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Depuis quelques temps, l'envie de faire un supergun me titillait.
Avant-hier, contemplant mon tas de chutes de médium, et après avoir vérifié que j'avais tout le matos en stock pour le réaliser sans rien avoir à acheter de plus, je suis passé à l'action, et ma foi, je suis assez content du résultat 8) (temporaire):
(http://img1.uplood.fr/mamu/ys6g_p1020585.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/rb9f_p1020586.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/e4bf_p1020587.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/azb0_p1020588.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/t4uk_p1020589.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/t4uk_p1020589.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/i5tj_p1020593.jpg) (http://www.uplood.fr)
J'ai réalise la boite en médium de 7 et 9mm, et des petits montant en sapin (des Vosges forcement). L'alimentation est une alim ATX de 350W (ce qui doit être normalement suffisant). Et les ports manettes sont des DB15 câblés Neo Geo.
Pour le câblage, je me suis servi d'un excellent tuto trouvé chez les amis de Neo-Arcadia ^- ( http://www.neo-arcadia.com/dossiers/supergun/supergun.php )qui contient ce schéma clair et juste (pas toujours le cas):
(http://img1.uplood.fr/mamu/et8o_supergun_all.jpg) (http://www.uplood.fr)
Pour ce qui est de la partie alimentation, je me suis inspiré du tuto presenté sur le site Arcade-System ^- :
http://www.arcade-system.com/articles_html/supergun_p2.htm
En piochant à droite et à gauche, on fini par trouver tout ce que l'on veut!!! ^-^
Pour la couleur (apprêt en bombe + ponçage 2 fois, et peinture + ponçage 2 fois), ce magnifique (hum...) vert va me servir de fond pour une déco plus évoluée.
Le dessus sera ensuite recouvert d'un grip anti-derrapant pour que les PCB ne glissent pas lorsqu'ils sont posés sur la boite.
Mais pour l'instant, il faut que j'attaque les manettes.
A bientôt pour la suite ;)
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tout ça en 48H et avec des chutes chapeau !
ça part bien ^-^
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très joli, le medium a bien été travaillé avec les arrêtes bien cassées, et arrondies ; le câblage bien propre,...
belle boîte bien finie
bref beau boulot ^-
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Merci.
Bon, je viens de le brancher, ...
Il a fallu ressortir le testeur!!! ;D ;D ;D
Pas de rouge à l'écran because petit plantage sur le branchement de la peritel. J'avais inversé le rouge et la masse du rouge.
Sinon, je suis bien content de la qualité de l'image.
Stable, nette, et pas saturée grâce au petit montage des potentiomètres.
Un petit conseil donc pour ceux qui veulent se faire un SuperPistolet: il faut les mettre, sinon, en tout cas sur les PCBs que j'ai testé (MVS, Klax, Terra Force Bootleg) l'image est trop saturée, ce qui gâche quelque peu le plaisir.
Quelques images, même si c'est toujours compliqué de faire des photos d'un tube:
(http://img1.uplood.fr/mamu/bmcg_p1020604.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/sws2_p1020599.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/6dag_p1020603.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/b4hx_p1020597.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/avkf_p1020596.jpg) (http://www.uplood.fr)
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Perso j'ai 2 mains gauches, mais je suis content que ca soit pas ton cas ^-
Super taf !
BAL.
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Vite fait, bien fait ! 8)
Joli boulot que voila ! ^-^
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Bonjour.
Le câblage du son est trop simpliste, inapproprié voir même létal pour l'amplificateur audio de certains PCB avec ce schéma.
En effet la norme Jamma ne spécifie pas si une des sortie HP (HP+ ou HP-) est reliée à la masse, il faut donc considérer qu'elles sont toutes les deux flottantes.
Hors avec ce schéma la broche L (HP-) du connecteur est reliée à une des masse de la péritel, cela peut être destructeur pour un amplificateur intégré dont l'étage de sortie est disposé en "H" car une des branches du "H" se retrouve court-circuitée à la masse.
Voici un bien meilleur schéma pour ce qui concerne le son, il nécessite cependant un investissement d'une dizaine d'euros pour acquérir l'adaptateur nécessaire (Electronique Diffusion référence SOB070A ).
(http://img1.uplood.fr/mamu/oqka_supergun10small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/sj5f_supergun10.jpg)
L'adaptateur SP-AD2-CR / SOB070A est à l'origine un convertisseur de niveau stéréo pour auto-radio, il est prévu pour adapter les sorties haut-parleurs flottantes d'un auto-radio aux entrées ligne asymétriques d'un amplificateur voiture additionnel. Il convient donc parfaitement ici pour réaliser l'isolement galvanique et l'adaptation de niveau nécessaires entre la sortie HP du connecteur Jamma et les entrées audio de la Péritel.
De plus un commutateur Mono/Stéréo d'obtenir un son stéréo avec les systèmes à cartouche compatibles Jamma sauce NEO·GEO.
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haha, voila qui m'intéresse.
Merci Gc, je vais regarder ça de plus prés, je voudrais pas flinguer mes PCB.
De toute façon, je voulais rechercher une solution pour mettre des sorties ligne, histoire de pouvoir donner à manger proprement à ma MPC (j'adore les sons de ces jeux, et je n'ai jamais été satisfait par leur émulation, ils perdent toute leur patate). Je pense donc que je vais réaliser ce petit montage.
Pas le temps ce soir, mais demain, je passe commande.
Cooooool :D
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Rendons à César ce qui lui appartient : l'idée d'utiliser un adaptateur pour auto-radio ne vient pas de moi, je l'ai trouvée à l'époque sur le site de "dasfool" maintenant défunt où il décrivait la fabrication de son supergun.
Encore ne faut il pas utiliser n'importe quel adaptateur, certains sont démunis de transformateurs audio pour réaliser l'isolation galvanique. Le SP-AD2-CR de Sphynx / SOB070A d'Électronique Diffusion, lui, en est pourvu.
Cet adaptateur a évolué depuis l'époque où j'ai dessiné ce schéma de supergun. Sur le dernier adaptateur que j'ai acheté en Août dernier, les fils Jaune, Gris, Noir et Rouge du raccordement HP ont été remplacés par deux câbles scindex Gris et Vert. De plus deux connexions de masse ont été rajoutées. Évidemment le schéma de raccordement, au dos du blister, n'a pas été mis à jour !
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Je viens d'avoir une idée: je possède toute une caisse de DI Box, dont certaines ne sont plus utilisable sur scène ou dans mon home studio (boitiers détruits, prises foireuses...)
Je vais essayer d'en trouver 2 identiques et de regarder le circuit d'un peu plus prés afin d'arriver au schéma suivant:
Source (PCB, niveau flottant asymétrique)---> sortie (prises cinch, niveau ligne asymétrique OU prises XLR, niveau ligne symétrique)
En tout cas encore merci pour tes indications. ^-
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Bonjour.
J'aurais au moins appris aujourd'hui ce que c'est qu'une DI box !
C'est le truc qui peut tout à fait convenir s'il est passif, c'est à dire constitué d'un simple transformateur balun.
A vrai dire mes premières réalisations ont été faites avec des transformateurs de ligne téléphonique 600/600 ohms rapport 1/1 que j'avais sous la main, j'ai trouvé plus pratique et plus reproductible par la suite d'utiliser l'adaptateur Sphynx.
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Hello,
Je m’incruste pour te poser une question gc339, car je m’apprête justement à passer une commande chez Conrad où figurera un convertisseur de niveau.
Encore ne faut il pas utiliser n'importe quel adaptateur, certains sont démunis de transformateurs audio pour réaliser l'isolation galvanique. Le SP-AD2-CR de Sphynx / SOB070A d'Électronique Diffusion, lui, en est pourvu.
Dans le principe, je pensais qu’ils étaient tous isolé galvaniquement (soit par transfo, soit par ampli op), et je comptais opter pour le modèle HL-406 de SinusLive (http://www.conrad.fr/filtres_hp_c_18862_18877_18881) … mais suite à ta remarque, j’ai un doute et il n’y a rien de spécifié dans ses caractéristiques.
Par hasard, connaîtrais-tu ce modèle ?
Sinon, je me renseignerais directement chez Conrad ou je me porterais sur le "Transformateur de niveau / isolation de masse" juste à coté, puisque là pas de doute possible, c’est écrit.
Merci !
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Dans le principe, je pensais qu’ils étaient tous isolé galvaniquement (soit par transfo, soit par ampli op),
Eh bien non ! je me souviens d'avoir testé un adaptateur vendu par "Planète Saturne" qui ne comportait pas de transformateur balun mais une foultitude de condensateurs.
Dommage que j'arrive pas à remettre la main dessus car j'aurais volontiers posté sa photo ventre ouvert.
je comptais opter pour le modèle HL-406 de SinusLive (http://www.conrad.fr/filtres_hp_c_18862_18877_18881) … mais suite à ta remarque, j’ai un doute et il n’y a rien de spécifié dans ses caractéristiques.
Par hasard, connaîtrais-tu ce modèle ?
Non, je n'ai jamais eu ce modèle entre les mains pour le tester.
Et ceci pour deux raisons : il est trop encombrant et les réglages de niveau étaient superflus voir pénalisants dans l'application supergun (il y a déjà un réglage de niveau audio sur chaque carte de jeu ou système à cartouche(s), inutile d'en rajouter un deuxième ).
Sinon, je me renseignerais directement chez Conrad ou je me porterais sur le "Transformateur de niveau / isolation de masse" juste à coté, puisque là pas de doute possible, c’est écrit.
Par contre j'ai acheté chez Conrad un exemplaire du "Transformateur de niveau / isolation de masse" référence Conrad 062827, il est effectivement équipé de deux transformateurs balun.
C'est un modèle AD-5N de marque Baseline, du moins c'est ce qui est écrit sur le blister. Évidemment sa photo sur le site Conrad n'est pas plus contractuelle que le schéma de raccordement au dos du blister car la couleur des fils n'est pas identique de même que l'étiquette sur le boîtier.
Je ne l'ai pas utilisé à l'époque car il me revenait beaucoup plus cher que l'adaptateur d'Électronique Diffusion, ce dernier fournisseur possédant un magasin à Lyon.
L'adaptateur Conrad référence 062827 décortiqué :
(http://img1.uplood.fr/mamu/1son_dscf3951small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/6d16_dscf3951.jpg)
| Repèrage des fils de l'AD-5N Baseline : | Canal gauche, | Scindex Marron, | L- = Fil avec liseret Noir, | L+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Blanche. |
| Canal droit, | Scindex Rouge, | R- = Fil avec liseret Noir, | R+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Rouge. |
Le schéma électrique de chaque canal, les résistances sont de ¼ Watt.
(http://img1.uplood.fr/mamu/jl75_adaptateurbaseline.gif)
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Quelques photos de l'adaptateur SP-AD2-CR de Sphynx tripes à l'air :
L'ancien modèle avec ses 4 fils Jaune, Gris, Noir et Rouge pour le raccordement coté sortie HP.
(http://img1.uplood.fr/mamu/ii67_dscf3955small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/esgj_dscf3955.jpg)
| Repèrage des fils de l'ancien modèle : | Canal gauche, | L- = Gris, | L+ = Jaune, | Cinch/RCA Noire. |
| Canal droit, | R- = Noir, | R+ = Rouge, | Cinch/RCA Rouge. |
Le nouveau modèle, moins long de 2,6 cm, avec ses 2 câbles scindex Gris et Vert pour le raccordement HP et ses 2 fils noir pour le raccordement de la masse coté cinch / RCA.
(http://img1.uplood.fr/mamu/ny7n_dscf3973small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/ggy3_dscf3973.jpg)
| Repèrage des fils du nouveau modèle : | Canal gauche, | Scindex Vert | L- = Fil avec liseret Blanc, | L+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Noire. |
| Canal droit, | Scindex Gris | R- = Fil avec liseret Blanc, | R+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Rouge. |
+ Masse supplémentaire pour chaque canal par deux fils noirs non diffénciés, à sonder à l'ohmmètre avec le contact extérieur de chaque Cinch/RCA pour pouvoir les repérer.
Le schéma électrique de chaque canal, identique pour les deux modèles :
(http://img1.uplood.fr/mamu/jq3h_adaptateursphynx.gif)
La résistance a pour valeur 15Ω / 15W sur l'ancien modèle et 50Ω /5W sur le nouveau.
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C’est toujours un plaisir de lire tes réponses gc339. Claires, précises, argumentées et documentées … quelle rigueur ! ^-^
En fait, je me dirigeais vers le HL-406 pour son coté près à fixer grâce à ces pattes (sa taille m’importais peu car il aurait dû finir dans une borne) et parce qu’il dispose de RCA femelles en sortie.
En effet, sur les photos "non contractuelles" du site de Conrad, l’autre convertisseur est équipé en prises mâles … mais grâce à ta réponse, ce dernier point n’est plus d’actualité.
Mon choix est donc fait.
Encore merci.
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En fait, je me dirigeais vers le HL-406 pour son coté près à fixer grâce à ces pattes (sa taille m’importais peu car il aurait dû finir dans une borne) et parce qu’il dispose de RCA femelles en sortie.
C'est effectivement le problème de l'adaptateur Sphinx parallélépipédique et de l'adaptateur Baseline cylindrique : rien n'est prévu pour leur fixation hormis le Sphynx nouveau modèle qui est livré avec un adhésif double face.
Une solution possible qui conviendrait aux deux types de boîtier pour les fixer : utiliser un ou plusieurs attache-câbles à oeillet pour les enserrer et les maintenir par vis contre leur support (Électronique Diffusion, référence QUSES01860810018 pour un collier de 380 × 7,6 mm, la référence QUSES01860790018 (150 x 3,6 mm ) semble ne pas avoir un Ø de serrage maximum suffisant. )
(http://www.electronique-diffusion.fr/images/ph_internet_zoom/quses01860790018.jpg)
N.B. : J'ai modifié mes deux précédents messages pour légender les photos des adaptateurs de niveaux en y incluant les raccordements des fils selon leur couleur ainsi que leur schéma électrique.
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Dans le principe, je pensais qu’ils étaient tous isolé galvaniquement (soit par transfo, soit par ampli op),
Eh bien non ! je me souviens d'avoir testé un adaptateur vendu par "Planète Saturne" qui ne comportait pas de transformateur balun mais une foultitude de condensateurs.
Dommage que j'arrive pas à remettre la main dessus car j'aurais volontiers posté sa photo ventre ouvert.
Bien voilà, j'ai retrouvé cet adaptateur, c'est un "signal adaptator" modèle 4/196 de marque Phonocar :
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20160820000619-gc339-41l6-gXcNDL.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160820000619-gc339-41l6-gXcNDL.jpg)
Le schéma électrique d'un canal, sans aucun transformateur d'isolement :
(http://img1.uplood.fr/mamu/107z_adaptateurphonocar.gif)
Pas de risque de détruire une des branches d'un amplificateur en "H" puisqu'il y a une résistance de 22 ohms en série avec chaque fil.
Par contre le contact extérieur de la Cinch/RCA n'est pas raccordé à la masse directement, il se retrouve à un potentiel audio intermédiaire.
Donc inapproprié et inutilisable pour le circuit audio où le conducteur correspondant à ce contact extérieur de la Cinch/RCA est connecté à la masse audio de la Péritel qui est aussi la masse commune à tout le supergun/MAK.
Le schéma de raccordement joint avec le blister :
(http://img1.uplood.fr/mamu/4sp1_raccordementphonocarsmall.gif) (http://img1.uplood.fr/mamu/756b_raccordementphonocar.gif)
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Ah oui nickel, je comprends. ^-
Sinon, pour compléter la photo de famille, un gars a pu me filer le détail de l’intérieur du HL-406.
(http://img1.uplood.fr/mamu/gm42_sl730410.jpg)
(http://img1.uplood.fr/mamu/zlnx_sl730407.jpg)
| Repèrage des fils : | Canal gauche, | L- = Vert/Noir, | L+ = Vert, |
| Canal droit, | R- = Gris/Noir, | R+ = Gris, |
| Masse, | Gnd = Noir, |
Le truc qui me surprend ici c'est la masse.
Sans infos supplémentaires et sans schéma, j'imagine quelle sert uniquement au montage du "réglage du gain" juste après après les transfos ...
Maintenant se peut-il que la désignation de l’appareil soit directement liée à la technologie utilisée : transformateur, convertisseur, adaptateur, etc. ?
Si oui, dans notre cas, mieux vaut éviter les "adaptateurs".
A part ça, très chouette boulot skratchtomtom. ^-^
Et désolé pour le squattage de ton topic. <:)
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Le truc qui me surprend ici c'est la masse.
Malheureusement le schéma de raccordement que l'on trouve sur le site de Conrad : http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/379106-da-01-de-High_Low_Level_Converter_HL_406.pdf ne renseigne en rien sur ce fil de masse.
(http://img1.uplood.fr/mamu/2ktx_raccordementhl406small.gif) (http://img1.uplood.fr/mamu/vocm_raccordementhl406.gif)
Le baratin au dos du blister en dit peut-être un peu plus mais il est illisible sur la photo postée dans le message précédent.
La page montrant le HL-406 sur le site de sinuslive.com est très laconique : http://81.169.156.47/sinuslive/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=80&lang
Il n'y a même pas de fil de masse sur l'exemplaire montré sur ces photos car seulement 4 fils sont visibles !
Sans infos supplémentaires et sans schéma, j'imagine quelle sert uniquement au montage du "réglage du gain" juste après après les transfos ...
Dommage que tu n'es pas pu photographier le circuit imprimé coté soudures, il eut été possible d'en déduire le schéma électrique.
Maintenant se peut-il que la désignation de l’appareil soit directement liée à la technologie utilisée : transformateur, convertisseur, adaptateur, etc. ?
Si oui, dans notre cas, mieux vaut éviter les "adaptateurs".
Rien de plus sûr que de pratiquer une "autopsie" quand cela est possible !
A part ça, très chouette boulot skratchtomtom. ^-^
Effectivement le coffret en bois est nickel sur les photos.
Par contre ce qui craint c'est l'alimentation de PC les tripes à l'air alors que la hauteur du coffret supposerait qu'elle puisse être capotée :
- Protection contre les contacts accidentels avec la peau (tension secteur 220VAC et tensions continues > 300 VDC ).
- Protection pour limiter le rayonnement de l'alimentation à l'extérieur.
Et désolé pour le squattage de ton topic. <:)
Oui désolé d'avoir dérivé du sujet original. L'interfaçage de l'audio étant traitée par dessus la jambe dans tous les schémas de superguns/MAK/Jamma rigs que l'on peut trouver sur le net, que je n'aie pas pu résister à y ajouter mon grain de sel.
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Holala, surtout ne pas être désolé pour le squattage. ;)
Le sujet en devient plus intéressant, et comme le dit Gc, l'audio est souvent le parent pauvre des schémas de supergun disponibles sur le net.
Je suis en plein déménagement, donc je n'ai pas eu le temps de me repencher sur mon gun, mais j'ai décidé que j'allais suivre les conseils de Gc et donc me procurer un adaptateur pour réaliser un montage permettant de choisir à l'aide d'un sélecteur soit:
-sortie son sur peritel
-sortie sur casque + réglage du volume
-sortie son sur RCA niveau ligne.
Je mettrai le schéma et les photos dès que ce sera fait.
Effectivement le coffret en bois est nickel sur les photos.
Par contre ce qui craint c'est l'alimentation de PC les tripes à l'air alors que la hauteur du coffret supposerait qu'elle puisse être capotée :
- Protection contre les contacts accidentels avec la peau (tension secteur 220VAC et tensions continues > 300 VDC ).
- Protection pour limiter le rayonnement de l'alimentation à l'extérieur.
Effectivement, tu as raison je pense. Je vais voir pour en remettre un plus tard.
Merci pour tout tes conseils. C'est vraiment sympa de partager tes connaissances de cette façon. <:)
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Bon, quelques nouvelles de mon supergun, bien que je n'ai pas pu consacrer autant de temps que j'aurais voulu sur mes projets arcade ces derniers temps et je n'ai pas beaucoup posté, même si je fais un tour très régulièrement sur le forum. >:D
Pour ce qui est de la partie son, je n'ai commandé le transformateur d'isolement que récemment et je ne l'aurais que jeudi lorsque j'irais à Nancy.
Pour le moment, j'ai monté une prise jack 3.5 sur la sortie que je connecte à une enceinte séparée, comme ça pas de risques pour mes PCB. C'est une solution temporaire, par la suite, je câblerai un système pour pouvoir choisir entre:
- sortie directe sur la prise jack avec réglage du volume
- passage par le transfo et sortie par la peritel
- passage par le transfo et sortie par un couple de prises cinch
et également une sélection PCB mono ou stéréo et sortie mono ou double mono ou stéréo. ;)
J'avais acheté un voltmètre à affichage numérique, mais le vendeur s'est trompé en me vendant l'objet, donc ça ne convient pas. >:D >:D
Je lui avais demandé un module pour mesurer un tension continue entre 5 et 12v. Il m'a vendu un module qui demande une conversion du signal mesuré entre 0 et 200 mV. Donc lorsque je l'ai monté, il me donnait une valeur hors limite (représentée par l'affichage d'un 1 en premier digit). Une petite recherche sur le net m'a permis de comprendre mon problème et le fait que j'ai eu de la chance de ne pas l'avoir cramé.... :'(
Donc pour le moment, j'ai monté deux prises bananes mâle à la place pour pouvoir faire mes mesures facilement et je vais chercher une autre voltmètre, mais pour le moment, la seule référence que j'ai trouvé qui puisse convenir est à affichage à aiguille...
J'ai également rajouté le -5V sur le peigne JAMMA, suite à l'achat d'une PCB (Mega Blast de TAITO sur système F2). Je pensais m'être fait enfumer par le vendeur qui m'avait certifié que la PCB était 100% fonctionnelle... :(
Lorsque je l'ai branchée, pas de son. En plus, je n'ai pas trouvé le manuel du jeu sur le net. Je commençais à flipper, surtout que je n'avais rien non plus en amont de l'amplificateur sur la PCB. Avant de rappeler le gars, je me suis quand même dis que je pourrais aller voir sur system 16 pour savoir quels autres jeux font partie de la même famille et à partir de là, regarder si je ne trouve pas le manuel.
Et là, BINGO... :D
Liquid Kids partage le même hardware, et son manuel est dispo!!! ^-^
Et qu'est-ce que je vois sur le cablage JAMMA??? La présence du -5V
Ni une, ni deux, je le rajoute sur mon supergun, et.... BENCO!!!
Y'a du son, c'est cool. Même si le jeu n'est pas une tuerie, ça fait plaisir.
J'ai également monté un petit switch pour l'activer ou le désactiver en fonction du jeu.
Rien ne vaut quelques images:
(http://img1.uplood.fr/mamu/yfz6_p10208131.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/mamu/in5c_p1020812.jpg) (http://www.uplood.fr)
Voilà pour le moment.
Par la suite, une fois mes améliorations finis:
- changement ou modification de l'alimentation pour une me permetant de regler les tensions et deport de ces réglages à l'exterieur du boitier
-ajout d'un bouton "test"
-ajout d'un système modulable pour les pcb possédant plus de 3 ou 4 boutons par joueur, sachant que mes DB15 sont câblées en 6 boutons (tout en restant compatible Neo Geo)
-remplacement du câble peritel par une prise femelle sur le boitier
je lui referais une petite beauté (sintobois + peinture) et j'attaquerais la déco.
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Electronique Diffusion vend aussi un autre modèle d'adaptateur audio sous la référence SOB070ABA de marque ALTAI ( Cat. No. B070A(DW300G) ), il est un peu plus cher que le SP-AD2-CR / SOB070A de Sphynx.
(http://img1.uplood.fr/mamu/ocfj_sob070aba.jpg)
Cet adaptateur, de forme cylindrique, ressemble étrangement au modèle AD-5N de marque Baseline vendu par Conrad :
- Les dimensions sont identiques, le boîtier plastique étant le même.
- Le schéma électrique est le même à une valeur de résistance près.
Par contre il est équipé de fiches Cinch / RCA mâles alors que tous les autres modèles cités le sont de fiches femelles.
(http://img1.uplood.fr/mamu/dl5s_adaptateuraltai.gif)
Le schéma électrique de chaque canal, les résistances sont de ¼ Watt.
(http://img1.uplood.fr/mamu/0sy8_dscf4668.small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/pc9f_dscf4668.jpg)
Le "Booster Adapter" ALTAI référence SOB070ABA tripes à l'air.
Repérage des fils du "Booster Adapter" ALTAI :
| | Canal gauche : | Scindex Vert, | L- = Fil avec liseret Noir, | L+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA mâle Noire. |
| | Canal droit : | Scindex Bleu, | R- = Fil avec liseret Noir, | R+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA mâle Rouge. |
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Salut!
Je débute dans le monde du supergun!
J'aimerai avoir un eclaircissement sur un point, le selecteur qui permet de faire mono/stereo, c'est un inverseur bipolaire?
J'essaye de suivre ce plan qui m'a l'air interessant, mais ce selecteur reste mysterieux!
(http://gc339.free.fr/JPEG/SuperGun.jpg)
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Bonsoir.
En cliquant sur ce lien : http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html tu trouveras toutes les informations nécessaires.
Sur le schéma version 2 de ce Hub Jamma, le commutateur rotatif a été remplacé par un commutateur bipolaire double à deux positions fugitives.
Le commutateur mono/stéréo est bien sûr un commutateur bipolaire double.
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J'ai une nouvelle question!!
J'ai vu sur le plan que le pin 8 du connecteur manette était en +5v, apparemment c'est pour les "nouveaux" pads et sticks Neo Geo.
Je souhaiterais modifier un pad PS2 pour le faire fonctionner sur le supergun, dois je connecter le +5v sur le pin 8 du connecteur? Si oui, le +5v va où sur la manette PS2?
http://pagesperso-orange.fr/ultimate.arcade/tuto1-C.htm
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J'ai vu sur le plan que le pin 8 du connecteur manette était en +5v, apparemment c'est pour les "nouveaux" pads et sticks Neo Geo.
Le +5 volts en 8 du connecteur est uniquement nécessaire pour faire fonctionner les boutons A, B, C et D ainsi que les boutons Select et Start du pad type NEO·GEO CD
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100701193436-gc339-CDpad.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100701193436-gc339-CDpad.jpg)
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Coucou!! Mon supergun avance doucement mais sûrement!!! Je bosse dessus à mes moments perdus. J'ai des nouvelles questions! J'ai acheté le transformateur d'impédance SOB070A, j'ai connecté les 2 fils noirs Ground à la masse du supergun, bon ou pas bon? Deuxième question, pourquoi utiliser un pont diviseur de tension? Le transformateur ne fait il pas déjà ce boulot?
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Bonsoir.
Le pont diviseur a deux buts :
- Abaisser le niveau en sortie. Cela était surtout valable à l'époque avec le 1er modèle du SP-AD2-CR / SOB070A ( le plus long des deux sur les photos : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287583#msg287583).
Les valeurs des résistances du pont sont probablement à retoucher suivant le distributeur et le modèle utilisé : 062827 de Conrad, SOB070A ou SOB070ABA d'électronique Diffusion. - Isoler les sorties audio entre Péritel et fiches RCA/Cinch pour minimiser un retour de l'une vers l'autre. Dans le cas ou le pont est inutile, il vaut mieux insérer une résistance de 4,7 Kohms entre le point chaud de l'enroulement secondaire du transformateur et chacune des sorties audio.
Les deux fils noirs doivent être connecté à la masse.
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Merci pour ces précisions!!!! Pour ma part, je ne compte pas utiliser les sorties RCA, juste les sorties vers l'embase péritel.
Il faut que je me dégote un slot MVS pas trop cher et une cartouche et c'est parti!
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Merci pour ces précisions!!!! Pour m
j'ai glissé chef !
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erfff!!!!!! j'ai pas fait exprès chef!!!!
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J'ai fini mon supergun, j'ai pris beaucoup de temps, mais je suis assez satisfait du résultat pour une première fois. Je suis parti d'un stick Madcatz pour Wii comme base, et les modifs ont suivi.
supergun 1 (http://www.imagup.com/pics/1283872496.html)
supergun 2 (http://www.imagup.com/pics/1283872838.html)
supergun 3 (http://www.imagup.com/pics/1283872881.html)
supergun 4 (http://www.imagup.com/pics/1283872928.html)
Je me suis inspiré des infos de ce topic, je remercie gc339 et skratchtomtom pour leurs renseignements!!
Et bien sur j'ai monté un transfo de niveau dans le supergun, le SOB070A, mais je n'ai pas utilisé les sorties RCA.
Les couleurs sont impeccables, le son nickel, rien à dire!
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GG très très belle réalisation !!! ^-^
Aurais tu des photos de l'intérieur de la bête??
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Whaaaaa :o
Terrible, un énorme taf.
Chapeau bas.
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Je serais aussi tenté de voir l'intérieur, ça doit être bien agencé!
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Vache, impressionnant d'ergonomie, curieux aussi de voir l'intérieur !
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Un petit up pour demander quel version prendre , du module sphynx ?
Car les deux versions sont dispo sur Electronique diffusion. Peu importe ?
Merci :)
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Un petit up pour demander quel version prendre , du module sphynx ?
Car les deux versions sont dispo sur Electronique diffusion. Peu importe ?
Merci :)
La moins chère des deux, m'sieu. Pour deux raisons :
- Par ce qu'elle est la moins chère.
- Par ce que c'est celle que j'ai utilisée dans ce schéma : http://img1.uplood.fr/mamu/oqka_supergun10small.jpg et je suis sûr qu'avec les niveaux audio sont corrects. Je n'ai jamais utilisé l'autre modèle et il est possible qu'il faille adapter le schéma si les niveaux audio sont différents.
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OK merci beaucoup <:)
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bonjour, il est vraiment super ton supergun skratchtomtom ^-^ très bien fini
je parcours un peu les postes parlant de supergun, est les déterres (par la même occasion) :-\
je cherchai a quoi correspond la pièce sur le circuit audio du supergun de cg339 et au vu des différentes photo posté par celui ci je crois que j'ai déjà ça en stock, une photo sera plus parlant, le mien ne possède aucune résistance ::) c'est bon ou pas =?=
(http://www.gamoover.net/Forums/gallery/thumb_5763_21_01_11_7_49_23.JPG)
en plus gros la (http://www.gamoover.net/Forums/gallery/5763_21_01_11_7_49_23.JPG)c'est un monacor FGA-40 payer 13€90
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Bonsoir.
Ce système d'isolement galvanique FGA-40 pourrait convenir à la condition d'utiliser un pont de résistances coté sorties HP du Jamma (broches A10 et B10 du connecteur) pour adapter les niveaux car les transformateurs de cette interface ont un rapport 1÷1.
Schéma préconisé (c'est celui de l'adaptateur Conrad référence 062827 cité plus en avant dans ce fil de discussion ) :
(http://img1.uplood.fr/mamu/jl75_adaptateurbaseline.gif) - Le pont atténuateur 100Ω/10Ω doit être inséré entre le connecteur Jamma et la Cinch/RCA mâle et la résistance de 5,6 kΩ doit être installée coté Cinch/RCA femelle.
- Si un commutateur mono/stéréo (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110122110713-gc339-MonoStereo.GIF) est envisagé, il doit être inséré entre le connecteur Jamma et les ponts atténuateurs.
|
| (http://www.monacor.de/de/JPG/400/F/F0/F064370A.jpg) (http://www.monacor.de/de/FLE/FGA40.pdf)
La doc du FGA-40 :
http://www.monacor.de/de/FLE/FGA40.pdf
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Idéalement, chez Monacor, ce serait le modèle FGA-22 (http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=4&artid=4557&spr=FR&typ=full) qui serait l'adaptateur approprié :
(http://www.monacor.de/de/JPG/400/F/F0/F066360A.jpg) (http://www.monacor.de/de/FLE/FGA22.pdf)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110121225244-gc339-FGA-22.PNG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110121225244-gc339-FGA-22.PNG)
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bonjour, merci pour les réponses est les explications ^- je n'aurai pas trouvé seul les résistances <:) , c'est une bonne nouvelle :D je pense pouvoir faire un supergun pour 0€ j'ai déjà tous ce qui faut pour en faire 2 =:))
merci cg339 pour tes explications et pour le temps passé <:)
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Salut tout le monde,
Tout d'abord, jolie boulot skratchtomtom,et merci pour ce topique qui se révèle très utile,j'ai une petite question a vous poser à toi et gcc339,
dans vos deux schéma, hormis, la différence de montage concernant l'audio, il y'en a également une au niveau de la valeur des potard placées en série sur les lignes RGB, pourquoi une telle différence de valeur (1 KOhms > 220 Ohms),comment est elle définie et laquelle est la moins "néfaste" pour l'image(comprenez le rendu des couleurs le plus proche possible de l'original) ?
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dans vos deux schéma, hormis, la différence de montage concernant l'audio, il y'en a également une au niveau de la valeur des potard placées en série sur les lignes RGB, pourquoi une telle différence de valeur (1 KOhms > 220 Ohms),comment est elle définie et laquelle est la moins "néfaste" pour l'image(comprenez le rendu des couleurs le plus proche possible de l'original) ?
Je me lance dans une réponse (les pros du forums valideront...ou pas) =:))
Pour la valeur des potards RGB, je suppose que ça n'a que peu d'importance puisque qu'ils sont linéaires de 0 jusqu'à la valeur maximale.
Cependant, la course du potard (1 tour) valant moins dans le cas d'un 220 Ohms, j'imagine qu'on peut alors ajuster plus finement les réglages, mais ça doit être assez négligeable.
A mon sens, au final, l'un ou l'autre n'est pas plus néfaste.
Ma question à moi est double :
1) Est-ce que le "triple potard" du montage n'est pas un problème ? J'imagine que pouvoir régler les couleurs séparément est plus précis.
Ca arrive dans les PCB d'en avoir qui soient vraiment plus "fausse" sur 1 seule couleur ?
2) Monter le supergun directement dans une alim (comme dans l'exemple photo ci-dessous) ça vous parait une bonne idée ??? Si la partie audio rentre, est-ce qu'elle sera perturbée par la puissance toute proche ?
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110420180651-Locust-3516820562.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110420180651-Locust-3516820562.jpg)
Merki d'avance pour vos réponses, j'ai le fer à souder qui me démange !!!
>:D
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Salut Locust et merci de ta réponse ^-
à mon tour d'essayer de t'aider :)
j'ai poser la même question que toi sur un autre forum concernant ce "triple" potard, car je m'interrogeai également quand au réglage possible si une seule des couleur dominante (c'était le vert dans mon cas) et on m'a répondu qu'en fait avec ce système là, il suffit de cliquer sur la molette de réglage ou de la retirer légèrement pour actionné le potard concerné .n'ayant pas ce model de potentiomètre sous la main,j 'ai pas pu tester moi même, j'ai preferré opter pour trois potard bien distinct, je trouve que ca fais plus classe avec les boutons de couleurs qui vont bien :D.
Pour le montage à l'intérieur d'une alim, en dehors des interférence qui pourrait nuir au signaux video ( parasite, bruit..) faudrait surtout faire attention au problème de chauffe je pense.
Voilà ^^
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Pour la valeur des potards RGB, je suppose que ça n'a que peu d'importance puisque qu'ils sont linéaires de 0 jusqu'à la valeur maximale.
Cependant, la course du potard (1 tour) valant moins dans le cas d'un 220 Ohms, j'imagine qu'on peut alors ajuster plus finement les réglages, mais ça doit être assez négligeable.
A mon sens, au final, l'un ou l'autre n'est pas plus néfaste.
La différence est négligeable, il faut bien sûr réaliser le potentiomètre triple avec deux potentiomètres doubles strictement identiques.
Est-ce que le "triple potard" du montage n'est pas un problème ? J'imagine que pouvoir régler les couleurs séparément est plus précis.
Ca arrive dans les PCB d'en avoir qui soient vraiment plus "fausse" sur 1 seule couleur ?
A part le fait d'avoir une préférence personnelle pour une couleur dominante ou la folie des boutons en face avant du SuperGun, aucun intérêt à avoir trois réglages distincts.
Si une couleur est fausse sur une carte PCB, c'est qu'elle a une panne mineure.
Monter le supergun directement dans une alim (comme dans l'exemple photo ci-dessous) ça vous parait une bonne idée ??? Si la partie audio rentre, est-ce qu'elle sera perturbée par la puissance toute proche ?
C'est loin d'être une bonne idée pour toutes sortes de bonnes raisons (rayonnements, tensions relativement élevées : 220VAC / 400 VDC ...). Le mieux est d'inclure la filasse et les connecteurs du SuperGun dans un boîtier annexe fixé à l'extérieur et contre la tôle de l'alimentation afin d'obtenir un ensemble monolithique.
j'ai poser la même question que toi sur un autre forum concernant ce "triple" potard, car je m'interrogeai également quand au réglage possible si une seule des couleur dominante (c'était le vert dans mon cas) et on m'a répondu qu'en fait avec ce système là, il suffit de cliquer sur la molette de réglage ou de la retirer légèrement pour actionné le potard concerné .n'ayant pas ce model de potentiomètre sous la main,j 'ai pas pu tester moi même, Pour le montage à l'intérieur d'une alim, en dehors des interférence qui pourrait nuir au signaux video ( parasite, bruit..) faudrait surtout faire attention au problème de chauffe je pense.
Je te conseille dorénavent de ne plus poser ce genre de question sur un autre forum que Gamoover car on t'a vraiment raconté n'importe quoi !
Avec ce potentiomètre triple réalisé à partir de deux potentiomètres doubles ( http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html ), les 3 curseurs sont couplés mécaniquement et il est impossible de neutraliser un réglage de couleur en exerçant une traction sur l'axe.
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Je te conseille dorénavent de ne plus poser ce genre de question sur un autre forum que Gamoover car on t'a vraiment raconté n'importe quoi !
Avec ce potentiomètre triple réalisé à partir de deux potentiomètres doubles ( http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html ), les 3 curseurs sont couplés mécaniquement et il est impossible de neutraliser un réglage de couleur en exerçant une traction sur l'axe.
Autant pour moi,j'ai écris un peu trop vite, en fait j'avais pas poser de question, j'avais simplement fait remarquer que le schéma avait un potard triple, et que j'avais opter pour 3 potards bien distinct.
D'ailleurs j'aurais pas pu régler mon problème de vert dominant autrement.
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Merci gc339 pour les confirmations.
Y compris sur les potards qui sont bien solidaires (après vérification sur ceux que j'avais) :D
Petite question supplémentaire :
Sur l'alim que j'ai acheté il n'y a pas de -5 volts.
Comme annoncé dans le tutorial (et le schéma) sur la prise ATX 20 broches aucun cable en pin 18.
D'où vient ce satané -5 volt ?
Est-ce que l'on doit utiliser le -12 volt de l'alimentation ? (fil bleu)
ou
Est-ce que le -5 volt est généré par la PCB ?
J'suis un peu perdu, là !
Merci d'avance pour votre aide !
^-^
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Bonsoir.
Comme je l'ai déjà indiqué à dapsaille dans ce message : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23559.msg351641#msg351641 , les alimentations ATX ne délivrent plus le -5 volts depuis la release 1.3 de la norme ATX12V (1.3 année 2005, actuellement on en est à la 2.3).
Il faut donc récupérer une alimentation d'occasion, fabriquée avant 2005 pour bénéficier du -5 volts.
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Hello,
J'ai commandé il y a quelques temps de cela, le réducteur d'impédance mais l'ancien modèle ne devait plus se faire , j'ai donc reçu le nouveau.
Savez-vous comment calculer les résistances du pont diviseur de tension pour ce nouveau produit ?
Merci <:)
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Un petit up pour ceux qui utilisent le réducteur d'impédance :
Le volume du son est divisé par deux. Vous avez le même problème ?
Merci <:)
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Hello,
J'ai commandé il y a quelques temps de cela, le réducteur d'impédance mais l'ancien modèle ne devait plus se faire , j'ai donc reçu le nouveau.
Savez-vous comment calculer les résistances du pont diviseur de tension pour ce nouveau produit ?
Désolé, j'ai loupé ce message qui date un peu, de quel modèle s'agit-il ? Photos bienvenues.
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Pas de soucis :)
J'ai un doute maintenant que je regarde ce que tu préconises sur ton site ...
Je regarde dés ce soir
<:)
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C'est le sphynx SP-AD2-CR
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130506192142-Iro-DSC-0071.JPG) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130506192142-Iro-DSC-0071.JPG)
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C'est le sphynx SP-AD2-CR
OK, aurais tu intégré un pont diviseur sur chaque canal à l'intérieur ?
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non pas du tout <:)
EDIT : Je penses avoir mal compris ton message.
Tu me demandes si je l'ai ajouté ou si il y en a un d'origine ?
Je n'ai fait aucunes modifs à cette chose.
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Vu le schéma interne de cet adaptateur, il est impossible d'intervenir pour améliorer le niveau de sortie car il est fixé par le rapport des enroulements primaire/secondaire des transformateurs.
Le nouveau modèle, moins long de 2,6 cm, avec ses 2 câbles scindex Gris et Vert pour le raccordement HP et ses 2 fils noir pour le raccordement de la masse coté cinch / RCA.
(http://img1.uplood.fr/mamu/ny7n_dscf3973small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/ggy3_dscf3973.jpg)
| Repèrage des fils du nouveau modèle : | Canal gauche, | Scindex Vert | L- = Fil avec liseret Blanc, | L+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Noire. |
| Canal droit, | Scindex Gris | R- = Fil avec liseret Blanc, | R+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Rouge. |
+ Masse supplémentaire pour chaque canal par deux fils noirs non différenciés, à sonder à l'ohmmètre avec le contact extérieur de chaque Cinch/RCA pour pouvoir les repérer.
Le schéma électrique de chaque canal, identique pour les deux modèles :
(http://img1.uplood.fr/mamu/jq3h_adaptateursphynx.gif)
La résistance a pour valeur 15Ω / 15W sur l'ancien modèle et 50Ω /5W sur le nouveau.
La meilleure des solutions serait de remplacer l'adaptateur par un des autres modèles disponibles dans le commerce car l'atténuation n'est plus fixée par le rapport des enroulements des transformateurs mais par celui des résistances d'un pont diviseur sur lequel il est beaucoup plus facile d'intervenir si besoin était.
L'adaptateur Conrad référence 062827 décortiqué :
(http://img1.uplood.fr/mamu/1son_dscf3951small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/6d16_dscf3951.jpg)
| Repèrage des fils de l'AD-5N Baseline : | Canal gauche, | Scindex Marron, | L- = Fil avec liseret Noir, | L+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Blanche. |
| Canal droit, | Scindex Rouge, | R- = Fil avec liseret Noir, | R+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA Rouge. |
Le schéma électrique de chaque canal, les résistances sont de ¼ Watt.
(http://img1.uplood.fr/mamu/jl75_adaptateurbaseline.gif)
Electronique Diffusion vend aussi un autre modèle d'adaptateur audio sous la référence SOB070ABA de marque ALTAI ( Cat. No. B070A(DW300G) ), il est un peu plus cher que le SP-AD2-CR / SOB070A de Sphynx.
(http://img1.uplood.fr/mamu/ocfj_sob070aba.jpg)
Cet adaptateur, de forme cylindrique, ressemble étrangement au modèle AD-5N de marque Baseline vendu par Conrad :
- Les dimensions sont identiques, le boîtier plastique étant le même.
- Le schéma électrique est le même à une valeur de résistance près.
Par contre il est équipé de fiches Cinch / RCA mâles alors que tous les autres modèles cités le sont de fiches femelles.
(http://img1.uplood.fr/mamu/dl5s_adaptateuraltai.gif)
Le schéma électrique de chaque canal, les résistances sont de ¼ Watt.
(http://img1.uplood.fr/mamu/0sy8_dscf4668.small.jpg) (http://img1.uplood.fr/mamu/pc9f_dscf4668.jpg)
Le "Booster Adapter" ALTAI référence SOB070ABA tripes à l'air.
Repérage des fils du "Booster Adapter" ALTAI :
| | Canal gauche : | Scindex Vert, | L- = Fil avec liseret Noir, | L+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA mâle Noire. |
| | Canal droit : | Scindex Bleu, | R- = Fil avec liseret Noir, | R+ = Fil sans liseret, | Cinch/RCA mâle Rouge. |
Avec ces deux modèles, l'atténuation adéquate pourrait s'obtenir en diminuant/augmentant la valeur de la résistance en // sur le primaire des transformateurs.
Le schéma interne du modèle FGA-22 de Carpower/Monacor (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg341446#msg341446) étant pour l'instant inconnu, impossible de savoir si son atténuation est modifiable.
Quant au modèle HL-406 de Sinus Live (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg288936#msg288936), l'atténuation est déjà réglable par potentiomètres. Il doit probablement avoir moyen d'en modifier ± la plage en jouant sur la valeur des résistances fixes.
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C'est pas de bol :D
Merci pour ta réponse <:)
Penses tu que le problème de volume vienne de là ?
EDIT : par contre je ne comprends pas, le SP-AD2-CR est celui que tu donnes sur ton schéma de supergun.
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Sur quoi raccordes tu les deux fiches RCA ?
Ton problème pourrait provenir du matériel ou de son entrée connecté à la suite et qui manquerait de sensibilité.
A l'origine le schéma était prévu pour obtenir un niveau audio péritel avec le potentiomètre de volume à mi-course sur les deux ou trois cartes de jeu qui avaient servi à la mise au point.
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Soit c'est la sortie audio PCB du Jamma , soit la sortie audio RCA comme il peut y avoir sur du CPS2,Taito F3, Naomi etc....
Le matériel en entrée est hors de cause car quand je branche directement sur l'ampli , le volume est à son niveau normal. Mais dés que je passe par l’adaptateur, le volume s’effondre ....
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Dans ce cas, pas d'autre solution que celle de remplacer l'adaptateur par un des modèles préconisés, quitte à modifier les résistances de ses atténuateurs pour obtenir un niveau audio adéquat.
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Il existe deux modéles SP-AD2-CR différents ?
Celui que tu préconises dans ton schéma serait différent du miens ?
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Il existe deux modéles SP-AD2-CR différents ?
Celui que tu préconises dans ton schéma serait différent du miens ?
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20084.msg287583#msg287583
Le circuit imprimé du premier modèle de SP-AD2-CR intégré dans un MAK/supergun :
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130507155039-gc339-DSCF0420-2-.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130507155039-gc339-DSCF0420-2-.jpg)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130507155124-gc339-DSCF0421-1-.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130507155124-gc339-DSCF0421-1-.jpg)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130507155710-gc339-DSCF0422-2-.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130507155710-gc339-DSCF0422-2-.jpg)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130507155818-gc339-DSCF0423-1-.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130507155818-gc339-DSCF0423-1-.jpg)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130507155222-gc339-DSCF0424-1-.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130507155222-gc339-DSCF0424-1-.jpg)
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Exact , j'étais passé à coté. :-\
Ils ont donc changé le "fonctionnement" de l'un à l'autre ?
Car sur les photos, ils ont l'air très similaire >:(
Le Sinus Lve Hl-406 serait un bon choix ? Car il a le contrôle du gain intégré.
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Je me suis procuré le Sinus Live HL-406 comme il contient les potentiomètres qui m’évitera de calculer le pont de résistances (si j'ai bien compris). En espérant que cela résolve mon problème.
Voici un scan coté piste et du dos de la boite
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130524104605-Iro-HL-406.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130524104605-Iro-HL-406.jpg)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130524104632-Iro-HL-406-Doc.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130524104632-Iro-HL-406-Doc.jpg)
Une photo aussi de mon modèle qui diffère du précédent.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20130524104816-Iro-HL-406-.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20130524104816-Iro-HL-406-.jpg)
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Après avoir passé en revue dans les messages précédents tous les adaptateurs audio disponibles chez les vendeurs institutionnels, en voici un nouveau qui surpasse tous les autres par son prix : jusqu'à moins de 1€35 à l'unité et moins de 6€00 par lot de 5, frais de port inclus bien entendu et c'est sur eBay.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20160819225945-gc339-FH-103.PNG) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160819225945-gc339-FH-103.PNG)
Vendu le plus couramment sous la référence FWAEH/FH-103, on le retrouve aussi sous d'autres références comme YIHUA/YE-99, KY/K28, KUERLE/K103A, liste non exhaustive... qui ne différent que par les sérigraphies apposées, leurs boîtiers transparents ayant tous la même forme caractéristique.
La petite difficulté devrait résider dans l'ouverture du boîtier, celui du modèle FWAEH/FH-103 apparaît plutôt constitué de 2 coquilles clipsées ou collées, est ce alors possible de l'ouvrir sans l'endommager ?
Pour contourner cet écueil, peut-être serait-il plus avisé de dépenser quelques centimes d'euro en plus pour acquérir une autre référence dont les coquilles du boîtier sont maintenues par des vis comme le modèle KY/K28.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20160820152915-gc339-TB28yGSq.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160820152915-gc339-TB28yGSq.jpg)
Sinon le signal audio destiné aux contacts 1 et 3 du connecteur Péritel devrait pouvoir se récupérer face cuivre sur les soudures des embases RCA/CINCH.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20160820165806-gc339-104f07498a.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20160820165806-gc339-104f07498a.jpg)
D'après les photos de l'adaptateur sens dessus dessous, les masses droite et gauche des embases RCA/CINCH sembleraient séparées. Cela ne change rien au schéma, il faut les câbler toutes les deux sur la masse audio de la Péritel (contact 4).