donc plus de spires ou alors une section moindre du fil de cuivre ).
Par contre il y a un soucis avec les valeurs du tableau :
- Par exemple entre le fil Bleu et le fil Jaune tu indiques "0", je suppose que c'est plutôt "∞" (l'infini ) car ton ohmmètre doit être en dépassement de capacité si effectivement il n'y a aucun lien entre ces deux fils.
- Les valeurs mesurées ne sont pas cohérentes. Par exemple entre Jaune/Orange et Jaune/Violet tu as mesuré respectivement 1 ohm et 0,8 ohm, tu devrais alors plutôt mesurer soit 1,8 ohm soit 0,2 ohm (à ± 0,1 ohm ) selon la configuration de l'enroulement entre Orange/Violet.
Donc impossible de déterminer la configuration de cet enroulement Jaune/Orange/Rouge/Violet
Je te recommande donc de refaire les mesures en appliquant les précautions suivantes car les valeurs mesurées sont faibles par rapport aux caractéristiques de l'ohmmètre (résistance des cordons de mesure, indications sur deux digits alors que le multimètre en comporte 3½ ) :
- Appliquer impérativement les directives de F4brice
- Tenir compte de la résistance des cordons de mesure. Par example : pointes de touche de mon multimètre personnel court-circuitées, je mesure une résistance de 0,3 ohm dont je dois tenir compte quand je mesure des résistances inférieures à 10 ohms. Par exemple si le multimètre indique 0,8 ohms, la valeur réelle de la résistance mesurée sera plutôt de 0,8 - 0,3 = 0,5 ohm
- Établir de très bon contacts entre les pointes de touche et les fils du transformateur, inutile d'ajouter une résistance parasite faussant la mesure ! Le mieux serait d'agripper ces fils avec une pince crocodile ou un grippe-fil en bout de chaque cordon du multimètre.
- Confirmer chaque mesure en inversant les pointes de touches, tu dois retrouver la même valeur (à ± 0,1 ohm, si ± 0,1 ohm est la résolution maximun de l'ohmmètre ).
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Bonjour,
J'ai refais mes mesures en soustrayant la valeur des câbles de mon multimetre et j'ai bien vérifié qu'il n'y aurait aucune interference (j'ai même enlevé les cosses sur le bout des fils). Et effectivement je ne sais pas quand la résistance va vers l'infini :s
| Bleu | Jaune | Marron | Orange | Rouge | Violet |
| Bleu | x | 0 | 3,5 Ohm | 0 | 0 | 0 |
| Jaune | x | x | 0 | 0,4 Ohm | 0,2 Ohm | 0,2 Ohm |
| Marron | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| Orange | x | x | x | x | 0,5 Ohm | 0,2 Ohm |
| Rouge | x | x | x | x | x | 0,4 Ohm |
| Violet | x | x | x | x | x | x |
Vu comment ça se déroule mes 96V ne sont que du vents :'(
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Bonsoir.
Merci de bien avoir voulu recommencer les mesures, maintenant elles sont beaucoup plus cohérentes.
Voici le schéma du transformateur que j'ai déduit à partir du tableau de mesure :
(http://img1.uplood.fr/mamu/ostj_transfo.gif)
Comme la phase de l'enroulement 120 volts vis à vis de l'autre enroulement secondaire m'est inconnue, j'ai préféré indiquer Marron ou Bleu pour un fil de sortie et l'inverse pour l'autre.
L'astuce maintenant va être de connecter ensemble les deux enroulements secondaires de telle façon que les tensions délivrées par chacun se contrarient.
1er tentative : Connecter le fil Marron et le fil Orange ensemble puis mesurer les tensions respectivement entre Bleu et Violet, entre Bleu et Jaune puis entre Bleu et Rouge.
- Si ces 3 tensions sont inférieures à 120 volts, cette première tentative est la bonne, il faudra utiliser le couple Bleu/couleur X le plus proche de 100 volts pour alimenter le châssis Kortek.
- Il faut abandonner cette tentative et passer à la deuxième si les tensions sont supérieures à 120 volts
2em tentative : A n'exécuter que si la première est infructueuse.
Connecter le fil Marron et le fil Rouge ensemble puis mesurer les tensions respectivement entre Bleu et Jaune, entre Bleu et Violet puis entre Bleu et Orange. Ces 3 tensions doivent être inférieures à 120 volts, il faudra utiliser le couple Bleu/couleur X le plus proche de 100 volts pour alimenter le châssis Kortek.
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Et effectivement je ne sais pas quand la résistance va vers l'infini :s
L'ohmmètre indique une résistance infinie ou une valeur très grande quand il affiche un dépassement de capacité. En règle générale, dans ce cas le digit le plus à gauche affiche un "1" et les 3 digits restants n'affichent rien car ils sont éteints.
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Re-Bonsoir,
Bon je tiens à te remercier encore une fois, je trouve vraiment que tu fais un sacré boulot pour mon problème ! C'est pour ça que le :
Merci de bien avoir voulu recommencer les mesures
N'est pas vraiment justifié lol, si je veux résoudre mon problème faut que j'y mette du miens !! :o
Je viens de faire la 1er tentative qui ne m'a donné que des valeurs supérieures à 120V et comme tu l'as noté, je suis passé à la 2eme tentative et là Ô miracle, je trouve des valeurs correspondantes à mes recherches : Bleu + Violet = 95,6V et Bleu + Jaune = 107,9V (bon le bleu + violet me semble le bon compromis hein ^^).
Juste par simple curiosité tu travailles dans l'électronique ?
Maintenant il faut que j'attende mon transistor de ligne pour remplacer le défectueux et je pourrais poursuivre mes investigations plus sainement avec dès que j'ai reçu mon transistor le test avec l'ampoule si j'ai bien suivi, ce qui determinera l'état de la THT, c'est ça ?
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Je viens de faire la 1er tentative qui ne m'a donné que des valeurs supérieures à 120V et comme tu l'as noté, je suis passé à la 2eme tentative et là Ô miracle, je trouve des valeurs correspondantes à mes recherches : Bleu + Violet = 95,6V et Bleu + Jaune = 107,9V (bon le bleu + violet me semble le bon compromis hein ^^).
Essaie quand même cette 3em tentative des fois que cette nouvelle combinaison permettrait d'obtenir une tension plus proche des 100 volts :
Connectes le fil Bleu et le fil Orange ensemble puis mesures les tensions respectivement entre Marron et Violet, entre Marron et Jaune puis entre Marron et Rouge.
le test avec l'ampoule si j'ai bien suivi, ce qui déterminera l'état de la THT, c'est ça ?
Oui, le test avec l'ampoule à incandescence permet de mettre en évidence une THT défectueuse et la résistance de la lampe permet de protéger le transistor qui ne manquerait pas de se suicider à la première occasion.
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J'ai aussitôt testé et là je te tire mon chapeau : 100,6 entre le marron et le jaune ^-^
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J'ai aussitôt testé et là je te tire mon chapeau : 100,6 entre le marron et le jaune ^-^
C'est presque parfait, malheureusement je n'ai pas de solution a te proposer pour éliminer les 0,6 volts excédentaires ! Il faudra faire avec les 100,6 volts.
Bonne nuit...
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Bonjour.
Juste pour afficher le schéma du transformateur tenant compte de la phase des enroulements secondaires.
(http://img1.uplood.fr/mamu/01ba_transfo.gif)
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Merci de continuer ^^
Je t'avoue que rien que le fait des 100,6V, je suis impressionné !
Les points rouges ça correspond à quoi ?
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Bonjour.
Les points rouges ça correspond à quoi ?
Juste pour indiquer le sens des enroulements secondaires.
Si on observe en même temps, avec un oscilloscope double trace, les tensions entre :
- Bleu et Marron sur un canal, le Bleu étant relié à la masse de l'oscilloscope.
- Orange et Rouge (ou Violet, ou Jaune ) sur l'autre canal, l'Orange étant relié à la masse de l'oscilloscope.
Ces tensions alternatives, bien que d'amplitudes différentes, seront en phase.
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Re-Bonjour à tous !!
Me revoici pour finir la résolution des problèmes "materiel" de ma petite cocktail avant d'entamer l'exterieur !
J'ai reçu mes transistors, je souhaiterais donc faire le fameux test de l'ampoule suite à tes recommandations, je me suis replongé dans le schéma du chassis qui ressemble au mien, mais un peu de mal à situer à quel endroit je dois mettre mon ampoule :s...
Pourriez vous m'aider ?
Merci de nouveau ^^
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Bonsoir.
L'ampoule à incandescence de 220 Volts / 25 W doit se brancher à la place de R610, c'est une résistance de puissance de 5W 10Ω. Tu peux aussi la connecter en série avec cette résistance si tu ne souhaites pas la dessouder complètement.
Cette lampe à deux fonctions :
- Elle limite le courant dans le transistor Q402 et évite ainsi qu'il soit détruit.
- Elle sert d'indicateur lumineux.
Une fois le transistor Q402 remplacé, l'ampoule doit s'éclairer faiblement quand on met sous tension.
- Si elle reste éteinte : c'est que Q402 n'est pas alimenté ou que le signal de commande ne parvient pas sur sa base
- Si elle s'éclaire fortement : c'est qu'il y a un court-circuit quelque part, par exemple à l'intérieur du bloc THT.
A+
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Euuh.. Désolé par rapport à quel schéma la R610 ? Vu que sur le manuel du Kortek 26 (qui ce rapproche sur certains points) la R610 est une résistance de 4W et 68Kohm.
Le soucis des 2 autres schéma c'est que malgré tout les composants ne sont pas placés exactement pareil que sur ceux ci, la R610 et horizontal sur ton schéma et vertical sur ma carte, est-ce que malgré tout c'est la bonne ?
Merci encore
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Re...
Ben pas d'autre solution que de faire une photo de la résistance, pas de trop trop près car il faut que je voie les composants aux alentours avec leur sérigraphie.
A+
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Aussitot demandé, aussitot fait ^^
Voici les photos, le composant en rouge est la fameuse R610.
Si tu as besoin de n'importe quelle autre photo demande !!
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/rayb_snc00140.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/rayb_snc00140.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/ew1j_snc00135.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/ew1j_snc00135.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/8vqt_snc00136.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/8vqt_snc00136.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/5feq_snc00137.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/5feq_snc00137.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/qjz1_snc00138.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/qjz1_snc00138.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/zipe_snc00141.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/zipe_snc00141.jpg)
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Voici les photos, le composant en rouge est la fameuse R610.
Oui, je crois que c'est celle là.
Je viens de m'apercevoir d'un problème sur la notice de "l'impérial" qui me sert de modèle pour te guider, problème qui a aussi été reproduit sur la notice du "tekbilt" : la résistance en question est libellée R610 sur le schéma électrique et R612 sur l'implantation... Qu'en est-il de la sérigraphie sur le circuit imprimé ?
La preuve par l'image :
[(http://img1.uplood.fr/mamu/19o5_r610small.gif) (http://img1.uplood.fr/mamu/kzgz_r610.gif)
En rouge le rail d'alimentation : du fusible F602 en sortie d'alimentation jusqu'à l'enroulement primaire du transfo THT.
(http://img1.uplood.fr/mamu/18jg_r612small.gif) (http://img1.uplood.fr/mamu/saax_r612.gif)
Dans l'ovale bleu la dite résistance qui est maintenant libellée R612 sur l'implantation des composants.
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Bonsoir,
Sur la face côté composant j'ai R610 et sur la face côté circuit imprimé R610 aussi !
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Sur la face côté composant j'ai R610 et sur la face côté circuit imprimé R610 aussi !
Donc pas de doute, c'est bien cette résistance.
A remplacer temporairement par la lampe à incandescence pour les tests une fois que le transistor de puissance ligne Q402 aura été changé (attention de ne pas endommager la feuille isolante entre le boîtier du transistor et la tôle aluminium lors du remplacement )
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Je n'avais pas de feuille entre ce transistor et la plaque métal !! J'ai d'ailleur trouvé ça surprenant !
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Je n'avais pas de feuille entre ce transistor et la plaque métal !! J'ai d'ailleur trouvé ça surprenant !
Regardes bien cette photo d'un châssis identique :
(http://img1.uplood.fr/mamu/05rh_to3small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/8ag5_to3.jpg)
Il y a des rondelles isolantes sous les vis de fixation et la forme noire que l'on entr'aperçoit de l'autre coté de la tôle est probablement un capot plastique de protection. Le boîtier du transistor, qui est aussi l'électrode de collecteur, doit donc forcément être isolé de la tôle par une feuille isolante.
- Si la feuille isolante n'y est pas ou est endommagée, il faut en insérer une neuve, choisir un modèle d'une épaisseur adéquate car les impulsions sur le collecteur du transistor ont une amplitude de l'ordre du kilovolt.
- Si le transistor a perdu son capot de protection, il est impératif d'en remettre un pour protéger son boîtier métallique contre tout court-circuit et surtout empêcher tout contact humain accidentel.
- Il n'est pas interdit de "beurrer" légèrement la feuille isolante avec de la pâte thermique pour améliorer le transfert des calories entre le boîtier et la tôle.
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Les rondelles isolantes au niveau des vis y sont bien, pas de soucis à ce niveau.
La forme noire est dans un genre de papier canson avec une alerte de haute tension collé dessus, ça entoure bien le transistor (la même chose de l'autre côté sur un autre transistor sur la grille métallique).
Par contre sur le transistor de l'autre côté j'ai bien une genre de feuille plastique transparente qui a la forme du transistor, mais pas du côté de la THT.
Sur un des transistors de balayage (un des deux qu'on vois sur la photo sur la "cage" métallique), pareil il n'y a pas la petite feuille plastique.
Je vais donc allé à E44 demain, j'imagine trouver ça là bas !
Merci de tes précieux conseils !
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Par contre sur le transistor de l'autre côté j'ai bien une genre de feuille plastique transparente qui a la forme du transistor, mais pas du côté de la THT.
Ce n'est pas du plastique transparent, en principe c'est du mica, ce qui est très facile à vérifier car la feuille de mica se clive facilement.
Sur un des transistors de balayage (un des deux qu'on vois sur la photo sur la "cage" métallique), pareil il n'y a pas la petite feuille plastique.
S'il y a une rondelle isolante sous la vis de fixation, la feuille isolante est nécessaire. Cette isolation des boîtiers est pratiquement toujours nécessaire lorsqu'ils sont boulonnés sur un support métallique.
Et s'il s'agit bien de Q201 et Q202, la feuille isolante ainsi que la rondelle sous la vis sont impératives.
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Donc il me manque ces fameuses feuilles de MICA à la fois sur le transistor du côté de la THT et sur un des deux transistors (Q202).
(http://www.etvservices.be/63-category/isolants.jpg)
Faut que j'achète ça alors !! ^-
Tu me parlais d'épaisseur, elle dépend par rapport à quoi ?
Je regardais sur le site d'atlantique composants, ils ont des feuilles, je regardais la différence, de ce que je vois pour mon T03 il me faut la référence SRMTO3 :
* MICA = Standard - 180°C maximum - 1000V maximum
* KAPTON = Incassable - -55°C à +180°C - 6000 V maximum
* TRANSIL = Très résistant - -55°C à +200°C - Adésif
* Code produit:SRMTO3
* Adaptée à boîtier:TO 3
* Matière:Mica
* UV:100
et pour l'autre la référence SRMTO2201 :
* MICA = Standard - 180°C maximum - 1000V maximum
* KAPTON = Incassable - -55°C à +180°C - 6000 V maximum
* TRANSIL = Très résistant - -55°C à +200°C - Adésif
* Code produit:SRMTO2201
* Adaptée à boîtier:TO 220
* Matière:Mica
* UV:100
http://www.atlantique-composants.fr/site/dsp/dsp_produit/index.php?id_langue=fr
Je suis dans le bon ?
Merci
-
Bonjour.
Tu me parlais d'épaisseur, elle dépend par rapport à quoi ?
Je regardais sur le site d'atlantique composants, ils ont des feuilles, je regardais la différence, de ce que je vois pour mon T03 il me faut la référence SRMTO3 :
* MICA = Standard - 180°C maximum - 1000V maximum
* KAPTON = Incassable - -55°C à +180°C - 6000 V maximum
* TRANSIL = Très résistant - -55°C à +200°C - Adésif
* Code produit:SRMTO3
* Adaptée à boîtier:TO 3
* Matière:Mica
* UV:100
et pour l'autre la référence SRMTO2201 :
* MICA = Standard - 180°C maximum - 1000V maximum
* KAPTON = Incassable - -55°C à +180°C - 6000 V maximum
* TRANSIL = Très résistant - -55°C à +200°C - Adésif
* Code produit:SRMTO2201
* Adaptée à boîtier:TO 220
* Matière:Mica
* UV:100
En ce qui concerne le boîtier TO3, il vaut mieux prendre la feuille en KAPTON si elle est disponible car elle supporte jusqu'à 6kV. La feuille de mica est trop juste car elle ne supporte que 1kV, il est toujours possible d'en superposer 2 au détriment du transfert de calorie.
Ne pas oublier le capot de protection du TO3 !
Pour les 2 boîtiers TO220, pas de soucis, le mica fera l'affaire.
A+
-
En ce qui concerne le boîtier TO3, il vaut mieux prendre la feuille en KAPTON si elle est disponible car elle supporte jusqu'à 6kV. La feuille de mica est trop juste car elle ne supporte que 1kV, il est toujours possible d'en superposer 2 au détriment du transfert de calorie.
Ne pas oublier le capot de protection du TO3 !
Je viens de téléphoner à Atlantique composant, ils me disent que le KAPTON ne se fait plus sur les TO3 seulement sur les TO220, donc que du MICA.
Je viens d'y repenser mais sur le deuxième TO3 de ma carte j'ai 2 feuilles, j'imagine que c'est du MICA dédoublé alors ! Il faudrait alors en mettre 2 l'une sur l'autre et ça suffirait ? même si ce n'est pas l'idéal...
-
Je viens de téléphoner à Atlantique composant, ils me disent que le KAPTON ne se fait plus sur les TO3 seulement sur les TO220, donc que du MICA.
Je viens d'y repenser mais sur le deuxième TO3 de ma carte j'ai 2 feuilles, j'imagine que c'est du MICA dédoublé alors ! Il faudrait alors en mettre 2 l'une sur l'autre et ça suffirait ? même si ce n'est pas l'idéal...
Je pense que oui, l'isolement devrait être de 2kV avec deux feuilles de mica superposées.
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Salut !!
Je viens de faire mes petits achats d'isolant !
J'ai donc pris 2 feuilles de Mica, mis un peu de pâte thermique, remis les caches, refais mes soudures, hop hop hop !
J'ai fais pareil pour le transistor de type TO220.
Fini de recabler mon transformateur proprement comme tu me l'as conseillé. Vérifier que j'avais toujours dans les alentours de 100V (toujours le cas :-)=).
Fais mon montage avec l'ampoule, remplacé la résistance R610, mis le courant, allumé la borne et .... ampoule allumé faiblement :D Ce que tu considère comme normal si j'ai bien tout compris !!
Faut-il faire d'autres vérification avant de tenter en temps réel sur la borne ? (oui impatient depuis le temps :D).
Merci
-
Bonsoir.
En fonctionnement normal le bloc THT délivre des tensions auxiliaires, il serait bon de vérifier qu'elles ne sont pas en court-circuit :
- Entre masse et cathode de D503 (ou entre les pattes de C502 )
- Entre masse et cathode de D501 (ou entre les pattes de C505 )
- Entre masse et anode de D502 (ou entre les pattes de C503 )[/
- Entre masse et cathode de D403 (ou entre les pattes de C409 )
Tu as bien fait de mentionner ce deuxième boîtier TO3, j'ai ausculté de plus près les premières photos que tu as postées et effectivement il est bien présent mais :- Boulonné sur l'autre tôle aluminium à l'opposé du bloc THT.
- Raccordé par trois long fils sur un connecteur à proximité des 4 diodes redresseuses.
Alors que sur l'implantation de "l'impérial", qui me sert de référence, c'est un transistor en boîtier genre TO218 boulonné sur la même tôle que le transistor de puissance ligne.
Contrairement à ce que je pouvais penser, il y a à coup sûr un régulateur après le pont redresseur et il va falloir en être certain afin de vérifier son bon fonctionnement avant d'aller plus en avant :
- Vérifier le deuxième transistor en boîtier TO3 à moins que ce ne soit déjà fait
- Prendre une meilleure photo de la zone que je suppose être dédiée au régulateur
(http://img1.uplood.fr/mamu/vmnt_regulateursmall.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/tr1r_regulateur.jpg)
La zone à prendre en photo est celle ceinte par l'ovale bleu.
Afin d'avoir le plus de détails possible il faudrait :
- Démonter temporairement la grosse résistance blanche (ovale violet )
- Déconnecter le connecteur blanc assurant la liaison avec le transistor TO3.
- Écarter les fils restants ou bien les plaquer contre la tôle pour bien dégager la zone à photographier (deuxième ovale violet ).
- Bien éclairer la zone avec une lampe de bureau pour mieux distinguer les composants et leur sérigraphie.
A+
-
Bonsoir,
Effectivement plein de test à faire avant !
En fonctionnement normal le bloc THT délivre des tensions auxiliaires, il serait bon de vérifier qu'elles ne sont pas en court-circuit :
Entre masse et cathode de D503 (ou entre les pattes de C502 )
Entre masse et cathode de D501 (ou entre les pattes de C505 )
Entre masse et anode de D502 (ou entre les pattes de C503 )[/
Entre masse et cathode de D403 (ou entre les pattes de C409 )
Je fais les tests avec l'ampoule encore soudée et allumée ?
Vérifier le deuxième transistor en boîtier TO3 à moins que ce ne soit déjà fait
Il est bon je l'avais déjà testé !
Je prend toutes les photos demain avec la lampe du bureau qui éclairera mieux !
Merci de ton implication régulière !
-
Je fais les tests avec l'ampoule encore soudée et allumée ?
Malheureux ! surtout pas ! Les test de court-circuit sont à faire à l'ohmmètre châssis hors tension.
-
Bonjour,
En fonctionnement normal le bloc THT délivre des tensions auxiliaires, il serait bon de vérifier qu'elles ne sont pas en court-circuit :
Entre masse et cathode de D503 (ou entre les pattes de C502 )
Entre masse et cathode de D501 (ou entre les pattes de C505 )
Entre masse et anode de D502 (ou entre les pattes de C503 )[/
Entre masse et cathode de D403 (ou entre les pattes de C409 )
J'ai donc fais les tests avec l'ohmmetre, et je ne trouve une valeur stable que entre la masse et cathode de D503 (47,5 KOhm - même valeur pour le test entre masse/D503 et entre les pattes de C502) et entre la masse et cathode de D403 (31,78 KOhm - même valeur pour le test entre masse/D403 et entre les pattes de C409). Pour les deux autres que ce soit entre les pattes de C505 ou C503 ou bien entre masse/cathode (ou anode pour D502), les valeurs ne se stabilisent pas.
Contrairement à ce que je pouvais penser, il y a à coup sûr un régulateur après le pont redresseur et il va falloir en être certain afin de vérifier son bon fonctionnement avant d'aller plus en avant :
Vérifier le deuxième transistor en boîtier TO3 à moins que ce ne soit déjà fait
Il est ok.
Prendre une meilleure photo de la zone que je suppose être dédiée au régulateur
(http://img1.uplood.fr/mamu/b55b_snc00145.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/r44c_snc00146.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/dj6r_snc00147.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/5l9y_snc00148.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/ns32_snc00149.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/f4bi_snc00151.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/8fv9_snc00153.jpg)
Merci
-
Bonjour.
Super les photos, je zieute ça se soir à la veillée.
A+
-
J'ai donc fais les tests avec l'ohmmetre, et je ne trouve une valeur stable que entre la masse et cathode de D503 (47,5 KOhm - même valeur pour le test entre masse/D503 et entre les pattes de C502) et entre la masse et cathode de D403 (31,78 KOhm - même valeur pour le test entre masse/D403 et entre les pattes de C409). Pour les deux autres que ce soit entre les pattes de C505 ou C503 ou bien entre masse/cathode (ou anode pour D502), les valeurs ne se stabilisent pas.
Ce n'est pas important si la valeur mesurée fluctue, ce qui compte c'est qu'elle soit bien supérieure à 1KΩ.
J'ai bien regardé les dernières photos postées et ai comparé la sérigraphie des composants avec le schéma du régulateur de "l'impérial". Je n'ai pas trouvé le transistor Q604 et les composants associés comme R607 à R611, donc le schéma du régulateur doit être légèrement différent avec un transistor en moins.
Puisque Q601, le deuxième transistor en boîtier TO3, a été testé OK il y a de fortes chances pour que Q602 et Q601 le soient aussi OK.
La vérification du bon fonctionnement du régulateur va donc consister à mesurer sa tension de sortie (mesure à prendre entre une des pinces du fusible F602 et la masse ) avec la lampe toujours présente à la place de R610. La tension de sortie devrait être légèrement supérieure à 100 VDC (je suppose entre 100 et 120 volts ).
Il faut ensuite agir légèrement sur le potentiomètre (celui qui masque un peu la sérigraphie de D504 sur les photos ) pour voir si la tension varie.
Il sera peut-être nécessaire d'enlever la goutte de colle qui bloque la rotation. Après essai et repositionnement de la tension de sortie à sa valeur originelle, il faudra à nouveau rebloquer l'axe du potentiomètre avec un point de cire à bougie ou de colle chaude.
A+
-
Bonjour,
Désolé du temps de réponse :-\... Je n'ai été que très peu présent et rarement assez de temps pour suivre ton guide.
Je vais m'y remettre ce soir ou demain soir et te tiens au courant !
Les seuls tests que tu me recommandes pour l'instant c'est de vérifier la tension de sortie du régulateur, si j'ai 100V il n'est pas en cause, si c'est pas le cas, y a un soucis dessus ! (logique je dirais)
Merci
-
Bonsoir,
Les seuls tests que tu me recommandes pour l'instant c'est de vérifier la tension de sortie du régulateur, si j'ai 100V il n'est pas en cause, si c'est pas le cas, y a un soucis dessus ! (logique je dirais)
Oui, il faut s'assurer que le régulateur fonctionne correctement :
- En vérifiant que la tension de sortie varie quand on modifie le réglage du potentiomètre R611. Selon la notice de "l'imperial" le régulateur doit délivrer une tension de 117 VDC à mesurer entre la masse et une des pinces du fusible F602.
- Qu'elle ne varie pas (ou très peu) quand on charge l'alimentation par la lampe à incandescence (celle qui a servi de protection et qui a été connectée à la place de R610 pour le test précédent ). La lampe doit être connectée entre la masse et la pince de F602 qui est coté régulateur, il est préférable d'enlever le fusible F602 pendant ce test pour éviter d'alimenter le reste du châssis.
A+
-
Bonsoir !!
Je viens (enfin) de faire le test entre n'importe laquelle des pattes du fusibles F602 et le GND (avec l'ampoule qui est bien alimenté !) et je retrouve 2V sans rien touché du potientiomètre.. Il y a donc bien un soucis à ce niveau là alors !
Quel composant pourrait griller dans le coin ?
-
Tu es sûr d'avoir retiré le fusible avant de faire le test ?
-
Bonsoir !!
Il est préférable d'enlever le fusible F602 pendant ce test pour éviter d'alimenter le reste du châssis.
Correction : Il est impératif d'enlever le fusible F602 pendant ce test pour éviter d'alimenter le reste du châssis.
Je viens (enfin) de faire le test entre n'importe laquelle des pattes du fusibles F602 et le GND (avec l'ampoule qui est bien alimenté !) et je retrouve 2V sans rien touché du potientiomètre.. Il y a donc bien un soucis à ce niveau là alors !
En premier lieu : vérifier la tension aux bornes du condensateur de filtrage C601, il devrait y avoir 140 VDC environ.
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier :
- Le fusible F601 avec ses pinces support
- Le filtre L601 (continuité des deux enroulements).
- Le pont redresseur : Diodes D601 à 604 je présume car on ne peut pas voir toutes les sérigraphies sur les photos.
- La résistance R601 (0,47 ohms)
- La thermistance TH603 (si elle est présente car je n'ai pas pu la repérer sur les photos)
A+
-
Alors juste pour être bien sur d'avoir compris, tu m'as dis de faire le test avec la lampe toujours branché à la place de R610 et que la tension de sortie doit être supérieur à 100Vdc, moi je trouve une valeur de 2V environ à ce niveau là.
Ensuite le 2eme test c'est de mettre l'ampoule entre la masse et la patte du côté du régulateur du fusible F602, et c'est que à ce moment là que je fais les tests du fusible F601, le condensateur C601, etc...
Merci
-
Bonsoir.
Fais mon montage avec l'ampoule, remplacé la résistance R610, mis le courant, allumé la borne et .... ampoule allumé faiblement :D Ce que tu considère comme normal si j'ai bien tout compris !!
Je viens (enfin) de faire le test entre n'importe laquelle des pattes du fusibles F602 et le GND (avec l'ampoule qui est bien alimenté !) et je retrouve 2V sans rien touché du potientiomètre.. Il y a donc bien un soucis à ce niveau là alors !
Je ne comprend pas comment la lampe a pu s'éclairer faiblement dans un test précédant alors que tu ne mesures que deux volts en sortie d'alimentation.
Donc il faut reprendre à zéro la vérification de l'alimentation, procédure à suivre :
- Par précaution il vaut mieux mieux dessouder R610.
- Il faut impérativement retirer le fusible F602.
- Après avoir mis le châssis sous tension, tu devrais mesurer environ 140 VDC aux bornes du condensateur de filtrage C601 :
- Si tu ne mesures rien ou si tu mesures une tension plus petite que 120 VDC, il faut vérifier :
- Le fusible F601 avec ses pinces support
- Le filtre L601 (continuité des deux enroulements).
- Le pont redresseur : Diodes D601 à 604 je présume car on ne peut pas voir toutes les sérigraphies sur les photos.
- La résistance R601 (0,47 ohms)
- La thermistance TH603 (si elle est présente car je n'ai pas pu la repérer sur les photos)
- Si la tension mesurée aux bornes de C601 est OK, on peut alors vérifier la tension en sortie du régulateur :
- Cette tension se mesure entre masse et l'une des pinces du fusible F602 :
- Sur une pince on doit mesurer une tension nulle ou quasi nulle, c'est le coté circuits à alimenter du châssis.
- Sur l'autre pince on devrait mesurer une tension d'environ 117 VDC selon la notice de "l'imperial", c'est le coté régulateur de l'alimentation.
- La tension en sortie du régulateur devrait peu varier quand le régulateur est chargé par la lampe à incandescence, la lampe doit alors être connectée entre masse et la pince de F602 coté régulateur pour servir de charge.
- Si tout est OK, on peut agir sur le potentiomètre (celui qui masque un peu la sérigraphie de D504 sur les photos ) pour vérifier que la tension varie en conséquence en sortie du régulateur, on en profitera pour parfaire le réglage à 117 VDC.
Il sera peut-être nécessaire d'enlever la goutte de colle qui bloque la rotation. Après cet essai et réglage de la tension de sortie à 117 VDC, il faudra à nouveau rebloquer l'axe du potentiomètre avec un point de cire à bougie ou de colle chaude.
A+
-
Bonsoir
Par précaution il vaut mieux mieux dessouder R610.
=> Ok
Il faut impérativement retirer le fusible F602.
=> Ok
(Une fois le fusible F602 enlevé, l'ampoule ne s'allume pas, dès que je le remets elle s'allume)
Après avoir mis le châssis sous tension, tu devrais mesurer environ 140 VDC aux bornes du condensateur de filtrage C601
=> Je ne mesure rien à ce niveau
Le fusible F601 avec ses pinces support
=> Pas de soucis à ce niveau là, ça fonctionne
Le filtre L601 (continuité des deux enroulements).
=> J'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau là, après je ne sais pas si je l'ai testé correctement avec mon multimètre :s...
Le pont redresseur
=> J'ai bien ces 4 diodes l'une à côté de l'autre par contre pour les tester je dois les déssouder non ? Et donc tester sans courant ?
La résistance R601 (0,47 ohms)
=> Même principe je dois déssouder ?
J'ai ce composant là par contre qui est vraiment brulant (pas possible de laisser le doigt dessus)
(http://img1.uplood.fr/mamu/yomc_ns32_snc00149.jpg) (http://www.uplood.fr)
Merci !
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Bonsoir.
- Par précaution il vaut mieux mieux dessouder R610.
- Il faut impérativement retirer le fusible F602.
=> Une fois le fusible F602 enlevé, l'ampoule ne s'allume pas, dès que je le remets elle s'allume
Dans mon idée, tu devais déconnecter la lampe à incandescence remplaçant R610 pour pouvoir l'utiliser pour charger le régulateur avec, mais tu ne devais pas pour autant ressouder R610 dans l'immédiat.
Tu peux par contre laisser la lampe à incandescence remplaçant R610 en place si tu en as une deuxième identique pour charger le régulateur.
Après avoir mis le châssis sous tension, tu devrais mesurer environ 140 VDC aux bornes du condensateur de filtrage C601
=> Je ne mesure rien à ce niveau
Il y a un problème au niveau du repèrage du condensateur de filtrage :
- Dans la notice de "l'imperial" il apparaît noté C606 sur le schéma, C601 sur l'implantation et C602 dans la nomenclature !
- Dans la notice "Sejoo Corporation" il apparaît noté C604 aussi bien sur le schéma, que sur l'implantation ou que dans la nomenclature.
Je n'arrive pas à voir sur les photos sous quelle référence il est sérigraphié, en fait il s'agit du gros condensateur de 680µF/200V.
(http://theccp.free.fr/attach.jpg)
Tu devrais donc mesurer environ 140 VDC aux bornes de ce condensateur.
Le filtre L601 (continuité des deux enroulements).
=> J'ai l'impression qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau là, après je ne sais pas si je l'ai testé correctement avec mon multimètre
Il faut juste tester les deux enroulements à l'ohmmètre, la résistance de chacun des deux devrait être proche de zéro.
Le pont redresseur : Diodes D601 à 604 je présume car on ne peut pas voir toutes les sérigraphies sur les photos.
=> J'ai bien ces 4 diodes l'une à côté de l'autre par contre pour les tester je dois les déssouder non ? Et donc tester sans courant ?
Ce sont les quatre grosses diodes à coté du condensateur de filtrage, on peut en apercevoir 3 sur la photo postée plus en avant.
Il n'est pas nécessaire de les dessouder complètement pour les tester, il suffit seulement de dessouder une des pattes et de la sortir de son trou pour tester chaque diode.
Toutes les tests de composants à l'ohmmètre se font bien sûr châssis hors tension !
La résistance R601 (0,47 ohms)
=> Même principe je dois déssouder ?
Même remarque que ci-dessus, il suffit de dessouder une patte de la résistance.
J'ai ce composant là par contre qui est vraiment brulant (pas possible de laisser le doigt dessus)
(http://img1.uplood.fr/mamu/yomc_ns32_snc00149.jpg)
C'est la PTC de la boucle de démagnétisation, il est anormal qu'elle soit chaude en permanance. Il faudra la remplacer par la suite, pour l'instant tu peux la dessouder car tu peux te passer de la démagnétisation tout pendant que le châssis ne sera pas dépanné.
Si la tension aux bornes du condensateur de filtrage est OK (le gros condensateur de 680µF/200V ), il faut continuer en vérifiant le régulateur (texte en bleu):
Donc il faut reprendre à zéro la vérification de l'alimentation, procédure à suivre :
- Par précaution il vaut mieux mieux dessouder R610.
- Il faut impérativement retirer le fusible F602.
- Après avoir mis le châssis sous tension, tu devrais mesurer environ 140 VDC aux bornes du condensateur de filtrage C60? :
- Si tu ne mesures rien ou si tu mesures une tension plus petite que 120 VDC, il faut vérifier :
- Le fusible F601 avec ses pinces support.
- Le filtre L601 (continuité des deux enroulements).
- Le pont redresseur : Diodes D601 à 604 je présume car on ne peut pas voir toutes les sérigraphies sur les photos.
- La résistance R601 (0,47 ohms).
- La thermistance TH603 (si elle est présente car je n'ai pas pu la repérer sur les photos).
- Si la tension mesurée aux bornes de C60? est OK, on peut alors vérifier la tension en sortie du régulateur :
- Cette tension se mesure entre masse et l'une des pinces du fusible F602 :
- Sur une pince on doit mesurer une tension nulle ou quasi nulle, c'est le coté circuits à alimenter du châssis.
- Sur l'autre pince on devrait mesurer une tension d'environ 117 VDC selon la notice de "l'imperial", c'est le coté régulateur de l'alimentation.
- La tension en sortie du régulateur devrait peu varier quand le régulateur est chargé par la lampe à incandescence, la lampe doit alors être connectée entre masse et la pince de F602 coté régulateur pour servir de charge.
- Si tout est OK, on peut agir sur le potentiomètre (celui qui masque un peu la sérigraphie de D504 sur les photos ) pour vérifier que la tension varie en conséquence en sortie du régulateur, on en profitera pour parfaire le réglage à 117 VDC.
Il sera peut-être nécessaire d'enlever la goutte de colle qui bloque la rotation. Après cet essai et réglage de la tension de sortie à 117 VDC, il faudra à nouveau rebloquer l'axe du potentiomètre avec un point de cire à bougie ou de colle chaude.
A+
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Bonsoir, tu vas finir par me trouver insupportable :D
Dans mon idée, tu devais déconnecter la lampe à incandescence remplaçant R610 pour pouvoir l'utiliser pour charger le régulateur avec, mais tu ne devais pas pour autant ressouder R610 dans l'immédiat.
Tu peux par contre laisser la lampe à incandescence remplaçant R610 en place si tu en as une deuxième identique pour charger le régulateur.
Là mon montage actuel c'est l'ampoule à la place de R610 (donc il est bien déssoudé), mais donc ce qu'il faut que je fasse pour faire tous les tests c'est donc de laisser l'emplacement de R610 vide (n'ayant pas une autre ampoule), et de mettre ma fameuse ampoule entre la masse et la patte de F602 du côté régulateur ? Et c'est seulement là que mes mesures pourront se faire correctement ?
Encore merci
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Après avoir mis le châssis sous tension, tu devrais mesurer environ 140 VDC aux bornes du condensateur de filtrage C60?
=> Je suis à 138V
Sur une pince on doit mesurer une tension nulle ou quasi nulle, c'est le coté circuits à alimenter du châssis
=> J'ai effectivement une tension quasi nulle
Sur l'autre pince on devrait mesurer une tension d'environ 117 VDC selon la notice de "l'imperial", c'est le coté régulateur de l'alimentation.
=> Je trouve 137V à ce niveau là, par contre j'ai toujours mon ampoule branchée à la place de R610 je n'ai pas fais le changement.
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Bonsoir.
=> Je suis à 138V
Voila qui est beaucoup mieux !
=> Je trouve 137V à ce niveau là, par contre j'ai toujours mon ampoule branchée à la place de R610 je n'ai pas fais le changement.
Le problème est que le régulateur de ton châssis est beaucoup plus simple que celui des schémas de "l'imperial" ou du ""Sejoo Corporation" car il semble comporter un transistor de moins d'après les photos.
Et bien sûr il est difficile d'en déduire quoi que ce soit avec exactitude sans le schéma exact du régulateur.
Le transistor de puissance (celui en boîtier TO3) est peut-être shunté par une des grosses résistances blanches fixées sur la tôle du châssis. Le shunt par résistance de puissance est aussi la disposition qui existe sur les régulateurs des châssis Hantarex MTC9xxx, ce qui expliquerait la tension de 137 VDC à vide en sortie.
Seule solution : Continuer le test et charger la sortie du régulateur par la lampe à incandescence pour rétablir son fonctionnement normal, la tension de sortie devrait alors avoisiner les 117 VDC si le régulateur est OK.
A+
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Bonsoir, Bonsoir,
Je viens de brancher mon ampoule à incondescence entre la masse et la patte de F602 côté régulateur pour faire les tests que tu me demandais (je n'ai rien mis à la place de la résistance sur laquelle était mise l'ampoule avant)
J'ai donc 120V au minimum en bougeant le potentiometre et 129V au maximum quand je mesure entre la masse et la patte de F602 côté régulateur, et donc quasiment 0V sur l'autre patte.
Et j'ai bien mes 138V sur le gros condensateur comme je l'avais dis !
Voila pour les news.
-
Bonsoir,
Les différents composants dont tu me parlais, par acquis de conscience j'ai préféré les tester malgré que normalement selon tes tests proposé, si je trouvais 138V il n'y avais pas d'utilité, ils paraissent OK.
Et j'ai donc toujours mes 120V au minimum entre la masse et la patte de F602, comme dis dans mon précedent message !
Merci !
-
Bonsoir.
J'ai donc 120V au minimum en bougeant le potentiometre et 129V au maximum quand je mesure entre la masse et la patte de F602 côté régulateur, et donc quasiment 0V sur l'autre patte.
Et j'ai bien mes 138V sur le gros condensateur comme je l'avais dis !
C'est un peu plus que la tension donnée dans les notices (115/117 VDC ), je pense quand même que c'est OK.
Il ne reste plus qu'à ressouder la résistance R610, remettre le fusible F602 en place, mettre la luminosité au minimum (réglage "SCREEN" ou "G2" sur le bloc THT), s'assurer que tous les fils (sauf la boucle de démagnétisation) sont connectés entre le châssis et le tube cathodique, toucher du bois à plusieurs reprises et mettre sous tension ...
Un petit crépitement devrait se faire entendre lors de l'établissement de la THT, une lueur orangée devrait être perceptible à l'intérieur du culot du tube cathodique... Si ce n'est pas le cas, inutile d'insister, mettre immédiatement le châssis hors tension.
A+
-
Bonjour :)
(sauf la boucle de démagnétisation)
Donc je laisse dessouder le fameux composant que je t'avais montré qui était plutôt brulant ?
Merci de toute tes réponses, je vais croiser les doigts ce soir alors ...
Pour toi après l'ensemble des tests la carte n'a pas de soucis donc ?
Par la suite il ne restera donc plus que la THT ou l'écran de défectueux en gros ?
-
Bonjour
Donc je laisse dessouder le fameux composant que je t'avais montré qui était plutôt brulant ?
Oui, c'est préférable de ne pas ressouder ce posistor dans l'immédiat.
je vais croiser les doigts ce soir alors ...
Pour toi après l'ensemble des tests la carte n'a pas de soucis donc ?
Je ne vois pas ce qu'il serait possible de faire en plus, il va donc falloir se jeter à l'eau et se décider à mettre le châssis sous tension. Le mieux est de le faire en connectant le voltmètre entre masse et une des pinces du fusible F602 pour surveiller la tension d'alimentation, le filament devrait rougir à l'intérieur du col du tube cathodique et tu devrais percevoir sa lueur orangée à travers le verre à l'endroit que j'ai indiqué sur une photo en début de ce post.
Si rien ne se passe ou si ça commence à sentir le cramé, mets immédiatement hors tension, il est inutile d'insister pour la santé des composants.
Par la suite il ne restera donc plus que la THT ou l'écran de défectueux en gros ?
La THT peut être HS, le tube est rarement complètement HS sauf si son enveloppe de verre est cassée. Il peut lui manquer une couleur, avoir la surface de son écran marquée, avoir une broche de descellée (en particulier la broche "G2")...
-
Bonsoir,
Bon test effectué et rien de neuf :( ... Toujours le fusible F602 qui crame direct dès la mise sous tension .... Et donc pas de crépittement de l'écran ou bien la lueur orange...
-
Bonsoir.
Le bloc THT est très probablement HS.
Les différentes notices techniques ne citent aucune référence.
Il y a-t-il une quelconque étiquette ou sérigraphie sur ce bloc comme sur la photo ci-dessous d'un châssis KTN20 ?
(http://www.flipjuke.fr/upload_files/2_791.jpg)
Ici la référence est KFS-60291, l'équivalent HR-Diemen est le HR-8508.
A+
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Bonsoir,
C'est exactement celle-ci, en la démontant totalement et la regardant à la lumière, à certains endroits on aurais presque l'impression que quelque chose aurait coulé, pas aussi significatif que le "pop-corn" vu sur certaines tht, juste un "filet" tout le long d'un côté de la THT.
Bref je passe donc commande de celle-ci en esperant que le problème venait de là ^-
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Bonsoir,
C'est exactement celle-ci, en la démontant totalement et la regardant à la lumière, à certains endroits on aurais presque l'impression que quelque chose aurait coulé, pas aussi significatif que le "pop-corn" vu sur certaines tht, juste un "filet" tout le long d'un côté de la THT.
Bref je passe donc commande de celle-ci en esperant que le problème venait de là ^-
En attendant l'arrivée de la nouvelle THT, prends soins de vérifier à nouveau les deux transistors en boîtier TO3, les transistors ont toujours la fâcheuse habitude de rendre l'âme avant les fusibles !
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Re-Bonjour,
J'ai reçu la THT aujourd'hui, mais je me retrouve devant un problème (idiot certainement ce problème mais bon ... ::))... Comment tirer le cable noir "Focus" du bloc blanc qui se met au cul du tube ??...
J'ai vraiment du mal là ... >:(
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Bonsoir
Avec des photos et une légende expliquant le problème, ce serai beaucoup plus facile de t'aider.
A+
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Le fil noir sur cette pièce blanche, viens de la THT, comment le retirer pour ensuite y mettre le nouveau ?
(http://img1.uplood.fr/mamu/viad_sans-titre.jpg) (http://www.uplood.fr)
Merci
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sur les n'style c'est un symple clapé qui souvre
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Cela peut aussi être sur la THT que ce câble se démonte.
Sinon, une petite "bague" peut se soulever normalement, ce qui décoince le câble.
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(http://img1.uplood.fr/mamu/oz5k_neckboard.jpg)
En fait la pièce qui entoure le câble est un petit cabochon qui se clipse sur le support blanc. Latéralement, il a la forme d'un "L" inversé comme on le voit sur la photo.
Il suffit d'insérer une lame dans la jointure indiquée sur la photo et de s'en servir comme un levier pour déclipser le cabochon, il s'extrait alors en le tirant vers le haut.
Edit : j'ai entouré le cabochon d'un trait rouge pour mieux le repérer.
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Merci à tous de vos réponses ^-
J'ai donc refais toutes mes soudures et hop nouvelle THT en place, je branche, j'allume ET ... rien :'(....
Par contre maintenant je n'ai plus le fusible qui grille !! Bizarre :?
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As tu vérifié les transistors en boitier TO3 en attendant la THT comme je te l'avais indiqué ?
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Oui, et ils étaient toujours bon ...
La seule chose qui s'est amélioré c'est le fusible qui ne grille plus ! :?
EDIT : J'ai voulu ressortir le chassis de la table, donc comme d'hab' par sécurité je fais la manip' pour décharger le tube, et comme d'habitude aucun "clac" ni rien du tout qui laisserais penser que le courant soit passé par la THT pour charger le tube ...
Ce soir je vais redémonter de nouveau les TO3 pour vérifier qu'ils sont toujours bon après la mise sous tension d'hier soir.
C'est vraiment étrange que rien n'a l'air d'arriver jusqu'à la THT alors qu'au vu de tout les tests fais précédemment rien ne laisse croire un défaut au niveau de l'alimentation...
EDIT 2 : Les TO3 sont encore en état de marche, j'ai vérifié de nouveau les soudures, refait certaines... ça m'a l'air correct..
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Bonsoir
Quelques vérifications à faire :
[(http://img1.uplood.fr/mamu/19o5_r610small.gif) (http://img1.uplood.fr/mamu/kzgz_r610.gif)
Tout d'abord le rail d'alimentation :
- Mesure de la tension entre chaque patte de R610 et la masse.
- Mesure de la tension aux bornes de R610. Cette mesure permettra de calculer le courant consommé par le transistor de balayage ligne avec I = U ÷ R610
Vérification du signal de commande du transistor de balaye ligne :
- Le transistor de balayage ligne Q402 est commandé par un signal périodique impulsionnel issu du transformateur T401.
En fonctionnement normal, c'est à dire en présence du signal impulsionnel de commande, la tension continue mesurée entre base et masse doit être légèrement négative (de l'ordre du volt) car la jonction base/émetteur du transistor Q402 se comporte comme une diode de redressement.
A+
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•Mesure de la tension entre chaque patte de R610 et la masse.
Hum... Déjà il doit y avoir un bon soucis là, car d'un côté je trouve 109,2V et de l'autre 109,7V... :?
GROSSE EDIT : Jusqu'à maintenant j'avais la lumière direct au niveau de la borne pour voir ce que je faisais, et au final par un coup de bol j'ai coupé la lumière et j'ai remarqué une minuscule lueur orange dans le verre au cul de l'écran, j'éteins tout pour vérifier si c'est pas un reflet, et j'ai donc une petite lueur orange qui se met au bout de 2/3 sec après la mise sous tension de la borne. Mais l'écran en lui même reste éteint !
A cet endroit :
(http://www.flipjuke.fr/upload_files/lueur_culot_tube_640x480_156.jpg)
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Bonsoir.
GC339 n'étant pas connecté à cet instant, je me permet de faire une petite irruption ici (et je m'en irai ensuite) ;).
La lueur orange est très bon signe !
Il s'agit du filament de chauffage des cathodes du tube.
Les 3 cathodes ont besoin d'être chauffées pour fonctionner.
Vu que cette lueur orange est présente, cela signifie que :
- l'alim du chassis est bon
- le circuit de balayage ligne est bon
- la THT est bonne
Tu as changé le bloc THT. As-tu touché aux 2 réglages ("SCREEN" et "FOCUS") qui sont présents sur le bloc que tu as installé, ou bien ils sont tels que tu as reçu le bloc ?
La mesure sur R610 semble cohérente. Il y a 109,7 - 109,2 = 0,5 V de chute de tension à ses bornes.
Vu qu'elle fait 10 Ω, elle est parcourue par un courant de 0,5 ÷ 10 = 50 mA.
C'est ce courant que GC339 voulait connaître.
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Merci à toi de prendre un peu la suite ^-
Je ne sais pas normalement quelle force de lueur il doit y avoir, mais elle est vraiment faible, elle se vois à peine avec la lumière exterieur allumé...
J'ai mis le "screen" au minimum, et le focus à mi-course sur la nouvelle THT !
Mais l'écran ne sursaute même pas, pas de gris, rien :s...
EDIT : Je retire ce que j'ai dis, en bougeant le bouton screen de la THT à mi course, j'ai un point vert pile au centre de l'écran qui apparait, si je bouge le bouton focus, le point vert deviens plus gros ou plus petit (et joue ainsi sur la netteté du point). J'ai du aussi bouger le bouton "bright" du chassis quasi à fond !
EDIT 2 : La grosse résistance blanche vissé sur le chassis à gauche est plutôt très chaude !
(http://img1.uplood.fr/mamu/9zp0_sans-titre4.jpg) (http://www.uplood.fr)
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Bonjour.
Deux questions :
- Qu'elle est la référence exacte de la résistance qui chauffe afin de la situer sur le schéma.
- N'aurais tu pas oublié de connecter les fils provenant des bobines du bloc déviateur ?
A+
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Bonjour,
•Qu'elle est la référence exacte de la résistance qui chauffe afin de la situer sur le schéma.
25 W 170 Ohm (je n'ai rien d'autre...)
•N'aurais tu pas oublié de connecter les fils provenant des bobines du bloc déviateur ?
Pour quel problème ? Celui de la resistance chaude, ou celui où je n'ai rien à part un point à l'écran ?
Je n'ai rien de débranché quand je regarde tous les cables qui doivent arriver dessus...
Sinon, je n'ai toujours ce composant de déssoudé comme tu me l'avais suggeré :
(http://img1.uplood.fr/mamu/yomc_ns32_snc00149.jpg)
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25 W 170 Ohm (je n'ai rien d'autre...)
Les fils sortant de cette résistance doivent bien être raccordés quelque part sur le circuit imprimé, n'y a-t-il pas une quelconque indication sérigraphiée à l'endroit où ces fils sont soudés sur le circuit imprimé ?
Sinon, je n'ai toujours ce composant de déssoudé comme tu me l'avais suggeré :
Oublies ce composant pour l'instant, c'est le posistor qui contrôle la boucle de démagnétisation (connecteur "D COIL"). Il n'interfère pas dans le balayage vertical ou horizontal.
Pour quel problème ? Celui de la resistance chaude, ou celui où je n'ai rien à part un point à l'écran ?
S'il y a un point lumineux fixe au centre de l'écran, cela signifie qu'il n'y a pas de balayage vertical et horizontal. Les bobines du bloc déviateur peuvent ne pas être raccordées ou mal câblées coté bloc déviateur après remplacement du tube cathodique d'origine par un modèle différent.
Je n'ai rien de débranché quand je regarde tous les cables qui doivent arriver dessus...
Est ce qu'il y a bien un connecteur femelle d'embroché sur une des deux rangées de picots que j'ai entourées de blanc ?
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/swxf_devkortex.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/swxf_devkortex.jpg)
Il y a deux rangées de picots notées "A" et "B", le choix de l'une ou de l'autre doit en principe permettre d'inverser l'image ou pas sans avoir à retourner physiquement l'écran de 180°.
Lors de l'embrochage du connecteur femelle, je ne pense pas qu'il soit possible de l'inverser car l'espacement entre les picots notés "H-DY" semble plus grand sur la photo que celui de ceux notés "V-DY", il sert de détrompeur.
Il peut aussi s'agir de deux connecteurs individuels, je ne pense pas qu'on puisse les intervertir pour la même raison.
Peux tu poster des photos de ce connecteur en place prises sous différents angles ?
Peux tu aussi poster une ou deux photos des fils de ce connecteur femelle coté bloc déviateur, juste pour voir comment ils sont raccordé sur ce bloc.
Il faudrait, au niveau du connecteur femelle, mesurer la résistance des bobines, car elles pourraient avoir été mal câblées lors du remplacement de tube car je ne crois franchement pas qu'un tube cathodique de marque RTC puisse être celui d'origine :
- La bobine horizontale : entre les deux lyres (contacts) qui correspondent aux picots annotés "H-DY"
- La bobine verticale : entre les deux lyres qui correspondent aux picots annotés "V-DY"
Les résistances mesurées sont de l'ordre de quelques ohms, la bobine horizontale étant la moins résistive.
A+
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Les fils sortant de cette résistance doivent bien être raccordés quelque part sur le circuit imprimé, n'y a-t-il pas une quelconque indication sérigraphiée à l'endroit où ces fils sont soudés sur le circuit imprimé ?
Je regarde ça ce midi !
Est ce qu'il y a bien un connecteur femelle d'embroché sur une des deux rangées de picots que j'ai entourées de blanc ?
Oui il y a bien un connecteur femelle d'embroché sur la rangé "A" c'est un connecteur de 4 fiches femelles qui englobe toute la ligne "A", je n'ai rien sur la ligne "B" comme connecteur.
Le bloc déviateur c'est bien ce qu'il y a de "souder" à la base d'un des côtés du tube cathodique ?
Lors de l'embrochage du connecteur femelle, je ne pense pas qu'il soit possible de l'inverser car l'espacement entre les picots notés "H-DY" semble plus grand sur la photo que celui de ceux notés "V-DY", il sert de détrompeur.
Effectivement il y a un détrompeur qui évite de se tromper de sens !
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Addendum :
Il faudrait aussi vérifier à l'ohmmètre les contacts entre les lyres du connecteur femelle et les picots du circuit imprimé principal, à l'instar du tube, ce n'est peux être pas non plus le connecteur femelle d'origine.
Je vais tenter de retrouver le brochage du tube A51590X3620 RTC sur le net, je viens d'avoir un doute à son sujet.
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Le bloc déviateur c'est bien ce qu'il y a de "souder" à la base d'un des côtés du tube cathodique ?
(http://www.flipjuke.fr/upload_files/lueur_culot_tube_640x480_156.jpg)
Le bloc déviateur est emmanché sur le col du tube, on peut en voir un partiellement dans le coin gauche en bas de la photo, c'est l'ensemble dont on peut voir les bobinages constitués de fils émaillés verts sur le bloc de ferrite gris.
Je vais tenter de retrouver une meilleure photo pour remplacer celle-ci.
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J'avais pris cette photo en début de topic, j'ai entouré en rouge le connecteur femelle qui se met sur la rangé "A" et ce que je pense être le bloc déviateur ?
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/1oys_juo2_snc00115.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/1oys_juo2_snc00115.jpg)
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Sur la photo, le connecteur femelle est peut-être celui d'origine, il ressemble bigrement aux connecteurs utilisés sur les moniteurs US Wells-Gardner.
Difficile de dire si ce que l'on voit sur la droite du col du tube est bien la platine de raccordement des bobines de déviation car la photo est un peu floue, il semble quand même que ça la soit.
Je n'ai pas trouvé de meilleure photo donc j'en ai prise une :
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/ney0_dscf4082.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/ney0_dscf4082.jpg)
On voit mieux le bloc déviateur avec ses fils bobinés ainsi que la platine de raccordement des bobines où sont soudés les quatre fils de la limande marron/rouge/orange/jaune.
A+
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Salut !
Voici les photos demandées :
(http://img1.uplood.fr/mamu/d9km_snc00167.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/lzlt_snc00175.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/jt9e_snc00176.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/bqh5_snc00179.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/bwdf_snc00180.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/u33y_snc00181.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/fhgd_snc00185.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/vggt_snc00188.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/lkuf_snc00190.jpg) (http://www.uplood.fr)
Si besoin d'autres photos me demander ^_^
Sinon je viens de me rendre compte d'un soucis sur cette prise :
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/2pds_snc00109.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/2pds_snc00109.jpg)
Les cables arrivant sur le connecteur femelle ne tenait plus tous bien et ils est inutilisables dorénavant :
(http://img1.uplood.fr/mamu/vrka_snc00158.jpg) (http://www.uplood.fr)
Sur le déviateur je me suis rendu compte au final en bidouillant que j'avais le cable "bleu" qui était plus vraiment fixé dessus, je l'ai donc ressoudé et voila maintenant ce que j'ai à l'écran :
(http://img1.uplood.fr/mamu/yokp_snc00193.jpg) (http://www.uplood.fr)
Merci
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Bonsoir.
On avance, on avance, on avance.
C'est une évidence ...
(http://img1.uplood.fr/mamu/yokp_snc00193.jpg)
Le balayage horizontal semble OK ainsi que la THT car le trait horizontal de la photo est plus que brillant, il serait bon de positionner le réglage "SCREEN"/"G2" sur le bloc THT au minimum pour ne pas brûler la couche luminescente du tube cathodique
(http://img1.uplood.fr/mamu/87jx_connecteur.jpg)
Le connecteur en question est celui du cordon vidéo qui effectue la liaison entre le connecteur de la carte de jeu et le moniteur. A première vue il est au pas de 2,54 mm, donc il ne devrait pas être difficile d'en retrouver un autre : soit un neuf soit un de récupération.
Dans le cas d'achat d'un connecteur neuf, la cage en plastique et les contacts sont vendus la plupart du temps séparément. Il faut bien faire attention à acheter le bon nombre de contacts nécessaires car ils sont vendus à l'unité.
(http://img1.uplood.fr/mamu/d9km_snc00167.jpg)
D'après ce que l'on peut voir sur la photo :
- La bobine de déviation horizontale est raccordée entre les fils Rouge et Bleu du connecteur femelle Blanc-crême .
- La bobine de déviation verticale est raccordée entre les fils Vert et Jaune du même connecteur.
(http://img1.uplood.fr/mamu/ucza_ampli-v.small.gif) (http://img1.uplood.fr/mamu/t3zw_ampli-v.gif)
Voici la suite des opérations à effectuer concernant le manque de balayage vertical :
Question : Est ce que le potentiomètre R203 "V-POSITION" (cerclé de violet sur le schéma) agit sur position verticale du trait ? :
- Si la réponse est NON, le problème proviendrait plutôt du déviateur ou des résistances associées :
- Vérifier que la tension continue présente sur le curseur du potentiomètre R203 varie quand on modifie son réglage.
- Vérifier que la résistance R215 n'est pas coupée.
- Vérifier la bobine de déviation verticale en mesurant sa résistance entre les contacts du connecteurs Blanc-crême, ceux qui correspondent au fil Vert et au fil Jaune. La résistance devrait être de quelques ohms.
- Vérifier que les broches mâles sur lesquelles vient s'embrocher ce connecteur femelle Blanc-crême sont bien soudées sur le circuit imprimé et que les soudures sont impeccables.
- Si la réponse est OUI, le problème proviendrait plutôt de l'amplificateur vertical :
- Les transistors Q201 et Q202 sont à priori OK puisque déjà testés.
- Vérifier que R223 n'est pas coupée, quelle tension continue mesure-t-on sur le collecteur de Q202 ?
- Vérifier D202 et D203 (cerclées d'orange sur le schéma.)
- Vérifier R207, R216, R217, R218, et R219.
- Vérifier la présence de C212 et C213, semblent-ils dans un état extérieur correct ?
Courage, le dénouement n'a jamais été aussi proche !
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Merci de tes encouragements ^- !
Si la réponse est OUI, le problème proviendrait plutôt de l'amplificateur vertical :
◦Les transistors Q201 et Q202 sont à priori OK puisque déjà testés.
◦Vérifier que R223 n'est pas coupée, quelle tension continue mesure-t-on sur le collecteur de Q202 ?
◦Vérifier D202 et D203 (cerclées d'orange sur le schéma.)
◦Vérifier R207, R216, R217, R218, et R219.
◦Vérifier la présence de C212 et C213, semblent-ils dans un état extérieur correct ?
Bon la réponse est oui, le trait bouge bien en tournant le potentiometre V-POSITION.
Le balayage horizontal semble OK ainsi que la THT car le trait horizontal de la photo est plus que brillant, il serait bon de positionner le réglage "SCREEN"/"G2" sur le bloc THT au minimum pour ne pas brûler la couche luminescente du tube cathodique
Si je mets le SCREEN au minimum de chez minimum je n'ai rien qui s'affiche à l'écran.. Je suis obligé de l'augmenter un peu pour avoir un ptit bout du trait qui apparait...
Au sujet de la résistance chaude, je n'ai aucune référence nulle part, les câbles vont se mettre sur un connecteur femelle tout en passant par le TO3 de l'autre côté de la THT.
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◦Vérifier que R223 n'est pas coupée
Je suis peut être fou :? mais impossible de trouver cette résistance sur ma carte j'ai bien la R221, R222 (les deux avec rien de soudées) mais aucune inscription sur la R223, je rechercherais moins fatigué :s...
◦Vérifier la présence de C212 et C213, semblent-ils dans un état extérieur correct ?
Ils semblent corrects.
Je ferais les autres mesures demain !
Merci !
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Je suis peut être fou :? mais impossible de trouver cette résistance sur ma carte j'ai bien la R221, R222 (les deux avec rien de soudées) mais aucune inscription sur la R223, je rechercherais moins fatigué :s...
Les références des composants citées correspondent à celles de la portion de schéma postée, comme ce schéma est celui de l"Imperial" les références peuvent être différentes. Il faut donc plus se baser sur le schéma que sur les références sérigraphiées sur le circuit imprimé pour identifier à coup sûr les composants à vérifier.
Rappel des notices/schémas similaires utilisables :
- Imperial : http://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Imperial.pdf
- Tekbilt : http://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Tekbilt%20Monitor.pdf
- Kortek 26" : http://thydzik.com/mamecab/KORTEK%20Color%20Raster%20Display%20Monitor%20-%20Instruction%20Manual.pdf
Le schéma de l'amplificateur vertical est des plus simpliste, en fait c'est pratiquement celui donné dans le datasheet de la puce HA11235 Hitachi ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63433/HITACHI/HA11235.html ), aux valeurs de composants près.
A+
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Bonsoir,
Bon je vais prendre un peu de retard, mon fer à souder chauffe plus, donc impossible de déssouder les composants pour les tester :-((
Je vais allé en prendre un demain, j'essayerais de faire ça demain soir alors, la veille de Nowel ! :D
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Bonsoir.
Quelques informations sur le balayage vertical :
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Suite à un petit échange avec gc339, je reposte donc dans ce topic que je n'ai jamais terminé pour différentes raisons (honte à moi :() étant occupé sur d'autres domaines tant professionnel que personnel, mais il faut bien la finir cette borne un jour ou l'autre >:D
Je l'ai donc rallumé et j'ai toujours le même affichage que la dernière fois, rien de nouveau de ce côté là (ça aurait été étonnant).
J'avais continué à faire des recherches pour avoir enfin le bon schéma de mon chassis mais rien, un réparateur agréé Kortek aux Etats-Unis m'a dit qu'il essaierait de le trouver mais c'est pas vraiment gagné...
J'ai toujours donc quelques soucis de repérage sur ce chassis :/ La R223 n'existe pas, et j'avoue que même avec les schémas se rapprochant du mien, je ne n'arrive pas vraiment à trouver à quoi elle correspondrait sur ma carte...
J'en arrive donc à plusieurs questions :
- Cette platine étant limite "unique", aucun schéma (même si des schémas approchant), est-ce que ça vaut bien le coup de la garder et donc risquer de se retrouver dans un cas du même style au vu de la non connaissance de ce chassis ?
- La borne est cablé en Jamma, mais le jeu que je possède n'est pas des plus exaltants.. Je me pose donc la question d'y mettre un ordinateur et de récupérer des jeux pour table cocktail avec rotation d'écran, finalement au vu de ça, y mettre un tube cathodique de télé ou de PC déjà fonctionnel serait peut être une solution plus simple et tout aussi viable ?
- Malgré tout au vu du temps passé dessus, des quelques petits investissements, ainsi que celui de gc339 pour m'aider ne vaut-il mieux pas garder cette platine et insister tout en sachant dans tout les cas que j'y metterais un PC ?
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Bonjour.
Bien qu'il ne reste plus que le balayage vertical de ce châssis à dépanner, conserver ce moniteur dans cette table cocktail n'est certainement pas la meilleure solution si l'on privilégie plus la fiabilité que l'authenticité originelle.
Dans ce cas un écran de PC sera beaucoup plus fiable, reste à le fixer mécaniquement à l'intérieur de la table tout en prévoyant une évacuation correcte des calories dégagées par cet écran et l'éventuel PC.
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Merci de ta réponse honnête malgré tout le travail que tu as fait pour m'aider !
Effectivement, cette table cocktail étant dans tout les cas repeinte, à part la forme et les contrôles, et n'a de toute manière plus l'authenticité originelle, sachant qu'elle est voué à rester dans le salon, et la difficulté à ce qu'il y a une certaine personne qui l'accepte, il vaut mieux qu'elle soit fiable :D
Donc tu conseilles plus le tube cathodique de PC plutôt que celui de TV ? Du fait j'imagine de la facilité à y brancher l'ordinateur vu qu'il est fait pour ça ?