Gamoover
Forums "BACK 2 SCHOOL" => Simulateurs => : Stef Bord Wednesday 28 October 2009, 21:33:00 PM
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Je ne passe pas souvent sur le site, étant plus simu qu'arcade, mais comme pas mal d'entre vous on des bornes arcade avec volant FFB Happ, je me suis dis que çà peut peut être vous interesser. La manip. de Mark Shaker fonctionne.
http://home.comcast.net/~mshaker/marks_arcade_006.htm
Mais j'ai pris un ampli plus petit que lui et que l'on trouve facilement sur Ebay pour une 30aine de $ (Advanced Motion Control 30A8).
Par contre faut l'alimenter par un transfo et j'ai pris un transfo pour Laptop pour une 15aines d'€ toujours sur Ebay.
J'ai donc travaillé avec du 20 VDC comme çà un risque moindre d'électrocution et pas d'interférence si on veut utiliser les boutons hackés du logitech en plus...
Le matos en photo...
(http://img682.imageshack.us/img682/5348/dsc04919.jpg)
(http://img30.imageshack.us/img30/9558/dsc04918y.jpg)
Et le premier test...
Bref çà marche... :D Et j'ai d'ailleurs gardé le potard 5K 2W d'origine qui fonctionne parfaitement branché sur l'electronique du Logitech et me donne plus de 900 pas sur Dxtweak.
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Tout d'abord merci pour ton retour d'expérience. ^-
c'est très intéressant tout ça, mais il va falloir nous en dire beaucoup plus :D
Alors les questions que je pose habituellement ;)
Comment se comporte le retour de force dans les jeux, est ce agréable ? pas trop dur ? ça casse pas les bras ?
Comment se comporte le retour de force dans les jeux qui ne le gèrent pas, est ce agréable ? pas trop dur ? ça casse pas les bras ?
et puis d'autres questions qui me vienne comme ça :ang:
Peut tu nous détailler comment tu as câblé l'ampli ?
As tu remarqué qu'un composant chauffé plus depuis l'adaptation ?
Depuis combien de temps le montage est il opérationnel ?
J'ai rien compris au sujet de l'adaptation des pédales et du levier de vitesse sur le lien en anglais. tu peut m'expliquer ?
et enfin, Comment doit on mettre les fameuses diodes sur les boutons ?
bon, ça en fait déjà quelques unes :D
a plus :-*
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Je vais essayer de te répondre le plus précisément possible sur tous ces points, sachant que je n'ai testé tout çà qu'après avoir branché l'ensemble hier après midi principalement sur GTR2.
De base, je n'ai pas touché les réglages du logiciel logitech par défaut, tout est à 100%.
Sur le jeu auxquels je joue GTR2, j'ai baissé à 50%...
Avec çà, un ressenti de la piste équivalent aux volants déjà esayés, G25, Thrusmaster etc....C'est puissant, mais pas trop...Après selon les gouts de chacun tu peux faire évoluer en + ou en moins la force, dans le jeu, dans le driver Logitech ou également en tournant le potard "reference gain" de l'ampli. AMC.
C'est sur qu'à fond, tu te retrouve à l'hosto. si tu rentre trop vite dans une barrière, comme en vrai... :D
Sinon, le transfo. réglé sur 24vdc, j'ai bien regardé et pas de surchauffe particulière. L'ampli quand à lui qui peut monter à 80VDC est resté froid comme le moteur...Je ferai des tests plus poussés pour confirmer ce point mais j'ai fait quelques tours de circuits et rien n'a surchauffé...D'ailleurs les constructeurs qui vendent des volant Happ comme BlueTiger utilisent une alim. 24 VDC...
Pour les branchements du transfo, c'est très simple. J'ai coupé le fil sortant du transfo, et les deux sous-fils je les ai branché l'un sur Grnd et l'autre sur high volt de l'ampli. Si je branche à l'envers, la led du 30A8 ne s'allume pas, sinon, elle s'allume rouge, puis passe au vert signe que tout est OK...
Reste à brancher le logitech. On branche donc les deux fils allant sur le moteur de base sur les deux entrées 4 et 5 de l'ampli. (Réf. in - et réf in +)
On branche le potard du Happ sur les trois fils donnant sur le potard du volant logitech et roule.
Pour ce qui est de l'adaptation du pédalier, je n'en ais pas l'utilité ayant un Fanatec Clubsport Pedal, mais si je devais le faire, je ne m'embèterais pas et ferais comme pour le potard volant, les fils du Logitech direct sur les potards des pédales de la borne...
Quand au levier de vitesse, en fait les palettes du Logitech ont des potards ce qui fait que pour avoir l'équivalent d'un bouton On-Off, faut bidouiller. Mais vu que même sans t'as déjà 14 boutons, tu peux en prendre deux pour ton levier de vitesse...
Sinon pour éviter les interférences il a monté des diodes entre les boutons et la connexion au Logitech.
Mais moi hier, je n'avais aucun soucis lorsque j'appuyais sur les boutons du Logitech. A voir lorsque j'aurai hacké tout çà...
Il a utilisé un ampli beaucoup plus puissant alimenté directement pas le secteur en 110V, je pense que les interférences viennent de là...
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Je viens d'acheter un servo amplifier 12A8, d'après la doc c'est le même que le tiens mais avec un courant max de 12A contre 30A pour le tiens.
d'après les tests que j'ai fait ce matin sous 32v le moteur ne consomme pas plus de 1,5A en roue libre et d'après la doc donné par Mark Shaker ont ne doit pas dépasser 5A sous pleine charge.
Sinon j'ai travaillé sur le moteur ce matin sa peut t'intéresser vu que tu as le même.
c'est par là (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18278.112)
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Lol, oui je viens de voir çà et t'ai donné un nouveau lien pour la courroie si celle de Radiospare n'était pas la bonne. Enorme ton boulot de retap et de refabrication de borne... ^-
A mon avis le 12A suffit amplement. En plus d'occase sur Ebay il est encore moins chers.
Pour les switchs, moi j'ai activé sur les 10 le S1, s3 et s5.
Toi, si j'ai bien compris t'en a que 4 et je n'enclencherai que le S1 dans un premier temps...
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Comment sont configuré les switchs sur ton ampli (sw1 à sw9 sur ton modèle) ?
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réponse au dessus lol...
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Merci pour ta réponse.
Oui en effet je doit avoir 4 switch :D
Tu pourra essayer sega rally avec nebula M2, histoire de me dire ce que sa donne ?
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Aîe, je n'ai ni l'un ni l'autre...Mais si vous utilisez déjà des Logitech sur cet émilateur, çà marchera sans soucis...
Où c'est t'y qu'on trouve la rom et l'émulateur je peux tester ce soir pour voir ?
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Grrrrrrr je comprends rien, mais ça m'intéresse :'(. A terme, serait-il possible de faire un "tuto" pour les non initiés en électronique? =:))
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Franchement c'est très simple, j'essaierai de faire une vidéo ou un tuto du matos histoire de voir les branchements...
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Où c'est t'y qu'on trouve la rom et l'émulateur je peux tester ce soir pour voir ?
mp 8)
serait-il possible de faire un "tuto" pour les non initiés en électronique? =:))
ne t'inquiète pas ça va venir ;)
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:-** ma speed up en frétille d'avance. Merci.
Persecutor et biglunk tentent régulièrement de m'expliquer comment ça fonctionne tout ça. Je vois leurs lèvres bouger, j'entends bien comme des sons sortir de leurs bouches, mais je comprends rien de rien à ce qu'ils me disent. :D
Au final je ferai appel à eux, mais merci quand-même de prendre le temps de partager ton expérience. ^-^
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J'ai pas pu tester l'émulateur, çà plante dès que je démarre...
Sinon le moteur chauffe bien au bout d'une 1/2 heure. Surtout quand il reste à l'arrêt. Je surfais sur le net et m'en suis apperçu...Sans doute une insuffisance niveau voltage, car je pense qu'il ne doit pas chauffer du tout normalement ?
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le moteur ne doit pas chauffer à l'arrêt, tu devrais mesurer avec un multimètre la tension aux bornes du moteur quand tu ne l'utilise pas.
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La tension c'est le voltage, c'est bien çà ?
0.90V, voire 2V quand j'ouvre le tableau de réglage du volant...
Je viens de regarder le logitech directement çà reste à zéro sur le tableau de réglage et après toujours 2.90...
Mince, tout devrait être à zéro, c'est çà ?
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Oui, la tension c'est le voltage.
Sa serait sympa de savoir aussi l'intensité (Ampère) qui traverse ton moteur quand tu as 0,9v et aussi sous 2v.
1 ou 2 volts c'est pas assez pour lancer le moteur mais ça peut le faire chauffer car il doit y avoir un appel de courant assez important (du au fait que le moteur essaye de ce lancer)
place ton multimètre en série sur le moteur en position ampèremètre et dis moi combien tu consomme.
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Ah oui en effet, en sortie de l'ampli il me donne 1 ampère au repos...
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Sa peut suffire a le faire chauffer en effet. tu doit avoir deux alimentations je suppose, celle d'origine et celle qui alimente l'ampli. as tu relier les masses des deux alims ?
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Houla, faut que tu m'explique là...
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en résume, quand deux cartes électronique ce partage des signaux mais ne sont pas alimenter par la même source de courant, il faut relier les masses (gnd) des sources entre elles sinon c'est vive les parasites.
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La mase c'est le + et je dois donc faire un pont entre les deux + après les deux transfos. J'ai juste ?
Et ca permettrait de limiter la chauffe ?
Je me répond à moi même, le logitech branché tout seul, semble resté sur du 0 A et Volt quand il est au repos, c'est donc peut être çà...
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ne relie surtout pas les +, ce sont les - qu'ils faut relier.
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Lol, c'est bien, grace à moi ;D tu restes bien réveillé...Le pire c'est que je l'ai noté directement sur l'ampli pour ne pas me tromper...
Par contre là çà implique un nouveau bricolage et là j'ai plus le temps...La suite au prochain épisode. En tout cas déjà merci pour ton aide... ;)
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De ce que j'ai vu de si de là, la chauffe serait normale et due au fait qu'au "repos", en fait le volant se mais en position centrale, le moteur faisant le boulot de ressort de recentrage. Du coup, longtemps dans cette position, il se met à chauffer...Et c'est vrai que par défaut le volant se met en position centrale...
D'ailleurs, le moteur du volant Frex (pour ceux qui ne connaissent pas c'est un volant Haut de gamme avec 900° de débatement à plus de 1500€) connait le même problème...Va falloir que j'installe le moteur dans le frigo moi...
Enfin je ne lache quand même pas ton problème d'interférence...
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Ca peut s'expliquer si le volant en roue libre (sans la courroie) ne reste pas parfaitement centré (il tend à tourné à gauche ou à droite) sous l'effet du poid des butés d'axes par exemple.
Dans ces conditions le moteur doit contrer cette force même quand on ne touche à rien.
Je vais allez voir si mon volant reste au centre en roue libre.
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Bon, j'ai vérifié, le volant happ ne reste pas en position neutre quand on le lâche, la buté sur l'axe du volant le fait tourner vers la droite.
Si c'est bien la source du probleme alors les volant happ d'origine doivent avoir le même défaut.
Il faudrait demandé à quelqu'un qui a une borne rave racer ou autres fonctionnel si le moteur chauffe aussi ? si oui quel température ont atteint au maximum ?
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salut sur les rave le moteur chauffe un peu
mais moins que ce que vous décrivez :)
A mon avis c'est la dead zone de ton volant logitech qui n'est pas assez grande
a voir si tu peux la definir manuellement ou via un reglage :ang:
en gros quand ton volant revient au milieu
il dépasse "un peu" la valeur que le potar pense etre
"la valeur centrale" dead zone
du coup il essaie de le faire bouger en renvoyant du courant :-\
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il faudrai donc régler la position de l'axe du potar dans le volant si j'ai bien compris.
Edit: et sa pourrait aussi venir du fait qu'il utilise un potar de 5kohms.
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ben c'est quoi sur le logitech d'origine ?
5 ou 10 ?
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:fleche: 100 kohms
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arf ben 5k c'est pas assez precis alors je pense :-\
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Pour la précision du 5K, pourtant Dxtweak est formel j'ai plus de 900 pas en tournant d'un coté à l'autre du volant, ce qui pour 270° est très précis.
Je vous donnerai la précision du logitech avec le potard de base, mais m'étonnerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus...
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ce n'est pas un problème de précision par rapport au pas, mais à l'électronique du logitech.
le convertisseur Analogique/numérique du logitech est surement de très bonne qualité (c'est pour ça que tu as suffisamment de pas sous windows) mais si le volant cherche à ce centrer sur une valeur plus précise que l'information qu'il récupère sur ton potar de 5 Kohms, là c'est diffèrent.
essaye avec le potar d'origine du logitech, sa ne coute rien d'essayer.
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Potard du Logitech trop petit, mais j'ai des potards 10K. Mais faut que je les adaptent car l'axe n'est pas à moitié plat comme l'orignal...
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je serai toi je ne ferai pas le méplat sur ton potentiomètre, comme sa tu peut régler plus finement le point milieu de ton potar par rapport à l'axe du volant.
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Tu crois que çà va tourner comme çà ?
Parce que le système que j'ai c'est un axe creux dans lequel rentre l'axe du potard avec une vis qui vient se visser sur le méplat...
Sinon, je pense avoir une piste pour la chauff que je n'avais pas ressenti la première fois ayant utilisé le moteur en jeu puis ayant arrêté immédiatement l'essai...
Le Frex a lui aussi des problèmes de chauffe et ils indiquent qu'il faut mettre tous les paramètres du volant à 0% dans les réglages par défaut windows et cocher laisser le jeu configurer le FFB du volant...
Comme çà quand on n'est pas sur un jeu le volant ne cherche pas à se mettre en position ou quoique ce soit, normalement zéro jus dans le volant.
A confirmer quand je le testerai mais je suis assez optimiste...
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Tu crois que çà va tourner comme çà ?
Parce que le système que j'ai c'est un axe creux dans lequel rentre l'axe du potard avec une vis qui vient se visser sur le méplat...
J'ai le même système sur mon volant et je ne pense pas que ça bouge si la vis CHC est bien serré.
Sinon, je pense avoir une piste pour la chauff que je n'avais pas ressenti la première fois ayant utilisé le moteur en jeu puis ayant arrêté immédiatement l'essai...
Le Frex a lui aussi des problèmes de chauffe et ils indiquent qu'il faut mettre tous les paramètres du volant à 0% dans les réglages par défaut windows et cocher laisser le jeu configurer le FFB du volant...
Comme çà quand on n'est pas sur un jeu le volant ne cherche pas à se mettre en position ou quoique ce soit, normalement zéro jus dans le volant.
Je vois pas trop de quoi tu parle, tu peut nous faire une capture d'écran de ce réglage ?
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Je te montrerai çà quand je monterai le logitech et le reste que j'ai mis à la cave (Je vis en appart. et pas beaucoup de place...)
Dans le profiler du logitech on peut régler tous les efets du volant...
Mais comme durant le jeu (Rfactor etc...) c'est le jeu lui même qui se charge de gerer les effets,inutile de les laisser dans windows quand on est sorti du jeu....
Sinon t'utilises quelle clef allaine pour la ptite vis . Car moi la plus petite est limite trop petite et la suivante est trop grande. J'ai l'impresion que come pour les vis c'est des standards américains...
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t'utilises quelle clef allaine pour la ptite vis .
J'ai utilisé une clé du boulot, je regarderai lundi ce que c'était.
Dans le profiler du logitech on peut régler tous les efets du volant...
Mais comme durant le jeu (Rfactor etc...) c'est le jeu lui même qui se charge de gerer les effets,inutile de les laisser dans windows quand on est sorti du jeu....
Le seul problème c'est qu'une borne d'arcade peut tourner plusieurs heures sans jouer (en attract mode) et j'aimerais bien savoir si le moteur va chauffer dans ces conditions.
il faudrait que tu laisse tourné la demo de Rfactor pour voir si le moteur chauffe ou pas.
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Ok, je testerai çà...(Au fait transfo commandé ;)...)
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Je cherche à glaner des infos sur Racesimcentral également et on m'a donné le réglage qui parait optimal pour les switches de l'ampli.
Il faut faire les réglages "Current mod", ce qui pour moi veut dire les switches 3 et 8 à activer. Pour le 12A8, tous les switches sur off sauf le 3ième...
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tu nous dira si c'est mieux en "current mode" ;)
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Je viens de vérifié, il s'agit d'une clé américaine de 1/16 de pouce. J'ai aussi essayé de serrer le potar sans faire de méplat et sa tien.
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Merci pour l'info pour la clé, j'ai plus qu'à essayer de m'en dégoter une...
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Les boutiques de paintball sont tes amies, souvent les les clefs à utiliser sont au format américain ;)
Tu peux en trouver ici (http://www.paintball-camp.com/cataloguemarqueparfamille.php?famille_ID=1687) où là (http://www.toro-distribution.com/boutik/paintball_outils_109_17.html) par exemple. Perso j'ai le cool tube planet eclipse à 6€ pour mon lanceur, je vérifierai ce soir si y a la taille qu'il te faut.
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Merci pour l'info Ouamself, j'ai commandé des clés sur Ebay, j'attends de les recevoir histoire de pouvoir changer de potard...
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Arf, désolé pour le retard mais en tout cas sur mon cool tube (http://www.paintballcamp.com/catalog/fiche_p.asp?reference=CLETOOLTUBE) (quel nom à la con) y a bien une clef de 1/16".
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Pas de soucis j'ai trouvé à prix équivalent sur Ebay... ;)
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Salut à tous,
Je viens de m'inscrire après une petite discussion avec Stef, car je me lance dans le même projet que lui.
Je vais donc suivre avec intérêt ce topic ;)
PS : à tout hasard, personne ne saurait où trouver un volant HAPP pas trop cher?... :D
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Le problème c'est qu'ici ils te vendent souvent avec l'ensemble borne qui va autour, avec interdiction de toucher à quoique ce soit de ces monuments de l'histoire vidéo-ludique... :D
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Je me pose de plus en plus de question sur ton alim de 100 watt, tu est sur qu'elle ne devient pas chaude à la longue.
Car moi, quand le moteur passe en buté mécanique ça devient un véritable gouffre à courant, j'aimerai bien savoir l'intensité max de ce monstre afin de pouvoir commencer à chercher les bons composants. Pour le moment j'ai réussi à atteindre 8A sous 40 volts avec la plus grosse alimentation que j'ai au labo :o
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Aganyte, en jeu, tu n'es jamais en butée à fond comme çà.
Quand t'es comme çà, t'arrive à ramener le volant au centre ?
Parce que moi, je force mais j'arrive à le ramener...A mon avis tu le mets dans des conditions qu'il n'aura jamais ingame ou alors t'auras les deux bras cassés avant...
D'ailleurs la carte Imersion qui peut gèrer ce volant ne fait que 125W et doit être alimentée par du 24VDC
http://www.immersion.com/products/arcade-electronics/
M'est d'avis que ce gros moteur est largement surdimensionné pour répondre à l'attente vis-à-vis d'une borne d'arcade à savoir une extrème solidité...
Et sinon pour l'alim, j'ai commandé celle que tu m'avais montré histoire d'en avoir suffisamment...
Mais j'ai retesté sur GTR2 la semaine dernière et pas de chauffe...Le seul problème c'est un léger bruit électrique lorsque le moteur est à l'arrêt...
La chauff du moteur et de l'alim. n'est intervenue qu'en dehors du jeu alors que je n'utilisais plus le volant...
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Merci pour l'info, donc on peut dire grâce à ton lien qu'il faut pouvoir débiter au moins 5 Ampères.
Rafraichis moi la mémoire, quelle sont les caractéristique de l'alimentation que tu as commandé ?
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Tu m'avais conseillé celle-ci qui me semble largement suffisante...
http://cgi.ebay.fr/250W-24V-10A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV_W0QQitemZ180406610821QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item2a01126b85
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En effet, ça suffit largement :D
Quand à ton "servo amplifier" il peut monter à 30 Ampères ce qui suffit largement aussi.
Je pense que le fait d'utiliser une seule alimentation devrai résoudre le problème de chauffe.
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J'espère... ^- Mais pour l'instant j'attends de recevoir l'ampli et comme il vient de Hong-Kong faut que je sois patient...
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Petite question pour les spécialistes de Sega Rally : Est-ce que ces bornes étaient équipées du volant HAPP Active Steering Wheel?...
Parce que si c'est le cas, je pense avoir trouvé mon bonheur pour pas trop cher. Voici le lien de l'annonce sur ebay Italie :
Volant Sega Rally (http://cgi.ebay.fr/VOLANTE-RICAMBIO-ORIGINALE-SEGA-RALLY-STEERING-WHEEL_W0QQitemZ370251390867QQcmdZViewItemQQptZGiochi_da_Bar_Flipper_Jamma?hash=item5634b3df93)
Il y en a plusieurs de dispo, si ça correspond bien j'en prend un pour mon mod.
Merci d'avance pour vos réponses ;)
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ca a l'air bon, ça te dérange si j'en prend un aussi ? (c'est le prix de la boite 4 vitesse seule :D )
Donc pour répondre à ta question, non les bornes sega rally ne sont pas équipées happ.
Toutefois la borne Sega rally de "Emperor Udan" est équipe d'origine d'un Happ sans Retour de force donc sa ne m'étonnerai pas qu'il y est des modèles que je ne connaisse pas avec ce type de mécanique.
Dans tout les cas si c'est pas du happ ça, moi je me demande ce que c'est.
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Hé hé non bien sûr fais-toi plaisir, j'ai justement mis le lien pour partager l'info. Je me doute que ça sera utile ici :D
Donc tu pense que ça pourrais convenir, même si c'est pas du HAPP... Cela dit, c'est sûr qu'il s'agit d'un modèle à retour de force, vu le moulin qu'il y a dessus. Et c'est clair qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'Active Wheel !!!
Bon de toute façon, j'en prends un, au pire si ça ne va pas, je trouverai bien à le revendre ;)
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En tout cas si c'est pas du Happ çà m'a l'air identique avec un bon gros moteur DC connecté via la courroie à l'axe du volant...
En plus il ne semble pas avoir de blocage popur la butée 270°. Ca fera çà de moins à enlever pour toi...
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Moi aussi j'en ai pris un, si je continue à prendre des pièces détachées comme ça je vais finir par remettre en route la rave racer en plus de la sega rally :D
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Lol...
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En plus il ne semble pas avoir de blocage popur la butée 270°. Ca fera çà de moins à enlever pour toi...
Attention, il y a forcement des butés car sinon, c'est le pauvre petit potentiomètre qui va se prendre toute la patate du moteur dans les dents.
Edit: Désolé je ne savais pas que "V8 Ben" voulait adapter un Driving Force Pro de 900°. Mon commentaire reste valable pour les Driving Force EX.
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Aller hop ! Dans l'caddie :D
C'est ma femme qui va être contente quand elle va voir débarquer ça ;D
Tant pis, je lui dirais que c'est de ta faute Stef... Tu m'en veux pas j'espère, faut bien un coupable !
Sinon pour les butées, c'est pas graves elles dégageront. Je pense de toutes façons être obligé d'utiliser le potard du DFP pour conserver les 900° de rotation.
Des news dans qques jours, j'ai hâte de me lancer dans ce mod en tout cas!
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Sinon pour les butées, c'est pas graves elles dégageront. Je pense de toutes façons être obligé d'utiliser le potard du DFP pour conserver les 900° de rotation.
Combien de tours peut faire le potars du DFP avant de bloquer ? à moins qu'il n'y ai pas de point de blocage comme sur certains potars multitours.
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Là je t'avoue que je ne sais pas,je n'ai pas de DFP sous la main pour voir ça... et je viens de revendre mon G25.
Je dois attendre de trouver un DFP d'occase pour vraiment me rendre compte des contraintes techniques... En espérant qu'il n'y aura pas de surprises :-[
Parce que pour moi, impossible d'envisager une simu sans 900°... surtout que je joue à GT Legends avec des vielles caisses des années 60 et 70. Donc 270°, c'est trop peu pour être réaliste.
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Eh c'est là que çà devient interessant, pas de potard sur le Logitech DFP, mais un PCB optique comme sur les Happ 360° et donc il fait au maxi 900° de rotation. Reste qu'il va falloir adapter le système en le greffant sur l'axe du Happ...Si j'ai bien compris en fait c'est une roue dentée qui tourne en dessous du PCB qui lui envoie les infos à la carte logitech.
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_71_138&products_id=158
Le moteur du G27 désossé et on voit (mal certes) le PCB optique monté dessus...
(http://www.bobsalisbury.co.uk/pics/g27/9.jpg)
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Eh c'est là que çà devient interessant, pas de potard sur le Logitech DFP, mais un PCB optique comme sur les Happ 360° et donc il fait au maxi 900° de rotation. Reste qu'il va falloir adapter le système en le greffant sur l'axe du Happ.
Ben ça va pas être simple alors :o
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En se servant de l'axe creux prévu pour le potard pour insérere un axe d'un diamettre inférieur, çà me parait faisable...
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Pareil que Stef... moi ça ne me parait pas compliqué à faire si il y a juste une roue dentée à adapter sur l'axe du HAPP, surtout quand on voit le système de fixation du potard d'origine...
Enfin je verrai bien à l'ouverture des 2 bestiaux.
En attendant, je viens de faire mes comptes vite fait, et je devrais m'en sortir avec 250€ de pièces... soit beaucoup moins que ce que j'avais prévu pour l'achat d'un G27 neuf ^-
C'est déjà ça de gagné !
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Oui, sauf qu'un G27 tu branches, il marche, nous on est un peu plus en terre inconnue là lol...
Au fait pour ta femme faudra trouver quelqu'un d'autre, je viens juste de faire accepter mon volant à la mienne... :D
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Ah merde... Bon bah je vais dire que c'est le chat qui a appuyé sur "Enter".......
Comment?... Ah oui, c'est vrai, on a pas de chat... ;D
Plus sérieusement, je sais bien que le G27 est plug and play, mais je suis comme toi : j'aime les trucs solides et efficaces qui ont fait leurs preuves, même si il faut se casser un peu la tête !
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Et toi Tu as trouvé un "servo amplifier" ?
Le mien est arrivé hs donc retour direct à l'envoyer. :-((
pour ce qui est de faire une carte de gestion j'y travaille mais ça ne sera pas simple étant donné les courants demandé ( 5 Ampères :oo:)
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J'espère qu'il pourra t'en renvoyer un autre... :-[
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Oui j'ai une bonne adresse aussi pour les même Ampli que Stef (AMC 30A8T). Pareil ça vient d'ebay (USA), c'est d'occase mais testé. Avec les frais de port, il y en a en gros pour 50€.
Au cas où ça t'intéresse, voici le lien : AMC 30A8T Amplifier (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140357130208&ssPageName=STRK:MEWAX:IT)
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Allez hop je prend aussi ^-
Au point ou j'en suis je suis plus à ça près ;D
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Ton portefeuille ne me remerciera jamais assez... :D
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Des malades !... Des malades j'vous dit ;D
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Stef bord, pourrais tu mesurer la tension maximum (volt) qui sort de la pcb logitech (celle qui alimentait le moteur) et qui rentre sur les pattes ref+ et ref- du servo amplifier ?
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J'ai rien d'installé là mais de mes souvenir çà allait de 2 à 5 6 volts...
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Si c'est bien 6 volt max ça me rassure car le servo amplifier accepte 15 volt max sur l'entrée ref.
Comme le moteur du logitech à une plage de tension qui va jusqu'à 50 volts, j'avais peur que chez logitech il le fasse marcher en 24 volts.
Je vérifierai quand même cette valeur sur mon oscilloscope des que j'aurai reçu mes nouvelles sondes (impossible de remettre la main sur mes vielles sondes d'oscillo)
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Sur que c'est moins de 15 V et en plus tu peux réduire ou augmenter la valeur de la force du volant Logitech qui est à 100% par défaut dans le panneau de configuration controlleur de jeu Windows et qui peut monter jusqu'à 150% ou être réduite en deçà de 100%...
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Bon, femme et enfant son allez ce coucher, on va pouvoir travaillé sérieusement. :-)=
j'ai démonté le capot du logitech et j'ai jeter un œil sur le pcb de la bête.
Tout de suite un composant attire mon regard frénétique => A3953 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/allegromicrosystems/3953.pdf)
Ce petit composant peut fonctionner sous une tension max de 50 volt avec un courant de 1,3 Ampères (pas étonnant que ce pcb ne puisse fournir assez de puissance pour le happ)
Comment fonctionne cette petite chose !
c'est très simple, quand le moteur est à l'arrêt, les deux potentiels du moteur sont amenés à 12 volt résultat pas de ddp entre les deux broches => pas de mouvement
Pour tourner dans le sens horaire, le fils noir est amené à zéro, pendant que le fils rouge est amené à 23 volt (cette valeurs n'est pas toujours atteinte sa dépend du choc que le volant veut retranscrire)
Pour tourner dans le sens anti horaire c'est l'inverse.
Donc, pour stef bord premier problème, en électronique rien n'est parfait, du coup même quand le moteur n'est pas en mouvement il existe une très légère différence de potentiel (maximum 1 volt)
Si ton servo amplifier est réglé en tension plutôt quand courant, tu va te retrouver avec une différence de tension en sortie de l'amplificateur encore plus grande qu'en entré => voila pourquoi il faut régler ton servo amplifier sur courant comme ça ta différence de ddp ne s'aggrave pas.
Deuxième problème ont atteint des valeurs en crête de 23 volt. C'est presque deux fois le maximum autorisé par la notice du fabricant du servo amplifier. J'ai peur que dans le temps cela soit fatale aux entrées de l'amplificateur. Et même si cela n'est pas fatale, la plage linéaire des entrées de l'ampli est de +/- 10 volt donc tu sature ton signal et tu perd forcement en qualité de restitution.
D'après ce que je viens de voir pour le moment je dirais qu'il faudrait soit:
-Adapter le signal donné par le pcb logitech pour le ramener à un signal 0-10v avec point d'arrêt à 5 volts. (au passage on fera une petite isolation galvanique, comme ça la pcb du logitech sera protégé)
-Ou alors hacker les signaux qui arrivent sur le 3953 pour les renvoyés sur un composant du même type mais sur dimensionné.
Dans les deux cas, je vais épluchée la doc du 3953 et y réfléchir tranquillement. ;)
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Wow, ça c'est de l'investigation !
Je ne suis pas assez calé en électronique pour saisir toutes les nuances, mais je pense avoir pigé l'idée.
Donc au final (arrêtes-moi si je me trompe), l'ampli AMC serait trop juste pour encaisser les pics de courant venant du DFP... C'est un peu gênant ça...
Pour tes solutions, la première ne limiterait-elle pas les effets du retour de force?
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Donc au final (arrêtes-moi si je me trompe), l'ampli AMC serait trop juste pour encaisser les pics de courant venant du DFP... C'est un peu gênant ça...
C'est une supposition, mais je préfère ne pas prendre le risque. c'est déjà assez chère c'est bête là.
Pour tes solutions, la première ne limiterait-elle pas les effets du retour de force?
Non pas du tout, cela permettrais d'avoir les mêmes nuances que sur le retour de force d'origine. En gros sans adaptation on travaille sur la moitié du signal donc un choc 50% est perçue comme un choc 100%.
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Je vais quand même clarifié une petite chose, pour le moment je n'est que mon voltmètre pour faire des mesures, je serais certains de ce que j'avance quand j'aurai collé mon oscilloscope sur la pcb.
En effet mon voltmètre me donne une tension mais c'est une valeur moyenne du signal que je vois rien de plus. avec un peu de chance (je croise les doigts) le signal fonctionne en tout ou rien avec une modification du rapport cyclique pour augmenter la valeur moyenne perçu par le moteur. (d'après ce que je comprend de la doc du 3953 je crois que c'est ça)
Si c'est bien le cas plus de problème, on peut laissé le signal saturé on ne perd pas l'info.
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Ok je vois ce que tu veux dire... mais du coup ce n'est pas si dramatique que ça a priori. On peut quand même continuer à tourner avec l'ampli AMC, pas besoin de changer de matos.
Et dans le pire des cas, il faudra modifier un peu le DFP pour qu'il envoie moins de jus à l'ampli.
J'ai bon m'sieur?... :D
Le mieux est en effet d'attendre que tu puisses tester ça à l'oscillo. Ça serait dommage de cramer un ampli pour rien... hein Stef ;)
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Oui tu as tout compris, il suffirait d'adapter un petit peu le signal en sortie du logitech.
Mon objectif principal est quand même de réussir à ce passer de l'AMC. Pour le moment un schéma commence à pointer le bout de son nez dans ma tête et j'ai déjà commandé quelques composants. ;)
La principale difficulté sera de ce passer d'une alimentation symétrique tout en conservant une plage de tension de 24 volts.
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Houla, là çà devient compliqué à comprendre pour le pauvre béotien que je suis...
On peut dans le tableau de configuration du Logitech diminuer la puissance du retours de force. Si je mets tout à 50% je suis sur de ne pas avoir plus de 15V en sortie du Logitech en tout cas. C'est çà ?
Enfin si tu arrives à sortir une carte qui fasse interface, alors là c'est encore mieux...
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On peut dans le tableau de configuration du Logitech diminuer la puissance du retours de force. Si je mets tout à 50% je suis sur de ne pas avoir plus de 15V en sortie du Logitech en tout cas. C'est çà ?
Je suis de plus en plus sur que le moteur est commandé par modulation de largeur d'impulsion (en anglais PWM = Pulse Wide Modulation) donc si tu modifie la puissance du logitech à 50% seul le rapport cyclique en sera affecté, pas la tension crête à crête => il y a toujours danger pour l'AMC.
Pour toi stef bord je pense que le mieux serait de placer deux amplificateurs opérationnel alimenté en 0-10v en sortie de la pcb logitech. cela forcerai l'écrêtage du signal tout en protégeant le logitech.
Je peut te faire un schéma si tu veux :D
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Lol, ou est mon fer à souder, çà va faire mal... >:D
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Et si tout simplement on alimentait la carte logitech avec du 12V est ce que çà permettrait pas de limiter l'impulsion du signal du logitech.
Si j'ai bien compris le A3953, il fonctione pour le moteur logitech comme l'AMC pour le volant Happ et donc il ne fournit que par rapport au jus qu'on lui donne...
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Et si tout simplement on alimentait la carte logitech avec du 12V est ce que çà permettrait pas de limiter l'impulsion du signal du logitech.
Tu peut essayer sa risque rien.
Si j'ai bien compris le A3953, il fonctione pour le moteur logitech comme l'AMC pour le volant Happ et donc il ne fournit que par rapport au jus qu'on lui donne...
Tu as tout compris ^-^
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Yes je suis trop fort =:))
En attendant l'ampli asiatique, faut que je teste çà, j'ai un transfo 12V 1A max 12W, je risque rien à le brancher au cul du Logitech ? Je vais essayer de tester çà cet après midi, mais avec Madame c'est pas simple...
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Très intéressant tout ça les gars ^-
Bon en attendant, j'ai quand même commandé un AMC... On ne sait jamais. Mais j'attends tes retours de test avec impatience aganyte ;)
Pour ton transfo Stef, il sera peut-être un peu faiblard, mais ça risque pas grand chose. Au pire ça ne démarre pas c'est tout.
EDIT : au fait, c'est peu chaud de suivre les discussions sur les 2 forums... :D Ça serait pas mal si on concentrait toutes les infos ici, et on tiendra au courant les gars de RFR une fois que ça aura avancé...
Qu'en penses-tu Stef?
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Stef, n'oublie pas de relier les masses des deux alimentations (12v du logitech et 24v de l'amc)
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Bonne nouvelle, le schéma de la carte qui va remplacer l'amc est prêt, les composants sont commandés (en chine donc patiente :-X)
Phase de test dès réception du matériel.
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On peut pas dire que tu perds du temps... <:)
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C'est clair, ça rigole pas du côté de chez aganyte :D
Bon, c'est dommage, je viens de commander l'ampli AMC... Enfin ça me permettra de faire des tests en attendant, et puis ça pourra toujours se revendre.
Les choses bougent en tout cas, ça fait plaisir de voir autant de motivation !
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C'est clair, ça rigole pas du côté de chez aganyte :D
l'enjeu est de taille, un retour de force compatible Pc, Playstation 2 et 3, et aussi robuste que sur arcade :-)=
Voila un petit schéma de ce qu'il faut réaliser pour adapter les tensions pour l'AMC.
cela ramènera les tensions à 8 volts max, ça fonctionne avec la même alimentation que le reste (24 volts) et ça protègera les sorties du pcb logitech.
(http://free0.hiboox.com/images/4609/c4f77479920ec42a05915d802eb428bc.jpg)
voici la doc du composant nécessaire TL081 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2299.pdf) (il en faut 2)
On les trouvent pour 2€ fdpin sur ebay.
Si vous avez des questions ou commentaires hésitez pas ;)
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Euh oui pourras tu montrer le montage réel pas à pas pour le néo néo néo électricien que je suis ?
Au fait comme t'avais dit çà envoie largement + de 20v lorsque je fait volant à fond à gauche ou à droite pour le logitech en sortie moteur. Par contre j'ai testé avec l'alim 12V et on arrive à 18 19 volts au taquet. Je dépasse la valeurs limite de l'AMC donc il y a quand même risque...Mais je me demande où il trouve les volts au delà de 12 ?
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Je te ferais un schéma plus détaillé quand j'aurais un peu plus de temps. Pour le moment tu peut commmencer par te trouver 2 TL081, 2 résistances de 1kohms et 2 resistances de 2 kohms.
Pour le logitech je suppose qu'un composant doit compenser la tension manquante en tirant plus de courant.
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J'ai pas pu m'emp^cher de jouer un peu à GTR2 une fois le volant monté et les réglages de l'AMC mis sur tension, c'est top...
Il ne chauffe pas du tout l'ampli. J'ai pas osé mettre les deux masses ensemble, j'attends d'avoir l'ampli 24 vdc...
J'ai trouvé pour le TL081 ici :
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-operationnel-TL081_W0QQitemZ180392618192QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item2a003ce8d0
C'est bien le bon composant ?
Dans ce même magasin ils vendent les résistances je dois indiquer 1K ou 2,2K (2,2K c'est OK?) et combien de W faut prendre, 1, 2 etc ?
Merci d'avance pour ton aide.... :-\
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J'ai pas pu m'emp^cher de jouer un peu à GTR2 une fois le volant monté et les réglages de l'AMC mis sur tension, c'est top...
tu veux dire régler sur courant je suppose ?
J'ai trouvé pour le TL081 ici :
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-operationnel-TL081_W0QQitemZ180392618192QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item2a003ce8d0
C'est bien le bon composant ?
Dans ce même magasin ils vendent les résistances je dois indiquer 1K ou 2,2K (2,2K c'est OK?) et combien de W faut prendre, 1, 2 etc ?
Merci d'avance pour ton aide.... :-\
tu peut prendre des résistances de 2,2 kohms. Ca fera 7,5 volt max au lieu de 8 volt c'est pas important.
pour ton lien c'est exactement ceux aux quelles je pensais.
Pour les résistances de classique 1/4 de watt seront largement suffisantes.
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Commande effectuée ;)...
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quand tu recevra tout ça dit moi le, je te guiderais pour faire un montage de test avant de brancher le tout sur le logitech.
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Merci, au fait j'ai bien mis les réglages de l'AMC sur courant swithes 3 et 8 sur On pour jouer à GTR2... 8)
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J'essaye de comprendre le schéma interne du 30A8.
Si je ne dis pas de bétise le switch 3 modifie le coéfficient d'amplification juste avant le générateur de signaux pwm. En mode courant le signal est amplifié par 2 tandis qu'en mode tension il est amplifié par 20. le switch 8 transforme U4 en un simple suiveur de tension.
deux potentiometre ont un rôle important sur le traitement du signal => "REF IN GAIN" et "LOOP GAIN".
Tu as essayé de les bouger pour voir ce qu'il se passe ?
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Pour loop gain (P1) j'ai vu sur la notice qu'en mode courant il faut le dévisser à fond. P2 lui doit être à 50%.
Il ne te reste plus que P3 à regler pour voir ce qu'il ce passe :D
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Le premier pot doit être à 0 quand on fonctionne en current mod, houla je l'avais pas vu celle là... :D On va dire qu'il doit y être...
Current limit lui je l'ai mis à 0 et je l'ai monté progressivement jusqu'à avoir les effets sur le volant dans le tableau de config du Logitech comme sur la vidéo...
Reference gain je crois que je l'ai déjà tourné mais je n'ai pas vu de changement quand aux mouvements du volant...
Quand je vois comment j'ai oeuvré de manière aussi empirique c'est vraiment miracle que je n'ai pas éteind tout le quartier... ;D
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alors, ça chauffe toujours sous windows comme ça ?
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Wouah ça peaufine sévère les réglages !!! Je vais plus rien avoir à faire quand je vais recevoir le mien alors :D
Sinon je reviens sur l'histoire des composants nécessaires au DFP... Si j'ai bien compris, c'est la fameuse petite modif dont tu parlais pour préserver l'AMC?
Elle est à faire dans le cas où on souhaite conserver l'ampli, ça n'a rien à voir avec la modif que tu veux tester pour supprimer l'AMC.
Si c'est bien le cas, je vais commander aussi les composants. En résumé, il faut donc 2 résistances 2KOhms, 2 résistances 1KOhms et les 2 TL081. Rien besoin d'autre?... Pas de PCB ou autre... la modif se fait directement sur le DFP?
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Non pas de chauffe, j'ai bien joué pendant 1h et le moteur n'a pas chauffé, seul l'alim. de 24 était un tout petit peu tiède, mais rien que de très normal...
Par contre toujours ce petit bruit du moteur Happ à l'arrêt, mais bon comme je n'ai pas mis la masse des deux alim. ensemble çà peut venir de çà...
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ca a l'air bon, ça te dérange si j'en prend un aussi ? (c'est le prix de la boite 4 vitesse seule :D )
Dans tout les cas si c'est pas du happ ça, moi je me demande ce que c'est.
Le retour de force Model 2 (Seag Rally, Daytona, etc.) c'est un moteur AC 100V (gauche/stop/droite) et un embrayage electromagnetique 24V DC. C'est cet embrayage qui fait tout le boulot.
Maintenant le panel sur ebay ne ressemble à un model courant de Sega Rally...
BP
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Merci pour tes infos BigPanik !!!
Par contre, du coup ça risque de poser problème si ce n'est pas le même type de fonctionnement que le HAPP... :-[
J'espère que je n'aurais pas de mauvaise surprise à la réception...
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Par contre, du coup ça risque de poser problème si ce n'est pas le même type de fonctionnement que le HAPP... :-[
Bigpanik dis juste que sega rally ne marchais pas avec un happ. Ce que nous avons acheté sur la baye est un happ c'est sur ;)
Par contre toujours ce petit bruit du moteur Happ à l'arrêt, mais bon comme je n'ai pas mis la masse des deux alim. ensemble çà peut venir de çà...
Ca en plus du fait que tu sature très fortement les entrées de l'AMC, avec mon petit montage ça devrait allé déjà mieux. ^-
Sinon je reviens sur l'histoire des composants nécessaires au DFP... Si j'ai bien compris, c'est la fameuse petite modif dont tu parlais pour préserver l'AMC? oui
Elle est à faire dans le cas où on souhaite conserver l'ampli, ça n'a rien à voir avec la modif que tu veux tester pour supprimer l'AMC. non rien à voir
Si c'est bien le cas, je vais commander aussi les composants. En résumé, il faut donc 2 résistances 2KOhms, 2 résistances 1KOhms et les 2 TL081. Rien besoin d'autre?... Pas de PCB ou autre... la modif se fait directement sur le DFP?
il faudra faire le montage sur une plaque de test.
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Ok, message bien reçu ;)
Je vais donc commander tout ça en attendant le DFP.
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J'ai pensé à autres choses au sujet du DFP, c'est un volant 900° sans buté. le signal est récupéré par une carte optique (toujours dans le but de se passer de butés)
Le problème sur ce genre de volant c'est de connaitre quand le volant est centré. tu aura surement un système à base de capteur qui se déclenche quand le volant est bien droit.
Sur mon microsoft il y avait un capteur à effet hall avec un aiment placé sur le moyeu du volant. Quand l'aimant passé devant le capteur, le volant savait qu'il était centré.
Tu devra donc adapter aussi cela sur le happ.
PS: Ceci n'est pas nécessaire sur les DFEX car le potar renseigne aussi le point milieu du volant.
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Tiens voilà une vidéo des entrailles du DFP.
En fait le volant s'étalonne en allant à fond à droite puis à gauche lmorsqu'on le branche avec une vis-sans fin qui fait office de butée...
Pour en revenir au bruit du moteur Happ à l'arrêt, là où je ne te suis pas c'est qu'à l'arrêt volant bien centré mesure prise à la sortie de la carte Logitech j'ai o ou 0,01V. Ca ne monte à 19V que lorsque je teste par exemple "volant à fond à droite". Puis çà redescend. Donc à l'arrêt l'AMC il est pas saturé ?
Sinon je viens de voir qu'il me faut également une plaque de test. Comme je n'ai pas de fer à souder pour de l'électronique. Est ce que une plaque comme çà çà ira ?
http://cgi.ebay.fr/Plaque-dessai-sans-soudure-2860-points-cavaliers_W0QQitemZ180429900236QQcategoryZ118509QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D10%26ps%3D63
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J'allais justement prendre cette plaque aussi :D
Elle est peut-être un peu grande, mais l'avantage, c'est qu'elle est livrée avec des cavaliers.
Sinon pour ton bruit, le fait qu'il n'y ait pas de courant qui passe ne veut pas dire que tu n'as pas de parasites dues à une mauvaise masse. Il s'agit plutôt d'interférences qui viennent perturber le circuit électrique.
Lorsque je faisais du modélisme, on avait souvent se problème sur les moteur électrique. Du coup on soudait des condensateurs anti-parasites sur les bornes du moteur, pour absorber ce "courant résiduel".
Et pour le DFP, c'est sûr qu'il y a un peu plus de boulot que d'adapter un simple potard... Mais ça ne me parait pas insurmontable. Il faudra voir de près comment c'est foutu, mais si j'arrive à reprendre l'ensemble du capteur et le greffer tel quel sur le Happ, ça sera parfait !
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OK, merci V8 pour l'info, je la commande donc... <:) Et pour ta greffe de DFP, clair que çà peut interesser du monde, un équivalent au Frex pour moins de la moitié de son prix même en prenant un composant Happ neuf, sur que çà va interesser du monde... :D
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Ah bon?!? Tu crois que ça intéresserait du monde?... J'vois pas pourquoi tu dis ça ;D
Plus sérieusement, je viens de commander un Driving Force GT (le remplaçant du DFP) sur Pixmania. A 79€, et vu le prix des DFP d'occase, c'est pas la mort.
Et puis j'aurai 2 ans de garantie au moins... Mais chuuuut, dites pas à Monsieur Logitech que je vais le charcuter hein !!! :D
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V8Ben t'as déjà acheté le DFP, alors que tu as un G25 ?
Je viens de trouver un topic sur racesimcentral qui indique que les deux moteurs sont montés en série sur une sortie unique. Ce qui veut dire que tu peux utiliser cette sortie pour brancher sur le Happ...Pas besoin de DFP...
http://forum.racesimcentral.com/showthread.php?p=4012576
De plus est indiqué un pot optique à mettre à la place du potard qui pourrait (je dis bien pourrais fonctionner avec le G25 ou le DFP...)
http://cgi.ebay.com/Agilent-HEDS-5701-optical-shaft-encoder-BRAND-NEW_W0QQitemZ150374425377QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item230303a321
Enfin si t'es arrivé à le revendre...
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Pour en revenir au bruit du moteur Happ à l'arrêt, là où je ne te suis pas c'est qu'à l'arrêt volant bien centré mesure prise à la sortie de la carte Logitech j'ai o ou 0,01V. Ca ne monte à 19V que lorsque je teste par exemple "volant à fond à droite". Puis çà redescend. Donc à l'arrêt l'AMC il est pas saturé ?
là par contre tu as tout faut.
il est vrai que quand ton moteur ne tourne pas tu as une différence entre ses bornes quasiment égale à 0.
Malheureusement amuse toi à mettre ton multimètre à la masse de l'alimentation puis mesure la tension sur le fil rouge et noir du logitech => eh oui ! 12v sur les deux.
en réalité ce n'est même pas du 12v mais un signal carré de 0-24 volt avec un rapport cyclique 1/2 => 24/2= 12v
Comme ce signal est présent sur les deux bornes du moteur en même temps, ton moteur ne tourne pas.
donc même quand tu crois que ton AMC ne reçoit rien il se prend du 24 volt dans la tête.
Pourquoi, tout simplement parce que le 3953 est un composant logique qui ne sais pas faire de 12v seulement du 24v ou du 0v.
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J'aurais dû écouter plus sérieusement les cours de science physique moi... :( ;D :D
Merci pour la vulgarisation... <:)
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mesdames et messieurs, en exclusivité voila le coupable.
(http://free0.hiboox.com/images/4609/3aedd28c870f156ed2729304c6e8b447.jpg)
On le retrouve présent sur les deux scènes de crimes (fil noir et rouge) et cela moteur à l'arrêt bien-sur ^-
Bon désolé je doit allez avancer la gaming room, on reparle de ça plus tard ;)
Ps: plus sérieusement on voit bien qu'il s'agit d'un signal 0 - 24 Volts avec rapport cyclique 1/2 => c'est pour ça que le multimètre voit 12 volt.
Ps2 : 10 volts/décade en vertical et 5 microsecondes/décade en horizontale.
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Comment arriver à rendre sexy voire érotique un écran d'oscilloscope... :D
Bon bricolage...
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Ok, comme ça c'est plus simple de piger ;)
Du coup le pauvre AMC est toujours en surcharge, vu que si j'ai bien compris il se bouffe toujours du 24V, et c'est simplement le timing qui change...
Mais avec le montage des 2 TL081, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc ça plus une bonne masse commune, et le buzz devrait disparaître.
Sinon pour mon G25, je l'avais déjà mis en vente avant de tomber sur ton topic... Et puis je me suis dit qu'il valait mieux charcuter un DFP plutôt qu'un G25 qui vaut encore pas mal, même en occase !!!
Et pour les tests, pas eu le temps, c'était la poste ou les tests, j'ai préféré ne pas faire attendre le client :)
De toute façon, maintenant que les bases sont posées, il faut que j'attende de recevoir tout le matos pour passer à la phase de tests.
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Bien j'ai fini de repasser une couche de peinture sur les poutres, du coup je jète encore un coup d'œil avec l'oscillo sur le logitech (la sonde est arrivé par la poste à Midi)
Alors j'ai parfaitement compris le fonctionnement du bestiaux.
1°) les sorties du logitech sont donc des sorties de type logique 0-24v.
2°) elle sont logiquement inversé l'une par rapport à l'autre. Exemple quand le rapport cyclique sur le fil rouge augmente, il diminue sur le noir et inversement.
3°) quand je tourne le volant à gauche (ou à droite) le rapport cyclique augmente progressivement jusqu'à arrivé à un signal continue après environ 20° de braquage.
4°) le rapport cyclique permet de gérer la puissance restitué par le volant.
Bien je doit aller chercher mon petit bout chez la nounou, ce soir je vous ferai un topo sur les étapes à venir. ^-
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Super, merci chef... ;)
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Merci pour tes investigations ! Là on sait bien comment il fonctionne. Mais du coup je me demande si le DFGT fonctionne de la même manière?...
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Lol, on va bientôt le savoir, mais il n'y a pas de raison...
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Mais du coup je me demande si le DFGT fonctionne de la même manière?...
de toute façon je te laisserai pas tombé ;)
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Roooh c'est gentil ça... t'es un amooouuuur :-* :D
Désolé, c'est l'émotion... ;D
Promis dès qu'il arrive, je le désosse et vous aurez droit à un petit reportage photo.
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Alors,
J'ai remonté le logitech (pour le moment je sais tout ce dont j'ai besoin, ça ne sert à rien qu'il reste démonté)
Je crois bien avoir enfin compris pourquoi le moteur du happ chauffe à l'arrêt.
Comme vous avez tous bien suivit je vais pas répéter ce que l'on sais déjà. ;)
Donc en résumé le moteur reçoit dans cette phase des ordres contraires. Pendant 15 microsecondes on lui dit va à droite puis les 15 microsecondes suivantes va à gauche puis on recommence.
résultat le moteur ne bouge pas => je dirai même qu'il ne sais plus ou il habite le pauvre ;D
Mais ces ordres contraires on un effet indésirable, une consommation et un bruit électromagnétique élevé => et sa chauffe !
Je pense donc qu'il faudrait mettre un condensateur en parallèle sur le moteur pour faire la moyenne de la tension et ainsi travailler en analogique => plus d'ordres contraire d'où plus de chauffe.
Voila, il ne reste plus qu'à trouver la capacité de ce condo.
Je vous tiens au jus.
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Ok, je pensais bien à ça quand je parlais de ce qu'on faisait en modélisme. Le condo était là pour éliminer les parasites causés par le moteur. D'ailleurs le résultat était flagrant : sans condo, le moteur buzzait constamment à l'arrêt, et du coup la direction frétillait, le récepteur chopait des tops qui faisait faire n'importe quoi à la voiture.
Mais une fois le ou les condos posés, plus rien !
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ce qui est marrant c'est que le moteur d'origine du logitech n'est pas affecté par ce problème.
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Comme je n'y connais rien je peux dire n'importe quoi, peut être que les fréquences (on-off) d'origines du Logitech sont trop rapides pour être perçues par le moteur initial alors qu'avec l'amplifier çà augmente aussi le temps entre on 24V et off 0V et est perçue par le moteur...
En tout cas tes recherches font avancer bougrement le schmilblick...
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j'y ai pensé et en langage électroniciens je dirais que la question est donc de savoir si le générateur de signaux PMW de l'AMC ne ralentit pas la fréquence envoyé par le pcb logitech.
Je n'aurais la réponse à cette question que quand j'aurais reçu mon AMC et que je pourrais monter mon oscilloscope en sortie de ce dernier.
Edit : je viens de relire la doc du 30A8, et ça ce confirme peut être car la fréquence de fonctionnement de l'AMC est donnée pour 22 khz alors que le logitech fourni du 33 Khz, on perd donc 11 khz en passant dans l'AMC.
A vérifier quand même avec l'oscillo.
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Perd on de la qualité du signal vu qu'on est moins haut en fréquence ?
En fait il faudrait un amplifier comme celui-là plutot, je viens de voir il est 33Khz...
http://www.trminternational.com/site2/content/view/30/69/
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Pour le moment je ne vais pas enterrer l'AMC tant que je ne l'aurais pas analysé avec l'oscillo.
Ensuite de toute façon le but ultime est de ce passer d'un servo amplifier grâce à la carte que je vais mettre au point.
Mes prévisions sur cette carte sont pour le moment alléchantes (Espérons juste que ça fonctionne)
-Cout de réalisation environ 15€.
-Alimentation jusqu'à 36 volt.
-Intensité maximum en sortie 4A en continue et 10A en pointe (1 ms max) => Environ 96 watt sous 24 volt et 144 watt sous 36 volt.
-Fréquence maximum admissible 100 Khz.
Edit: Donc deux alimentations seront possibles 24V ou 36v en fonction de comment on veut se péter un bras :D (Sachant que les alimentations de 24v et 36v se trouve facilement sur la baie ;) )
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Sûr que ton programme est alléchant...15€ de pièces pour une telle puissance...Je croise les doigts... ^-
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J'ai eu des infos concernant le G25 et çà devrait marcher aussi sur le DFP. Un gars sur Racesimcentral dit qu'il a son G25 qui fonctionne bien volant etc...sauf qu'il n'a plus de FFB.
Ce qui veut dire qu'il peut donc étalonner son volant manuellement. CQFD...
Par ailleurs il demande s'il peut retaper la carte de controle et on lui dit qu'il faut qu'il change le composant IRF7103 ou IRF7342 qui est le pont en H (l'amplifier ?) qui doit poser problème...
(http://www.overclockers.com.au/pix/image.php?id=x4wxp&t=1)
A priori V8 tu auras 1 seul de ces même composants sur ton DFGT...
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Un seul sur le DFGT?... Parce qu'il n'y a qu'un seul moteur dessus c'est ça?
Sinon je n'aime pas trop cette idée du calibrage "manuel"... Si le FFB ne fonctionne pas, je me doute que ça n'empêche pas le volant de marcher... Mais une fois le FFB ré-alimenté, je me demande comment le volant va réagir.
Je pense que même si c'est plus compliqué, je vais quand même essayé d'adapter tout l'ensemble, système de calibrage y compris.
Je veux que le résultat soit au maximum "plug n play" ;)
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Un seul sur le DFGT?... Parce qu'il n'y a qu'un seul moteur dessus c'est ça?
Je confirme, un pont en H par moteur. Le pont en H est le composant qui fourni la puissance au moteur, si il grille plus de FFB.
Edit : Apparemment je viens de dire une bêtise car sur le G25 le pont en H est séparé sur deux composants IRF7103 et IRF7342 donc c'est deux composants ne forme qu'un seul pont en H.
Peut être que les moteurs sont effectivement en série.
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Loin de moi l'idée de t'empècher de greffer le système de butée sur le Happ si t'y arrive V8. Mais même sans, à priori, çà va marcher, une fois calibré et moteur en route...
Mon soucis pour mettre ce système de butée du Logitech, qui fonctionne de manière horizontale, c'est où le mettre...
Et je confirme, sur le DFGT, si c'est comme le driving force pro, il n'y a qu'un seul moteur... ;) Et sur le G25 effectivement de ce que j'ai pu lire les moteurs sont montés en série...
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Disons que je préfère ne pas m'avancer de trop tant que je n'ai pas les 2 sous la main, mais je pense faire un support horizontal pour fixer le HAPP dans mon cockpit.
L'idée serait de greffer l'ensemble de la coque inférieur du DFGT sous la colonne de direction du HAPP, là où est fixé le potard d'origine (quitte à devoir rallonger un peu avec du tube...).
Dans ma tête, ça peut le faire.. mais bon faudra voir dans la vraie vie si ça marche :D
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J'espère en faisant passer le système derrière le moteur... ;) Et puis disons que je me suis renseigné également concenant le DFGT, car à terme l'option 900° me tente bien également, et comme je n'ai pas la place pour faire un cockpit, plus le boitier sera petit mieux se sera...
Enfin chaque chose en son temps, pour l'instant je vais essayer de finaliser le branchement de mon vieux driving force...A toi l'aventure du 900° :D
Sinon, j'ai eu le prix de la carte Immersion qui permet de brancher le volant Happ directement sur un PC. Accrochez vous bien 450$... >:D
Je comprends mieux pourquoi Bluetiger et les autres vendent ce volant 1500$...
Il n'y a pas photo, si on y arrive, notre solution est vraiment largement la plus rentable... 8)
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On a y arrivé, c'est une geste une question de temps.
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Tout à fait...Au fait, je viens de recevoir l'electronique par la poste me manque juste la plaque... :D
Au fait je présume que les résitances 1K sont les plus petites ? =:))
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eh bien non en fait, ce sont les mêmes tailles, il faut regarder le code des couleurs pour les différencier.
(http://serge.papierski.free.fr/Code_resistances.jpg)
Si elle ne sont pas pareilles en taille ce n'est de toute façon pas la mort, vérifié à l'ohmmètre et tu sera fixé.
Ps: je suis encore un peu sou, j'ai du mal à écrire désolé.
Prend une photo si tu as un doute.
Ce qui serait bien aussi, tu fait ton montage et tu le test sur l'alim de 24 volts (tout seul sans le happ, ni l'amc, ni le logitech) et que tu regarde que tu as bien 7,5 volt en sortie du TL081 quand tu as 24v en entrée.
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Ah c'est pour ça qu'on comprend pas tous les mots... La soirée a dû être... chargée... :D
T'avises pas de sortir le fer à souder maintenant hein ;D
Bon sinon 450$ la carte Immersion... J'espère que pour le prix, les pistes sont dorées à l'or fin =:))
Enfin ça peut se comprendre, c'est une entreprise, donc avec les charges, etc... Ça revient vite plus cher que de se monter un truc dans son garage. Mais c'est clair que même en comptant le prix neuf de toutes les pièces que l'on utilise, on est encore loin des 1500€ d'un volant haut de gamme.
Reste à voir si on peut réaliser un "package" de taille acceptable et surtout un volant "plug and play" qui puisse fonctionner sans devoir faire 25 bidouilles avant de le mettre en route ;)
Si on y arrive, faudra déposer le brevet et le vendre à Logitech !!! Et là, à nous les coucougnettes dorées à l'or fin (les mêmes feuilles que chez Immersion... :D ).
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Le brevet est déjà vendu puisque le terme Force Feedback appartient à immersion il me semble...
tout comme la plupart des effets des manettes de jeux xbox et compagnie... 8)
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Mince, l'or çà m'allait bien, surtout en ce moment... =:))
Merci pour le tableau Aganyte et bonne sieste...
Heureusement que je ne suis pas daltonien pour les codes couleurs, bon je vais chercher ma table de mutiplication et je vais essayer de comprendre tout çà, en attendant l'arrivée de la carte de test...
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Alala, encore un qui dormait pendant les cours de techno !!! Ouais ouais Stef, on t'a reconnu... :? :D
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C'est çà, c'est çà moque toi, en tout cas grace au tableau d'Aganyte (Chut il dort... :ang:), j'ai trouvé la correspondance =:))...
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J'ai fini ma sieste, j'ai mal à la tète... :'(
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Tu as beau dire Aganyte, y'avait pas seulement que de la pomme, y'avait aut'chose. Ç'était pas dès fois de la betterave, hein ? :D
(http://i.ebayimg.com/19/!BcqmlC!!Wk~$(KGrHqIOKiwEq4bSsd8jBK1fbSDthg~~_12.JPG)
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Ouaip... j'connaissais une polonaise qui en buvait au p'tit déjeuner...
J'adore !!!! :D
Tiens ça me donne envie de le mater une énième fois ce soir ;)
Plus sérieusement... je demande une minute de silence pour le pauvre aganyte. J'espère juste qu'il a pas perdu trop de neurones... on en a encore besoin ;D
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C'est juste la bouteille de vodka qui est mal passé :D
Bon, là ça va mieux. Je continue de travailler sur le schéma de la carte. Mon dernier problème est de trouver le moyen de la protéger en courant.
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Oula, les choses sérieuses reprennent...Sieur Aganyte a vite récupéré... >:D
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dernier problème résolu ^-
J'ai hate de recevoir les composants :D
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Oui, vite vite, donnez-lui ses composants !!!
Je sens que je vais vite revendre l'AMC moi... :D
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Voila le schéma de la carte qui devrai remplacer l'AMC
(http://free0.hiboox.com/images/4609/fef8ae9ba09a3f556cf2078596a6317c.jpg)
Elle s'articule autours d'un L6203 (la doc est içi (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1373.pdf))
Ce composant ce trouve par lot de 7 sur ebay (pour 7€ fdpin les 7 ^-).
Il est capable de fournir 4 Ampères en courant continue sous une plage de tension nominale de 36 volt. (cette carte fonctionne sous 24v il faudra changer certaines résistances pour ceux qui voudront rester sous 36v)
Les entrées IN1, IN2 et ENABLE sont au format TTL, les pont diviseurs suivit des suiveurs permettent de ramener la tension à 5,6 Volt max (le L6203 accepte 7v max sur ces entrées là)
la résistance Rs est monté en série sur le moteur (si si, par connexion interne)
Elle nous permet de récupérer une tension proportionnel au courant qui passe dans le moteur.
Cette tension est envoyé dans un comparateur qui possède comme référence un pont diviseur de tension réglable (oui j'aime ça les ponts diviseurs)
Tant que l'on ne demande pas trop de courant, un "1" logique arrive sur ENABLE. Si l'appel devient trop important, le comparateur passe à "0" la broche ENABLE (le moteur n'est plus alimenté).
Le courant chute alors brutalement jusqu'à revenir en dessous de la valeur max ce qui relancera le moteur, Etc etc...
Cette manœuvre sera imperceptible pour nos petites mains mais hachera le signal pour rester en dessous de la valeur critique demandé.
Avec les résistances donné le courant de sortie peut être reglé entre 2,35A et 4,7A
Pour le reste c'est du filtrage.
Voila, je ne pense pas que ce montage sois parfait, donc si vous avez des idées, commentaires ou critiques, n'hésitez pas ;)
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Oui, c'est où qu'on branche le moteur ? ;D =:))
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les entrées sont les flèches entrantes et les sorties les flèches sortantes.
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Ok... J'ai compris l'idée principale du montage, mais je ne suis pas assez calé pour savoir si qque chose pourrait être modifier/améliorer.
La seule chose que je puisse faire, ce sont des tests. Je pense donc monter le tout avec l'AMC (en greffant la modif en sortie du DFGT), voir comment ça réagit, et ensuite remplacer l'AMC par ton montage pour comparer...
Mais vous aurez sûrement le temps de faire vos tests avant moi...
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Moi j'attends ma plaque, dès que je l'ai je teste la diminution de voltage en sortie de l'alim 24v pour donner 7,5v... ;)
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Il faut aussi que tu relie les masses, ou que tu n'utilise qu'une seule alimentation. Peut être en plus mettre un condensateur en parallèle sur le moteur (non polarisé de forte valeur)
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Ouaip, il vaut mieux déjà tester avec une alim unique (même en reliant les masses, j'ai pas confiance...), et si ça ne suffit pas, effectivement ajouter un condo...
Mais comment déterminer sa valeur?...
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Trop petit il ne servira à rien, trop gros le moteur aura un temps de latence.
moi je pensais à un bon vieux condensateur de démarrage.
(http://www.ets-buisson.com/images/condensateur_fils_8_micro.jpg)
Edit: L'idéal sera d'observer les effets du condensateur directement sur le montage avec l'oscillo, c'est a mon programme de choses à faire.
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Clair que là pour le coup je peux pas t'aider malheureusement... ::)
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Faut croire qu'on est que 3 personnes intéressé.
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Et pourtant si on y arrive, je suis sur que çà interessera beaucoup de monde...
En tout cas sur Racesimcentral ou Racingfr, il y en a déjà des interessés... 8)
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J'ai peut être trouvé un rat ::)
il semble que certains Amplificateur opérationnel ne supporte pas qu'on leurs demande de fournir une tension équivalente à leurs potentiels d'alimentations.
Cela me paraissait logique pour le "24v", par contre ne pas arriver à fournir du "0v" là, je savais pas.
Il va falloir tester les TL081 et peut être les changer si ça ne va pas.
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Faut bien qu'il y ait un peu de difficulté sinon c'est pas drôle :D
Il faudrait mettre quoi à la place des TL081 pour être sur que ça fonctionne? Tu as déjà une idée ou tu préfères qu'on teste avant?...
Je dis ça parce que je n'ai pas encore commandé les composants... Donc tant que j'y suis, je peux prendre d'autres références pour tester ;)
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le LM358 à l'air de souvent revenir dans les discussions à ce sujet.
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Dès que j'ai ma plaque et que tu m'explique précisément (enfin précisément pout un néophyte comme moi... :D) comment brancher tout çà sur l'alim. 24V, je te dirai ce qui se passe...
Il y a t'il un risque que tout çà flamble ? Histoire que je me mette aux abris... =:))
Au fait V8Ben, t'as reçu le volant Sega Rallye, il est dans quel état (jeu dans l'axe etc...) ?
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Si je l'avais reçu vous seriez déjà inondé de photos... :'(
Mais ça devrait arrivé sous peu, j'ai reçu le mail de chez DHL vendredi.
Pour les composants, je vais choper des LM358 en même temps, comme ça je pourrais toujours faire d'autres tests.
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Il y a t'il un risque que tout çà flamble ? Histoire que je me mette aux abris... =:))
il n'y aura aucun risque.
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Pour le coup des impulsion 24V en position du volant au centre, un coup sur le fil rouge un coup sur le fil noir, je viens de trouver confirmation que c'est la même chose pour le G25. Et c'est pour çà d'ailleurs que le firmware Logitech prévoit au point milieu une zone morte afin d'éviter l'oscillation du volant de gauche à droite...
Tous les volants Logitechs ont donc l'aire de fonctionner suivant le même principe avec sans doute juste comme différence des ponts en H plus puissants suivant les moteurs utilisés...
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Tu as bien résumé la situation. ^-^
Comme je n'est toujours pas les composants que j'ai commandé, je me suis amusé à regarder ce que j'avais dans mes tiroirs.
Je suis tombé sur une montagne de TIP 122 (transistor darlington) après quelques recherches j'ai trouvé ce montage (http://robota.das.ufsc.br/mediawiki/index.php/H-bridge-5a)
Il permet de réaliser un pont en H avec 4 TIP122. J'ai donc essayé tout ça.
Résultat, pour le moment j'arrive à commander le moteur du Happ (dans les deux sens) juste avec le courant que peut me débiter une simple porte CMOS.
Ce montage est donné pour 5 Ampères max (soit 120 watt sous 24 volt) malheureusement mon alims de labo me laisse tomber à 3 ampères...
Je garde donc ce montage en tête au cas ou le L6203 joue les fortes tête.
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En parlant de l'alim. justement j'attends également toujours la mienne, que c'est long... :-[
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Vive la mondialisation hein :D
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ouaip... :ang:
Au fait Aganyte, de ton test avec le volant Happ, t'as trouvé déjà qu'il y avait assez de puissance ? >:D
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Oui c'est déjà bien prometteur comme début.
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Clair que moi, même avec l'AMC surchargé, j'ai vu qu'il y avait du potentiel... :D
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Miam miam !!! Ca promet d'être bien sympa tout ça, surtout que je monte un volant OMP Corsica 350mm dessus.
Le moulin d'origine du Logitech aurait eu du mal à suivre, mais là ça devrait le faire ^-
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Moi j'ai le Momo 270 sous le coude acheté en solde chez Oreca, les grands esprits se rencontrent... =:))
Tu comptes également monter des palettes V8 ?
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Bon, j'ai essayé tout un tas d'aop de mes tiroirs (sauf le TL081, je l'ai pas)
En effet, rare sont ceux qui accepte d'être alimentés à 0-24v. J'ai trouvé un LM358 (ouf...miracle) et ça marche nickel avec celui là.
Edit: c'est un boitier dual donc un boitier contient deux ampli op.
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C'est pas bien grave j'ai pas perdu une fortune ;), je les garde pour une autre de tes bidouilles... Vaut mieux donc que je commande 2 LM358 ou bien 4 au vu de ton Edit ?
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l'inverse il t'en faut juste 1 :D
Et si tu veux faire ma carte plus tard il en faudra 2.
Je viens d'en acheter 30 pour 5€ sur ebay ;)
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Bon bah je commande des LM358 aussi alors.
Et au sujet de mon volant, non je ne mettrai pas de palettes ni de boutons sur le volant, vu que le but est de reproduire l'intérieur d'un caisse des années 70 (adapté à GT Legends en fait).
Du coup ça me simplifie un peu le truc, parce que je ne suis pas sûr que l'axe du volant du Happ permette de faire passer du câblage...
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Alors voila, je viens de finir de câbler un prototype de carte qui peut alimenter directement le Happ avec les infos reçu par le pcb logitech.
il ne me manque plus que du temps pour tester ça...je sais pas quand... :'(
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Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage...Moi çà fait plus de 2 ans que j'ai ce volant en tête, alors pour moi çà va vraiment vite là...
Peux tu me mettre le lien Ebay s'il te plait, histoire que je commande le bon bestiau également... <:)
Sinon V8 pour l'axe du volant, en effet, il est plein...
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c'est par içi (http://cgi.ebay.fr/30-pcs-LM358N-LM358-Low-Power-Dual-Op-Amp-8-Pin-DIP_W0QQitemZ400064914968QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5d25ba2618)
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Merci :D <:)
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Bon, je viens de choper sur la baie un lot de composants pour 1.89€ fdp compris, et il y a 2 LM358 dedans.
Et mon DFGT est arrivé au relais Kiala, je vais le chercher demain matin :D
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Allez, debout V8, il y a ton volant qui t'attends au relais... :D
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Moi je prend le DFEX au boulot aujourd'hui, en espérant que je trouve 5 minutes pour faire un test moteur ;)
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Mais je suis debout... :D
J'attends juste que les p'tits aient fini de déjeuner, je les colle à l'école et hop, je fonce au relais Kiala :-)=
J'espère que tes tests seront concluant aganyte ;)
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Eh, eh, çà avance tout çà... ^-
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Tadaaaa !!! =:))
Oh tiens... mais que pourrait-il y avoir dans ce carton?...
(http://images3.hiboox.com/images/4709/b6ba709d96d027254b295347586e6072.jpg)
Un DFGT !!! C'est Noyel avant l'heure youpi !!!
(http://images3.hiboox.com/images/4709/422cab3ee0e80851239d39dd7e39ffd5.jpg)
Aller, on déballe, histoire de jeter un œil à la bête. Bon, à part la disposition des boutons sur le volant, et l'ajout d'une roue de sélection, pas grand chose de changé par rapport à mon ancien DFP.
(http://images3.hiboox.com/images/4709/03e691137525925060222d42accc3c4a.jpg)
Le truc qui saute au yeux, c'est le côté "plastique cheap"... C'est sûr ça change du G25 :D
Mais quand on imagine les possibilités de ce volant couplé à un HAPP... :-)=
Prochaine étape : dissection du pauvre volant qui n'a rien demandé à personne ):)
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Sympa ton volant ben, on va hacker tout ça maintenant :D
De mon coté, j'ai bien avancé.
Voici la carte de test. Pas grand chose comme composants (4 TIP 122, 2 diodes, 2 amplis op, 2 résistances 1Kohms et 2 résistances 3,3 Kohms)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/39b82a0563736260c9e5cbdbcd28b14d.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/photo-001,39b82a0563736260c9e5cbdbcd28b14d.jpg.html)
Il ne s'agit pas de la carte que j'avais prévu de faire, celle là c'est juste pour "m'occuper" en attendant les bons composants.
Cette carte de test peut débiter 5A sous 24 volt (ce qui est plus que le L6203) le seul soucis de cette carte à mes yeux et l'absence de sécurité en cas de court circuit.
Pour notre petit test journalier, il nous faut, l'alimentation 24v de labo, l'alimentation 24v du volant (ne pas oublier de relier les masses), notre carte de test, le logitech driving force EX, le volant Happ.
J'ai conservé l'alimentation du volant pour le moment car l'alimentation de labo passe sans arrêt en sécurité et je ne veux pas de perte de tension sur le pcb logitech. >:D
Voici mon bureau maintenant ;D
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/ca7efb6d9b7a37dec5561c09b89a639e.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/sans-titre,ca7efb6d9b7a37dec5561c09b89a639e.jpg.html)
Ce qui nous donne ceci:
Petit test de mouvement (à noter que le potar est toujours sur le volant logitech)
Et maintenant un petit test des effets de vibrations du panneau de réglages logitech
Voila, aucune chauffe constaté sur les TIP122 (en même temps je suis bloqué à 3 Ampères, satané alim de labo :-(( )
Si vous avez des questions ;)
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J'ai fait le schéma pour ce qui sont intéressés ;)
(http://free0.hiboox.com/images/4709/71d120d65c53c02c9f3d94c197da9a3f.jpg)
Si quelqu'un peut nous dire ce que ça donne avec une alimentation digne de ce nom. C'est peut être pas la peine d'aller chercher plus loin si celui là fonctionne.
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Bah pour l'instant je peux pas t'aider... j'ai reçu que le DFGT :'(
Sympa les vidéos, on a l'impression que le HAPP va décoller tellement il a de la patate :D
Et pour le DFGT, ça y est, il est démonté, hacké et prêt à recevoir le HAPP ^-
Si si, j'vous assure ! Sans trop m'avancer, il devrait me suffire d'une platine en alu pour assembler les deux !
Le montage dans le DFGT est hyper-simple et facilement accessible. Il m'a fallu à peine une petite trentaine de minutes pour ouvrir, comprendre comment ça marchait, démonté les pièces inutiles et remonter le tout.
Je vous ferai un petit reportage photo ce soir, là j'ai vraiment pas le temps (faut bien bosser de temps en temps... :D ).
Faut vraiment que le reste des pièces arrivent... :?
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Et pour le DFGT, ça y est, il est démonté, hacké et prêt à recevoir le HAPP ^-
Si si, j'vous assure ! Sans trop m'avancer, il devrait me suffire d'une platine en alu pour assembler les deux !
Le montage dans le DFGT est hyper-simple et facilement accessible. Il m'a fallu à peine une petite trentaine de minutes pour ouvrir, comprendre comment ça marchait, démonté les pièces inutiles et remonter le tout.
Une affaire qui roule 8)
Edit: je crois avoir trouvé des potentiomètres de 100 koms et 50 khoms à arbre métal pour le volant et les pédaliers ^-^
Je passe commande et on verra bien.
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Top, si ton système suffit Aganyte... :D
Malheureusement au bureau je ne peux pas voir tes vidéos... :-[
En tout cas çà prend tournure... ^-^
J'aimerais bien tester ton schéma de montage qui évite tout intermédiare AMC, mais malheureusement pour moi, c'est du chinois...
Tiens un truc tout bête, enfin pour toi, je ne vois pas sur les photos où tu a mis ensemble les deux masses des deux alimentations...
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J'aimerais bien tester ton schéma de montage qui évite tout intermédiare AMC, mais malheureusement pour moi, c'est du chinois...
il n'y a rien de compliqué, dis moi ce que tu veux que je précise ;)
J'ai commandé une alimentation de 24v-10A, et je suis entrain de réfléchir à un moyen de protéger le montage à base de TIP122 (j'ai tout plein d'idée mais il faut que je trouve celle qui rajoutera le moins de composant possible)
Tiens un truc tout bête, enfin pour toi, je ne vois pas sur les photos où tu a mis ensemble les deux masses des deux alimentations...
(http://free0.hiboox.com/images/4709/ff5b83bc81a0600239bcced5fbac9552.jpg)
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Ben en fait je pense que pour un newbie complet comme moi, l'idéal se serait des photos en gros plan du montage, quand t'auras le temps...
Et puis là finalement je me demande s'il ne vaut mieux pas que j'abandonne la soluce AMC et que j'attende plutot que tu finalise cette carte qui parait beaucoup plus simple...
Si j'ai bien compris là, plus de potard à régler, le signal est amplifié suffisamment pour le moteur Happ proportionnelement au réglage Logitech.
Donc çà simplifie d'autant les réglages de puissance qui ne s'effectueront que sur le tableau windows du Logitech...
Et à priori çà va marcher également pour le DFGT ta carte puis ce qu'elle accepte du 24V.
Merci pour l'explication pour la masse ;)
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En effet, le seul réglage sera certainement l'intensité maximum autorisé (pas encore réalisé pour le moment) et la carte peut monter jusqu'à 32 volt max.
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Tiens au fait, as tu testé les boutons ? Parce que moi à priori je n'ai pas d'interférence, mais Mark Shaker disais qu'il fallait mettre des diodes à cause de supposées interférences ?
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De ce que j'ai compris, mark shaker n'a pas conservé le pcb intégré dans le volant (celui sur lequel les boutons sont soudés) donc il a du refaire une matrice avec des diodes pour ne pas presser plusieurs boutons à la fois.
...à moins que j'ai rien compris ;D
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En fait il a utilisé la connexion existante et a juste mis de nouveaux boutons, à la place de ceux existants sur le volant, et donc à priori tu n'as pas besoin de mettre de diodes...
Je l'ai moi même fait pour me faire un boitier en hackant une manette 1er prix et je n'ai pas eu besoin de rajouter de led...
Il indique bien d'ailleurs que c'est les interférences de l'Amc qui l'ont conduit à faire cela.
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Bon, ben j'ai plus qu'à plancher sur ce système de limitation de courant alors :D
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Comment çà limiter, moi, j'en veux un max pour le moteur Happ... >:D :D
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Ah bon ?!?... Tu tiens pas à tes bras toi?... ;D
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Comment çà limiter, moi, j'en veux un max pour le moteur Happ... >:D :D
Ne t'inquiète pas, à 3 ampères sa secoue, mais à 5 je pense qu'il y en aura assez pour allez à l'hosto.
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Vu sous cet angle c'est sur çà fait réfléchir... :D Et puis je me suis déjà cassé un bras, çà ne me tente pas trop de recommencer... ;D
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Je viens de commander une résistance de puissance de 0,1 ohms (içi (http://cgi.ebay.fr/5W-Carbon-Film-Resistor-0-1-Ohm-5-5-pcs_W0QQitemZ320374666345QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a97d17469)). Je vous invite à en faire autant elle sera obligatoire quelque soit le montage finale.
Voila le schéma avec la protection en courant (je pense que c'est le définitif)
(http://free0.hiboox.com/images/4709/9d5656d37c84b06e25f9d92e5c2a368c.jpg)
Edit : la résistance qui n'a pas de valeur (au dessus du potentiomètre) est une 100kohms.
Les deux transistors du bas du schéma ne dissipe pas de puissance, ce n'est pas obligatoire de mettre des TIP122. De simple NPN classique suffisent.
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C'est beau 8) M'en vais commander çà dès ce soir... ^-
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Ah c'est con ça... J'ai commandé mes composants hier soir...
Je crois que je vais attendre un peu pour être sûr qu'il ne faut rien d'autre :D
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Je viens de remarqué un truc rigolo, quand ma protection en courant ce déclenche les deux potentiels du moteurs sont amené à 24 volt.
J'ai toujours trouvé sa marrant de freiner avec l'accélérateur :))))) m'enfin du moment que ça marche, on s'en fou.
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Avec ton limiteur, tu as une idée des valeurs mini et maxi de l'intensité? genre 2<->6A?
Chapeau pour tou le travail :-)=
BP
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C'est ce que fait le Logitech quand il est soit disant à 0 volant centré :D...
Il suit bien le cour le Stef... :D
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Avec ton limiteur, tu as une idée des valeurs mini et maxi de l'intensité? genre 2<->6A?
Chapeau pour tou le travail :-)=
BP
merci
oui, cela donne entre 2,35A et 4,7A.
C'est ce que fait le Logitech quand il est soit disant à 0 volant centré :D...
Il suit bien le cour le Stef... :D
désolé steph, c'est diffèrent en fait. le logitech quand il veut se reposer reçoit un signal carré de valeur moyenne 0v.
Le miens aussi reçoit ce signal quand il veut se reposer.
Par contre quand mon volant reçoit un ordre prolonger au delà des butés, le signal sera haché par intermittence afin d'éviter de dépasser la valeur critique (en intensité). C'est clair dans mon esprit mais c'est dur à expliqué.
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Voilà j'ai voulu faire mon malin, çà m'aprendra... ;D Pas grave pourvu que çà marche...
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Première mise à jour du schéma (et il y en aura d'autres ;D )
les 4 résistances de 1kohms qui polarisent les TIP122 sont a remplacer par des 3,3 kohms.
Sa chauffe moins, c'est plus écolo et sa fait moins mal aux Amplis op :D
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Comme promis, voici le petit reportage photo de mon charcutage de ce midi :
Bon, au début on a ça :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/03e691137525925060222d42accc3c4a.jpg)
On commence par ouvrir la bête, virer les fixations de table, le renfort central et le volant... et ça donne ça :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/58ccc551a8f365a018ee1e367adf3e6c.jpg)
(http://images3.hiboox.com/images/4709/05431f6e496649e71df65e565e0b513b.jpg)
On peut donc voir que le montage est simple et facile d'accès. Si on détaille les composants, on a :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/387df39b76a77ce194074cc96a308562.jpg)
Voici la modif que j'ai effectué. Je suis parti du principe que je voulais conserver la carcasse inférieur du DFGT, pour ne pas avoir à fabriquer un support pour le mécanisme et l'électronique.
Donc en théorie, pour raccorder l'arbre du volant HAPP, il me faudra fabriquer une platine à fixer sur le moyeu du DFGT, à l'aide des 4 vis d'origine.
Ensuite je n'aurai plus qu'à enficher cette platine à la place du potard d'origine du HAPP ;)
Du coup, j'ai donc virer le moteur et tous les engrenages qui ne serviront plus :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/fd1848e32af96e72205e54b6a03989e8.jpg)
Une fois la modif effectuée, on sent que c'est tout de suite plus léger. Seul regret, les roues dentées font du bruit... un peu dommage sur un volant à courroie :-[
Je vais essayer de bourrer le montage de graisse, pour limiter au maximum les frottements...
Voici donc à quoi ressemble le DFGT prêt à accueillir le HAPP :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/a89c6725933fa71ab926fbbc30ac4b14.jpg)
Et pour finir, une petite photo comparative entre le volant d'origine du DFGT et mon OMP Corsica :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/68c861e9ee60c51f7020f975644fae60.jpg)
Là c'est sûr, ça fera beaucoup moins jouet :D
Alors, que pensez-vous de ma méthode?... Ça vous parait cohérent?... J'attends vos commentaires et suggestions, avant le test grandeur nature sur le HAPP ;)
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Je ne vois pas les photos... :-[
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Je ne vois pas les photos... :-[
pareil :ang:
aganyte les fils de ton montage supportent bien le courant ?
sinon joli taff :-)=
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aganyte les fils de ton montage supportent bien le courant ?
sinon joli taff :-)=
Ravis que ça plaise ;)
les fils ont tenu le coup durant les essais mais la plaque finale devra être prévu pour tenir dans le temps.
Edit:
Au programme d'aujourd'hui
-vérification de la tension d'offset du LM358 (la valeur de la tension de sécurité maximale étant de seulement 0,47 volt)
-essai du système limiteur de courant en manuel (sans la résistance de 0,1 ohms que j'attends)
c'est bête mais ce qui me gêne le plus en ce moment, c'est le manque de câble téléphonique (idéal pour réaliser les câblages sur plaquettes test)
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Je ne vois pas les photos... :-[
normal, je ne crois pas que ce soit accessible :
https://admin.1and1.fr/xml/direct/tinc_display;jsessionid=25AFC35FE96343DADA84A91A1B1D72C7.TC49b?cr=gallery&id=1_gallery&arg_source=8328731258492074-7155&arg_version=original&arg_password=&arg_caching=0.0938014128182798&arg_rotate=360&arg_test=false
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Mise à jour du schéma:
(http://free0.hiboox.com/images/4709/a3da7ce9c3133b0eb21d069368f18e78.jpg)
L'offset du LM358 n'excède pas 3mv soit une erreur maximum de l'ordre de 30ma (négligeable face au 5% d'erreur apporté par la résistance de puissance)
le montage ce comporte effectivement beaucoup mieux avec les résistances de 3,3kohms surtout quand les transistors du comparateur sont saturés (avant l'ampli op ce foutait à genoux, là ça passe :D )
Edit: je pense que les résistances de 1Kohms étaient à l'origine prévu pour commander le pont avec une logique TTL (0-5v)
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On approche la perfection avec tout ça ^-
Bon, avec les photos, ça marche beaucoup mieux... Saloperie d'hébergeur de merde... Du coup, ça m'a gavé hier soir, j'ai résilié mon abonnement chez 1&1 et j'ai pris un compte chez OVH. Au moins ils ont des outils qui ont l'air plus performants !
Mais en attendant, je suis obligé de passer par mon compte Hiboox qui sature de photos... :?
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Je viens de brancher le montage en simulant un résultat positif sur le comparateur.
dans ces conditions la carte consomme 20 ma et le moteur ne tient plus compte des infos qui arrivent depuis le pcb logitech. :-)=
je laisse tourner comme ça pour voir si rien ne chauffe mais je pense que c'est dans la poche.
Edit: Bon je vais mettre les mains dans le cambouis (si si, j'ai ressortis ISIS et ARES de proteus)
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Yes he can ^-^ Et en plus il invoque il invoque des dieux de la mythologie...Ce Aganyte, il ne se refuse rien... :D
C'est pour faire un typon ? (genre le gars qui s'y connait =:)) )
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C'est pour faire un typon ? (genre le gars qui s'y connait =:)) )
t'as tout compris ;)
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Voila qui fait déjà plus propre :D
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/4cca7f42cbcd81a69661733d764bb011.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/sch-avec-protection,4cca7f42cbcd81a69661733d764bb011.jpg.html)
maintenant il faut passer sur ARES...là par contre en 6 ans j'ai tout oublié...allez courage !
Steph et ben, je vous invite à jouer au jeu des sept erreurs sur le nouveau schéma pour être sur que je me suis pas planté quelques part.
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Bon, ça avance bien.
J'ai juste deux questions.
Ou sont les packages pour les potentiomètres ?
Comment le configurer en simple piste ? c'est bon j'ai trouvé
Comment effacer une piste ?
Si un pro passe dans le coin. :-*
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Steph et ben, je vous invite à jouer au jeu des sept erreurs sur le nouveau schéma pour être sur que je me suis pas planté quelques part.
Euh, moi je sais jouer qu'aux sept familles... ;D Là je ne peux malheureusement n'être d'aucune aide... :(
Si çà t'embête pas je mets le schéma sur Racingfr, il y a Riton qui c'est monté un simu monté sur vérin, il peut peut être te dire si pour lui c'est ok. Ils y en a peut être d'autres qui pourront dire si c'est OK...
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te gène pas ;)
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Ok ;)
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Petite mise à jour du schéma.
Je me suis dit que c'était bête de ne pas utiliser l'autre ampli op qui ce trouvait abandonné dans l'un des boitiers.
Donc je me sert de ce dernier pour alimenter une petite led qui donnera une indication visuelle sur l'état de la sécurité.
Au passage j'ai aussi rajouté une led de présence 24 volt.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/58d4883c09c0579039717e50925674ef.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/sch-avec-protection,58d4883c09c0579039717e50925674ef.jpg.html)
Les opérations à suivre sont:
-Vérification du schéma sur plaquette test (je suis en attente des LM358 et de la résistance de puissance)
-Création du typon de la carte.
-Mise en place d'une commande groupé de cartes chez un fabriquant (merci bigpanik pour le lien ;)).
Voilou.
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Wow ça avance vraiment bien là !!!
Du coup ça me gave d'être toujours bloqué vu qu'il me manque toujours la moitié des pièces...
Pour l'aide par rapport au schéma, je ne vois pas d'erreur comme ça, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas mis le nez là-dedans donc...
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J'ai un soucis avec les leds, pas moyen de les faire digérer à ares.
il n'arrive pas à connecter l'anode et la cathode ? une idée ?
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J'ai isolé le problème sans pour autant le corriger.
Sous Isis mes diodes ont leurs pattes nommées A et K, alors que mon package sous ARES à des pattes nommés "-" et "+"
Je doit éditer l'un des deux, seulement je ne sais pas comment faire.
Edit : Ouf ! Sa y est, problème résolu.
Je vais enfin pouvoir me concentrer sur l'implantation. :-)=
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fait gaffe suivant la puissance de tes resistances
et donc leur taille
la place sur ton implantation risque de changer ;)
peux tu maintenir les trans de puissance aligés sur un bord de la carte par ex pour pouvoir y fixer un dissipateur unique =?=
<:) <:)
vivement la suite :-)=
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fait gaffe suivant la puissance de tes resistances
et donc leur taille
la place sur ton implantation risque de changer ;)
La seule résistance qui diffère des autres c'est celle de 0,1 ohms (j'ai pris RES60 comme package pour celle là) sinon elle sont toute en RES40.
peux tu maintenir les trans de puissance aligés sur un bord de la carte par ex pour pouvoir y fixer un dissipateur unique =?=
Je suis partit dans cette optique là.
Pour le moment j'en suis là.
(http://free0.hiboox.com/images/4709/4b04252a9ed168b81ca25fb43e556b1e.jpg)
Quelqu'un sait comment on fait pour augmenter la taille des pistes ?
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y'a moyen d'éloigner les j3 et j4 des transi
histoire de pas faire fondre un fil :D
essayer de le mettre sur un bord de la carte =?=
^- Joli travail <:)
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c'était juste une ébauche, j'ai encore tout déplacé 10 fois depuis ;D
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c'était juste une ébauche, j'ai encore tout déplacé 10 fois depuis ;D
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage. (http://amphi-gouri.org/ag_fiche13.html)
:-*
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J'ai trouvé un bug sur le schéma ISIS.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/14eeae560a98fe6c369708685128b710.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/58d4883c09c0579039717e50925674ef,14eeae560a98fe6c369708685128b710.jpg.html)
Quand j'ai inversé cette AOP pour avoir le "+" en bas et le "-" en haut, je n'ai pas vu que la broche 4 et 8 s'était également inversé => inversion de polarité >:D
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Et c'est grave docteur ?
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non, mais ça aurait put l'être.
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Ouais c'est sûr ça marche moins bien quand c'est en cours jus :D
Sinon Aganyte, t'as des news de ton volant commandé en Italie?... Parce que moi j'ai bien reçu la confirmation d'expédition par DHL, mais aucune trace du colis sur leur site...
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Sinon Aganyte, t'as des news de ton volant commandé en Italie?... Parce que moi j'ai bien reçu la confirmation d'expédition par DHL, mais aucune trace du colis sur leur site...
Tout pareil >:(
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Ok... reste plus qu'à attendre alors...
Aller, sur ce, je fonce chez Norauto chercher mes nouveaux baquets pour mon cockpit 8)
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100 euros les deux :)
http://www.norauto.fr/Acheter-Siege-baquet/320343(NorautoSI).html
1=2 : Pour l'achat d'un siège baquet , le second est OFFERT ! (valable du 26/10/2009 au 21/11/2009)
(http://medias.norauto.fr/images_produits/400x400/320343.jpg)
Si vous voulez concilier le confort d'assise et le maintien latéral, les sièges baquets sont faits pour vous. Avec leur finition racée en tissu noir, ils s'accorderont parfaitement avec votre intérieur.
Les sièges baquets s'adaptent sur tous les véhicules sauf ceux équipés d'airbags latéraux.
Les glissières de fixation universelles sont offertes.
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Mise à jour (je vais finir par numéroté les versions)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/b064970655626237d4705ccbb06b8fde.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/sch-avec-protection,b064970655626237d4705ccbb06b8fde.jpg.html)
Au menu du jour:
-Correction du problème d'alimentation de U2
-Attribution de noms plus "clair" pour les pins
Et surtout
-Modification de la partie alimentation
J'ai séparé l'alimentation en deux blocs, l'une entre les pins "+24v" et "GND", l'autre entre les pins "HIGH POWER" et "GND2".
Quitte à faire réaliser une carte autant se débrouillé pour qu'elle soit modulable.
Pour ceux qui ne voudront qu'une seule alimentation 24v, il suffira de relier "HIGH POWER" et "+24V"
Pour ceux qui voudront conserver l'alimentation du logitech et une autre alimentation de 24v => relier "HIGHPOWER" et "+24v", et en plus utiliser "GND" et "GND2" pour relier les masses.
Enfin pour les gros tarés qui voudraient alimenter le moteur sous des tensions jusqu'à 90 volt, il suffira d'alimenter le "+24v" et "GND" avec l'alimentation d'origine du logitech et le HIGHPOWER et GND2 avec une alimentation..."costaud" (sa marchera aussi pour n'importe quelle alimentation entre 24 et 90 volt)
Pour cette dernière option il faudra certainement adapter les résistances : R1,R2,R9,R7,R8 et le potentiomètre RV1. (je ferais du cas par cas pour tous ces gens là)
Voilou ;)
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J'adore l'option "FFB sous 90V spécial gros taré" ;D
Bon celle-là je risque pas de l'utiliser, les 24V seront amplement suffisants je pense ;)
Sinon ton idée de numéroter les versions est bonne, au moins on s'y retrouvera plus facilement si il faut tester plusieurs cartes.
100 euros les deux :)
http://www.norauto.fr/Acheter-Siege-baquet/320343(NorautoSI).html
Exact, c'est bien ceux-là ;)
D'ailleurs j'en revends un, si qqun est intéressé sur la Lorraine (triangle Verdun-Metz-Nancy)...
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J'ai enfin réussi à tout relier sur une seule face.
(http://free0.hiboox.com/images/4709/b4436d27c4955365de0ca077cdc5d041.jpg)
Maintenant je peaufine le truc ^-
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Encore bravo pour tout la taf Aganyte, grace à toi mon rêve d'un volant haut de gamme à un prix accessible devient vraiment réalité... ^-^
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Encore bravo pour tout la taf Aganyte, grace à toi mon rêve d'un volant haut de gamme à un prix accessible devient vraiment réalité... ^-^
De rien, je vais aussi en profiter :D
Voila le typon au stade finale (sauf si des changements sont effectués suite aux tests à venir)
(http://free0.hiboox.com/images/4709/e69e0c8396ffe5701d7dbfae30eb2b4e.jpg)
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Joli le PCB, on dirait une map de Pac-Man :)
C'est clair que sans toi on aurait eu du mal à régler les problèmes de la partie électronique !!!
Bon... euh...... J'ai reçu un gros carton d'Italie ce midi... Je sais pas trop quoi faire les gars... A votre avis, j'ouvre ou pas?....
(http://images3.hiboox.com/images/4709/308a0a23af124d22ee7fe119a2c53407.jpg)
:D
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allez goooooooo :-*
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Bon aller, c'est bien parce que vous êtes sage alors... :D
Après m'être battu pendant 10 bonnes minutes avec le papier bulle, les cartons et le polystyrène qu'il y avait autour du volant (bon point pour le vendeur ^- ), j'ai enfin pu sortir le volant et le poser sur la table de la salle à manger.
Premier constat : ça pèse un âne mort ce truc !!! :o
Deuxième constat : mais c'est neuf ou quoi ?!?... Il est nickel, en parfait état de présentation, et aucun jeu dans le volant ou la boite. Bon après inspection, on trouve quand même qques petits défauts esthétiques ainsi que de la poussière qui prouve qu'il a déjà servi.
Mais à l'œil, la courroie du moulin semble en très bon état (pas de craquelures ni de dents qui manquent).
Aller, une petite vue d'ensemble :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/f0ecf9e23f7cc189593b0525530b7260.jpg)
Et 2 photos de l'intérieur :
(http://images3.hiboox.com/images/4709/eb076dba483fb8971674288531e0f766.jpg)
(http://images3.hiboox.com/images/4709/15dc9fe7b13ac22d08acd0076baafda0.jpg)
Voilà, il n'y a plus qu'à voir si il fonctionne bien... Et là je suis coincé tant que l'alim n'est pas arrivée... :'(
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Alors tu confirme c'est bien un 270° ?
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Il est en super etat ce volant ^-. Maais je ne comprends toujours pas comment la rotation est bloquée à 270°...Et c'est obligatoirement un 270° de part la présence du potard...
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Bah à vue de nez il fait dans les 260°, donc je pense que c'est bien ça.
Et effectivement, c'est sûr qu'il y a une butée mécanique, mais je ne la vois pas... Faut que je le démonte pour voir ce qui se cache derrière le panneau qui supporte le moteur.
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Donc c'est bien un équivalent Happ...Et sinon, sur le moteur, y a -t-il quelques indications qui pourraient nous renseigner sur sa puissance etc... Parce ce que si il est aussi en bon état que tu dis çà deviens vraiemnt une bonne affaire :D
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Tant qu'à faire, ca serait top d'adapter les volants "Model 2" (moteur AC 100V + ambrayage) et "Model 3" (servomoteur). :D
BP
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Bah du peu que j'arrive à lire sans tout démonter, ça donne ça :
MEC CONTROLS
RPM : 2200
VOLT : 90V
WATT : 80W
DATE : 11/96
AMP : 1.1
ITALY
Donc ça a l'air similaire à ceux monté dans les HAPP il me semble...
Je vais essayer de le démonter ce soir, mais on dirait qu'il y a pas mal de trucs à désosser pour sortir la bête !!!
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Oui c'est similaire, le Happ de mes souvenirs fait 1.5A et 90V également...
BP, toi qui a un système SEGA et qui voudrait bien les voir également adaptés, quel est l'avantage de ces systèmes plus complexes par rapport à un Happ...
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Euh... là Stef j'te suis pas... J'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire :D
Mais d'après les photos de ton HAPP et celui d'Aganyte, il ne me semble pas plus complexe...
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Heu non là je posais une question à BP, le roi de la Daytona, concernant les systèmes SEGA.
Ton système est identique au Happ pas de soucis... :D
Et tu confirmes, aucun jeu sur aucun des axes ?
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:))))) Ok moi pas tout comprendre tout de suite !!!
Donc pour moi, non, aucun jeu, à part un tout petit cliquetis, mais qui vient de la petite tige qui bloque le potard contre la plaque cuivrée qui est en dessous.
Ça doit pouvoir se bloquer avec un petit caoutchouc... mais on s'en cogne, vu que le potard va dégager :D
Mécaniquement, il a vraiment l'air proche du neuf !!!
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nan je crois qu'il parles du sega
a cause de l'embrayage ;)
sinon le blocage mecanique est en general une came fixée sur l'arbre de direction :D
(http://stefanolazzarino.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/primi-quindici/large-struttura-di-un-eccentrico-per-alberi-a-camme.jpg)
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quel est l'avantage de ces systèmes plus complexes par rapport à un Happ...
Je me le demande encore...
Le moteur à une vitesse fixe. Seul le sens change. lorsque le volant est tourné à gauche, le moteur tourne à droite (sans être embrayé) et inversement. C'est l'embayage qui gère la force à appliquer.
BP
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il me faudrait plus de détails sur ces systèmes BP.
-
il me faudrait plus de détails sur ces systèmes BP.
Si tu es motivé je peux t'envoyer un système complet.
BP
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On fini celui là et après on organisent ça.
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J'ai reçu ça tout à l'heure ;)
Potentiomètre 100 kohms et 50 kohms (Volant et pédalier) ainsi que la plaque de test qui va bien.
(http://free0.hiboox.com/images/4709/2465362fb0cd08bee5e61b2055a09c03.jpg)
j'ai donc soudé tout ce que j'avais déjà testé sur la plaquette d'essai.
(http://free0.hiboox.com/images/4709/diapo8de481d92cd0e89840b86c978c16aa39.jpg?40)
Prochaine étape faire un mix entre cette plaque et une plaquette d'essai pour réaliser la totalité du schéma.
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Tu penses qu'on peut déjà commander les composants, ou il vaut mieux attendre que tu es fini les tests?...
Si c'est ok pour la commande, tu pourrais nous faire une liste du matos nécessaire?... Histoire qu'on oublie rien ;)
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Tu penses qu'on peut déjà commander les composants, ou il vaut mieux attendre que tu es fini les tests?...
Je préfère terminé les essais.
tu pourrais nous faire une liste du matos nécessaire?... Histoire qu'on oublie rien ;)
^-
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Ok ok chef, sur ce coup t'es le maître à bord, alors moi je suis :D
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Et moi je me mets à l'aspi. juste derrière... =:))
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Petite mise à jour:
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/448e8e82a48b27329db02c58404f21e3.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/pont-en-h,448e8e82a48b27329db02c58404f21e3.jpg.html)
Suppression de R8, et modification de la valeur du potentiomètre.
Cela donne une plage d'intensité réglable de 0 à 12 Ampères.
ça réduit aussi la dimension du typon, et donc le cout de fabrication ;)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/d58746afc12378a043c6a8b8d83cc4c8.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/typon,d58746afc12378a043c6a8b8d83cc4c8.jpg.html)
Voilou.
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De mieux en mieux ;)
Bon, je vais tenter de démonter le HAPP cet aprem', la fin de semaine ayant été chargée niveau boulot, je n'ai pas pu m'y mettre avant.
Je vous tiens au jus !
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Ca peaufinne, çà peaufinne... ^-^ Ne connaissant aucunement la symbolique de ce type de schéma, une question bête. Le branchement des différents fils moteurs alimentation etc, se fera par quel biais ?
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Vous aurez un petit reportage photo détaillé sur la réalisations complète de mon installation ;)
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Faudra souder m'ssieur :D
Mais tu pourras toujours ajouter des cosses pour monter/démonter l'ensemble plus facilement (c'est ce que je compte faire en tout cas).
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Personnellement j'utilise des embouts plaqué or type PK avec de la gaine thermo.
(http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/catalog/AM-1001C.jpg)
ici (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4136&Product_Name=Gold_Plated_Spring_Connector_3.5mm_%2810pair/20pc%29)
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On se refuse rien... =:)) Merci pour l'info...
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Nickel les PK effectivement, beaucoup utilisées en modélisme pour passer des gros ampérages ^-
Pour le HAPP, j'ai réussi à le sortir après 1H30 de baston !!! :o
En fait je n'avais pas pigé qu'il n'y avait que les 4 vis du dessous qui le maintenaient, et qu'il était rentré en force dans l'habillage... Je pouvais toujours chercher d'autres boulons... Y'en a pas :D
Enfin bref, il est dehors, je mettrai des photos demain. Il me reste à faire sauter la butée, et prendre les côtes pour les plans du moyeu et de la pièce qui va relier les HAPP au DFGT.
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La première carte vient d'être commandé.
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Ah, la tension monte... =:)) ^- Quels sont les délais de fabrication ?
Moi je crois que l'ampli 24V asiatique attend à la Poste, m'en vais le chercher ce soir...
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Ah, la tension monte... =:)) ^- Quels sont les délais de fabrication ?
Pas la moindre idée, c'est la première fois que je commande là bas. Faudrait demander à bigpanik.
Edit: le panel sega rally devrait mettre livré demain.
Edit 2 : je viens de voir mes mails, le circuit est déjà gravé, il reste plus que le perçage + détourage ^-
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Arrête, j'ai les mains toutes moites et j'arrête pas de baver... ^-^
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Je viens d'avoir confirmation sur racesimcentral par un gars après test sur le DFP de Logitech et le G25 que lorsque le volant est centré ils fournissent tous les deux 24V au fil noir et au fil rouge vers le moteur...
C'est donc le même principe que le Driving Force EX...
A priori la carte marchera sans soucis avec ces volants également...
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You-oupiiii !!! Dansons la cariocaaaaaa... Faisez tous commeuuuuh mouaaaaaaaah !!! =:))
Hum... désolé, je m'égare, mais vos news me mettent de bonne humeur <:)
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Pas la moindre idée, c'est la première fois que je commande là bas. Faudrait demander à bigpanik.
Moins de 6 jours en général.
BP
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Merci pour l'info <:). La semaine va être longue... :-)=
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Mauvaise nouvelle, je viens de cramer un LM358 >:D
J'ai juste mis en place la résistance de 0,1 ohms - 5 watts pour faire des mesures de tensions à ces bornes.
Le LM358 qui permettait d'isoler galvaniquement mon montage de la pcb logitech c'est suicidé dés la première mise en route du volant.
Je ne l'explique que d'une seule façon, IB = IE - IC donc à un moment, IE et IC sont très (trop) diffèrent quand la résistance est présente.
Prochaine essai => mettre une diode en sortie des suiveurs pour empêcher un retour de courant.
Sinon à part ça la résistance donne bien une tension proportionnel à l'intensité parcouru dans le moteur.
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Je viens peut être de trouver là solution (une solution qui en plus n'est pas très dure à mettre au point vis à vis de la carte prototype que j'ai commandé)
Mise en place d'une diode en série sur la résistance de puissance.
Avec là diode, la tension aux bornes de la résistance ce rapproche plus des calculs théorique => c'est bon signe.
Je continue les tests et je vous tiens au jus ;)
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Tu essuies les platres...Et çà m'énerve de ne pouvoir rien faire pour t'être utile... :-((
Enfin, t'as l'air de trouver des solutions... ;)
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Merci du soutien, je lâche pas l'affaire ;)
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Bon, j'ai trouvé un autre LM358 dans mes tiroirs.
Bonne nouvelle avec la diode, le LM358 ne grille plus ^-^
Prochaine étape câblage et test de la partie sécurité avec le comparateur.
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C'est beau toute cette motivation, bravo pour ce travail ^-
Courage vous allez y arriver ! :)
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Oyé Oyé brave gens !
Le système de sécurité a était testé et approuvé ^-^
J'arrive à régler la puissance du volant jusqu'à le rendre complètement mou =:))
C'est beau toute cette motivation, bravo pour ce travail ^-
Courage vous allez y arriver ! :)
Merci DCE
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Les murs tombent les uns après les autres... :D
Tu faits tes tests en branchant le logitech ?
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non car je n'ai qu'un seul lm358, je n'est donc pas encore put tester la partie isolation galvanique et sécurité en même temps.
Mais je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne marcherai pas ensemble.
le prochain test sera donc un test général effectué sur la plaquette prototype.
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T'es trop fort Aganyte ;)
Va falloir que tu mettes ton nom sur le PCB !
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Comme dirait mon fils, çà ferait trop "Style"... 8)
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C'est pas là peine, je vous est déjà vous deux pour me faire de la pub :D
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Le schéma et le typon mis à jour:
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/15ac5fe6c22473da227d8bfca5375a94.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/sch,15ac5fe6c22473da227d8bfca5375a94.jpg.html)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/1b6c3db0591647a60a455055779e6f35.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/typon,1b6c3db0591647a60a455055779e6f35.jpg.html)
-Ajout de la diode qui empêche le lM358 de cramer.
-Modification de la valeur du potentiomètre. => plage d'intensité théorique entre 0 et 24A (je dis bien théorique car en réalité les pistes du circuit imprimé influent trop sur la valeur de R9)
-Petite cure d'amaigrissement du typon ;)
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Merde tu vas devoir refaire un proto alors?... A moins que tu puisses bidouiller le PCB que tu as fait faire pour tester avant...
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^-^ Beau travail ^-^
cette carte va devenir un must ^-
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Merde tu vas devoir refaire un proto alors?... A moins que tu puisses bidouiller le PCB que tu as fait faire pour tester avant...
Aucun problème pour le proto, il est très facilement bidouillable.
^-^ Beau travail ^-^
cette carte va devenir un must ^-
J'espère :-\
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Nous aussi on espère... :D
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Il n'y a plus qu'à attendre patemment la fin de la semaine... :o :D
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Hors de question de rester inactif si proche du but !
Remplacement du potentiomètre de 5 Kohms par celui de 100 kohms et soudure des prises PK (2 mm pour le potentiomètre et 4 mm pour le moteur)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/7ab2e783a13ae20358259d8f25b6b78f.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/photo-004,7ab2e783a13ae20358259d8f25b6b78f.jpg.html)
Réglage du point milieu du volant avec le multimètre
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/8bc528b3d76b6b3b82687de13f8f0e01.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/photo-001,8bc528b3d76b6b3b82687de13f8f0e01.jpg.html)
Comme les petits chinois mettent un temps fou à me faire parvenir les LM358, j'ai passé commande chez radiospares donc ils devraient arriver demain.
Au passage j'ai aussi acheté 10 TIP122 et surtout 4 TIP132 (il sont beaucoup plus chère => environ 3€ pièce contre moins d'un euros le TIP 122)
Mais qu'est ce qu'il veut faire avec des TIP132 l'aganyte, il a dit qu'il fallait des 122 ?????
Les TIP132 sont identiques au TIP122 (en taille et connectique) mais ils peuvent monter à 8 ampères >:D BUUUURRRNNNNN !!!!!!!!
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On va faire un jeu, le premier qui a un bras cassé a un gage... =:))
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Ca fait quand même 192 Watts de restitués =:))
Et 6,4 Watts de chaleur à dissiper dans R9 :-\...mais bon ça c'est en pointe.
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T'explose les 125W de la carte Immersion là...Va falloir brancher combien de ventilos ? >:D :D
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En théorie, avec de bon dissipateurs thermique pas besoin de ventilo.
Edit: Je compte réaliser deux cartes, la première sera celle de 120 watt avec les TIP122 et l'autre sera celle de 192 Watts avec les TIP132 => comme ça on pourra comparer les deux.
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Le circuit à était posté ce matin :-)=
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On va faire un jeu, le premier qui a un bras cassé a un gage... =:))
mwwaaaaaa hahaha =:))
Le circuit à était posté ce matin :-)=
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j'ai toute une serie de dissipateurs passifs de PII intel
ca pourrait suffir ?
<:)
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ca pourrait suffir ?
<:)
Ah mon avis oui
Edit : Les TIP132 sont disponibles pour 6,80€ les 10 fdpin sur la baye ^-
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Ca y est j'ai reçu mon alimentation 24V... 8)
M'en vais tester çà cet après midi.
Je commence à réfléchir à la réalisation d'une boiboite pour mettre tout çà.
Mon objectif premier c'est de faire un équivalent à çà...
(http://www.lm-vertrieb.de/cat/images/SWP_shop.jpg)
Où alors utiliser le panel que j'ai récupéré en le découpant pour diminuer sa taille (Aïe, me tappez pas...)...
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Si tu décide d'en fabriquer un neuf, je veut bien récupérer la tôle de l'ancien (il me semble que c'est le même que celui de la rave racer)
Sur ta photo on voit deux interrupteurs ON/OFF, tu pourra en utiliser un pour activer/désactiver le FFB. (Par exemple en mettant l'interrupteur entre l'alim 24V et la broche "HIGHPOWER" de ma carte)
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Pas de soucis, je regarde cet après midi, et si je ne l'utilise pas, le panel est à toi et t'auras la boite en H en prime, je n'en ai pas l'utilité... :)
Pour ton idée d'interrupteur, je retiens, Ca fera comme le VPP de la photo du dessus, car les deux interupteurs servent justement à démarrer les deux moteurs FFB qui sont dessus...
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Moi je me casse pas la tête à faire un boîtier, tout le système sera planquer dans le tableau de bord du cockpit...
Mais c'est vrai que l'idée de récupérer la carcasse du panel est intéressante (si on met de côté l'aspect historique de la chose bien sûr).
Il suffit juste de découper le support de boite, et fabriquer une tôle pour fermer l'arrière.
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C'est à çà que je pensais, le seul soucis c'est la hauteur du panel posé sur le bureau...Mais c'est vrai que j'aurai le même problème avec une boite...
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Pas de soucis, je regarde cet après midi, et si je ne l'utilise pas, le panel est à toi et t'auras la boite en H en prime, je n'en ai pas l'utilité... :)
Bon ben alors dans ce cas, quoi qu'il arrive mais moi la boite en H de coté :D
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Elle est à toi... ;)
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Super merci :-*
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Ouais c'est sûr que c'est un peu gros pour un bureau... Mais de toutes façons, un bureau c'est pas l'idéal, quel que soit le volant :-[
Sinon j'ai fini de m'occuper du HAPP hier soir. J'ai viré toutes les pièces qui ne serviront plus (butée mécanique, support du potard) et fais une petite vérif de l'état général du montage.
Voici le résultat en photo. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il est en parfait état, et n'a vraiment pas dû beaucoup servir ! La courroie est nickel, idem pour les charbons et le collecteur du moteur.
Une vue d'ensemble...
(http://images3.hiboox.com/images/4809/6ac7484a6a2753945f6add88a7f1355b.jpg)
Ici la butée 270° (pièce rouge)
(http://images3.hiboox.com/images/4809/8b4954ad037b51d4e59255030a15584b.jpg)
Une fois démontée... plus rien n'empêchera le volant de prendre ses futurs... 900° :D
(http://images3.hiboox.com/images/4809/091261d961619aaaef8a45bdbd9d9e98.jpg)
Et pour finir, les jolies dents de la courroie !
(http://images3.hiboox.com/images/4809/85b72a71c2774489816c8659dae0562d.jpg)
Je vais maintenant pouvoir attaquer les plans pour la pièce de raccordement entre le DFGT et le HAPP, ainsi que le moyeu pour le volant OMP (pour celui-ci je dois attendre de récupérer mon tableau de bord, car j'ai un doute sur la longueur du carter de colonne de direction :? ).
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C'est vrai qu'il est comme neuf ce pseudo-Happ à la sauce italienne...Comment fonctionne la fixation du volant, car là encore c'est pas comme le Happ ?
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Comment tu as démonté le volant, j'ai regardé sur le mien et j'avoue j'ai pas pigé ??
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Pour démonter le volant Happ ?
Tu défaits les trois vis et voilà le volant sort. Derriere tu as un support maintenue en son centre par un gros boulon.
(http://www.happcontrols.com/images/50/50010208_exploded.gif)
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C'est bien pour ça que j'ai passé 1 heure et demi à me battre avec :)))))
En fait c'est tout con, tu vires les 4 boulons qui sont sous le panel, tu pousses le faisceau électrique de côté, tu vires les passes-fils blanc... et tu tires dessus :D
C'est tout, il n'y a pas d'autres fixations que les boulons du dessous... Il est rentré en force dans le panel, c'est pour ça qu'on à l'impression qu'il est aussi fixé par devant.
Et donc pour répondre à Stef, le volant se fixe grâce à la platine du dessous. 4 gros boulons, parfait pour que plus rien ne bouge une fois en place ^-
En plus cette platine peut-être retournée, du coup le moteur peut-être mis à droite ou à gauche, selon la place dispo.
EDIT : ah oui du coup je ne suis pas sûr d'avoir répondu correctement à ta question Aganyte...
Par contre, pour sortir le moyeu du volant, il faut virer le boulon central, puis le sortir en force de l'axe... Car il ne viens pas tout seul !
Et au vues de l'éclaté HAPP, je confirme qu'il s'agit bien d'un HAPP. Les pièces mécaniques sont parfaitement identiques. Seul le moteur est italien je pense...
Peut-être est-ce une version sous-traitée pour l'Europe ou l'Italie?...
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Moi je parle juste du volant, j'ai vu qu'il y avait un cache en plastique avec un logo "Racing" (on dirait qu'il est collé) j'ai pas osez tirer dessus.
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Ah c'est vrai que t'as le volant italien toi aussi. Moi y en avais pas saisi le sens de ta question... :D
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Alors pour le cache en plastique du volant, il suffit de tirer dessus aussi. Ce n'est pas collé, juste rentré en force ;)
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ok, merci ^-
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T'as fait un test du moteur italien Aganyte, c'est OK pour notre Hack ?
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T'as fait un test du moteur italien Aganyte, c'est OK pour notre Hack ?
Non pas encore.
J'ai reçu les LM358, ce qui ma permis de finir la carte de test en intégralité. Voila ce que ça donne.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/072e22e39c7229ead5c42f143fd9c238.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/photo-003,072e22e39c7229ead5c42f143fd9c238.jpg.html)
Rien à signaler sur le réglage de l'intensité maximum autorisé ou l'isolation galvanique. Tout marche bien de ce coté là. Le problème de chauffe présent avec l'AMC semble aussi résolu (après 1h30 de test)
et voila un tout petit test sur daytona.
Problème :fleche: nous voila atteint de la même maladie que les RaveRacer.
Quand on lâche le volant après avoir braqué à fond celui çi dépasse légèrement la zone opposé et il repart donc dans l'autre sens. Le volant ce fou en oscillation. >:D.
Durant une partie cella ce traduit par de léger a coup sur la transmission quand le volant est proche du neutre.
bizarrement ce n'est pas trop gênant dans les jeux qui gèrent le retour de force par contre dans les autres c'est catastrophique.
Encore un problème à résoudre en somme.
Edit : Cette carte sera celle qui servira de test pour les TIP122. Le circuit imprimé qui doit arriver par la poste dans les jours à venir servira de test pour les TIP132.
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Aïe... Il fallait bien qu'il y ait un problème... :-[
Je me demande bien de quoi ça peut venir... Surtout que si le problème est déjà arrivé sur des bornes Rave Racer, il n'y a pas de rapport avec l'électronique Logitech...
Mais vu qu'il n'y a rien niveau électronique dans le HAPP, je ne vois pas ce qui pourrait perturber le fonctionnement.
A moins que ça vienne du potard...
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A moins que ça vienne du potard...
le potentiomètre est neuf.
Sinon il y a plusieurs possibilités:
-Les roulements de mon moteur étant neuf il ne freine pas assez en roue libre.
-Les roulements du palier sur le panel ne freine pas assez le moteur.
-Le potentiomètre du logitech et peut être spécial (zone neutre plus importante)
Je me demande si il existe un moyen simple d'augmenter le point milieu d'un potentiomètre.
Ce serait le bon moment pour vous de commencer vos cartes d'amplification, histoire que l'on soit plusieurs à chercher une solution.
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A priori un potentiomètre est linéaire non?... Je ne pense pas qu'il fasse varier la zone neutre en elle-même, il ne détermine que la position qu'il retranscrit ensuite à la carte du Logitech.
Du coup le problème viendrait peut-être de la gestion logicielle...
Sinon ok pour la carte, j'ai reçu ma plaque de test et qques composants.
Peux-tu nous faire une liste exacte des composants à acheter? Car je crois qu'il m'en manque encore qques uns.
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A priori un potentiomètre est linéaire non?...
il existe des potentiomètres linéaire et logarithmique mais je pense que le logitech est en linéaire.
Je ne pense pas qu'il fasse varier la zone neutre en elle-même..
Tu as raison, a y réfléchir on perdrais du même coup la précision autour du neutre.
Peux-tu nous faire une liste exacte des composants à acheter? Car je crois qu'il m'en manque encore qques uns.
j'ai déjà commencé à tout synthétiser içi (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20417.0)
Edit:
Le problème peut facilement être enlever hors jeu, il suffit de décocher l'option "forcer le rebond du volant" dans le panneau de réglage du logitech.
Cela donne un volant tout mou tant que directx n'envoie pas d'info au volant (par exemple dans nebula tant que le start de la course ne c'est pas affiché)
Ce qui m'ennuie avec cette solution c'est que sous mame le volant reste mou tout le temps :-((
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Il n'y a pas de problème à mon sens...
Voyez une vidéo du simulateur 301 avec Peter Solberg. Interessante à voir dans son intégralité mais pour ce qui nous interesse, voyez la minute 2.01, quand le fréro laisse le simulateur...Le volant c'est un Happ avec carte Immersion...
Le logitech de base doit osciller lui aussi...
Aganyte, as tu étalonné ton volant sous windows histoire que les 270° soient bien pris en compte ?
Et sinon c'est la dernière option, centrage volant que tu dois cocher pour tous les jeux ne prenant pas le FFB. Sympas les vidéos...
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Aganyte, as tu étalonné ton volant sous windows histoire que les 270° soient bien pris en compte ?
oui bien sur. <:)
Le logitech de base doit osciller lui aussi...
Avant la modification le logitech n'oscillai pas, mais avec un moteur 3 fois plus petit et une transmission par engrenages, je me doute que dés qu'on arrête d'envoyer le jus, le moteur s'arrête.
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Avec DXtweak2 tu peux aussi augmenter la zone morte centrale...Et sinon, honnetement je ne sais pas faire la carte malgré les indications que tu as donné, mes connaissances sont trop faibles. Si tu pouvais faire un truc pas à pas... :-\
Au fait le retour de force est il assez puissant ? On s'en rent pas compte avec la vidéo...
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Avec DXtweak2 tu peux aussi augmenter la zone morte centrale...
La zone morte de l'axe ou celle du FFB ?
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La zone morte de l'axe... ;)
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Je viens de regarder ta vidéo, c'est exactement le même phénomène que nous avons.
Ce qui me gène particulièrement en fait, c'est que quand tu est en ligne droite, et que tu affine ta trajectoire tu bouge très peu le volant, et c'est la que le logitech t'envoie des a coup >:D
Si on arrive a élargir un peu la zone morte du FFB, le problème ne sera plus décelable pendant le jeu.
La zone morte de l'axe... ;)
J'ai déjà essayer, ça ne corrige pas le problème.
Au fait le retour de force est il assez puissant ? On s'en rent pas compte avec la vidéo...
J'ai toujours l'alim de labo limité a 3 ampères, mais j'avoue que le volant est assez puissant pour fausser carrément une trajectoire si on à le malheur de foutre une roue dans l'herbe.
Et sinon, honnetement je ne sais pas faire la carte malgré les indications que tu as donné, mes connaissances sont trop faibles. Si tu pouvais faire un truc pas à pas... :-\
Aucun problème, commence par commander tout ce qui est dans la nomenclature dispo sur cette page.
Tuto (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20417.0)
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Si on arrive a élargir un peu la zone morte du FFB, le problème ne sera plus décelable pendant le jeu.
Montage BP78 = potard analogique FFB en entrée -> calcul avec zone neutre plus important -> potard numérique en sortie
C'est pas simple comme solution mais c'est faisable...
BP
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Ensuite il faut faire fabriquer le circuit imprimé en lui même.
Je suis passé par cette personne (Lien donné par Bigpanik, merci à lui)
Etronics (http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm)
La carte coute un peu moins de 20€ Fdpin à faire fabriquer.
Si un modo passe dans le coin, j'aimerai savoir si il y a un moyen de faire héberger le fichier ARES du typon (ce fichier doit être envoyé à Etronics pour chaque commande)
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Montage BP78 = potard analogique FFB en entrée -> calcul avec zone neutre plus important -> potard numérique en sortie
C'est pas simple comme solution mais c'est faisable...
BP
Merci Bp, j'y ai pensé mais on réduit d'autant la précision de l'axe autour du neutre. Il faudrait que l'on puisse jouer seulement sur le FFB.
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Il n'y a pas 2 potards 1 pour le FFB et 1 pour la direction?
BP
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Non, le pcb logitech ne gère qu'un seul potar.
Et en passant par les réglages de DirectX ?
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Dans les réglages de nebula il y a ça pour le FFB.
(http://free0.hiboox.com/images/4809/diapo7ef41d1cfb8ab41d9eb944faf5beef4f.jpg?31)
Ce n'est pas exactement ce que l'on cherche ? Si oui, on ne peut pas mettre, par exemple, 20% sur tout les jeux ?
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Wow ça avance ^-
Je n'avais pas fait gaffe que tu avais posté un tuto, je vais donc commander tout ce qui me manque. Par contre, est-ce que je peux prendre des TIP132 directement à la place des 122?... Même si ça ne sert pas, au moins le montage sera "blindé" !
Juste un point, sur mon DFGT le "potard" à l'air différent des vôtres... Peut-être que le volant ne réagira pas pareil du coup...
-
Pour avoir testé ces effets via le menu test des Dayto avec le volant d'origine:
- Spring centering effect
Le volant est forcé pour revenir au centre
- friction
le volant devient dur à tourner, comme gripé.
- constant force
quand on tourne le volant a gauche ou a droite ca resiste de plus en plus en sens opposé.
- wave the wheel
Le volant est repoussé du centre et oscille
Essaye en mettant 2000 pour voir
BP
-
Comme tu l'as dit tes roulements neufs doivent amplifier le truc car moi avec mon branchement AMC que j'ai sous les yeus, je n'ai pas cette oscilation si je lance le volant à droite ou à gauche...
-
Comme tu l'as dit tes roulements neufs doivent amplifier le truc car moi avec mon branchement AMC que j'ai sous les yeus, je n'ai pas cette oscilation si je lance le volant à droite ou à gauche...
C'est pour ça que j'ai hâte que tu essaye ma carte, comme ça on sera fixé ;)
Pour avoir testé ces effets via le menu test des Dayto avec le volant d'origine:
- Spring centering effect
Le volant est forcé pour revenir au centre
- friction
le volant devient dur à tourner, comme gripé.
- constant force
quand on tourne le volant a gauche ou a droite ca resiste de plus en plus en sens opposé.
- wave the wheel
Le volant est repoussé du centre et oscille
Essaye en mettant 2000 pour voir
BP
j'essaye ça demain entre midi et deux ^-
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Wow ça avance ^-
Je n'avais pas fait gaffe que tu avais posté un tuto, je vais donc commander tout ce qui me manque. Par contre, est-ce que je peux prendre des TIP132 directement à la place des 122?... Même si ça ne sert pas, au moins le montage sera "blindé" !
Juste un point, sur mon DFGT le "potard" à l'air différent des vôtres... Peut-être que le volant ne réagira pas pareil du coup...
Je pense que tu peut prendre les TIP132, il ne doit pas y avoir de problème à les sous exploiter au pire des cas.
Quand à ton DFGT, j'ai aussi hâte de voir comment il va réagir à ce niveau.
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Ok pour les TIP132. Au pire je vais prendre des 122 aussi, comme ça je changerai si ça déconne.
Concernant les autres composants à commander, j'ai qques petites questions :
- 1 Résistance de puissance 0,1 ohms - 5 watts => je n'en trouve pas... ont-elles un autre nom???
- 4 Dissipateurs thermique pour TIP122 => même chose qu'au dessus... je ne sais pas où chercher... Est-ce les mêmes que pour les TIP132?
- 1 Potentiomètre de 10 Kohms => vu que j'utilise le potard d'origine du DFGT, est-ce que j'ai besoin d'acheter un autre potard?... Et si oui, je le mets où?... Edit : je crois que j'ai pigé... c'est le potard qui sert à régler la carte c'est ça?... ;D
- 2 LEDs (verte et rouge) => quelle taille et quelle puissance pour s'intégrer facilement au CI?
Voilà, je crois que c'est tout pour le moment :D
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Aganyte, vu mon niveau, le fabriquant Etronics ne peut il pas me faire le montage avec tous les éléments ? Si oui dit moi ce qu'il faut que je lui demande exactement et je passe commande... <:)
Je viens de faire un test avec l'AMC avec à fond à gauche et à droite et si je mesure à la masse du logitech et à la sortie de chacun des fils rouge ou noir de sortie de l'AMC vers le moteur Happ j'optiens + de 90V en pointe. Je ne comprends plus rien... ;D
J'ai dû également monter réf. in Gain qui normalement doit être à 0 sinon il n'y a pas assez de force dans le volant. C'est peut être l'explication Sinon + d'une heure à ce rythme et le moteur ne chauffe pas.
Vivement que je teste ta carte pour voir...
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- 1 Résistance de puissance 0,1 ohms - 5 watts => je n'en trouve pas... ont-elles un autre nom???
içi (http://cgi.ebay.fr/5W-Carbon-Film-Resistor-0-1-Ohm-5-5-pcs_W0QQitemZ220516320560QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3357cc0530) Pour moins de 3€ fdpin les 5.
- 4 Dissipateurs thermique pour TIP122 => même chose qu'au dessus... je ne sais pas où chercher... Est-ce les mêmes que pour les TIP132?
içi (http://cgi.ebay.fr/20-Dissipateur-Radiateur-TO220-6-2K-W-KL-195-25-4-S_W0QQitemZ190348425899QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants?hash=item2c51a67aab) pour moins de 16€ fdpin 20 dissipateur TO220 bien costaud =:)) (pour celle là, sa serait bien de se mettre à plusieurs)
- 1 Potentiomètre de 10 Kohms => vu que j'utilise le potard d'origine du DFGT, est-ce que j'ai besoin d'acheter un autre potard?... Et si oui, je le mets où?... Edit : Edit : je crois que j'ai pigé... c'est le potard qui sert à régler la carte c'est ça?...
Oui c'est ça.
- 2 LEDs (verte et rouge) => quelle taille et quelle puissance pour s'intégrer facilement au CI?
Tape "led 5mm" sur ebay et choisis une rouge et une verte.
Aganyte, vu mon niveau, le fabriquant Etronics ne peut il pas me faire le montage avec tous les éléments ? Si oui dit moi ce qu'il faut que je lui demande exactement et je passe commande... <:)
Demande lui si il peut souder les composants sur la carte moyennant finance. Mais sa m'étonnerai.
Je viens de faire un test avec l'AMC avec à fond à gauche et à droite et si je mesure à la masse du logitech et à la sortie de chacun des fils rouge ou noir de sortie de l'AMC vers le moteur Happ j'optiens + de 90V en pointe. Je ne comprends plus rien... ;D
J'ai dû également monter réf. in Gain qui normalement doit être à 0 sinon il n'y a pas assez de force dans le volant. C'est peut être l'explication Sinon + d'une heure à ce rythme et le moteur ne chauffe pas.
J'ai reçu mon AMC moi aussi, je ferais des essais dessus la semaine prochaine pour voir.
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Merci pour tes réponses détaillées ;)
J'avais vu la plupart des composants, mais je n'étais pas sûr donc j'ai pas voulu faire de bêtises... ;D
J'ai reçu mon AMC aussi... mais je l'ai déjà remis en vente...
Ça sert à rien que je le garde si la carte Aganyte Motion Controls fonctionne mieux :D
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Elle a l'air trop bien cette carte mais sa réalisation me fait peur...
=:))
Pour l'oscilation, il y a déjà une zone morte prévue au niveau logiciel sur les Logitech. J'en suis sur, les pilotes virtuels s'en plaignent...
Pour le réglage dans le tableau de commande du volant au niveau de Windows, voilà comment il faut régler au vue de tout ce que j'ai vu...
puissance des effets combinés: 100%
puissance de l'effet de rebond: 0%
puissance de l'effet d'amorti: 0%
puissance du centrage de rebond: 0% pour les jeux avec FFB ou - de 100% pour les jeux sans.
C'était mon réglage cet après midi c'est peut être pour çà que je n'avais pas ce soucis, puisque toutes les simus que je pratique ont le FFB.
Tu as sans doute déjà diminué le % de centrage de rebond à moins de 100%, 90 ou 50 et l'oscillation restait Aganyte ?
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J'ai reçu mon AMC aussi... mais je l'ai déjà remis en vente...
Ça sert à rien que je le garde si la carte Aganyte Motion Controls fonctionne mieux :D
Ne t'inquiète pas, on va bien finir par trouver le réglage ultime.
Elle a l'air trop bien cette carte mais sa réalisation me fait peur...
=:))
Attend de voir le tuto super détaillé que je vais vous faire, tu n'aura plus d'excuses après ^-
Pour le réglage dans le tableau de commande du volant au niveau de Windows, voilà comment il faut régler au vue de tout ce que j'ai vu...
puissance des effets combinés: 100%
puissance de l'effet de rebond: 0%
puissance de l'effet d'amorti: 0%
puissance du centrage de rebond: 0% pour les jeux avec FFB ou - de 100% pour les jeux sans.
Je n'est pas trop trifouillé à tous ça, mais je rajoute ça sur ma liste de chose à faire demain.
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Je suis de toute façon sur à 99,9% que l'oscilation ne provient pas de ta carte d'amplification, bons tests demain... ;)
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Moi je suis sur que ce n'est pas en modifiant la carte d'amplification que l'on règlera ce problème :D
Là je penche pour du software.
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+1 ;)
Tiens, pour nous motiver, le G25 moddé à la testostéronne par le Team Arc. 4 secondes la calibration du 900° , à battre avec la carte interface "Aganyte" et le DFGT de V8 ... =:))
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Pfff.... trop facile !!! On va les pourrir avec notre mod =:))
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:D
le shoot qu'il met a chaque extremité ;D
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Hum... dernière question à propos des fournitures...
Est-ce que ce potard de 10Kohm conviendrait? Micro Potard (http://cgi.ebay.fr/10K-ohm-Trimmer-Trim-Pot-Variable-Resistor-3296-10-LOT_W0QQitemZ120486813967QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1c0d92e10f)
L'avantage c'est que c'est tout petit... Et pour le réglage, on s'en fout si c'est pas pratique puisqu'on le fait qu'une fois à l'étalonnage.
D'ailleurs ça peut éviter de toucher sans faire gaffe par la suite.
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oui sa devrai convenir
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Ok merci, c'est commander ;)
Il ne me reste plus qu'à commander le CI. Peux-tu m'envoyer le fichier ARES mis à jour avec les dernières modifs que tu as fait?
Comme ça je commande et je ferai le montage direct.
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Mp
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Au fait Aganyte, ton volant italien est nickel comme celui de V8Ben pas de jeu, tout çà ? Parce que plus çà va plus je me dis qu'il faudrait que je me le prenne... :D
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Vite vite Stef... y'en reste que 3... :D
PS: j'ai répondu à ton MP Aganyte ;)
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Bonjour.
A propos d'oscillation du volant, mes cours d'automatisme et d'asservissement reviennent un peu.
En gros, le fait que le volant soit ramené par le logiciel en position centrale constitue un asservissement de position.
Le potard mesure la position, le soft compare la position courante et la position souhaitée et commande le moteur en conséquence.
Sauf que les asservissements de position avec ce qu'on appelle une "boucle de contre-réaction" (le potard) sont très instables et il est presque indispensable d'intégrer un correcteur, par exemple un correcteur PID (lien Wiki (http://fr.wikipedia.org/wiki/Choix_des_boucles_de_régulation)).
Je pense que Logitech a déjà un correcteur intégré, mais calculé/réglé pour la mécanique d'origine, avec ses frottements statiques, son "petit" moteur et surtout le rapport de rotation entre le moteur d'origine et le volant.
L'électronique Logitech sait que (à l'origine) quand le moteur tourne de N tours, le volant tourne de k.N tours (par exemple k=0,2).
Donc quand la position du volant mesurée par le potard s'approche (par exemple) à moins de 10% de la position voulue, l'électronique Logitech diminue certainement la tension du moteur pour assurer un placement propre du volant.
Tous ces calculs sont fait en tenant compte des caractéristiques du moteur d'origine et des engrenages d'origine.
Le moteur & volant d'arcade utilisés sont différents : le rapport k est différent, le moteur a beaucoup plus de patate, etc...
Le logiciel (ou l'électronique) ne le sait pas et continue de le piloter comme le moteur d'origine.
Je pense que les règles d'asservissement du moteur d'origine sont explosées par la patate du moteur d'arcade et par le fait qu'il soit en prise plus directe sur le volant.
Quand (dans mon exemple) Logitech baisse la patate du moteur quand le volant s'approche à moins de 10% de la position souhaitée, ce n'est pas assez pour le moteur d'arcade qui va au-delà de la position souhaitée (plus de patate, prise plus directe).
L'asservissement continue donc de travailler pour ramener le volant toujours en position centrale => oscillations.
Que faire ?
Introduire une non-linéarité au centre du potard devrait fonctionner, mais c'est moche et lourd. L'effet retour de force léger en petit virage sera perdu.
Idéalement, il faudrait pouvoir soit changer la mécanique du moteur d'arcade en ajoutant des engrenages pour que le coef k se rapproche du k d'origine, soit pouvoir changer les réglages du correcteur d'asservissement Logitech.
S'pas gagné ni pour l'un ni pour l'autre.
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Vite vite Stef... y'en reste que 3... :D
Arrêêêête... ;D Je vais craquer pour sûr...
Merci pour teutes ces infos f4brice <:) Bref va falloir faire avec...A voir avec le DFGT puisqu'il a un plus gros moteur. Mais c'est vrai que tous ces engrenages occasionnent pas mal de friction et donc limitent le phénomène. En réglant via le driver et dans le jeu on devrait pouvoir arriver à le limiter...
Ca m'apprendra à mettre l'avancement des travaux ailleurs qu'ici. Il y a un gars qui demande pour éviter le survoltage de l'entrée AMC, si 2 diodes zeners ne suffiraient pas ?
C'est t'y quoi des diodes Zener...
(http://forum.racesimcentral.com/attachment.php?attachmentid=480212&d=1259202347)
Je lui réponds que notre objectif est de se passer de l'AMC vu qu'il fait 22KHZ etc...
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Au fait Aganyte, ton volant italien est nickel comme celui de V8Ben pas de jeu, tout çà ? Parce que plus çà va plus je me dis qu'il faudrait que je me le prenne... :D
On dirait qu'il est neuf.
C'est t'y quoi des diodes Zener...
(http://forum.racesimcentral.com/attachment.php?attachmentid=480212&d=1259202347)
Je vois pas l'intérêt d'empêcher le moteur d'atteindre 90 volt étant donné qu'il peut les supporter.
Merci Fabrice pour ce petit cours d'automatisme, je me doutais qu'il s'agissait d'un problème du genre. Mais comme tu le dis, cela ne sera pas simple de supprimer le problème.
Je pense que le mieux serait de le rendre acceptable "in game"
Pour cela plusieurs piste sont à étudier:
-Ajout d'un ressort de rappel sur le volant (comme sur les sega model 2)
-Passer le moteur sous 12 volt afin de réduire la vitesse de rotation et augmenter l'intensité pour conserver du couple.
-Tenter un réglage software du logitech.
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Mince on voit pas le schéma, le voilà...
(http://img339.imageshack.us/img339/2910/dfpamp.png)
Avec tes tests software à midi tu seras déjà fixé si çà corrige l'oscillation... ;)
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Oui en effet là je comprend mieux.
Je pense que ça doit marcher comme ça en effet.
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Arrêêêête... ;D Je vais craquer pour sûr...
Sans vouloir te tenter, pour adapter ce tableau de bord pour en faire un système autonome, il suffit de boucher l'arrière avec une tôle.
Sa donnera ça:
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/6f70932e381b8a5e4fd0b7fb1e61c7f0.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/photo-002,6f70932e381b8a5e4fd0b7fb1e61c7f0.jpg.html)
Ca peut faire sympa sur un bureau :D
Edit: et avec le poids que ça fait, même pas besoin de fixations :)))))
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Et voilà, c'est votre faute, j'ai craqué... ;D :D
Il n'y a plus qu'à attendre son arrivée, et puis, son carton pourra toujours me servir... :D
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et puis, son carton pourra toujours me servir... :D
:)))))....ont ce comprend ;)
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Z'auriez du faire une commande groupée. ;)
Que faire ?
Effectivement, pas mal de souvenirs reviennent.
On peut freiner (faiblement) l'axe lorsqu'il passe au point milieu (avec un embrayage electromagnetique par exemple) ;D
BP
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Z'auriez du faire une commande groupée. ;)
Le montant maximal d'une commande ne peut dépasser 40€, c'est pour ça que j'ai laissé tomber pour la commande groupé.
On peut freiner (faiblement) l'axe lorsqu'il passe au point milieu (avec un embrayage electromagnetique par exemple) ;D
euh...Pareil mais plus simple :D s'il vous plais =:))
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De toute façon, si j'ai bien suivi, le problème ne se pose que pour les jeux sans FFB.
En tout cas moi hier sur Rfactor sur ma BMW 635CSI, pas de soucis de ce type et un pied total alors que rien n'est fixé et que je devais donc ramener le volant à sa place de temps en temps...
Pour les jeux sans FFB, comme l'a dit Aganyte si c'est vraiment trop pénalisant, un simple système de ressort à mettre en place fera l'affaire...En mettant les réglages dans le tableau de commande Logitech comme je l'ai indiqué précédemment et surtout le dernier à 0% et zou c'est le ressort qui se chargera du rappel...
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De toute façon, si j'ai bien suivi, le problème ne se pose que pour les jeux sans FFB.
Il me semble que ca le fait avec le FFB...
BP
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Il me semble que ca le fait avec le FFB...
BP
Effectivement ça le fait avec le FFB, même si c'est plus difficile à déceler. (en tout cas au boulot, il ont rien vu tant que j'ai rien dit)
Cela ce traduit par de très léger a coup sur la direction quand on vient frôler la fin de la zone morte du FFB. (par exemple sur les petites corrections de trajectoire en ligne droite)
Une augmentation de quelques pour cent de la zone morte du FFB devrait supprimer le problème.
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(par exemple sur les petites corrections de trajectoire en ligne droite)
Genre le 1er virage de Daytona USA "Beginer"?
BP
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Genre le 1er virage de Daytona USA "Beginer"?
BP
Exactement, mais je souligne le faite que c'est très peu gênant. Si le volant ce comportais de la même façon sur Mame, je serais ravis.
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Je vous laisse entre connaisseurs sur le Daytona ...
En tout cas Aganyte quand tu pouras retester ce jeu qui a le FFB n'oublie pas ;):
Tableau Logitech
puissance des effets combinés: 100%
puissance de l'effet de rebond: 0%
puissance de l'effet d'amorti: 0%
puissance du centrage de rebond: 0%
Et voyons voir déjà ce que çà donne... 8)
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Alors, beaucoup de test diffèrent pendant la pause repas :D
j'ai commencé par vider le volant logitech de tout ce qui ne sert plus. Sa donne ça.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/61349d4cbe69029366d33a7875b4e39d.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/photo-001,61349d4cbe69029366d33a7875b4e39d.jpg.html)
Et aussi une petite vidéo, alors je préviens :fleche: une main sur l'apn, l'autre sur le volant, pas de fixation de ce dernier et 3 ampères sous 32 volt en pointe dans le bras. Donc on ne critique pas la conduite :-X (la vidéo à était réalisé avec le problème présent)
Dans les 3 premières secondes de la vidéo ont entend et on vois un a coup juste au moment ou je tourne pour éviter la voiture devant moi => vous voyez le coupable maintenant.
Bien alors les test effectués:
-Sous 12 volt c'est trop mou on s'endort.
-Sous 24 Volt et 3 ampères ça commence à fatiguer.
-Sous 32 volt et 3 ampères, je commence à sentir les courbatures :'(
Je précise que le logitech et alimenté par son boitier 24v d'origine
Tout ça pour dire que la plage d'alimentation générale est assez vaste (sur ce prototype là, "HIGHPOWER" et "+24v" sont soudé ensemble donc je ne doit pas dépasser les 32 volt max que peuvent accepter les LM358)
Notre problème n'a pas disparu pendant la nuit...dommage.
J'ai essayer tout un tas de réglage, ceux de stef dans le panneau logitech, ceux de bigpanik sous nebula.
Rien ne m'apporte 100% de satisfaction. Certains réglages sont quand même intéressant.
Désactiver complètement le centrage du rebond (quel nom à la C..) fait disparaitre complètement le problème. le volant ne revient plus tout seul mais tout les effets du retour de force sont quand même présent. Chocs avec les autres véhicules, chocs contre les murs, passage dans l'herbe, ect...
Ce réglage serait donc parfait si on arrivaient à monter un ressort sur le happ.
L'autre réglage qui n'est pas trop mauvais est le suivant:
(http://free0.hiboox.com/images/4809/diapo1fca9d5b8328a881e2d217070e32e817.jpg?20)
Avec ce réglage notre défaut est présent mais il est un peu plus discret, déplus l'effet de ressort fatigue moins le bras pendant une course (essayez sur virtua racing)
Chose très bizarre toutes les valeurs en dessous de 8% mon donné un volant qui marchais bien vers la droite mais qui ne revenez pas en place vers la gauche =?= =?= =?=
Autres bizarrerie.
Là ou Daytona USA marche à la perfection quand on désactive l'effet de rebond, Sega Rally et Sega Touring continue de poser problème.
A mon avis dans ces jeux le volant n'est pas gérer de la même façon. Comme j'avais déjà constaté des problèmes avant de modifier le volant, là on peut accuser l'émulateur de déconner un peu.
Sa reste quand même largement jouable car dans sega rally le volant tire tout le temps à gauche ou à droite pour simuler le drift => résultat on remarque pas trop le défaut puisque le volant ne nous laisse au neutre que quand la voiture est en l'air.
En conclusion.
Je pense qu'il va falloir faire du cas par cas. Par exemple je n'est pas testé le volant sur un jeux PC récent (Comme GRID Par exemple)
Sinon l'envie d'adapter un ressort et de désactiver définitivement l'effet de rebond me titille franchement.
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:-)= j'me demande ce que ca donerait avec les volant xbox1 et PS2 :D
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Je considère la carte d'adaptation comme terminé. Le reste est soit une affaire de réglages soit une modification mécanique. donc mon cher persecutor, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer ;)
Ps: le driving force EX est compatible PS2, mais j'ai pas le courage de faire l'essai.
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Assez d'accord avec toi Aganyte sur le fait que le modèle est définitif. La carte fonctionne, pas la peine de compliquer la chose, alors que le poblème est bien présent également sur les modèles Happ avec Immersion. Comme tu le dis, faudra adapter les réglages au cas par cas, voire rajouter un ressort de rappel pour éviter complètement le problème pour ceux que çà gène.
Une fois que j'aurai reçu le volant italien qui je l'espère sera en super état comme les votres, je ferai un test avec l'AMC pour voir si çà le fait...
Pour la différence entre les différents jeux Sega, faut peut être également diminuer la force du centrage dans Nebula qui est à 0,5 par défaut...
Et j'aurai bien testé sur Playstation ou XBOX mais je n'en ai pas... :D Mais comme le driving force EX est prévu pour console çà doit marcher. D'ailleurs le Hack initial de Mark Shaker était pour jouer sur Playstation 2 à GT3...
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Pour la différence entre les différents jeux Sega, faut peut être également diminuer la force du centrage dans Nebula qui est à 0,5 par défaut...
J'ai déjà essayer, pour ces jeux là ont dirai que l'effet de rebond est intégré au effet généraux.
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Arf, dommage...
Tiens sinon j'ai vu que t'avais gardé à 30% et à 100% les deuxièmes et 3ièmes réglages. Sinon le volant est tout mou ?
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30% sinon c'est tout mou.
l'autre à 100% sinon quand tu tape une glissière à 200..ben il se passe rien.
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Comme quoi de fait ces vieux jeux ne gèrent pas complètement le FFB qui est simulé extérieurement par le driver Logitech. :-[
Car moi, avec ces effets enlevés j'ai l'intégralité des effets bien présents dans Rfactor (chocs, recentrage du volant etc...)...
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De toute façon plus on sera nombreux à faire des essais plus vite ont trouvera des solutions.
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:))))) y a quand même de gros taré sur youtube.
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Je considère la carte d'adaptation comme terminé. Le reste est soit une affaire de réglages soit une modification mécanique. donc mon cher persecutor, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer ;)
Ps: le driving force EX est compatible PS2, mais j'ai pas le courage de faire l'essai.
je comprend ;)
yapluka ;D
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Je vois pas youtube au bureau, m'en vais regarder çà ce soir ;)
Et encore bravo pour ton taf... ^-
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yapluka ;D
La tu me fais plaisir :D
Et encore bravo pour ton taf... ^-
c'est pas encore parfait, mais on va y arrivé.
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Il faudrait aussi essayé de monter un condensateur de forte capacité en parallèle sur le moteur du happ.
On sais jamais, des fois que...
Parce que je comprend bien le problème des oscillations, mais les secousses dans le volant quand on s'approche de la fin du neutre là j'ai du mal à l'expliquer.
Une autre idée qui me vient comme ça, que ce passerait t'il si on augmenter par 2 la fréquence d'entrée, à savoir 66 khz au lieu de 33 khz.
Techniquement le rapport cyclique ne serait pas changé donc l'information transmisse non plus. mais comment réagirait le volant.
Edit: j'ai parlé un peu vite, il est facile de ralentir un signal (avec rapport cyclique variable). L'accélérer par contre c'est beaucoup plus dur.
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Alors maintenant que je viens de voir ta vidéo, je te confirme avec l'AMC et Rfactor, pas de retour violent au centre comme durant tes 3 premières secondes alors que j'ai bien l'effet retour au centre présent pour le volant ingame. C'est autre chose que l'oscilation ton problème...
J'ai réussi finalement à faire tourner l'émulateur, je te teste çà demain après midi pour voir si çà le fait avec l'AMC... ;) J'ai réussi à faire tourner Indy 500. il y a le problème également sur ce jeu ?
Parce qu'avec Daytona que j'ai également chargé l'émulateur me dit "connection canceled network board not present" et ne lance pas le jeu...
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Hé bé !!! Vous chômez pas... Je vous laisse une journée, et vous me coller 3 pages de posts ;D
Je n'ai toujours pas reçu mon alim 24V, mais promis, dès que j'ai tout ça je me mets aux tests... voir si j'ai le même genre de problème.
Cela dit, même si je la joue un peu perso sur ce coup-là, je ne joue qu'avec des jeux qui gèrent de manière assez poussée le FFB... Donc je me dis que de ce côté-là je ne devrai pas trop être ennuyé.
Ce qui m'amène à soumettre une idée : est-ce que ces problèmes de "rebonds" ne viendraient pas tout simplement du fait que les jeux émulés n'ont pas une gestion optimum du FFB (par rapport aux logiciel Logitech en tout cas).
Il faut se dire que ce sont des jeux assez anciens, bien antérieurs aux volants Logitech qu'on utilise maintenant.
Du coup comme le dit Stef, le Profiler de Logitech doit avoir du mal à traiter les infos du jeu, et à retranscrire ça correctement dans le volant...
Cela dit, ce n'est qu'une idée ;)
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Possible mais pas certain, le système "Immersion" de gestion du FFB est le standard depuis des lustres en arcade et dans tous les volants maisons Thrusmaster, Logitech etc...
A voir...Moi se qui me surprend c'est que ces pics n'interviennent que très près du point 0 et pas ailleurs... :? Si c'était un problême électrique il interviendrait aléatoirement...
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Parce qu'avec Daytona que j'ai également chargé l'émulateur me dit "connection canceled network board not present" et ne lance pas le jeu...
il suffit que tu te serve des boutons F1 et F2 après avoir démarré le jeu pour rentrer dans le menu de réglage, ensuite régle la borne sur single au lieu de twin.
J'ai réussi à faire tourner Indy 500. il y a le problème également sur ce jeu ?
Je n'ai pas encore put essayer celui là
Alors maintenant que je viens de voir ta vidéo, je te confirme avec l'AMC et Rfactor, pas de retour violent au centre comme durant tes 3 premières secondes alors que j'ai bien l'effet retour au centre présent pour le volant ingame. C'est autre chose que l'oscilation ton problème...
justement l'oscillation tu l'as ?
Ce qui m'amène à soumettre une idée : est-ce que ces problèmes de "rebonds" ne viendraient pas tout simplement du fait que les jeux émulés n'ont pas une gestion optimum du FFB (par rapport aux logiciel Logitech en tout cas).
Il faut se dire que ce sont des jeux assez anciens, bien antérieurs aux volants Logitech qu'on utilise maintenant.
Plus je pense à ce problème d'à coup plus je crois qu'il y a une histoire de condensateur la dessous.
J'ai encore regardé la vidéo du happ avec la carte immersion, et je trouve que c'est vachement doux comme mouvement, même les oscillations ont l'air d'être moins brutale que sur ma carte.
Je ne pourrais pas faire de test avant mardi, mais la première choses que j'essayerais ce sera de mettre deux bon condensateurs de filtrage entre les bornes du moteur et la masse.
Ma carte fonctionne en tout ou rien (comme tout les ponts en H) donc forcement un ordre donné au moteur est toujours brutal (même quand il devrait être minime)
Si j'arrive à créer une tension moyenne grâce au condensateurs, le moteur percevra une tension de quelque volts à la place des a coups et devrai donc forcer progressivement.
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Pour le réglage c'est ce que j'ai fait je l'ai mis en deluxe mais il ne veut pas démarrer je testerai demain...
Pour l'oscilation non pas de soucis avec Rfactor et même hors du jeu sous Windows , avec le volant qui se tient au centre et revient si je tire à droite ou à gauche...
Sur RSC il y en a un qui pour lisser le signal du volant logitech DFP lui a rajouté dans le texte je cite un "ceramic capacitator" au cul de chacun des deux fils avant l'entrée AMC...
(http://www.tme.eu/katalog_pics/b/b/9/bb957e73d33bf3d5d5c30431b7395d6e/cch%2010k_10.jpg)
D'après lui çà marche...
Si çà peut aider...
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Cela pourrait même expliquer pourquoi les raveracers ont le problème. Toutes les raveracers sont assez âgées, si il y a de tel condensateurs sur la carte de gestion du moteur, il ont forcement vieillis et sont moins efficaces, le moteur commence donc à trembler.
Peut être que si quelqu'un nous donnais une photo d'une carte de gestion de moteur d'une raveracer, sa ferait avancé un peu...
Pour le réglage c'est ce que j'ai fait je l'ai mis en deluxe mais il ne veut pas démarrer je testerai demain...
Pour l'oscilation non pas de soucis avec Rfactor et même hors du jeu sous Windows , avec le volant qui se tient au centre et revient si je tire à droite ou à gauche...
il faut vraiment que tu teste ma carte, c'est peut être moi qui est un problème de potar ou de moteur trop souple.
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Up regarde mon message au dessus... ;)
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Ce genre de condensateur permet juste de lisser un signal. Comme l'amc travail en entrée avec un amplificateur de différence, cela peut donner de bon résultat.
Pour ma carte on doit obligatoirement lissé le signal après le pont en H, donc sur la partie puissance.
Je pense donc plutot à ça:
(http://images.jr-international.fr/images_jr/large/10KMF1.jpg)
10000 microfarad - 25 volt.
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C'est sa taille réelle ? =:))
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C'est sa taille réelle ? =:))
non il est bien plus gros en vrai =:))
genre canette de bierre =:)) ;D
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Et il en faut au moins 2 :)))))
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J'ai trouvé ça sur le forum, c'est la photo d'une driver board de raveracer.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4809/8d664182a0139fadec281290b5c0fa6a.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/driver-board,8d664182a0139fadec281290b5c0fa6a.jpg.html)
Je suis quasiment sur que les quatre composants couchés au premier plan sont les transistor du pont en H.
Et regarder bien le "petit condensateur". je suis sur qu'il sert à lisser la tension aux bornes du moteur.
D'ailleurs pour ceux qui ont des soucis de volant qui vibre dans rave racer, j'essayerai de le changer.
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J'ai trouvé ça sur un autre post, personnellement ça me concerne donc je vous le met aussi.
(http://img1.uplood.fr/mamu/e61a_rave1.jpg)
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Merci pour l'info, j'avais déjà vu cette note et sur mon Happ la manip a été faite... ;)
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Perso, je plussoie totalement l'idée du condensateur pour le moteur. De toute façon, ça ne peut pas lui faire de mal...
Par contre les capacités que tu décris me font beaucoup penser à celles utilisées dans les grosses installations son de voiture. Je trouve ça un peu sur-dimensionné, et surtout, ça coûte un bras !!!
Je me dis que de simples condos de filtrage dans un premier temps pourraient suffire... Ou bien un modèle de capacité plus petite comme on voit sur la carte du Rave Racer.
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de toute façon on peut en essayer plusieurs ;)
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Tiens je viens de voir des condensateurs à capacité sur la baie, 10000µF 25V (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260407185088&ssPageName=STRK:MEWAX:IT).
Ça irait?... Le voltage est suffisant?
Combien en faudrait-il? Un sur chaque borne du moulin non?...
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Sa vaut le coup d'essayer, il en faut 2 une pour chaque bornes du moteur.
les masses des condensateurs devront être reliées à la masse de l'alimentation.
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Une petite intervention pour info mais les condos céramiques et les gros condos électrolytiques n'ont évidement pas le même usage. Le petit condo céramique monté en // sur un système aura, pour simplifier, un rôle "antiparasitage/filtrage". Le gros condo électrolytique que tu montre a plus un rôle de "tampon" ed stockage d'energie. dans ce 2eme cas il permet de fournir une quantité d'énergie importante pour un temps très cour. Typiquement dans les applications de puissance type audio l'alimentation peut être un peu faible face à un gros coup de basse car il faut que le haut parleur bouge "vite et fort" nécessitant alors très ponctuellement beucoup d'energie. C'est la qu'intervient notre gros condo en restituant "la force qui est en lui" !
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Le gros condensateur électrolytiques ne permettrait dès lors pas d'empêcher les pics dans le signal ? :-[
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Qui peut le plus peux le moins! Mais il faudrait surtout connaitre la tension max de ce pic de tension ainsi que sa durée pour choisir le bon condo. Pas la peine de prendre une enclume pour écraser une mouche quoi. :D
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Pas la peine de prendre une enclume pour écraser une mouche quoi. :D
L'electricité expliqué comme çà, moi çà me va, parce qu'alors, electrolyte, et machin chouette... :D
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Pour le problème d'oscilation il est bien présent quel que soit le volant FFB et d'ailleurs Rfactor contient une ligne de réglage spécifique sur ce point...
FFB steer force neutral range="0.04500" // Max distance from center "neutral force" location where forces are reduced to help avoid oscillation (0.0 to disable)
Donc çà confirme, l'oscilation en tant que tel n'est pas un problème spécifique à la carte et au volant Happ. Reste à voir si le pic a à voir avec autre chose...
Je teste çà à midi...
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Je veux pas éviter un pic de signal, je veux avoir la valeur moyenne du signal.
En gros,
La fréquence de coupure d'un filtre est définie par la relation qui existe entre R et C (je vais pas ressortir la formule on s'en fou)
Nous avons une tension crête à crête de 24 volt avec un courant moyen allant jusqu'à 5 ampères. Donc la valeurs de R est un problème.
Si R= 0,1 ohms, on va encore perdre jusqu'à 0,5 volt dans le filtre RC (le tout fois 2 puisqu'il faut deux filtres)
Donc j'essaye de me passer de R (cela dit c'est impossible puisque les câbles ont une résistances)
Je compense donc l'absence de résistance par un condensateur sur dimensionné.
cela dit une fréquence de coupure à 3,3 khz (soit 10 fois moins que notre fréquence à filtrer) devrai suffire.
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Premier essai de la journée,
Deux condensateurs de 2200 microfarad 63v (ce ne sont pas les mêmes et je ne sais pas quel ages ils ont)
Ca commence très bien, l'effet d'a coup est fortement diminué, en fait il a quasiment disparu vers la gauche et je le sens encore un peu à droite. (probablement du au fait que l'un des deux condos est rincé)
le volant est plus souple, et moins violent, virtua racing devient même agréable à jouer.
Il va falloir trouver plus gros ;)
Ps: l'effet d'oscillation est toujours là seulement si on lâche le volant sans le centrer avant mais franchement, on s'en cogne.
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Deuxième essais.
Alors, un seul condensateur non polarisé en parallèle sur le moteur donne de meilleur résultat que les deux branchés entre une broche du moteur et la masse.
Pour le moment, j'utilise un condensateur de démarrage de 400 microfarad 120 volt.
J'ai réussi à finir premier en beginner à virtua racing (ça commence à le faire :D)
dans daytona toute les effets sont toujours là, sauf le problème qui a quasiment disparu.
Quand je suis proche de la fin de la zone de neutre, au lieu d'un a coup je sens dans le volant de petite vibration (probablement mon condensateur qui se charge/décharge)
Conclusion.
je suis entrain de chercher plus gros :-)=
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c'est balo j'avais des 10000µF 50V en spare....
BP
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c'est balo j'avais des 10000µF 50V en spare....
BP
:'(
Pas d'amélioration notable en rajoutant 400 microfarad en parallèle en plus des 400 déjà présent.
J'ai rien de plus gros sous la main.
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J'ai travaillé moi aussi... :D Et d'une j'ai relié un cable entre les deux masses des alims de la carte Logitech et de l'AMC. Résultat plus d'interférence et pas de bruit parasite... :-)=
Réglé en "Current mod" si je mesure entre le GND du logitech et le + ou le - de la sortie AMC j'ai plus de 106V !!! Gné... ;D >:D
Et pourtant çà chauffe pas... ;D :-X
Par contre si je prend le GND de l'AMC avec le + de l'AMC relié au moteur çà me donne pas plus de 0,4 V.
Allez les arcadeuux, vous allez me prendre une petite cuillérée de simu... =:))
Réglages musclés comme je les aime avec centrage de rebond que j'ai mis à 50% actif dans le jeu. Vous noterez les effets d'oscillation, mais pas du tout génant ingame...Et par contre sur les petits chagements de trajectoire, pas de pic... ;)
Et ensuite sous Windows, le test de retour au centre, faut dire que le volant a quelques heures de vol, mais il s'arrête tout seul.
Voili voilou...
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Tu as toujours ton potard de 5 kohms, parce que moi j'ai un 100 kohms comme à l'origine, c'est peut être ça qui fait la différence.
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Tout à fait j'ai gardé le potard 5K
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Tu peut essayer GRID, moi j'ai essayé la demo, une catastrophe injouable. Alors que nebula lui commence à vraiment bien marcher =?=
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Grid est une catastrophe niveau FFB de manière générale, pas la peine de faire des tests dessus, t'inquiète çà vient du jeu...Essaye plutot le dernier Need For Speed...;)
Au fait sur Nebula j'ai essayé Indy500 et aucun FFB ?
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Grid est une catastrophe niveau FFB de manière générale, pas la peine de faire des tests dessus, t'inquiète çà vient du jeu...
là tu me rassure :D
Pour le moment je dirais qu'on avancent quand même bien. C'est largement jouable même si j'aimerai bien faire complètement disparaitre les petites vibrations dans le volant près du neutre.
Essaye plutot le dernier Need For Speed...;)
Au fait sur Nebula j'ai essayé Indy500 et aucun FFB ?
Je n'ai pas essayé indy 500 et je ne peut faire des essais qu'au travail (à cause de l'alim de labo) donc ça attendra mercredi.
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Comme tu le dis, çà avance... :D ^-
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J'ai oublié de te dire que pour activer le retour de force dans nebula model 2 il y a une ligne à modifier dans le fichier emulator.ini (dans le répertoire d'install de l'ému)
il faut mettre
EnableFF=1 au lieu de EnableFF=0
Edit: je viens de tester indy 500 sur mon volant microsoft, sa déconne plein pot.
il faudrait que tu essaye daytona, c'est celui qui marche le mieux
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Daytona, j'ai beau mettre l'option Deluxe ou Uplight, il me dit toujours que je ne suis pas connectéà la deuxième board... :-[
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je sais plus exactement quel ligne sait, mais il faut mettre "single"
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J'ai vérifié, tu va dans GAME SYSTEM puis la ligne LINK ID tu met SINGLE. ;)
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Je viens de découvrir un truc sympa pour notre problème ^-
Remarque : vous pouvez réaliser un condensateur chimique non polarisé en cablant en série et en tête-bêche deux condensateurs polarisés standards (le signe + de "C1+C2" indique l'association des deux condensateurs, et non pas une opération algébrique)
(http://www.sonelec-musique.com/images/electronique_condo_liaison_004.gif)
Très intéressant pour ce fabriquer un gros condo non polarisé avec deux petits condo polarisé (comme ceux que V8ben avait trouvé sur la baye)
On perd quand même 50% de capacité dans la bataille mais c'est à etudier.
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Ca y est j'ai trouvé le réglage dans Némula, Daytona fonctionne. je ne pourrai faire le test que mercredi car ce soir et mardi c'est course online avec mon bon vieux Speedway... :D
On va voir si j'ai le pic moi aussi près du point milieu avec l'AMC... ;D
Au fait V8Ben, t'as réussi à connecter le Happ avec les restes du Logitech ?
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Hello !
Et bien non, je n'ai toujours pas reçu mon alim 24V... donc à part admirer le bestiau, je ne peux rien faire :'(
Hier j'ai montré à mon beau-frère les pièces qu'il me faudrait pour relier le DFGT au HAPP, et l'adaptateur pour le volant OMP. Il devrait pouvoir me les usiner au boulot.
Sinon je viens de recevoir ma carte de chez Etronics. Il est vraiment rapide !!! Il me manque encore qques composants pour tout souder.
Bref, rien de concret pour le moment...
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Ca avance, c'est l'essentiel... ^-
Marrant que çà mette autant de temps vos alims, car moi je l'ai reçu depuis un bail maintenant...
Moi j'ai toujours pas commandé la carte chez Etronic, m'en ferai çà ce soir si j'ai le temps avec le championnat...
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Bah la pour l'instant c'est plutôt entrain de stagner que d'avancer pour moi... Et ça me fait enrager de ne plus pouvoir rouler depuis longtemps...
J'ai vraiment envie que ça se termine :-)=
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Dis toi, que je caresse ce projet depuis plus de 3 ans maintenant, çà permet de relativiser...
Et puis pendant ce temps tu peux travailler sur ton levier de vitesse ;)
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Ah ouais 3 ans... pas mal en effet :D
Et je ne peux pas non plus bosser sur le levier, puisque j'attends quand même le shifter A1 qui me servira de base "électronique", et surtout mon tableau de bors pour pouvoir intégrer tout ça à la console centrale...
Bref, tout est lié, c'est une vrai gaverie !!! Tant que je n'ai pas tous les éléments, je ne peux pas vraiment commencer grand chose...
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Mais le résultat sera à la hauteur de l'attente... ;)
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La mienne aussi est arrivé par la poste aujourd'hui ^-
(http://free0.hiboox.com/images/4909/8a2794d118ce37cfdebbf7672fa75844.jpg)
Elle sera donc assemblée avec les TIP132 :-)=
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Bonne nouvelle... :-)=. fait chauffer le poste à souder... >:D
Voilà ce que dit le créateur du Force Dynamic concernant le volant Happ qu'ils utilisent avec la carte Immersion par rapport au Logitech...
"A Logi Momo wheel, with centering spring on, will bounce twice when you pull it to one side and let go. The FD wheel bounces back and forth forever, if you let it, because it has almost zero backdrive force."
L'oscilation ce n'est pas un moins du volant, c'est au contraire un plus qui démontre le peu de frottement dans le système...
Il est vraiment tout pourri mon Happ :-X, vivement la version italienne... :ang:
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Pour l'instant je ne sais pas quoi penser de vos problèmes de vibrations... Je ne sais pas du tout si avec l'électronique du DFGT le volant va réagir pareil ou pas...
Au fait Aganyte, ôtes-moi d'un doute... pour l'installation des LM358 sur le CI, il faut des supports ou c'est prévu pour être soudé direct?...
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Au fait Aganyte, ôtes-moi d'un doute... pour l'installation des LM358 sur le CI, il faut des supports ou c'est prévu pour être soudé direct?...
Les deux sont possibles, moi je vais utiliser des supports pour faciliter un éventuel dépannage.
L'oscilation ce n'est pas un moins du volant, c'est au contraire un plus qui démontre le peu de frottement dans le système...
Je suis bien d'accord avec ça :D
Pour l'instant je ne sais pas quoi penser de vos problèmes de vibrations... Je ne sais pas du tout si avec l'électronique du DFGT le volant va réagir pareil ou pas...
Ne t'inquiète pas pour les vibrations, sur mes derniers tests, le problème ne gêné pas du tout le game play et de toute façon je suis certain qu'il y a une solution. C'est juste une question de temps.
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Non non je ne m'inquiètes pas ;)
C'est juste que je me demande comment va réagir le "potard" à 4 fils du DFGT... Si ça se trouve il gère mieux ce genre de réactions...
Sinon pour les supports, je pense que je vais en mettre aussi. Je peux prendre ça : 8 PIN Socket (http://cgi.ebay.fr/20x-New-8-Pin-DIL-DIP-IC-Socket-14-16-18-Pin-Available_W0QQitemZ260498106728QQcmdZViewItemQQptZUK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET?hash=item3ca6e5a968)
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c'est parfait, il te faudra aussi une dremel avec des mèches car même si etronic perce la carte certain trous sont trop petit (notamment les trous pour les diodes, les câbles du moteur, câbles de l'alimentation etc...)
J'ai prévu de la marge autour des trous qui doivent être plus gros donc sa devrai aller.
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C'est juste que je me demande comment va réagir le "potard" à 4 fils du DFGT... Si ça se trouve il gère mieux ce genre de réactions...
Pour moi, le fait qu'il y ai un potard ou un PCB optique ne change rien à l'affaire, par contre le software embarqué du DFGT prévu pour un moteur plus puissant contrera peut être en effet ce phénomène que je n'ai pas ressenti de toute façon sur Rfactor avec l'AMC...
Mod supputation inside :D ;D
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Tu as essayé en laissant les réglages du logitech d'origine ?
car ce problème peut très bien disparaitre sous Rfactor si la zone de neutre est mieux gérer dans ce jeux.
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oui, lors de mon dernier essai filmé, j'ai laissé le ressort de rappel (centrage de rebond) coché pour voir à 50% (au delà faudrait que je fasse de la muscu.) de puissance, et pas de problème...
D'ailleurs, si t'as gardé l'AMC, tu devrais faire un test avec Aganyte, histoire de comparer...
Dec toute façon je teste çà mercredi sur le même jeu que toi, Daytona, histoire de voir si çà le fait...
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De toute façon je teste çà mercredi sur le même jeu que toi, Daytona, histoire de voir si çà le fait...
Bonne idée.
De mon coté j'ai commandé deux Condos de 10000 microfarad - 25 volt. Mis en série ça me fera 5000 microfarad (soit 10 fois plus que le condo de mon dernier essai ou j'avais les petites vibrations)
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Le suspens est à son comble, la recherche du volant idéal continue... :D
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Je suis le topic et le howto vu que c'est une question qui me travaille depuis un moment déjà (comment transformer un racing cab pillé en PC racing cab).
Question à dix balles : y'a pas moyen de récupérer les cartes d'amplification originales au lieu de monter une nouvelle carte d'ampli ? A moins qu'elles soient daubées, ou que vous partiez d'un volant happ neuf tout seul ?
Question à vingt balles : vous avez jeté un coup d'oeil aux cartes immersion dédiées ? ça coûte un bras, mais y'a pas moyen d'en avoir d'occase ou en achat groupé pour le prix d'un volant pc ?
En tout cas, chapeau pour le boulot, continuez, vous êtes sur la bonne voie.
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Alors moi je réponds parce que j'aime bien les questions qui rapportent des balles :D
Pour celle à 10 balles : Je n'y connais rien en arcade, je ne me suis donc pas aventuré à essayer de trouver une carte d'origine... J'ai déjà réussi à choper le volant pour pas cher (un vrai coup de bol au bon moment ^- ), mais il n'y avait que ça : juste le volant et le shifter avec le faisceau... pas d'électronique.
Celle à 20 balles : la carte Immersion vaut plus de 400€, alors même d'occase ou en CG, ça doit resté hors de prix !!!
Et puis dans mon cas, elle ne vaut rien, puisqu'elle ne gère pas le 900° (indispensable pour mon projet).
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Question à dix balles : y'a pas moyen de récupérer les cartes d'amplification originales au lieu de monter une nouvelle carte d'ampli ? A moins qu'elles soient daubées, ou que vous partiez d'un volant happ neuf tout seul ?
Question à vingt balles : vous avez jeté un coup d'oeil aux cartes immersion dédiées ? ça coûte un bras, mais y'a pas moyen d'en avoir d'occase ou en achat groupé pour le prix d'un volant pc ?
En réponse aux deux questions, je dirais qu'on à fait avec ce qu'on avait sous la main...c'est à dire pas grand chose :D
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Ah çà, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées... =:))
Chez Force Dynamics, qui utilisent la carte Immersion, ils ont précisé que les droits pour pouvoir la fabriquer coutaient 3 à 4 volants FFB Logitech, donc j'ai bien peur que même en cas de commande groupée, on y laisse chacun un bras...
L'idée d'utiliser la carte présente dans une borne est peut être une bonne solution pour qui possède une borne. Reste à savoir là encore le prix pour retapper et adapter ladite carte au volant Logitech...
N'oublions pas que l'objectif c'est de faire çà pour le moins chers possible...
Donc, la carte d'Aganyte semble être la meilleure solution...
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Une petite question pour le volant italien, vous avez téléphoné en Italie pour connaitre le transporteur et son numéro d'envoi ?
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OK, merci pour les infos ! ^-
Mon plan c'était de récupérer un twin gti club mais sans les pcb ni les moniteurs, mais avec les cartes d'ampli de retour de force encore présentes, du coup interfaçage facile, enfin en théorie :D
Je comptais y envoyer des logitech momo, vu qu'ils sont pas chers en ce moment.
Mais j'ai pas réussi à voir vraiment la différence entre les modèles avec les driving force machin, EX, pro, et j'en passe, et le site logitech est pourri et ne liste plus les vieux modèles :|
Question gratuite (ben ouais j'ai plus de balles) : pourquoi un EX et pas un momo ?
C'est vraiment compatible pc / ps2 / ps3 ??
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Je vais vous faire un compte rendu de l'après midi, mais je peut déjà vous dire que les nouvelles sont excellentes =:))
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Je vais vous faire un compte rendu de l'après midi, mais je peut déjà vous dire que les nouvelles sont excellentes =:))
He, he, çà me plait quand tu parles comme çà... =:)) ^-^ T'as vu ma question au dessus ? <:)
Question gratuite (ben ouais j'ai plus de balles) : pourquoi un EX et pas un momo ?
C'est vraiment compatible pc / ps2 / ps3 ??
Dommage j'aurai bien eu besoin de sousous...Le Momo tout comme le Driving Force GT ne fonctionne pas avec un potard mais avec un PCB optique, tu devras donc adapter le capteur de mouvement sur le volant, manoeuvre plus difficile que si tu prends un driving force EX où tu n'as au pire qu'à changer le potard. Au demeurant à la base c'est un volant PC, je ne sais pas s'il fonctionne sur la Playstation...
Sinon, le EX à la base est au contraire dédié aux consoles Playstation, mais est reconnu également sur un PC, une fois le dernier driver Logitech pour volant installé sur le PC.
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Question gratuite (ben ouais j'ai plus de balles) : pourquoi un EX et pas un momo ?
Je ne sais pas comment est fait le momo, démonte le, montre moi et je te dirais ;)
C'est vraiment compatible pc / ps2 / ps3 ??
c'est écris partout sur la boite :D
Bien commençons par le début,
j'ai d'abord soudé tout les éléments sur la carte de test (hum...hum...c'est l'habitude) carte finale:
(http://free0.hiboox.com/images/4909/8efd97b31efb5c1cefa3d025af0e60ef.jpg)
Un petit conseil à ce sujet, monter si possible un potentiomètre multi-tours, c'est beaucoup plus agréable pour les réglages.
Les gros fils bleu vont au moteur, les deux fils rouge sont le "Highpower" et le "+24v" (reliés ensemble pour les tests d'aujourd'hui) les deux fils noir sont "gnd" et "gnd2" (un sur l'alim de labo l'autre sur l'alim du logitech)
Comme vous pouvez le voir je n'est pas soudé la diode qui devait protéger le LM358, j'ai juste soudé la résistance de 0,1 ohms comme prévu (j'avais un doute sur la cause du LM358 cramé, je voulais être sur)
Une dernière prière au dieu de l'électronique pour le LM358, et on branche. >:D
Pas de bruit bizarre, pas de fumé, c'est déjà ça ^-
La led rouge est allumé, le volant est donc tout mou.
Je tourne le potentiomètre doucement, la led rouge s'eteind mais le volant n'est pas très dur =?= =?= =?=
Je continue de tourner le potentiomètre et je règle sur 2,5A (juste en dessous du max de l'alim)
Premier constat, je pense que la fréquence de hachage des deux transistors de sécurité et tellement rapide que le LM358 n'a pas le temps d'atteindre 24v.
La led reste donc éteinte dans la phase de régulation et ne s'allume que quand on est à zéro ampère (je me suis donc dit, bien, elle remplacera le voltmètre dans la première partit de la procédure et puis c'est tout ;) )
Ensuite un petit test des effets de rebond:
Sa le fait déjà mieux je trouve :D
Maintenant un petit test "in game"
Et là, j'avoue j'ai dut jouer une heure à daytona et encore au moins une heure à sega rally =:)). Sa à était dur de replacer le volant :-\
Toutefois, un dernier point me dérangé, le volant ne donne plus de secousses, ni de vibrations ou autre, il marche super. Mais il grogne un peu dans certaines phases (écoutez bien la vidéo au dessus vous l'entendrez)
J'ai donc braqué à fond et repris le test de réglages de la sécurité.
C'est systématique dés que je dépasse 2 ampères le moteur grogne. J'en déduis donc que ce moteur n'est pas fait pour (après tout sur l'étiquette c'est marqué 1,5 ampères)
a bien y réfléchir je commence à comprendre. il faut prendre le problème dans l'autre sens. on ne doit pas dépasser 1,5 ou 2 ampères, et si sa ne secoue pas assez pour certains, il faut compenser en augmentant la tension.
J'ai fait un dernier test sous 32 volt 2 ampères. un régale à jouer, pas de secousse pas de bruit, que du bonheur.
Voila vous savez tout.
Edit: Dans l'histoire je n'est pas donné mon avis sur "le pourquoi sa marche mieux".
ben j'en sais rien, peut être un TIP122 d'occas qui déconné ou alors les TIP132 sont meilleur, bref, sa marche et le reste on s'en fou.
Et pour le LM358 de la dernière fois, la je dirais électricité statique (sa m'apprendra à pas enlever mon pull quand je bosse)
Edit 2: Tout les tests d'aujourd'hui ont étaient réalisés sans les condensateurs de filtrages aux bornes du moteur (je pense d'ailleurs qu'il sont désormais inutile)
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Super, j'ai pas tout compris m'enfin si çà marche... ^-^
Par contre si on veut de la pèche, l'alimentation pour le volant, vaudra mieux qu'elle soit au moins de 48V alors ?
Sinon t'as toujours pas vu ma question plus haut... :D <:)
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Une petite question pour le volant italien, vous avez téléphoné en Italie pour connaitre le transporteur et son numéro d'envoi ?
Non, c'est eux qui m'avaient laissés leurs coordonnées sur mon téléphone.
Par contre si on veut de la pèche, l'alimentation pour le volant, vaudra mieux qu'elle soit au moins de 48V alors ?
Il te faudra deux alims dans ce cas une de 24v pour le logitech + une partie de la carte d'amplification, l'autre de 48v pour le "highpower".
il faudra aussi remplacer R1 et R2 par des 6,6 Kohms pour éviter de la chauffe inutiles.
Je crois que c'est tout.
Edit: Par contre j'attire ton attention sur le fait que les rave racer étaient alimentées sous 30 volt et apparemment s'était déjà beaucoup. Je m'en voudrais que tu te casse un bras :)))))
D'un autre coté sous 32 volt, j'ai pas trouvé ça désagréable, je sais pas pourquoi elles avaient été modifiées les raves ??
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Wouah ça fait plaisir de rentré d'une journée de taff et de lire ce genre de choses ^-^
Je viens de recevoir l'alim 24V, je vais donc pouvoir commencé les tests, en bidouillant une pièce pour relier les 2 volants... Car je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi que tout le système de positionnement et de butée est sur le DFGT ;)
Bon, à la lecture du test d'Aganyte, je ne peux qu'applaudir des 2 mains (remarquez... à une seule main c'est déjà plus dur... ;D ). Seul inconvénient, je me dis que finalement j'aurai peut-être dû prendre une alim plus grosse...
Enfin cela dit, je compte utiliser une seule alim pour les 2 volant, la 24V fera donc l'affaire. Je suppose que les effets pourront être boostés un peu dans le Profiler.
Donc au final, moi je dis que c'est que du bonheur tout ça :D
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Super çà, on va pouvoir comparer avec ton volant...
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Yahoo, je reviens de ma course online où j'ai bastonné avec un autre pilote pendant 20 minutes, un régal... :-)= Et encore je n'avais pas de FFB professionnel... =:))
En parlant de çà, une question qui me vient à l'esprit pour se rendre compte réellement de la patate avec 24V et 2 Ampères. Par rapport à la vidéo de test des effets Logitech de la première page que j'avais fait, le volant va aussi vite, + vite, -vite Aganyte ?
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j'ai trouvé ça sympa à jouer, mais je n'ai pas testé les effets logitech, je regarderais à la pause de ce midi ;)
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Merci <:)
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Je suis obligé de faire une pause dans mon boulot (j'ai des pièces dans le bain à ultrasons)
J'en profite pour regarder la mécanique du volant :D
la modification qui protège le potentiomètre n'était pas faite sur mon Happ, j'ai donc retiré la fameuse rondelle.
J'ai desserrer la courroie de transmission, à mon avis je l'avais trop serré car ça grinçait un peu.
Le volant est maintenant totalement silencieux en roue libre, à voir sur le prochain test si ça améliore quelque chose.
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Je suis obligé de faire une pause dans mon boulot
Quel beau boulot...
BP
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Pour faire plaisir à Steph ;)
Test des effets sous 24 volt - 1,8 Ampères:
Test des effets sous 38 volt - 1,8 Ampères:
Aiieuu ça doit faire mal :)))))
Ps: c'est chez moi ou bien youtube déconne sur le forum aujourd'hui ?
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faut pas y mettre les doigts ^-^
il y a effectivement un petit problème avec les liens youtube
BP
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Je précise que si on tiens le volant c'est tout à fait jouable sous 38 volt.
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Ça a l'air déjà bien réactif en 24V.
Faut voir ce que ça donne en situation, mais avec la gestion assez poussée du Profiler et les jeux PC qui gèrent ça pas trop mal, on doit pouvoir sortir un truc bien au dessus du Logitech d'origine ;)
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Par contre mes petits radiateurs sont clairement insuffisant quand on commence à utiliser le volant longtemps.
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Même en 24V ?... T'as essayer de rajouter de la pâte thermique en plus?...
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je verrais ça plus tard, c'est pas vraiment un problème.
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Ca arrache grave... :D
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Sous 38 volt, les effets d'à coup on tendance à réapparaitre. Y a pas photos, je vais avoir besoin de vos retour d'expériences sur vos volants.
Pour l'instant ce qui donne de meilleur résultat c'est 24 volt - 1,8 Ampères.
Je me suis aperçu tout à l'heure que l'un de mes charbons était desserré :-X
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Ca va pas être la peine de t'embêter Aganyte. 24V, 1.8A c'est parfait. ^-^
La preuve voici la puissance que j'obtiens avec l'AMC sur le même test.
Identique, on obtient la même vitesse de rotation. Ce qui veut dire que ta carte développe avec 24v et 1.8A la même puissance de FFB que ce que j'ai obtenu avec l'AMC.
Et pour avoir roulé dans Rfactor avec cette puissance, je peux te dire que c'est amplement suffisant.
La force est telle que j'ai du baisser les parametres de puissance FFB à 40% dans le jeu...
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Je suis entrain de tester un potar de 5 kohms à la place de 100 kohms.
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En effet, je n'arrive plus à mettre le volant en oscillations avec le potar de 5 Kohms. J'y comprend plus rien moi. ;D
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vive les 5K!
BP
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Lol, comme quoi ma flemme a du bon =:))
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J'ai bien fait de contacter le vendeur...Le volant italien est chez DHL depuis lundi... >:(
Je les contacte dès demain pour le récupérer en espérant qu'il n'y ai pas de soucis... :-[
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J'ai reçu les condensateurs de 10000 micro - 25 volt. je les imaginais plus gros, je ferais quand même un essai pour voir si j'arrive encore à améliorer les sensations.
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Au fait, j'ai essayé Daytona et Indy 500 cet après midi et Indy marche bien lui aussi... ^-
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Indy marche bien lui aussi... ^-
Faudra que je le test avec le happ, sa serait mon vieux microsoft qui déconne que je serais pas surpris.
Edit: Tu peut faire un test pour moi, sous windows avec effet de rebond activé, tu pose un doigt sur le volant et tu force de plus en plus, puis tu me dis ce qui se passe ?
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Aïe là çà va pas être possible, tout est rerangé à la cave. Je pourrai faire le prochain test vendredi... ;)
Tu veux que je pose un doigt sur le haut du volant et que je pousse avec mon doigt vers la droite par exemple le plus loin possible ?
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Tu pose le doigt sur une branche du volant, la droite ou la gauche, puis tu appuis tout doucement jusqu'à sentir que le moteur commence à forcer.
Sur ma carte, c'est exactement le point ou on remarque de petites vibrations. (on le sent mieux avec un doigt plutôt qu'avec les deux mains sur le volant)
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Ca me le fait aussi, proche du point milieu, si le volant n'est pas exactement centré, toute petit bruit de vibration dans le moteur avec un petit grrr...grrr...Je dirai 1 cm de part et d'autre...C'est plus un tout petit bruit qu'une vibration, mais en posant le doigt en effet çà doit peut être se sentir...
Dès que je remet le volant bien au milieu çà le fait plus...
Et si je force plus également et bien le bruit disparait...
Il doit y avoir une bande proche du point milieu où le Logitech envoie une commande avec du jus qui arrive dans le Happ mais insuffisant pour le faire tourner...
C'est quasi rien et ne se ressent pas du tout une fois un jeu lancé...
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C'est quasi rien et ne se ressent pas du tout une fois un jeu lancé...
Je sais mais ça énerve mon coté tatillon >:D
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J'aime ton coté perfectionniste... :D
Hier soir j'ai envoyé le mail de commande pour la carte chez Etronics. J'attends la suite...Et normalement je récupère le volant aujourd'hui.
Au fait merci pour ton indication sur le desserrage de courroie. J'ai fait la même chose hier après-midi et c'est beaucoup mieux comme çà...
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Bon, alors premièrement, les condensateurs n'apportent rien du tout.
Deuxièmement le phénomène de vibrations semble directement lié à la température des transistors de puissance. A froid, je ne les sens presque pas, même avec un seul doigt.
Conclusions, faut vraiment que je change les radiateurs :)))))
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Ça peaufine, ça peaufine... La perfection n'est plus très loin jeune Djédaille :D
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Marrant parce que moi depuis que je suis en curent mod, çà chauffe plus du tout. Mais je suspecte plus un blocage de l'axe du volant avant le point 0 du au fait que les roulements et la courroie du Happ engendre pas mal de frottements de part leur vetusté...Ca fait comme des crans quand je tourne le volant, moindres d'ailleurs depuis que j'ai désserré la courroie...
A confirmer demain, car çà y est j'ai récupérer le volant italien chez DHL, il est bien au chaud dans la voiture... :-)= :D
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Bon, j'ai testé l'amc, il ne donne pas de meilleur résultats que ma carte (quand elle est froide bien sur)
j'ai plus qu'à trouver un bon gros radiateur =:))
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Super que t'ai pu comparer les deux. Ca donne donc la même chose (avec la petite vibration proche du point milieu...) et 24V 1.8 Ampères çà suffit donc bien...
Qu'est ce qu'il va falloir rajouter dessus pour qu'elle ne chauffe pas trop ? >:D
Peut être que sur ce lien çà peut te donner des idées...
http://cncloisirs.com/Construction/Cartes%c0R%e9aliser
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Qu'est ce qu'il va falloir rajouter dessus pour qu'elle ne chauffe pas trop ? >:D
Je vais voir ça ;)
alors, j'ai remarqué un truc bizarre tout à l'heure.
Sur ma carte, quand on joue à un jeux, la tension de l'alimentation de labo joue du yoyo, je passe de 24 volt à 16 puis d'un coup à 31v.
Normal, la bobine du moteur emmagasine de l'énergie, quand elle la restitue les diodes de protection intégré au TIP132 les renvois dans l'alimentation.
J'ai donc placé un condensateurs de 10000 microfarad 25 volt aux bornes de l'alimentation de ma carte.
désormais l'alimentation reste sous 24v et ne bouge plus. Dans le jeu cela ce traduit par un volant qui a toujours de la pèche qu'elle que soit le moment.
Je me suis même surpris à lâcher le volant en sortie de virage après un drift sous daytona, comme en vrai :D
ps: je suis passé à 2,2 ampères, on verra bien.
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Et le moteur ne gronde pas...S'il ne gronde pas c'est qu'il est content... =:))
Arriver à avoir la pèche en permanence, c'est clair c'est un gros plus... ^-
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si un tout petit peu quand je le tiens en buté à fond à gauche ou à droite.
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Je me demande comment va réagir notre volant hybride HAPP-SEGA, il ne fait que 1.1 ampère lui...
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Se serait plutôt LOGITECH-SEGA ;)
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Hier soir j'ai envoyé le mail de commande pour la carte chez Etronics.
Si il y a des trous trop petit, il faut lui dire de percer plus gros. Il me semble que c'est le cas sur le typon...
BP
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C'est le cas pour D1, D2, R9, Les câbles du moteurs, "HIGHPOWER", "GND2"
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Par defaut ca doit être du 0.6mm. Il faudrait du 0.8 ou du 1mm?
BP
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1 mm me parait bien car les diodes ont des barreaux de chaises en guise de pattes =:))
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Heu, je viens d'avoir son mail il me demande si je paye par Paypal ou autre. Qu'est ce que je dois lui demander pour les trous de la carte ? ;D
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tu lui dit que D1, D2, R9 et tout les câbles nécessitent des trous de 1 mm.
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Merci pour l'info <:).
Je viens de regarder la dernière version de ton tuto. super ^-^
Une remarque, je me demande si j'ai bien compris. Tu utilise l'alimentation du transfo Logitech pour alimenter également ta carte ? Le transfo est assez puissant ? Parce qu'alors on économise aussi sur l'achat d'un transfo supplémentaire...
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Une remarque, je me demande si j'ai bien compris. Tu utilise l'alimentation du transfo Logitech pour alimenter également ta carte ? Et quel est le but d'avoir ajouté la prise blanche au transfo Logitech ?
Alors, oui je me sert du transfo 24v pour alimenter le logitech et le PCB de ma carte. j'ai fait cela pour tester la possibilité d'alimenter la broche "highpower" au delà de 24 v (je suis allé jusqu'à 38 volt sans changer aucun composant)
Je n'est pas ajouté la prise blanche, elle est d'origine sur la carte logitech par contre je me suis débarrassé de la prise jack (j'aime pas c'est prise, c'est voué à déconner)
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Ok, j'ai mal compris le truc on a toujours besoin d'un deuxième transfo 24v ou plus costaud pour alimenter le moteur via le "Highpower"...
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Je suis content, ce midi, la seul chose que j'ai à faire sur le happ...c'est jouer =:))
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Faudra que je le test avec le happ, sa serait mon vieux microsoft qui déconne que je serais pas surpris.
Bon, ben je confirme, Indy 500 marche sur le LOGITECH/HAPP ;)
Edit: Sega Touring Car qui ne marchais pas bien avec le potar de 100k marche bien maintenant que j'ai celui de 5k.
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C'est ce que je viens de faire également sur le Happ italien et Rfactor sur le mod HistoriX et c'est d'enfer de la balle... :-)=
C'est vrai que ce volant est come neuf, quasi pas de frotement quand on le tourne, c'est magique...
Par contre comme un imbécile j'ai coupé les fils menant au volant Logitech et maintenant les palettes sont toujours enclenchées dans le profil du volant. Va falloir que je les reconnecte à leur potard...
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Tiens en parlant de ça, j'ai démonté le volant pour regarder comment c'était foutu.
Effectivement, comme je le pensai, il y a tout plein de diode soudées sur 3 pcb différents.
J'en conclus donc que mark shaker avait supprimé c'est trois PCB et il avait dut refaire le câblage avec les diodes.
Nous ont va pas se casser la tête, ont va souder nos boutons directement sur ces 3 pcb :D
Edit: j'ai aussi testé la demo de NFS SHIFT, en réglant le volant sur 0% de zone neutre, on à un truc vraiment sympa à conduire. Il y a juste quelques vibrations en ligne droite (je sais pas si c'est voulu, si c'est un bug du volant, ou encore un bug de la démo)
Ps: Si les palettes sont des potars, moi je suis curé !
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J'ai revu le serrage de tout les boulons du volant sur le happ, voila ce que ça donne quand je tiens la plaque du potentiomètre (elle, il ne faut pas la bloquer)
J'aime bien le silence =:))
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Apparament pour shift ca vient du jeu
Salut a tous,
J’explique le problème :
Le volant a un retour de force et donc des vibrations et accours violent etc.
Le problème est que dans NFS je ne ressens les vibrations QUE au point 0 du volant (zone morte de quelque °) , des que je commence a tourner (et a sentir la résistance du volant, qui génère sont retour au point 0) toute vibration cesses !
Je ne sens même pas les vitesses passer, rien, or dans la zone « morte » du volant le FFB est de nouveau perceptible (tremblement du moteur ou d’un freinage) se qui n’est pas le cas des que je commence a tourner le volant.
En revanche le retour automatique au point 0 se fait bien il y a une résistance (le volant reviens en zone morte si je le lâche), mai aucunes vibration.
Bref c’est pas du tout drôle sachant que cela marche très bien dans le panneaux de configuration du volant, le FFB etc est superbe avec les test dans le panneaux de config (accident, crash d’OVNI, explosion, pneu qui pete etc).
Je tourne avec Need For Speed SHIFT et tous mes drivers sont OK (version 5.08 du G25 et 1.01 de NFS).
Que faire ?
Je précise qu'il à un G25.
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Si les palettes sont des potars, moi je suis curé !
Aïe, il va falloir que tu entres dans les ordres, les palettes sont effectivement connectées sur des potards pour la simple et bonne raison qu'on peut utiliser le volant sans les pédales, les palettes faisant alors office d'accélérateur et de frein, comme sur le volant Dreamcast...
Alleluia =:))
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je n'ai encore j'avais vu de potars à 2 pattes moi :D
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Ca tombe bien ils en ont 3... :D =:))
Ah mais attend, si çà se trouve tu n'as plus çà sur ton driving force EX, moi j'ai l'ancien modèle, d'ailleurs Mark Shaker donne sur sa page une manip pour transfomer les palettes potard en touche on/off pour le levier Happ...
Au fait pour NFS Shift tout à 0% dans le controleur Logitech sauf le premier réglage ;)...
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A mon avis ils ont abandonné le principe sur le EX.
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Au fait, tu as les remerciements de pilotes sur Racesimcentral pour ton taf et son suivi... ^-
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Je sais ;)
ps: tu t'est trompé la fréquence c'est 33 khz et pas mhz :D
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Oups, çà c'est mes grandes compétences électroniques, m'en vais rectifier... :D
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Et au final, quels sont les avantages du montage d'Aganyte par rapport à l'ampli?
BP
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Je crois que Aganyte a testé l'ampli et qu'il a trouvé çà quif quif, m'enfin se sera à lui de répondre...
Depuis que j'ai réglé l'ampli en "current mod", tout marche parfaitement sans chauffe. hier après-midi je me suis régalé sur Rfactor et le rendu du FFB est excellent, tout çà dans un silence de cathédrale...
L'intéret que je vois dans la carte d'Aganyte c'est son coût.
Faut voir qu'un ampli 30A8 neuf c'est au moins 200€, à comparer avec le prix de sa carte.
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l'intérêt c'est le prix mais aussi le fait que l'AMC ne laisse jamais le moulin "tranquille" même en current mode.
j'ai comparé les deux systèmes à l'oscilloscope. là ou ma carte envoie un signal 0v au neutre, l'AMC lui envoie toujours un pic 24 volt d'environ 1/10 de période.
J'ai trouvé l'amc plus souple au démarrage (au niveau des vibrations) mais bizarrement il est beaucoup plus chiant à joué sous virtua racing. Dans les deux cas, les jeux qui gèrent le retour de force sont vraiment cool à jouer. Maintenant je pense de plus en plus que la modif ultime c'est comme chez sega de rajouter un ressort de rappel, puis désactiver l'effet de rebond.
Sinon, j'ai reçu l'alim de 24v 10 A.
Ps: j'ai eu une idée sympa, mais je ne vous dit rien tant que je n'aurais pas vérifié mon hypothèse.
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Ah oui c'est vrai qu'avec l'AMC, le moteur est toujours sous tension...Pour la longévité ta carte est donc également un plus...
ARRGH, et maintenant il nous fait baver et on n'a plus qu'à supputer. Le volant va-t-il en plus nous servir le café ? (To be continued) =:)) ;D
Aganyte, j'ai vu que tu avais mis les trous sur le typon pour pouvoir mettre des vis pour fixer ta carte sur l'adaptation SEGA. Serait il possible que tu fasses la même chose pour la carte Happ ? <:)
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Serait il possible que tu fasses la même chose pour la carte Happ ? <:)
toi tu ne vérifie pas les mise à jour :D
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Oups c'est sans doute dans le tuto et j'ai pas regardé, honte à moi... :D
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Et au final, quels sont les avantages du montage d'Aganyte par rapport à l'ampli?
BP
j'avais aussi oublié que l'amc n'est pas prévu pour ce prendre 24 volts en entrée en permanence.
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Merci pour vos réponses.
Ce qui m'etonne le plus dans tout ca, c'est le volant HAPP italien que vous avez trouvé. Il vient d'un Sega Rally (upright?) et n'aurait pas dû être comme cà.
Ce qui laisse imaginer qu'il y ai pu exister une carte de gestion DC made by SEGA et compatible Model 2...
BP
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Je viens de vérifier mon hypothèse, et elle s'avère exact.
J'étais un peu inquiet sur le fait d'utiliser un potentiomètre de 5 Kohms (j'aime comprendre pourquoi ça marche)
Le potentiomètre du volant logitech est utilisé comme un simple "pont diviseur de tension" => il génère une tension continue variable en fonction de la position du volant.
Cette tension est envoyé sur le convertisseur Analogique/numérique du microcontroleur (j'ai oublié sont nom mais c'est un truc "made in ST micro")
La question que je me posai, qui fournit le surplus de courant nécessaire car plus une résistance est faible plus le courant qui la traverse est élevé.
j'ai donc mesuré la tension présente aux bornes du potars => 5v.
Après avoir longtemps cherché quel composant pouvait bien faire la conversion 24v vers 5v, j'ai enfin compris.
le 5v est directement issue de l'usb de l'ordinateur.
Petite vérification.
USB débranché et Alim 24v branché => pas de tension sur le potar.
USB branché et Alim 24v débranché => presence de 5v sur le potar. ^-^
Je peut maintenant vous dire que c'est l'ordinateur qui fournis plus de courant pour faire marcher le potar de 5 Kohms => il n'y a aucun risque d'abimer le logitech.
Je peut aussi vous dire qu'il est très facile dorénavant de modifier le fonctionnement de l'axe du logitech (augmentation de la zone morte, diminution du débattement maximum ect...) il suffit de traiter le signal entre le pont diviseur et le CAN.
Voilou ;)
edit: j'ai mis le tuto à jour.
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Je viens de tester l'alimentation de 10 Ampères, bonne nouvelle le grognement du moteur disparait quand on dépasse 3 ampères sur le réglages du potentiomètre ^-^
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Pour le potard alimenté par l'USB, c'est logique car le volant Logitech fonctionne très bien sans le FFB si tu ne branche pas l'alim 24V.
J'ai utilisé longtemps mon vieux Thrustmaster comme çà, vu qu'un des pignons était voilé... :-[
Au fait çà ne pose pas de soucis pour le port USB le potard 5K ?
Bonne nouvelle pour les vibrations, mais là où je ne comprends plus c'est que je croyais qu'au delà de 2.5A précédemment çà vibrait et qu'il fallait rester en deçà de 2A ? Enfin si çà marche c'est l'esentiel. Par contre çà engendre sans doute une chauffe supplémentaire pour la carte non ?
En tout cas çà explique pourquoi la carte Immersion fait 5A et 125W...
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Bonne nouvelle pour les vibrations, mais là où je ne comprends plus c'est que je croyais qu'au delà de 2.5A précédemment çà vibrait et qu'il fallait rester en deçà de 2A ? Enfin si çà marche c'est l'esentiel. Par contre çà engendre sans doute une chauffe supplémentaire pour la carte non ?
En dessous de 2 ampères rien, entre 2 et 3 vibrations et au delà de 3 plus de rien. Je ne sais pas pourquoi. :-\
La carte tiens bien le coup, c'est le moteur qui chauffe un peu après quelques partie musclé sous NFS shift (mais rien de terrible)
Ce qui est étrange c'est que je n'arrive pas à dépasser 4 ampères, comme si le moteur n'avait pas besoin de plus.
Au fait çà ne pose pas de soucis pour le port USB le potard 5K ?
De mémoire je crois que la norme USB c'est 0,5 Ampères par port, donc en théorie même un potar de 10 ohms pourrais marcher (je ne m'amuserai pas à essayer par contre)
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Je confirme 500mA max par port USB.
BP
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Merci pour la précision <:)
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Quelques améliorations sur le typon.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/5009/583545e94ea7feefccfa6c7df8fcb9b6.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/typon,583545e94ea7feefccfa6c7df8fcb9b6.jpg.html)
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Hello !
Je n'ai pas trop le temps de passer en ce moment pour cause de surcharge de boulot... mais à partir de la semaine prochaine ça devrait être plus calme.
J'avance un peu quand même... Le gars a fini de démonter le tableau de bord, je vais le chercher la semaine prochaine. Je vais donc pouvoir tout placer dans le cockpit, et du coup déterminer la position de chaque pièce.
Mon beau-frère est ok pour me réaliser les pièces en alu.
Aganyte t'as changé quoi sur la carte par rapport à la version d'avant =?=
Et je ne trouve plus le tuto que tu avais fait... Il a changé de place?
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http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20417.0 ;)
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Aganyte t'as changé quoi sur la carte par rapport à la version d'avant =?=
Juste l'esthétique :D
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rolala... espèce de fashion victim' !!! :)))))
Merci pour le lien Stef ^-
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Oui, j'avoue ):))s=
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POur montrer que j'avance toujours, voici ou j'en suis dans la réalisation de mon volant...
(http://img508.imageshack.us/img508/188/img1631.jpg)
Prochaine étape intégrer le matos dans un boitier Hifi en rajoutant des boutons sur la façade...
(http://www.audiophonics.fr/images/hifi2kpesante_argento10mm.jpg)
Et sinon, j'avoue Aganyte ne pas avoir testé encore ta carte, çà marche telement bien avec l'AMC, et mes compétences électriques étant ce qu'elles sont, je n'ose y toucher, mais rassure toi, elle est bien à l'abris...
V8 et Riton faisant la carte également, je ferai un test à ce moment là...
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ça prend forme ^-
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Ah des news par ici :D
Je n'ai pas abandonné non plus, mais je bosse activement sur la réalisation de mon cockpit. J'ai quasiment terminé la structure en bois, et mon beau-frère doit m'usiner cette semaine les pièces spécifiques à l'adaptation du HAPP.
Il me reste à monter la carte d'alim et je pourrai effectuer les premiers tests ^-
Je vous ferai bien entendu un petit compte-rendu ;)
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Et c'est un sacré cockpit qu'il nous fait là, mais je lui laisse le soin de vous le dévoiler... :D
Moi j'ai intégré le volant dans le boitier HIFI et je suis assez content du rendu... =:))
(http://img24.imageshack.us/img24/5253/img1632t.jpg)
(http://img651.imageshack.us/img651/9830/img1634vk.jpg)
(http://img213.imageshack.us/img213/6948/img1635j.jpg)
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Tu as put l'essayer ? ca bouge pas trop ?
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Non je ne l'ai pas encore essayer mais çà ne risque pas de bouger, je l'ai pesé et l'ensemble fait tout de même 17 Kg...
Le seul problème qui va se poser c'est la bascule vers l'avant quand je vais tirer sur le volant.
Je pense mettre une équerre de part et d'autre du boitier avec serre joint pour tenir tout çà...
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17kg ((:s tu a mis quoi dedans ?
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Ben rien que le système Happ italien, il vaut sont pesant. Tu rajoutes les 5kg du boitier, et voilà un ensemble parfait pour me donner un tour de rein ce qui c'est évidemment produit... :'( =:))
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Un truc a se faire une grosse couille ca mdr
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Nom d'un baleineau...
C'est le bureau qui va commencer à faire la gueule, pour peu que tu poses aussi un CRT et la tour, et crac !
Beau boitier hifi, cela dit ! Il serait pas mal pour faire un media pc :D
Retour au topic.
J'ai enfin vérifié les caracs du moteur de FF de GTI Club Twin (cf ce splendide WIP à 0% (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21022.0)).
Bilan : les doigts pleins de cambouis, et un moteur DC 24V 47W (et qui pèse 2.7kg sans le support, selon l'étiquette, pour info).
-> Question : Est-ce que c'est le même dans les volants happ ? Ou bien est-ce que je vais devoir me peler des modifs sur l'amplification pour pouvoir y brancher les logitech ?
Ou mieux : utiliser l'ampli d'origine du logitech ? (à moins que ça ne soit que du 12V pour le moteur logitech, et dans tous les cas un peu faiblot en puissance pour un moteur "arcade"...)
<:)
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Cela fait environ 2 ampères de consomation, c'est trop pour le logitech. Tu devra utiliser ma carte pour fournir la puissance nécessaire au moteur.
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Pour les diverses puissances de moteurs disponibles, c'est vrai que j'avais remarqué que chez Midway par exemple il y a deux moteurs suivant les jeux 24 ou 90V...
http://www.happcontrols.com/amusement/gameparts/midway_motors.htm
Pourquoi, mistère...
Mais pas d'inquiétude à avoir avec la carte d'Aganyte, puisque tu va l'alimenter avec du 24V...A priori c'est même mieux que pour nous, ton alimentation 24v répondant au voltage préconisé pour le moteur...
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Cela fait environ 2 ampères de consomation, c'est trop pour le logitech. Tu devra utiliser ma carte pour fournir la puissance nécessaire au moteur.
C'est ce que je pensais, le pauvre petit moteur logitech doit pas tirer autant, donc ça ferait mal à l'alim d'origine.
Pour les diverses puissances de moteurs disponibles, c'est vrai que j'avais remarqué que chez Midway par exemple il y a deux moteurs suivant les jeux 24 ou 90V...
J'ai pas trouvé d'endroit où y'aurait un listing des caracs des moteurs par borne, pour avoir une idée de la rareté d'un moteur 24V.
Mais pas d'inquiétude à avoir avec la carte d'Aganyte, puisque tu va l'alimenter avec du 24V...A priori c'est même mieux que pour nous, ton alimentation 24v répondant au voltage préconisé pour le moteur...
Bon, ben ça sent bon, tout ça ! y'apluka, quoi ! ;)
Merci pour le boulot les gars ! <:)
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De retour de vacances, je me suis décidé hacker les boutons sur la carte Logitech. Gros soucis d'interférences sur les boutons, ils s'enclenchent aléatoirement sans pousser dessus. Je crois qu'il faut obligatoirement passer par la case diodes... >:(
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Il faut conserver les 3 pcb qui sont dans le volant et souder tes câbles à la place des boutons originaux
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C'est ce que j'ai fait mais les interférences subsistent. Peut être que mes cables sont trop longs ?
Le problème est surtout sur les deux PCB croix directionnelles et boutons en haut du volant, mais çà arrive aussi beaucoup moins souvent sur le PCB principal...
Tu n'as pas ce soucis Aganyte ?
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Moi j'ai utilisé un Hack clavier, plus simple et plus éfficace. Il y a une ferite sur le câble d'origine qui relie les 3 pcb à la carte principale, donc ça doit être un endroit sensible aux pertubations. Essaye de rajouter une ferite sur tes câbles.
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Merci pour ton aide :-* Mince c'est vrai que j'avais coupé le cable entre la PCB principale et la deuxième PCB , donc les fils que j'ai reconnectés sont maintenant sans aucune protection. Ceci explique sans doute cela...
M'en vais commander des ferrites (J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui... =:)) ) et te tiens au jus...
A moins que je n'utilise également un vieux clavier. Le tiens que t'as hacké ne subit donc nullement les interférences même placé à coté du moteur...
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Malheureusement, ayant récupéré une ferrite sur un cable USB, j'ai testé et çà ne change rien...
Ayant déjà tout rangé dans le boitier, je préfère continuer avec les touches du volant Logitech...Aganyte pourrais tu me conseiler le type de diodes à utiliser pour la connection ? <:)
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Des diodes de bases genre 1n4001
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Merci pour l'info... ;) M'en vais commander çà...
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Petit test avec le panneau de configuration à comparer avec le driving force de base...
le FREX et un g25...
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Hello Stef Bord and hello Agantye. Stef it's good to talk to you again. I am from the US. I'm sorry I do not speak French so hopefully Agantye you will understand what I say.
OK...my friend has just completed wiring my Logitech PCB to my Happ Wheel. I am using ECCI Paddle shifters with their six button setup for my buttons]
(http://ecci6000.com/images/6000_34_m.jpg).
I am using an Electrocraft DL-35 Amp on the back of the box. Here's a very early pic from a few months ago:
(http://forum.arcadecontrols.com/index.php?action=dlattach;topic=59936.0;attach=61648;image)
I don't have a digital camera, so I can't a recent pic at the moment.
Anyway, everything works OK except that I am having the same problems as Stef...I am getting small interference and it causes random button presses.
Mark Shaker says on his website it is important to ground both the amp and the Happ Wheel. But I don't know how or where to run the ground wires.
Agantye...I am very impressed with your work. From what I have read and if I am understanding this correctly, you do not have any interference problems with buttons randomly being pressed... is this correct? Is this because you are using that custom PCB instead of an amp?
If so, I would like to buy a custom made PCB from you if it's OK. I have a feeling the amp, even with grounding, is simply causing too much interference, what do you think?
Agantye, please allow me to buy the custom pcb and let me know how much you want for it.
Thanks guys and again I apologize for my non-French :)
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Je vais répondre en français et stef fera la traduction ;)
Pour les boutons j'ai utilisé un hack clavier donc je n'ai pas eu de problème. Pour la carte je ne la vend pas, les fichiers sont dispo en libre service.
Enfin pour relier les masses il faut connecter le moins de l'alim du logitech sur le moins de l'alim de ton ampli.
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Mince je l'avais pas vue celle là.
Isamu a le même problème que moi d'interférence...Sauf que lui il a un méga ampli directement connecté sur le secteur. Donc je ne vois pas trop où il pourrait connecter les deux - ensembles puisque l'AMC est alimenté en courrant alternatif....
Attention pour mon anglais çà va y aller lol...
For Isamu, yes i have the same problem that you with the interferences. For the problem of the interferences, I'll Discuss with Aganyte for solutions...Certainly diodes connected...
Agananyte has hacked a Keypad and doesn't use the Logitech buttons. So he hasn't got this problem.
For his custom PCB Aganyte Dosn't sell it. If youb want it you must make it yourself.
But we'll try to found a solution with the amplifier...
Aganyte, je reviens vers toi, j'ai les diodes. Pour que çà marche correctement, faut que je les mette du fil + vers le bouton dans le sens + vers -, c'est çà ?
Et Les Plus à priori c'est le fil noir qui va sur chacune des 3 mini platines ?
Puisqu'on y est deuxième question (oui je sais j'abuse... =:)) ).
Voilà, mon paddle-shifter a les boutons connectés de cette manière. 1 fil bleu qui va sur le premier bouton puis sur le 2ième etc jusqu'au 8ième. Et des fils plancs qui partent de chacun des boutons.
Donc si j'ai bien compris le bleu c'est le plus et çà circule vers le moins lorsque j'appuie sur l'un des boutons.
Je veux utiliser 4 les boutons croix et les quatres boutons symboles. Chacujne de ces platines est alimenté par un fil noir (le + ?) et 4 fils rouges.
Donc déjà faut que je splitte mon branchement en deux avec un premier fil bleu pour les 4 premiers boutons et un deuxième pour les 4 suivants ?
Ensuite, si ce que je dis est correct comment je place mes diodes. Sur les fils bleus entre chacun des boutons ?
Voilà beaucoup de questions qui doivent sans doute te paraitre vraiment de base, mais j'ai besoin de tes lumières... <:)
Tiens et j'ai trouvé çà aussi, est ce que se serait utile ?
http://www.conrad.fr/filtre_anti_parasite_p_19379_19427_774068?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
ou alors faire çà...
http://p.loussouarn.free.fr/technic/moteur/moteur.pdf
en utilisant des condensateurs sur le moteur pour éviter son parasitage. Mais c'est vrai que çà n'évite pas le parasitage induit par l'ampli...
Et au fait, faut vraiment que je vous fasse une petite video du Happ, je me régale avec ce volant...Le rendu est vraiment phénoménal...
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Tu est un casse pieds stef !
J'ai pas le choix je vais devoir essayer moi même pour te donner une solution éfficace.
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Qui, moi, casse pied ? =:)) =:))
Merci pour ton aide... ;)
M'en vais essayer quelques tests moi aussi déjà sur les boutons du boitier pour voir si en mettant les diodes çà stoppe les interférences...
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For Isamu, yes i have the same problem that you with the interferences. For the problem of the interferences, I'll Discuss with Aganyte for solutions...Certainly diodes connected...
Agananyte has hacked a Keypad and doesn't use the Logitech buttons. So he hasn't got this problem.
For his custom PCB Aganyte Dosn't sell it. If youb want it you must make it yourself.
But we'll try to found a solution with the amplifier...
Thank you for the reply Stef. It sounds like we need to place diodes somewhere on the connection 'eh? Well, let's hope you can Agantye can produce a solution. For what it's worth, Mark Shaker warned this would happen if we don't ground our Happ Wheel *AND* the amp. But the question is, where do we ground them?
This is something Stef and I have been wanting to do for a long time now, and we are *THIS* close to getting it working properly. Keep me updated Stef :)
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Bon je viens de tester la diode et à priori c'est concluant, je n'ai après un petit test rapide plus d'appui de touches aléatoires....
J'ai pris le voltmètre pour voir le sens du courant au droit du courant et ensuite j'ai mis la diode juste avant le bouton dans le sens + vers le moins...
Si çà se confirme j'ai plus qu'à expliquer çà à Isamu... 8) :D
Edit : C'était trop beau... >:( :'( Ca l'a refait à l'instant...
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Une bonne grosse découverte aujourd'hui, tout a fait par hasard en plus.
Comme précisé sur mon sujet sur la sega rally, j'ai reçu un nouveau volant logitech pour finir les tests du model2. Premier constat la carte est différente du driving force ex (il s'agit d'un driving force) elle semble plus simple et plus robuste.
Après avoir soudé tout mes câbles j'essaye donc le monstre et surprise ! Le volant réagit de manière totalement différente. Plus de vibrations autour du neutre, plus d'oscillations. Je test sur daytona, un vrai régal c'est souple et puissant à la fois :-)=
Une info qui devrait plaire à BP qui à le même volant en stock.
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*c'est un driving force tout court que tu a reçu ?
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Oui
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Zut moi j'ai un Ex :'(
De toute facon c'est les mêmes branchements non ?
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Le connecteur du pédalier et différent, le volant à moins de boutons et le connecteur pour PS2 à disparu (Il est juste USB) ce qui n'empêche pas que le volant était prévu pour une play2
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That is very interesting Agantye.
By the way I have a question for you:
why did you decide to use a hacked keyboard instead of the default button connectors on the Logi board? By doing that, aren't you unable to play PS3 racing games? Or do the buttons from the hacked keyboard work on PS3 as well?
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C'est quel modèle ton nouveau volant exactement ? Est ce à dire que ce driving force ne fonctionne pas comme le Driving Force EX en 0-24V ?
Et Isamu te demande si tu veux utiliser la PS3 avec ton racing cab. A priori non, si je suis bien ton wip tu ne l'utiliseras qu'avec le PC pour émuler des jeux SEGA plus des jeux plus récents PC...
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C'est quel modèle ton nouveau volant exactement ? Est ce à dire que ce driving force ne fonctionne pas comme le Driving Force EX en 0-24V ?
c'est du 0-24v comme l'autre, les différences sont sur le pcb, les composants ont l'air bien plus costaud. A mon avis le driving force EX et une version low cost (un peu comme les PS2 slim par rapport au PS2 normal)
Et Isamu te demande si tu veux utiliser la PS3 avec ton racing cab. A priori non, si je suis bien ton wip tu ne l'utiliseras qu'avec le PC pour émuler des jeux SEGA plus des jeux plus récents PC...
Exact, moi je suis PC (comme dans la pub pour seven :))))) )
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Chut, il ne faut pas le dire...
Le Stef Toujours rapide à comprendre. Le Driving force c'est celui là ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020113.html
C'est celui que j'ai et qui n'est plus en vente neuf maintenant...Ce qui explique que je ne ressentait pas les mêmes problèmes d'oscillation et d'accoups que toi...
J'ai d'ailleurs testé un potard 100K et à priori il n'y a également pas d'oscillation et c'est plus précis. Je dis bien à priori car j'avis comandé des potards 100K chez electronic diffusion avec un diamètre de tige de 6mm et ils sont en fait plus gros ce qui fait que je ne peux pas le rentrer dans l'axe creux... ::) Enfin je vais faire plus attention pour ma commande suivante...
Isamu, Aganyte doesn't use his racing cab wityh PS3, but only with PC...So the keyboard is not a problem for him...
-
Bon, comme tout le monde l'a compris ici, l'electronique, c'est pas mon fort...
Et en attendant que notre ingénieur electronicien en chef, j'ai nommé Sieur Aganyte nous trouve une solution, j'ai peut être trouvé une béquille logicielle permettant de faire en sorte que les impulsions electriques aléatoires provenantdu moteur et de l'ampli ne viennent pas interférer...
A mon avis, ces impulsions sont très très brèves mais suffisent à valider la touche...
Je me suis dit si j'arrive à contraindre un appui de touche plus long pour valider l'appui de la touche dans le jeu, çà ne validera que mes appuis et pas les impulsions...
Pour ce faire je me suis servi de GlovePie qui a des possibilités quasiment infinies et je vous donne mon mini programme pour valider la touche Q en appuyant plus de 300ms sur le bouton 1 du joystick n°1...
//
if HeldDown(Joystick1.Button1,300ms)then begin {
Press(Key.A)
Wait 300ms
Release(Key.A)
}End if
// C'est A car Glovepie marche en quwerty
Et çà marche, mais cela crée bien sur un petit temps de latence avant que la touche soit prise en compte dans le jeu du fait de l'appui prolongé. A voir maintenant si çà élimine ces appuis aléatoires non voulus, mais j'y crois....
-
En effet cela explique pourquoi j'avais des soucis et toi non. Le problême venait de mon volant.
La question que je me pose c'est s'agit t'il d'un cas isolé ou est ce que le probléme et reçurent à tout les EX ?
Cela pose aussi un autre problème, l'electronique qui gère les boutons et différente sur les deux volants et je n'ai plus celle du driving force (elle ne me servait à rien donc je l'ai jeté)
je peut faire des tests sur celle du EX mais à telle le même défaut ?
-
Je me demande si ton EX n'a tout de même pas un soucis, car la base est tout de même la même. D'ailleurs actuellement, le EX a autant de boutons que mon driving force bleu...
Edit : Maintenant c'est le formula EX et il est rouge...Faut suivre avec Logitech...
Quant aux interférences, à mon sens le problème ne vient pas de l'electronique du volant elle-même mais de l'ampli et du moteur et est donc indépendante de tel ou tel volant...
D'ailleurs, avec le potard 5k que tu utilises avec le EX, est ce que tu as, une fois le moteur happ enclenché des petites variations gauches droite de l'ordre de +10 pas sur 900 sur DXtweak...On peut le percevoir en jeu avec le volant du jeu qui tremble au point zéro...Moi dès que j'éteind le moteur çà disparait...
J'ai eu l'impresion qu'avec 100k le problème disparaissait mais c'est à confirmer...
Quand tu auras le temps, çà m'interesse que tu fasses le test sur le EX (pour moi problème il va y avoir), pour voir si tu as une solution envisageable, car là mes compétences sont dépassées (faut dire qu'il faut pas grand chose... =:)) )...
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Bah moi aussi j'ai un EX au cas ou ;)
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Tout ce que je peut te dire pour le moment c'est quand changeant juste la pcb du volant et rien d'autre le problème à complètement disparu. Même dans nfs shift si je lache le volant a plus de 200 le volant reste bien en lisse sans broncher.
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Et dans le panneau de config du volant, quand tu lance l'ampli et le Happ, tu n'as aucun tremblement au niveau du dessin du volant ? Tremblement qui n'apparait pas quand je ne branche pas l'ampli...Ce tremblement ne se répercute d'ailleurz pas sur le volant en vrai mais démontre les interférences...
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Non aucun tremblement
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Avec le potard 5K ?
Pourtant là le positionnement potard, moteur est le même pour nous deux...La différence c'est la position de l'ampli. Il est positionné loin chez toi ?
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Oui avec le potar de 5 K.
Pour ton problème de bouton tu devrais essayer de mettre de petit Condo en parralléle pour voir.
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Des petits condo en paralèle... Tu as une préférence pour les condensateurs ?
Sinon je vois une autre soluce, je vire mon amc et je mets ton montage à la place, c'est peut être l'AMC qui fout le bazar...
Bon là c'est WE on verra çà la semaine prochaine...
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Bon, comme tout le monde l'a compris ici, l'electronique, c'est pas mon fort...
Et en attendant que notre ingénieur electronicien en chef, j'ai nommé Sieur Aganyte nous trouve une solution, j'ai peut être trouvé une béquille logicielle permettant de faire en sorte que les impulsions electriques aléatoires provenantdu moteur et de l'ampli ne viennent pas interférer...
A mon avis, ces impulsions sont très très brèves mais suffisent à valider la touche...
Je me suis dit si j'arrive à contraindre un appui de touche plus long pour valider l'appui de la touche dans le jeu, çà ne validera que mes appuis et pas les impulsions...
Pour ce faire je me suis servi de GlovePie qui a des possibilités quasiment infinies et je vous donne mon mini programme pour valider la touche Q en appuyant plus de 300ms sur le bouton 1 du joystick n°1...
//
if HeldDown(Joystick1.Button1,300ms)then begin {
Press(Key.A)
Wait 300ms
Release(Key.A)
}End if
// C'est A car Glovepie marche en quwerty
Et çà marche, mais cela crée bien sur un petit temps de latence avant que la touche soit prise en compte dans le jeu du fait de l'appui prolongé. A voir maintenant si çà élimine ces appuis aléatoires non voulus, mais j'y crois....
Stef, GlovePie is a good application to stop the interference on PC, but I don't think it would be any help to fix the problem on PS3 :(
I have a question Stef...are you grounding your amp and happ wheel at all? If so, where are you grounding them? I think the problem is without any ground, you will get lots of interference. I put a ground connection from my amp to the happ wheel, and it SIGNIFICANTLY reduced the interference! I only have a couple random button presses now instead of all of them going crazy. My friend and I will try to find a better place to put the ground wire, and then I hope that will eliminate 99% of the interference.
Stef what model amp do you have? Does it have potentiometers to adjust the current and voltage? I have the *exact* same amp Mark Shaker has(Electro Craft DC-35L). I don't think Mark has any interference at all. I emailed him and I'm waiting for a reply.
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Thanks for your reply Isamu. Yes i have grounding Logitech with AMC. My amplifier is AMC 30A8 + a 100W 4A dc power supply (See the first page). For the ground, just a cable connected to the - of The logitech alimentation to the - of the AMC entry power supply. And yes the interferences are not anytime but only sometimes...
And you where are you grounding your two alimentations ?
Another question, when you see the control panel of the logitech in windows, have you little vibrations in the wheel screen (just in the screen, not the real) caused by interferences ? Me, when i stop the AMC, vibration disapears.
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OK here's the deal guys...I have just done some more testing with some more games. I can tell you right now Stef, that I have NOT gotten *one* random button press from interference! Maybe because the wheel that contains the button connectors was sitting idle and not being moved during my testing. That's because I used ANOTHER wheel that was mounted to my Happ wheel steering column(no buttons or connectors on this wheel) while the other one was connected but sitting idle. It looks like the grounding may have solved the issue. Stef, try grounding your cable from the amp to a metal part of the Happ Wheel. That may help.
Anyway, the main problem right now is yes, I am getting vibrations in the needle in the control panel setup menu. *BUT*....only when I turn up the power on the amp. When it's turned down to around maybe 10-15% juice, I don't really get any needle vibrations, expect for a very small amount around the center. Problem is, it gets worse when you turn up the Power/VCS/Current on the amp.
This is what I feel is the *MAIN* problem that we should work on solving. If there was some way to figure out what's causing the little vibrations from the amp and get it to be stable even with much gain and power, then that would be phenomenal.
I tested Ridge Racer 7, Gran Turismo 5 HD on PS3, and Trackmania and GRID on PC. GRID doesn't have any ffb because I need to apply some sort of fix/patch. I'll do that another day. RR7 and GT5HD works VERY WELL! FFB even with only a *little bit* of amp juice is still very strong! Ridge Racer works good, but that game doesn't really support true force feedback. Only small vibrations.
I want to test Daytona USA and Sega Rally, but the emu and my roms are on my other desktop PC, so I'll have to wait until I get it back :(
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Des Condo non polarisé devrai faire l'affaire.
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Im sorry,but what is "Condo non-polarise"? Stef can you please translate?
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it's a "unpolorized capacitor" <:)
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Merci CryingFreeman pour la traduc, j'aurais pas su...
I have got too this littles vibration around the center in the control panel...But no problem in game ?Do you use current mod for AMC ?
I will try to connect the ground in the metal part of the motor...
Aganyte j'ai récupéré le condensateur 25V que tu mets dans ton tuto.
Peut être que çà pourra lisser le signal. Je l'installe entre l'alimentation et l'ampli, c'est bien çà ? fil + qui passe par le + du condo et qui finit sur le + de l'antrée de l'ampli et - qui passe par le - du condo et qui finis sur le - de l'ampli ?
Comme j'ai vu que ces petites bestioles explosaient si mal installées je préfère savoir avant si j'ai juste...
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Yeah, it's a bit annoying. I'm not sure what you mean by "current mod for AMC". While ingame, it is certainly there. I can feel the wheel wobble when it's in the center.
I am starting to get the feeling that the potentiometer on the Happ wheel is picking up interference from either the motor or the amp. Being so close to the motor and with that much power I think that may be the problem.
You know what I think *may* be a solution though? Running the ground cable directly to the steering pot on the Happ wheel. Who knows, maybe that will eliminate any interference being picked up allowing the needle to be more stable.
By the way, have any of you explored the idea of using the Logitech G25 pcb instead of the DF EX? Is it possible to replace the Happ steering pot with an optical encoder, and still have 270 degrees of rotation? And what about the motor signal? Would it need to use both motors or just one?
Or how about using the Driving Force EX pcb, but *only* replacing the Happ steering pot with an optical encoder? Would that work? Or would it be incompatible with the EX pcb?
Anyway my friend now has my happ wheel. He will complete the project by adding more ground wiring and I gave him another wheel to wire. I will be able to switch between two different wheels in a matter of seconds...sort of like a quick release type feature. I'm probably going to add a third wheel as well when I get a chance :D
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For G25 and DFP hack you must wait that V8Ben will make his wheel...
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j'ai monté la carte du DF (non EX) dans la borne et les vibrations sont de retour. :'(
Le moteur et le volant de la borne ne sont pas les mêmes qu'à mon boulot (à mon boulot c'est celui qui vient de la sega rally italienne)
donc soit mon potar ou mon moteur pose problème soit l'agencement des câbles dans la bonne crée un problème de parasites....c'est pas gagné ! :-((
Edit (indice):
petit détail de barge, tant que je n'ai pas mis les pilotes logitech le problème n'était pas présent (aucune vibration avec les pilotes pourris de windows)
après avoir mis le pilote logitech c'était revenu.
Edit 2 (idée):
Stef, essaye d'enrouler les câbles du moteur de papier alu pour voir si ça change quelque chose. En aéromodélisme ont fait ça sur les récepteurs et ça marche bien
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Pour l'alu, bien essayé Aganyte, mais déjà testé et sans effet malheureusement...
J'étais tombé dessus lors de mes recherches sur le net tout comme sur le système pour déparasiter un moteur...
J'avais même envellopé les autres cables, je te dis pas le souc dans mon boitier...
Tu as essayé de relier la masse qui court de l'ampli à l'alimentation du Logitech sur la partie métalique du moteur ? Isamu dit que çà a arr^té quasiment toutes ses interférences à part celles du potard...Au fait pour le potard c'est possible de connecter sa partie metallique à la masse ?
Quand au driver çà me laisse dubitatif...
Isamu for the potentiometer interferences do you use a 100K potentiometer ?
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Tu as essayé de relier la masse qui court de l'ampli à l'alimentation du Logitech sur la partie métalique du moteur ?
Non jamais essayé.
Au fait pour le potard c'est possible de connecter sa partie metallique à la masse ?
Le plus simple c'est de mettre la carcasse du volant à la masse (ce qui du coup mettra le moteur et le potard à la masse)
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Ok, lundi soir je testerai çà... ;)
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Isamu for the potentiometer interferences do you use a 100K potentiometer ?
Yes, I changed to a 100K pot. And yes, during testing I had no button interference only vibration on the needle.
My friend is going to add more ground and also put heavy duty cable skin over the wires to the buttons. I'll have to wait a few days before I get my wheel back home.
Stef I am looking forward to see what your results are with your grounding.
I seriously wonder if grounding the steering pot itself would eliminate the vibrations. Guess I'll have to wait and find out.
I'll tell you one thing though....it would be absolutely BEAUTIFUL if we could replace the Happ steering pot with an optical encoder and still use the same analog signal from the Driving Force EX PCB. Wouldn't that be nice, Stef? :)
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Why do you want to replace an analog potentiometer 100K with an optical encoder ? I understand that for a 900° wheel but with our 270° wheel it is not so important.
The 5k potentiometer is very precise whan i connect just the logitech USB without the motor...
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If it turns out the pot itself is what's picking up interference, shouldn't getting rid of it altogether and replacing it with an optical encoder allow for a much more stable analog signal without any interference? Well, it probably wouldn't work so well with the EX pcb but who knows?
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more stable analog signal without any interference
Pour ça il suffit de brancher un condensateur entre la masse et le point milieu du potentiomètre. Pas trop gros pour éviter d'avoir un temps de latence trop important.
Edit: Cela me donne une idée, cette semaine je vais collé un Ampli op monté en suiveur sur le point milieu du potentiomètre et juste après le suiveur un circuit RC (avec R variable) puis je ferais quelques tests en modifiant la fréquence de coupure pour voir si ça apporte quelque choses ;)
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Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que ce potard dans les bornes Midway a la même place à coté du moteur et il n'y a pas d'interférences. Or le mode de fonctionnement est peu ou prou le même. il y a bien les fils du potard qui passent à coté du moteur et qui vont sur une carte electronique.
Comment font ils pour ne pas avoir de soucis ? Je n'ai pas vu de cables blindés tant dans le Happ italien que ma version américaine...
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Ce qui me parait logique sur ce genre de borne c'est déjà mettre la carcasse du volant à la terre (par sécurité pour l'utilisateur) et certainement quelques filtres par çi par là. A nous de faire pareil ;)
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Je suis tombé sur Amazon sur le Thrustmaster Enzo Force Feedback Racing Wheel à 25€.
M'en suis pris un j'ai bien envie de voir comment c'est foutu dedans et si les mêmes problèmes se posent qu'avec le Logitech...
Mon premier FFB c'était un Thrustmaster et j'en garde un très bon souvenir dans le rendu...
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C'est un miracle, je viens de mettre la carcasse du volant à la masse de l'ampli et plus de vibrations dans le volant, j'espère que çà va être pareil pour les touches... :-)=
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Va falloir que j'essaye ça !
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C'est un miracle, je viens de mettre la carcasse du volant à la masse de l'ampli et plus de vibrations dans le volant, j'espère que çà va être pareil pour les touches... :-)=
It is a miracle, I have just put the carcass of the wheel at the mass of the amplifier and more vibrations in the wheel, I hope that that will be similar for the keyS.
Stef this is probably a mangled translation, but can you tell me what he means by "Carcass of the wheel", and is he saying he is now getting more vibrations or less vibrations?
Also Agantye, does your amp have pots to adjust the power, such as "VCS Gain", "Current Limit", etc?
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Also Agantye, does your amp have pots to adjust the power, such as "VCS Gain", "Current Limit", etc?
euh...yes i have one pot for that's
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For isamu i have connected the metal part of the Happ Wheel to the ground of the AMC and the interferences have disapeared in the potentiometer... =:))
Your AMC must be in "current mod". See the doc at Advanced motion control and no more than 24V and 4A for the motor...
Aganyte quel est ton soucis précisément. Moi il ne me reste plus qu'un minuscule grondement dans le volant proche du point milieu quand je mets centrage de volant à 100% dans le panneau de controle mais faut vraiment le savoir, c'est quasi imperceptible et sur très peu d'amplitude...
J'ai les drivers Logitech 5.08.146 du 16 septembre 2009
Edit : Par contre toujours ces interférences sur les boutons. Enfin ma tactique avec Glovepie fonctionne, j'ai descendu le temps de latence à 30ms ce qui fait que dans le jeu je ne vois pas de différence dans l'appui de la touche et il n'y a plus d'appui aléatoire du à l'electricité.
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J'ai essayé de relier la masse sur le volant happ de la sega rally italienne et ça marche plus de vibrations. Dès que je peut j'essaye sur la borne (le moteur est plus puissant et donc encore plus parasité sur cette dernière).
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He, he, çà sent la résolution de problème... ^-^
Reste plus que ce grondement très minime proche du point milieu, mais là c'est chipoter, en jeu je ne le remarque nullement...
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For isamu i have connected the metal part of the Happ Wheel to the ground of the AMC and the interferences have disapeared in the potentiometer... =:))
Your AMC must be in "current mod". See the doc at Advanced motion control and no more than 24V and 4A for the motor...
That is good to hear Stef :D
Stef, which exact location on the Happ wheel did you ground? Is it the narrow metal strip right above the motor? Or is it somewhere close to the potentiometer?
So are you saying that even with the power on the amp turned up, you get no vibrations except for a very very small amount in the center?
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Yes i have just very little vibrations on the center. Not ingame (Rfactor)
I have unscrewed a bolt of fixing of the Happ wheel and wedged in the electric cable.
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J'ai essayé sur la borne et ça n'a pas résolu le problème. Je suis quasiment sur que le soucis vient du moteur donc demain je le change et je vous dit ce que ça donne.
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Mince heureusement qu'on a le Happ italien...Parce que c'est vrai que mon 1er Happ, il a du kilomètre également...
Sinon si tu veux récupérer un autre Happ pour la deuxième borne je sais pas si t'as vu mais il y a gluthecat qui vend un système sans volant avec levier de vitesse pour 30€
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21281.0
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Bonne et mauvaises nouvelles aujourd'hui
la bonne d'abord, le problème venait bien du moteur des charbons pour être précis. L'un des ressorts ne plaquaient plus assez.
Maintenant je n'ai plus de vibrations ^-
et la mauvaise, le pcb logitech que j'avais au boulot a griller avant que je puisse finir les tests sur le model 2 :-((
le pont en h integré semble HS, je pense pouvoir récupérer le signal en amont mais cela m'empêchera de finir les tests sur la carte model 2 puisque que mon montage ne sera plus standard par rapport à vos cartes.
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Mince, manquait plus que çà...T'as au moins compris pourquoi çà avait grillé, ou faut s'attendre à la même chose pour nous aussi...
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J'ai une idée mais je ne suis sur de rien. Pour moi le problème vient du pcb du DFEX qui comporte une résistance de puissance qui pour je ne sais quel raison chauffe en permanence (genre tu peut pas poser le doigt dessus)
Ce qui est fou c'est qu'on a debranché le moteur d'origine et que ma carte ne consomme rien en entrée, rien ne devrait forcer.
Sur le pcb du DF (non EX) il n'y a pas cette résistance et rien ne chauffe sur la carte. Pour moi c'est cette résistance qui à achevée le 3953.
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Moi j'ai testé le Thrustmaster pour pouvoir comparer avec le Happ et si finalement tout cela valait la peine...
Lol, je comprends pourquoi je n'étais pas content du rendu du FFB avec les volants plastocs...Comme c'est bruyant et peu puissant. Et on ne perd pas que dans la force, bien des subtilités du revetement de la route disparaissent...
Bref, le retour en arrière sera impossible...
Ca y est j'ai branché mon paddle-shifter oux touches du Logitech et en utilisant Glovepie, j'envoie balader les interférences et tout marche nickel chrome... =:))
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Chose promise, chose due, une petite vidéo du volant en action...
Mod Rfactor F1-2006 CDTP, plugin Leo Bodnar...
Admirez moi ce silence de fonctionnement...Les seuls bruits c'est les palettes, mon souffle et ah oui tiens, un bruit de machine à laver... :-[
Mais non j'ai un Happ pas un volant Sega, c'est le bruit de ma machine dans la cuisine... ;D =:))
Et pourtant la force dans le jeu est mise sur 100%, ça muscle les bras...
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Je peut t'assurer que la puissance du model 2 est en rapport avec le bruit.
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Au vu de ce qu'on a déjà avec le Happ çà doit être énorme...
Je l'ai fait essayer à un copain et tout de suite après il m'a dit on se croirait au volant d'un kart, qu'il pratique assez souvent...
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Une vidéo de test sur NFS Shift à mon boulot :)
URL (http://www.youtube.com/watch?v=n4J9ykpwcgg)
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De diou, l'ordi au bureau qui fait tourner NFS, ben moi il fait tourner Pac-Man sans problème...
Joli coup de volant... 8)
Il n'y a plus qu'à intégrer tout çà dans l'autre borne... ;)
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Good work guys. My friend still has my Happ Wheel and hasn't completed the wiring job yet unfortunately. He's a busy guy and needs to get other projects done(He runs MASSYSTEMS, makers of joysticks, supergun, etc). I'll update you when I get it back and hopefully it works OK when I do :)
NFS Shift seems like a cool game. Can't wait to try it out with the Happ wheel, as well as Dirt 2.
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And when you'll have got the wheel we need Screenshots and video Isamu... :D ;)
And another question, just curiosity, you have got the FrexWheel. What's the problem whith this wheel ?
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Haha. It's funny because I was just wondering whether or not my videocamera will work with Windows XP. I am going to need to locate the drivers and see if it does, then maybe I can take a video.
Yes I have the Frex wheel. There is no problem and it works except for sometimes it locks up during rotation within the game. I don't have it mounted to my frame at the moment and I'm getting ready to put it up for sale, because I need to money. I am selling it for $1600USD. You interested? :D :D :D
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Lol, no i'm not interrested, sorry, i'have got the Happ... :D
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isamu, do you sell the frex gp cockpit for 1600 ??? or only the wheel ?
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Only the wheel(+ accessories). I paid something like $2500 for the wheel and its accessories, which I will include...the control box, a momo suede wheel, paddal shifters and several hubs that allow you to attach different wheels to the Frex base.
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C'est clair que par rapport au prix du volant neuf c'est une "affaire", car en plus tu dois rajouter pour le neuf en France les frais de douane et çà douille un max. Alors que là normalement tu passes au travers...
M'enfin c'est quand même une somme, et c'est pour çà d'ailleurs que je suis parti sur l'option hack d'un Happ...
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Sorry isamu I'm looking for a dynamic seat <:).
but I agreee it's a fair price :-*
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Pour avoir un coté plus racing, j'ai enlevé le volant arcade et est mis à la place un volant cuir 32 cm... :D
(http://img840.imageshack.us/img840/2370/dsc05132e.jpg)
(http://img265.imageshack.us/img265/5345/dsc05133sn.jpg)
Ca ne rigole plus là, mais maintenant va falloir que je masque le trou laissé dans le paddle-shifter par l'absence du volant arcade. J'ai mon idée...
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Pinaise, Freeman qui cache çà non-chinois-attitude en parlant Anglais !!
On t'as grillé !! :D
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Et au final, Stef, il y en a d'autres sur les forums simu qui ce sont fait un "Aganyte volant"?
Et ton ressenti perso sur le montage (G27 killer, solution ultime, etc)?
BP
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honnetement j'ai testé le g25/27 chez mon couz j'ai pas trouvé le ffb extraordinaire (en comparaison avec la puissance d'un moteur sega touring car de chez riddler par exemple). Ca m'a meme décu... après c'est fait pour de la simulation donc evidemment t'as la pédale d'embrayage et les 5/6 vitesses forcément c'est ce qui rend bien le logitech...
Mais a part ca...
Va falloir que je me chope un happ au passage pour tester. <:)
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En même temps, c'est pas les mêmes moteurs non plus.
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Pour l'instant, à part Aganyte et moi, personne n'a vraiment comparé le matos. Faut dire qu'un Happ c'est pas facile à trouver et qu'il faut en plus faire la carte après... V8Ben a repris depuis peu son cockpit et j'attends avec impatience qu'il fasse le comparo...Quand à Riton qui est aussi sur le coup, il finit pour l'instant son simu dynamique...
Ce que je peux en dire ayant plutôt pratiqué précedemment avec des Thrustmasters, c'est autant dans la puissance que dans le ressenti c'est le jour et la nuit...
C'est beaucoup plus fluide, on ressent toutes les petites inégalités de la route et tout çà en ayant un retour de force très puissant. Tu ajoute 0 jeu dans l'axe et pour moi c'est le jour et la nuit avec mes précédents volants...
Tout çà s'explique assez simplement grace au moteur bien plus puissant, on est sur un ratio moteur, axe volant beaucoup plus réaliste que le G25 et ses démultiplication puisqu'on est dans un ratio de 2:1 pendant que le G25 est sur un ratio de 20:1...
Tout bénef pour la précision du FFB et le retour d'info...
Le seul bémol c'est les 270° à comparer au 900° du G25, mais j'espère que ce dernier obstacle va sauter avec V8 et il faut dire que dans tous les jeux pour l'instant çà ne me gène pas...
Donc oui pour moi c'est la solution ultime.
D'ailleurs ECCI a fait peut ou prou la même chose avec son ECCI 7000 à 2500$...
http://www.racesimcentral.com/news/2010/04/ecci-force-feedback-wheel-first-look-and-impressions/
T'as plus qu'à tester ton sega logitech sur Rfactor ou autre simu pour confirmer mon point de vue...
Je crois d'ailleurs qu'on devrait avoir une vidéo ? :D
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Merci pour le retour.
Mince on est déjà fin Août... :-\
BP
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En effet, en effet... =:))
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ah ben j'essaie de convaincre mon couz de pas prendre un volant frex car le gain sera pas enorme... mais bon... il pense que c'est ce qu'il y a de plus costaud... car en alu blablabla etc... moi je trouve ca moche :/
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Faut que tu te montes un Happ avant histoire de lui montrer...
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Merci pour le retour.
Mince on est déjà fin Août... :-\
BP
et moi qui attendais ta vidéo avec impatiente, tu nous a oubliés :'(
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Salut à tous !!!
Non non, je ne suis pas mort... et mon projet non plus :D
Bon, disons que j'ai été pas mal occupé ces derniers mois, du coup le cockpit est resté en stand-by tout ce temps. Mais comme le disais Stef, c'est reparti depuis fin août ^-
Donc hier soir, j'en avais marre de bouffer de la poussière de PVC, j'ai lâchement abandonner mon cockpit pour me consacrer à l'assemblage de l'Aganyte Board ! Le temps de retrouver tout les composants, de se remettre le schéma en tête, et voilà le résultat :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030738.JPG)
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030734.JPG)
Il me reste à souder les fils du moteur, de l'alim et les masses. Je vais faire un positionnement à blanc dans le cockpit pour voir quelle longueur de câble il me faut.
Vous pouvez également remarqué qu'il n'y a pas de LEDs sur la carte. J'ai prévu 2 connecteurs 2 pins pour pouvoir les déporter au tableau de bord ;)
Les tests ne sont plus très loin...
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C'est beau, c'est propre, rien à dire :-* ^-^
Par contre, j'aurai eu tendance à monter les radiateurs de triac dans l'autre sens, c'est au choix où je les aurait montés à l'envers ?
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Merci pour le compliment, j'ai essayé de faire ça le plus clean possible. Concernant les dissipateurs, j'avais choisi un modèle compact car il y a des résistances qui sont très proches.
Il n'y a pas d'instructions de montages, mais je pense qu'ils sont dans le bon sens car il y a une petite encoche à l'intérieur qui fait exactement la taille du triac.
Sinon je viens d'installer l'alim 24V dans le cockpit. Histoire de faire propre, j'ai installer un Euro-connecteur et un interrupteur récupérés sur une vieille alim de PC :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030751.JPG)
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030754.JPG)
J'ai également installé ce qui reste du Logitech DFGT... C'est à dire pas grand chose... :D
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030758.JPG)
Par contre, j'ai un petit doute concernant les branchements + et - de l'Aganyte Board :?
Sur la carte, il y a un +24V, un High Power et 2 Masses. Etant donné que je n'utilise qu'une seule alim pour les 2 cartes, est-ce que ce montage sera juste :
- +24V, High Power et +24V du Logitech chacun connectés sur une des bornes + de l'alim
- Ground 1, Ground 2 et Masse du Logitech connectés chacun sur une des bornes - de l'alim
Pour info, voilà à quoi ressemble le bornier de mon alim :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030761.JPG)
Et dernière question... Je ne me souviens plus où je dois souder les 2 condos polarisés 10000µF 25V ???... Il me semble que c'était pour les bornes du moteur mais je ne suis plus sûr du tout :-\
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Pour les radiateurs des TIP122, ils sont bien montés, ce modèle ne laisse de toute façon pas trop le choix.
Pour les connections, tu branche le "HIGH POWER" et le "+24V" sur le + de ton alim. Pour les masses tu peut te passer de "GND2" et ne conserver que la masse du PCB Logitech et GND1.
Le condensateur de 10000 uF et à visser aux bornes de l'alimentation 24v (il sert à limiter les chutes de tensions sur les grosses ressources du moteur) => ATTENTION A LA POLARITE
il existe une V2 de ma carte (visible ici (http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-video/p1018994,7546099aff01769217dff83270d562a7.jpg.html))
elle utilise un LM324 à la place des 2 LM358 ce qui permet de bien dégager les transistors pour le montage des radiateurs.
Sinon, ton montage est bien propre ^- , n'hésite pas à nous mettre des photos de l'ensemble.
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Merci pour tes réponses Aganyte ;)
Juste qques précisions : est-ce que j'utilise les 3 bornes + pour connecter mes départs +24V, ou bien je mets les 3 fils sur une seule?...
Pareil pour les masses?...
A moins que ça n'ait peut-être pas vraiment d'importance... Sauf que je suppose que si je me sers de 2 bornes pour les +24V et le High Power, il faudra que je mette 2 condos...
Sinon pas mal ta V2 ^- Bon cela dit, avec des radiateurs compacts, ça se monte bien aussi sur la V1. Qques résistances sont proches, mais ça passe.
Et pour l'avancement de mon cockpit, voilà à peu près où j'en suis...
- Le cockpit en place dans la pièce. Il reste encore pas mal de finitions à faire :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030583.JPG)
- Un essai avec l'écran courbe (là c'est juste une feuille blanche tendue, mais l'écran sera en Plexi rigide) :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030593.JPG)
- Et là le début de la structure en PVC (qui servira entre autre à fixer l'écran) :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030632.JPG)
Voilà, ça avance, mais pas aussi vite que je le voudrais... J'espère quand même pouvoir réaliser les premiers tests d'ici une semaine ou deux :D
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Juste qques précisions : est-ce que j'utilise les 3 bornes + pour connecter mes départs +24V, ou bien je mets les 3 fils sur une seule?...
Pareil pour les masses?...
ça n'a aucune importance, les borniers sont de toute façon reliés en interne dans l'alim, fait au plus simple pour toi ;)
Tu va utiliser quelque genre de vidéo projecteur avec l'écran courbé ?
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Ok nickel, je vais aller finir mon câblage de suite !
Pour la rétro-projection, j'utilise un Panasonic PTAE-500E. C'est un 16/9 en HD Ready (il extrapole le 1920x1080 sans problème, pas de pixelisation ^- ).
Ça rend bien sur l'écran courbe, on a vraiment l'impression d'être derrière un pare-brise !
L'image est projetée tel quelle, il suffit juste d'augmenter un peu le FOV (champs de vision) dans les jeux pour compenser la courbe.
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Merci pour les détails, continue de nous faire suivre ça ^-^
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C'est vraiment une tuerie ce cockpit... ^-^
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Sympa le volant OMP tulipé !! Le détail qui fait tous !!
Il vient d'où le pédalier ?
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Merci merci <:)
Le pédalier est un modèle de chez A1 Racing Gear, tout comme le shifter. Il est équipé d'une Load Cell 60Kgs pour le frein.
Et niveau détail, il y a aussi un vrai tableau de bord de Ford Capri MKIII, dont les compteurs seront entièrement fonctionnels et interfacés avec les jeux ;)
Si vous avez un peu de temps, voilà le lien des 11 pages du topic dédié sur RFR : V8 Pit v2.0 (http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=33587)
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lorsque vous tournez tres lentement le volant ressentez vous comme des " crans " avec le moteur electrique car c' est le probleme du frex ?
dans le cas du happ le montage etant different avec cette courroie le phènomene ne se ressent peu etre pas .
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Cela provient certainement des aimants du moteurs qui sont trop puissant. J'ai essayé deux happs différents, avec des moteurs différents, l'un avait ce problème et l'autre non.
Celui qui ne présentait pas ce défaut avait un peu moins de couple, mais ça reste largement trop :D
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Aganyte, ce phénomène sur le Happ américain ne venait pas de la courroie trop tendue ? Avec le happ italien récupéré sur la bay, je n'ai pas ressenti ce phénomène...M'en vais regarder çà plus attentivement ce soir...
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Non car même avec le moteur demonté on sent bien les "crants" en faisant tourner l'arbre à la main.
Dans tout les cas "in game" on ne sent rien du tout.
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Effectivement, en général quand il y a des points "durs" sur un moteur électrique, c'est que les aimants sont trop puissants...
Mais ça ne devrait pas trop gêner une fois qu'il est alimenté... à moins que ça se sente sur les très petits mouvements, qui sont du coup moins précis?
A part ça, voici où j'en suis sur mon mod. Tout d'abord, j'ai terminé le câblage de l'Aganyte Board et de la carte Logitech :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030816.JPG)
Je vous dit pas comme j'ai galéré pour modifier les prises d'origines du Logitech :( Une vrai misère pour ressouder des fils plus gros... Enfin bon, au final, ça fait propre ^-
Hier soir je me suis attelé au remontage du HAPP avec le mécanisme de butée 900°. Le plus gros est fait, il me reste qques réglages car ça ne coulisse pas super bien.
J'ai commencé par percer un 2ème trou sous les paliers de l'axe principal, pour le guide supérieur (celui du dessous est fixé dans les trous de la butée d'origine):
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030770.JPG)
J'ai dû faire des encoches dans les supports de paliers, sinon je ne pouvais pas fixer les guides... Voilà ce que ça donne une fois le palier remonté :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030783.JPG)
Ensuite j'ai meulé la butée d'origine qui est soudée sur l'axe... Bon, ça fait un peu barbare vu comme ça... :D
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030777.JPG)
Là vous pouvez voir la pièce mobile qui servira de butée 900°, avec les 2 guides et le tube fileté qui vient sur l'axe :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030790.JPG)
Et l'ensemble monté :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030798.JPG)
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030799.JPG)
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030803.JPG)
En remontant le tout, je me suis vraiment demandé si ça allait rentrer !!! C'est compact... mais tout passe parfaitement. Il faut donc que je règle correctement les 2 guides pour que la pièce coulisse facilement (il ne faut pas qu'il y ait de point dur), et que je définisse exactement la position des butées pour avoir 900°...
C'est à mon avis l'étape la plus délicate... Réponse demain ;)
Ensuite je m'attaque à l'adaptation de la roue codeuse du Logitech.
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Qques news, et pas forcément les meilleures... :'(
Je n'ai pas encore commencé les tests, mais il semblerait que ce soit perdu d'avance pour un DFGT, en tout cas avec ce type d'électronique... Avant de tout balancer par la fenêtre, je mets qques extraits de la discussion en cours sur le forum RFR, à propos de l'incompatibilité de la roue codeuse du Logitech avec l'Aganyte Board (au moment de la calibration) :
Bonjour V8 ben, je suis activement votre mod (également sur gameoover) car je me prépare également à effectuer le mien sur un volant d'une midnight run 2 (2 moteurs + 2 ressorts de rappel).
je vais essayer d'interfacer un volant xbox360 et si possible un drive force (900°) en parallèle.
Et je viens de penser pour le 900°:
pendant la phase d'initialisation du volant, celui ci va de sa butée gauche à sa butée droite.
il "étalonne son capteur" de cette manière.
Comment détecte t'il les butées :
2 manières :
1- 2 interupteurs situé en fin de course(donc sur les butées) --> je ne pense pas que ce soit la méthode utilisé
2- Lorsque le volant est en butée, le courant consommé dans les moteurs monte en flèche.
Je pense pour la 2ème solution, ce qui soulève le problème suivant:
La carte de Aganyte ne peut renvoyer la valeur du courant consommé dans les moteurs et donc la carte du logitech ne détectera pas les butées.
Il faut dans ce cas prendre le signal de limitation de courant de la carte d'Aganyte afin de piloter un relais qui placera une résistance de faible valeur (à déterminer) entre les bornes de sortie moteur de la carte logitech.
Voila pour ma réflexion, dites moi si je me trompe ( n'ayant pas de driving force).
A+
Ps : essaye de mettre le capteur optique sur l'axe du moteur Happ ça augmentera ta résolution d'autant que le rapport de reduction du happ (que je ne connais pas d'ailleurs et qui m'intéresse!)
Ps2 : perso je pense que le capteur proposé plus haut devrait fonctionner, et au pire sur une carte additionnelle tu met un diviseur de fréquence par 2 (bascule D) -> tu diminue par 2 la résolution. a noter qu'il existe en résolution de 1000pas.
Pour appuyer mes dires, je pense au G25 modifié par un allemand et qui à changé le rapport de réduction du volant pour avoir plus de couple.
Salut V8ben,
un volant en 270 ° utilise un potentiomètre, donc on a un codage absolu de la position volant, l'étalonnage de ce type de volant consiste à connaitre le voltage lorsque l'on est en butée.
ex: potentiomètre alimenté en 10 v,
voltage en butée gauche:2.4v
voltage en butée droite :8v
on en déduit que la position centrale se trouve à (8+2.4)/2=5.2v
pour un 900°, le codeur de position est un codeur relatif, c.à.d. qu'il sait de combien de pas il se déplace vers la gauche et vers la droite.
par contre il ne sait pas le nombre de pas le séparant d'une butée tant qu'il n'est pas étalonné, c.a.d mise en route.
ex:
1- démarrage position volant = ? compteur de pas = x
2- volant mis en butée à gauche position volant = 0° compteur de pas = 0 (on le met à zéro)
3- volant mis en butée à droite position volant =900° compteur de pas = 960*2.5 =2400 pas
4- on revient au centre position volant =450° compteur de pas = 1200 pas
a partir de maintenant la carte logitech va incrémenter /décrémenter le compteur de pas et en déduire la position du volant.
On en revient a comment connaitre si le volant est en butée.
Et comme la nuit porte conseil id2.gif , il y a une solution supplémentaire par rapport à mon post précédent:
1- les interrupteurs de fin de course
2- Mesure du courant consommé dans le moteur
3- en butée il n'y a plus d'évolution - de tension dans le cas d'un potentiomètre
- du compteur de pas pour un encodeur optique
remèdes suivant les solutions retenu par le fabriquant :
1- mise en place de fin de course sur le happ et les relier sur les fin de course du volant
2- être capable d'indiquer a la carte du volant la consommation en intensité du moteur happ ou de la simuler juste pour les butées (voir post précèdent)
3- Pas besoin de remède ça fonctionnera tel quel
Reste plus qu'a espérer que se soit la solution n°3.
Perso, n'ayant que le volant MS Xbox 360, il n'y a pas de phase d'étalonnage donc il ne cherche pas les butées.
Salut,
j'ai bricolé aussi un G25 avec courroies, butée à 900°, volant interchangeable.....
si ça peut vous aider, après de nombreux tests pour le calage et de galères J'ai testé différente démultiplications de la roue codeuse avec des courroies d'helico radio-commandés
J'en ai déduit:
- le G25 ne se cale pas avec les butées mécaniques si la roue codeuse n'atteint pas un certain nombre de tour.
-au delà de cette limite on peut augmenter la définition de la roue codeuse, (nombre de tour par rapport au volant) le volant se cale et là la précision est bien meilleure. Cela se ressent au pilotage.
-les seules chiffres que je connaisse (désolé, je bricole, je tâtonne !!) pour obtenir 1 tour de volant 360° je dois regeler dans le profiler Logitech à 500°.
-Pour les butées mécaniques j'ai utilisé une mini chaine avec un maillon sorti qui fait office de butée.
Bbel
La carte d'aganyte ne fait que amplifier je suis ok, mais la ou il y avait le moteur il n'y a plus que les ampli-op de la carte d'aganyte.
Donc la carte contrôleur ne peut pas mesurer le courant moteur, mais le ridicule courant entrant dans les ampli-op.
De plus, ce courant n'est pas l'image de ce qui est consommé par le moteur.
Le courant du moteur HAPP passe par les transistors de la carte d'aganyte, et non pas par les transistors le la carte logitech.
La seule image du courant est la tension au borne de la résistance de puissance (0.1 ohms) et elle est utilisée pour limiter le courant dans le moteur(réglage avec le potar).
il n'y a donc pas de retour d'information concernant la consommation en courant vers la carte logitech.
j'espère être clair dans mes explications.
Merci pour les infos bbel, ça veut dire que le codeur donné plus haut doit fonctionner avec le g25 et par extrapolation sur le DFP.
Voilà... Le raisonnement de Toto44 me parait totalement juste malheureusement. Aganyte, t'en pense quoi?...
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J'en pense que tout problème a une solution. Je travaille en ce moment à une carte qui puisse convertir une roue optique en potentiomètre numérique (voir la racecab de black mamba)
Si le dfgt nous casse trop les pieds, mon idée est de le remplacer par un dfex modifié pour marcher en 900 degrés. En utilisant une roue optique à la place du potentiomètre d'origine et avec cette carte ça devrait marcher.
Pour le dfgt je suis sur qu'il y a une solution mais comme je n'ai pas d'exemplaires sous la main...
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Une dernière chose. Je suis sur que la détection des butées sur le dfgt et fait par le software (car moins chère à mettre en œuvre)
genre si pas d'implusions sur le capteur optique pendant 50ms alors volant en butée.
Moi à leur place je ferais comme ça.
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Ok bon le plus simple c'est que je finisse le montage et que je fasse un test.
Je ne pense pas risquer grand chose... De toute façon j'ai un interrupteur qui commande la mise en route du système, donc si ça merde, je coupe le jus direct pour au moins éviter la casse!
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la carte du logitech ne risque rien, au pire le volant refusera de ce calibrer.
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L'option butée donnée par Aganyte me parait séduisante, pas de coût supplémentaire pour la carte et facile à mettre en oeuvre pour Logitech. Croisons les doigts pour que ce soit çà...
M'en vais de ce pas voir le topic de Black Mamba, parce qu'un Driving Force simple en 900° çà pourrait m'interesser... ^-
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M'en vais de ce pas voir le topic de Black Mamba, parce qu'un Driving Force simple en 900° çà pourrait m'interesser... ^-
Permet moi de devancer ta prochaine question :D (un truc du genre mais "pourquoi tu dit qu'il y a que 256 pas" sur le MCP41010)
Pour faire fonctionner le DFEX comme un DFGT, il va falloir vérifier et modifier certaines choses.
1°) Vérifier dans la datasheet du microcontroleur ST (sur le pcb logitech), le nombre de bits du convertisseur Analogique/numérique
Si il ne fait que 8 bits alors c'est foutu (car 256 pas sur 900° c'est pas assez) si il fait 10 bits (1024 pas) ou plus c'est bon ^-
2°) Remplacer le MCP41010 par un modèle de 10 bits ou plus, faut voir ou trouver ça
3°) Mettre à jour le programme de ma carte "optique vers numérique"
le programme que j'ai créé pour ma carte tourne sur 16 bits, il suffira donc de changer le rapport de conversion (très facile à faire car il se trouve dans les #define au début de mon programme)
En dehors du premier point, rien de bloquant :-\
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Tout çà c'est du chinois pour moi, m'enfin vu comme t'as l'air d'avancer sur le sujet, je suis ton aventure avec beaucoup d'intérêt... ;D =:))
Et pour vous montrer que Logitech et autres n'ont pas inventé la roue, le mécanisme de la borne Hard Drivin avec le capteur optique (Remarquez l'immense roue optique), et çà date de 1988...
(http://discountblowouts.com/bb/DSCF9874.jpg)
(http://discountblowouts.com/bb/DSCF9875.jpg)
(http://discountblowouts.com/bb/DSCF9876.jpg)
Dommage que ce mécanisme ne soit pas réédité, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un super 900°...
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Hello !
Bon, je viens de tenté un test à l'instant... Pas concluant du tout, je n'ai même pas réussi à passer l'étape du réglage de RV1 :-[
La LED rouge ne s'allume pas, quelle que soit la position du potard. J'ai beau tourner dans tous les sens, c'est pareil. Ça peut venir de quoi?
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Tu va commencer par tester la carte d'amplification seule sans le pcb logitech.
Dans l'ordre :
Alimentation 24v à l'arrêt.
Connecter le moteur happ.
Connecter le "+24v" et le "high power" au "+" de l'alimentation 24v.
"Entrée 1" de la carte au +24v.
"Entrée 2" de la carte à la masse.
"Gnd1" à la masse.
Rien sur "Gnd2".
Enfin allumer l'alimentation 24v, le volant doit partir en buté dans un sens.
Si rien ne bouge, déplacer le potentiomètre pour avoir une réaction (tu pourra au passage régler le potentiomètre pour avoir la puissance que tu préfère)
Ensuite,
Alimentation 24v à l'arrêt.
Connecter le moteur happ.
Connecter le "+24v" et le "high power" au "+" de l'alimentation 24v.
"Entrée 2" de la carte au +24v.
"Entrée 1" de la carte à la masse.
"Gnd1" à la masse.
Rien sur "Gnd2".
remettre l'alim en route.
là le volant doit partir dans l'autre sens.
Si tout ça marche bien, ta carte est OK. Sinon, ben...d'écris moi les symptomes. ;)
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Ok, je viens de tester, le moteur part bien dans les 2 sens... La carte est donc OK ^-
Par contre, la LED rouge refuse toujours de s'allumer... Je pige pas trop pourquoi.
Je vais tout de même reprendre le tuto du début, j'ai peut-être oublié un truc...
Si vous avez d'autres idées entre-emps, je suis preneur !
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il y avait un bug sur la led rouge sur la première version, j'arrive plus à me rappeler quoi =?=
Je vais essayé de retrouver ça.
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Trouvé :D
J'ai fait une petite modification sur ma carte, mais comme elle est optionnelle, je vous l'expose ici plutôt que de modifier le tuto.
A l'origine, j'avais prévu que la LED rouge indique l'activité du système de régulation de l'intensité.
Lors des tests de la carte, j'avais remarqué que la vitesse de "hachage" du système de sécurité était tellement élevé que la led rouge ne s'allumait que lorsque l'on réglé la sécurité à fond => ce qui s'avère pratique pour le réglage initial mais après, la led rouge ne sert plus à rien.
La modification est la suivante
-plié la patte 6 de U2 de manière à ce qu'elle ne rentre plus dans le support tulipe.
-Soudé cette patte à un fil.
-connecté ce fil à la masse.
le suiveur devient un comparateur, ce qui donne le fonctionnement suivant.
système de sécurité à l'arrêt la led est allumé.
système de sécurité en route, la led s'éteint.
Pendant une partie je peut vous dire que ça clignote sévère.
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Yes je me souviens aussi de cette modif... Mais je me demande si mon PCB n'est pas déjà modifié =?=
Donc j'ai refait la manip, et ça fonctionne... trop bien même ! J'ai cramé un TIP132 :'(
J'étais entrain de réaliser les tests avec l'ampèremètre, et je trouvais que ça sentait un peu le chaud... Le temps que je relève les valeurs, et que je secoue un peu le volant pour voir si ça ne grimpait pas trop, ça a fait "pshiiiit"... fumée blanche... et plus rien.
Juste avant que ça saute, j'avais entre 2.50 et 2.90A des 2 côtés. C'est beaucoup? Car mon alim ne bronche pas, c'est une 15A. De ce côté là je suis tranquille, mais pour les TIP132, ça craint ou pas?
Au niveau du réglage du potard, je n'ai mis que qques tours. Je suis loin d'être à fond !
Bon bah en attendant, je vais changer le TIP132... >:(
Edit : Ah si, dernier point... les radiateurs des TIP sont vraiment bouillants après qques secondes...
Edit 2 : TIP132 remplacé, la carte ne fonctionne plus correctement. Quand j'envoie le jus, le volant part direct vers la droite, quel que soit le sens de branchement des entrées 1 et 2... D'ailleurs je peut même retirer l'alim sur les entrées, ça continue de tourner à droite.
Et la LED rouge reste allumée en permanence.
J'ai bien regardé, mais je ne vois pas d'autre composant cramé... Pour info, c'est le TIP132 Q1 (celui à côté du High Power) qui avait cramé.
Une idée?...
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Yes je me souviens aussi de cette modif... Mais je me demande si mon PCB n'est pas déjà modifié =?=
Non tu as l'une des premières version.
Alors, soit tu as un autre TIP 132 de dégagé sur la carte, sois le LM358 qui fait l'isolation galvanique est mort.
Quelques conseils pour t'aider:
-Pour le réglage du potentiomètre commence par une petite valeur qui ne fait quasiment pas forcer le moteur c'est plus sur.
-Mettre un petit ventilo pour souffler sur les TIP (comme je l'ai fait sur ma borne, genre un 12 volt de PC)
-Toujours couper l'alim et débrancher l'usb avant de toucher quoi que ce soit (j'en ai fait les frais sur un lm358)
-On travail sans le pull (ca aussi j'en ai fait les frais :D )
Il faut que tu arrive à refaire marcher le test que tu as fait cette après midi.
EDIT : les TIP 132 ont une protection en cas de surchauffe donc si tu en as un de cramé c'est plus une erreur de manip ou de cour-circuit.
-
Autre chose, quand sur ma carte les tips chauffés trop, le volant devenait tout mou, il suffisait de souffler dessus avec de l'air comprimé pour que tout remarche normalement.
A mon avis tu as un autre problème que celui de la température.
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Alors, dans l'ordre :
Non tu as l'une des premières version.
Bizarre, car la LED réagissait bien comme tu l'as indiqué... Elle clignotait quand je touchais au volant.
Enfin bref, ça ne doit pas avoir beaucoup d'incidence sur mon problème.
Alors, soit tu as un autre TIP 132 de dégagé sur la carte, sois le LM358 qui fait l'isolation galvanique est mort.
Quelques conseils pour t'aider:
-Pour le réglage du potentiomètre commence par une petite valeur qui ne fait quasiment pas forcer le moteur c'est plus sur.
-Mettre un petit ventilo pour souffler sur les TIP (comme je l'ai fait sur ma borne, genre un 12 volt de PC)
-Toujours couper l'alim et débrancher l'usb avant de toucher quoi que ce soit (j'en ai fait les frais sur un lm358)
-On travail sans le pull (ca aussi j'en ai fait les frais :D )
Il faut que tu arrive à refaire marcher le test que tu as fait cette après midi.
EDIT : les TIP 132 ont une protection en cas de surchauffe donc si tu en as un de cramé c'est plus une erreur de manip ou de cour-circuit.
J'ai dans la foulée remplacer les LM358 aussi. Même punition, ça ne change rien.
Effectivement, je pense aussi qu'il y a un truc qui déconne qque part... Ça me paraissait bizarre que ça chauffe direct comme ça !
J'y retourne...
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Bon... je viens de passer la soirée sur la carte... Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagnée :-((
Alors, dans un premier temps, j'ai fini par changer 3 TIP132 pour que une fois le tout rebranché, il ne se passe rien lorsque le potard est à 0.
J'étais plutôt content de moi, tout semblait normal, j'ai donc recommencé la procédure de test... Mais la joie a été de courte durée, car au bout de qques tours de potards, un des LM358 a explosé et s'est enflammé ((:s
Voilà le résultat :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030819.JPG)
Même le support a fondu...
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030824.JPG)
Franchement, je ne sais pas ce qui c'est passé. Toutes les conditions du test étaient respectées, j'ai juste tourné de qques tours le potard, l'ampérage commençait à peine à augmenter... et ça a flambé.
Là j'ai juste remplacé le support et le LM358... et j'ai tout laissé tombé pour ce soir. Au passage j'ai recommandé 10 LM358 et 10 TIP132, on sait jamais.
C'est sûr c'est une connerie, il y a un truc qui doit être défectueux ou mal installé, mais je ne vois pas quoi. Pourtant j'ai revérifié 50 fois le schéma...
Aganyte, je te remet une photo de la carte... au cas où tu verrais une erreur dans le montage qui m'aurait échappé :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030829.JPG)
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La seule chose que je vois c'est que l'une des résistances et très proches d'un radiateur, si il y a contact tu as un cour-circuit.
Vérifie aussi la tension qui sort de ton alimentation, pour être sur que c'est toujours du 24 Volt. J'ai déjà eu le cas sur une alimentation de labo qui avait lâché et qui sortait du 80 volt (le transistor de découpage avait grillé)
Edit : le connecteur du moteur Happ me semble un peu "light"
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Ah oui... je n'ai même pas pensé à vérifier la tension de l'alim ::)
Vu qu'elle est neuve, je me suis pas posé de question. Je vais tester ça...
Pour les résistances, il y en a 2 qui sont proches des radiateurs, mais ça ne touche pas.
Et pour la connectique du moteur HAPP, j'avais pris ça chez Electronique Diffusion. C'est prévu pour encaisser 15A sous 300V, donc à priori c'est suffisant non?
Autre chose qui me traverse l'esprit. Quand j'ai fait mes premiers tests, je suis monté jusqu'à presque 3A. J'ai relu ton tuto, et j'ai vu que tu parlais de 1.8A... Est-ce que je ne serais pas monté un peu haut en ampérage?
Ce n'est pas ça qui aurait pu détériorer les composants.
Dans le doute, je pense que je vais changer tous les composants sensibles (transistors, diodes, résistances).
Edit : je viens de vérifier la tension de l'alim... J'avais 28.6V... C'est pas énormément plus, mais ça doit suffire à tout faire déconner... Quel con, j'avais pas fait attention que le potard d'ajustement de la tension était à fond :(
Est-ce qu'une telle tension a pu endommager les composants? Il vaut mieux que je change tout?...
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Les LM324 sont donnés pour supporter du 30 volts et les TIP ne risque rien n'ont plus. Par contre la carte du logitech :(
dans un premier temps tu doit arriver à faire remarcher la carte d'amplification, on verra le reste après.
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Les news de ce soir :
J'ai tout rebranché et recommencé le test gauche/droite du HAPP, cette fois-ci en 24V. Ça fonctionne... à peu près. J'ai réglé l'ampérage sur environ 1.80A pour le test, et d'un côté c'est nickel.
Par contre, quand j'inverse le +24V sur les entrées, de l'autre côté c'est plus "mou", et le moteur grogne une fois arrivé en butée (ou quand je le secoue un peu).
Pourtant, à l'ampèremètre, les valeurs sont les mêmes des 2 côtés.
Niveau température, c'est toujours très chaud au niveau des TIP132... Mais ça ne fume pas :D
J'ai quand même voulu tester avec le PCB Logitech, j'ai donc connecté le tout. Quand je branche l'USB et que j'envoie le 24V, le DFGT est bien reconnu, il y a comme un début de calibration : ça fait tourner le volant 3 fois de suite, mais tout doucement, et à peine d'un quart de tour à chaque fois.
Ensuite, plus rien, dans le Profiler, je peux tourner le volant, mais rien ne se passe à l'écran, et je ne sens aucune résistance...
Je pense donc que le PCB Logitech est ok, mais je me demande si les 2 cartes sont compatibles...
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c'est un bon debut, maintenant je ne sais pas comment marche le DFGT mais il faudrait être sur de certains point.
-Est ce que le moteur du happ est dans le bon sens ?
Sur le DFEX il faut allez dans le profiler logitech et vérifier avec les boutons de test du volant (un appuis sur la croix directionnel donne un ordre de quelques secondes dans le sens demandé) en cas d'inversion interverti les câbles d'alim du happ.
-Est ce que la roue optique est dans le bon sens ?
la pcb du capteur optique doit être dans le même sens qu'à l'origine, vérifie aussi dans le profiler si les mouvement sont bien perçu (précision et sens)
Voila, tiens moi au jus ;)
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Alors justement, ce qui me parait bizarre, c'est que le Profiler reconnaît bien le DFGT (car il apparaît automatiquement comme périphérique connecté), mais que rien n'est présent...
En gros, tout est grisé dans le Profiler. Je précise aussi que plus rien à part le volant n'est connecté à la carte. Il n'y a plus les cartes de boutons ni le pédalier.
Je me demande si ça a une incidence... Je vais tester en connectant toutes les cartes sur le PCB Logitech, pour voir si ça change qque chose.
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Comme on a vu avec le problème de Bosscat sur Racingfr avec son G25, faut que le volant aille d'une butée à l'autre pour se calibrer et être reconnu, sinon il n'apparaît pas dans le tableau de config...
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...et je doute que le volant ce calibre si le moteur est à l'envers.
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Pour préciser Aganyte, au branchement DFGT ou G25, le calibrage se fait automatiquement. Le volant part à fond à gauche d'un coté jusqu'à la première butée, puis repart à fond à droite jusqu'à la seconde. cela lui permet de savoir où est le point milieu pour le volant. Donc à priori, le fait que le moteur soit branché à l'envers ne doit pas gêner (il part à droite puis à gauche mais à l'arrivée il peut se calibrer non ?). Le seul probleme c'est que le volant sera inversé par la suite dans le panneau de commande par rapport à la réalité.
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Je pense aussi que pour la calibration, le sens ne doit pas être bien important... Dans le doute j'ai quand même inversé les fils du moteur : même chose... rien...
Donc j'ai également remonté les cartes de switches du Logitech, même punition, rien de plus...
En fait, le DFGT apparaît bien comme périphérique dans le Profiler, mais le volant en lui-même est comme absent (rien ne se passe quand je le tourne à la main). Alors qu'à l'allumage du 24V, il tourne légèrement à 3 reprises, puis plus rien.
Donc je pense que les 2 cartes communiquent bien entre elles, mais qu'il y a un souci de compatibilité. C'est peut-être une connerie, mais mes connaissances limitée en électronique ne me permettent pas de la trouver :(
Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer ça...
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Pour l'instant, comment utilises tu ton capteur optique, comment tu l'as relié au Happ ?
Deuxio si en rebranchant les boutons ceux ci ne fonctionnent pas non plus c'est pas normal. Que le volant ne se calibre pas et reste en grisé çà c'est normal, par contre tu devrais avoir la main sur le reste pédalier boutons etc...
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Vi vi photo et vidéo de tout ça siouplé <:)
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Ok je vous fait ça aujourd'hui. Mais le reste du DFGT fonctionne... Quand je connecte la carte des switches, ils sont reconnus. C'est juste le volant qui ne réagit pas...
C'est con, c'est justement de lui dont j'ai besoin... :D
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Déjà c'est positif, çà veut dire que la carte Logitech n'est pas flinguée... :D
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Mouais... on va dire ça comme ça :D
Bon, qques galères pour l'importation de la vidéo... c'est entrain de charger. En attendant, une photo de l'installation où on peut voir le support de l'encodeur couplé avec le HAPP :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030837.JPG)
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c'est un peu loin là :-\
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C'est sûr... On va dire que c'était en attendant la vidéo :
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il faudrait que tu me trouve la vidéo d'un DFGT non modifié en cours de calibration pour comparaison
D'autre chose à voir :
-les masses du "logitech" et de la carte d'amplification sont elles bien reliées.
-Je pense que tu as un des tip qui est un peu faible (ou trop chaud) ce qui expliquerai la différence gauche/droite tu peut vérifier ça.
-Peut tu me trouver les caractéristiques du moteur d'origine, j'aimerai essayer de charger la sortie du pcb logitech avec une résistance pour simuler la présence de ce dernier (tout en laissant la carte d'amplification branché)
Autre chose qui me vient, si comme je le pensais logitech utilise un algorithme pour détecter un blocage du moteur en fonction de la fréquence des impulsions sur le capteur optique. Alors, le volant ce met en sécurité à cause d'une vitesse trop faible (j'ai cru comprendre que le rapport de démultiplication d'origine était bien plus important que sur le happ)
Si c'est le cas, la seule solution que je vois pour le moment va être de passer "High Power" sur une tension beaucoup plus importante que 24v pour compenser la perte de vitesse du au rapport de démultiplication du happ.
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Voilà une vidéo...
On peut voir qu'une fois parti un peu d'un coté il va à fond de ce même coté jusqu'à la butée puis repart à fond jusqu'à la butée opposée...
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Voilà une vidéo...
Not a valid youtube URL
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Ca ménerve, pourquoi je ne vois aucune vidéo en direct sur le site et ne peux pas les poster également car elle me sont alors invisibles ?
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Bonjour, sa va pas servir a grand chose mais si tu débranche le moteur happ et rebranche le moteur du logitech sur la carte (ou pas ...) et que dans la phase d'initialisation tu tourne manuellement le volant dans les deux sens pour faire tourné la roue d'encodage le volant est il reconnu ou pas =?=
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A priori le volant ne peut se configurer manuellement, il faut qu'il fasse çà quand on le branche tout seul...
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Merci pour la vidéo Stef, ça m'évite de devoir remonter le mien ;)
Pour Aganyte, dans l'ordre :
-les masses du "logitech" et de la carte d'amplification sont elles bien reliées.
Il n'y a qu'une seule alim, donc toutes les masses sont sur le même bornier. Je penses que c'est bon?...
-Je pense que tu as un des tip qui est un peu faible (ou trop chaud) ce qui expliquerai la différence gauche/droite tu peut vérifier ça.
Oui, ça c'est clair. J'ai recommandé des composants, et pour être tranquille, je changerai les 6 TIP132 et les 2 LM354.
-Peut tu me trouver les caractéristiques du moteur d'origine, j'aimerai essayer de charger la sortie du pcb logitech avec une résistance pour simuler la présence de ce dernier (tout en laissant la carte d'amplification branché)
Il s'agit d'un moteur Johnson, tu trouveras toutes les infos ici : Johnson HC685LG-011 (http://je-motion.com/mediando/index.php?IdTreeGroup=49&IdProduct=1258).
Autre chose qui me vient, si comme je le pensais logitech utilise un algorithme pour détecter un blocage du moteur en fonction de la fréquence des impulsions sur le capteur optique. Alors, le volant ce met en sécurité à cause d'une vitesse trop faible (j'ai cru comprendre que le rapport de démultiplication d'origine était bien plus important que sur le happ)
Si c'est le cas, la seule solution que je vois pour le moment va être de passer "High Power" sur une tension beaucoup plus importante que 24v pour compenser la perte de vitesse du au rapport de démultiplication du happ.
Là aucune idée... Et ça m'embête de rajouter une alim et de bosser avec un voltage supérieur...
Et concernant ton idée EK-Tomb (qui rejoint un peu celle de Toto44 sur RFR), je ne pense pas que ça fonctionne... Car si je rebranche le moteur d'origine sur la carte Logitech, ça va le remettre en config d'usine. Donc forcément, ça va fonctionner... vu qu'il n'y aura plus la carte d'amplification :-\
Et pas sûr que je puisse monter le moteur Logitech sur la carte d'amplification du Happ...
Finalement, je suis entrain de me demander si ça ne serait pas plus simple de partir d'un Driving Force classique et de le passer en 900°... T'en est où Aganyte sur ce mod (j'ai pas trouvé le topic où tu en parles)?
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Finalement, je suis entrain de me demander si ça ne serait pas plus simple de partir d'un Driving Force classique et de le passer en 900°... T'en est où Aganyte sur ce mod (j'ai pas trouvé le topic où tu en parles)?
Par ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22336.0)
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Finalement, je suis entrain de me demander si ça ne serait pas plus simple de partir d'un Driving Force classique et de le passer en 900°... T'en est où Aganyte sur ce mod (j'ai pas trouvé le topic où tu en parles)?
Par ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22336.0)
une idée comme ça, pourrait tu rebrancher le moteur d'origine sur la carte du logitech tout en laissant la carte d'amplification et le happ connecté.
La carte d'amplification ne demande aucun courant en entrée donc tout le jus sera pompé seulement par le moteur logitech, le pcb logitech ne risquera rien. Ce qui m'intéresse dans cette manip c'est de voir si la réaction sur le happ pendant la calibration change.
Edit: fait attention au moteur logitech qui va se mettre à tourner pendant la manip.
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Je viens de voir sur RFR que "toto44" t'avais déjà convaincu de faire la manip ci-dessus ;D
tiens nous au jus <:)
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Yes, je viens d'effectuer le test. Malheureusement, très peu de différence par rapport au précédent test.
Lors de la calibration, les 2 moteurs effectuent toujours les 3 a-coups successifs, mais avec moins d'amplitude...
En gros, sans le moteur Logitech, ça tourne sur 1/4 de tours à peu près, et là seulement de qques degrés...
Merci pour le lien Aganyte, je vais lire le tuto.
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Une nouvelle video de la calibration. Le logo clignote tant que le volant n'est pas calibré...
A tout hasard t'as pas gardé l'AMC histoire de tester avec ?
Pour moi a priori ton probleme c'est la carte Logitech qui n'envoie pas assez de jus en sortie. Combien tu as de jus avec le voltmètre lors de la calibration en branchant uniquement le moteur d'origine en sortie de la carte Logitech ? Vu que lorsque t'as branché le moteur electrique Logitech en parrallèle sur la carte le volant a encore moins tourné, j'ai l'impresion que c'est celle ci qui n'envoie pas suffisamment de jus, l'ampli ne faisant qu'amplifié en proportion un signal bien trop faible...
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Yes, je viens d'effectuer le test. Malheureusement, très peu de différence par rapport au précédent test.
Lors de la calibration, les 2 moteurs effectuent toujours les 3 a-coups successifs, mais avec moins d'amplitude...
En gros, sans le moteur Logitech, ça tourne sur 1/4 de tours à peu près, et là seulement de qques degrés...
très bien on avance encore un peu, cela veut dire que le logitech ne prend pas en considération la consommation du moteur. donc si ton volant refuse de ce calibrer c'est a cause d'un problème de démultiplication sur la roue codeuse.
Deux solutions, Accélérez la vitesse du moteur happ, ou trouver un moyen de redonner la bonne démultiplication à la roue codeuse.
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Ok donc le fait que le logo clignote signifie bien l'échec de la calibration...
Sinon, oui j'ai gardé l'AMC, je vais tenter le test aussi... Plus grand chose à perdre :(
Par contre je ne me souviens plus trop des branchements avec l'AMC. Tu pourrais me rafraîchir les idées Stef... steuplééééééé.... :D
Je vais aussi essayer la méthode que m'a donné Toto44 sur RFR (recommencer le test avec le moteur du Logitech en parallèle, mais en le freinant).
Edit : ok je viens de lire ta réponse aganyte... Donc toi tu en déduis que l'ampérage n'a pas d'incidence.
Bon alors je vais tenter aussi autre chose : mettre l'encodeur directement sur l'axe du Happ. La démultiplication sera complétement différente, ça devrait modifier les réactions du volant lors de la calibration...
Edit 2 : pas con non plus ce que tu dis Stef à la fin de ton message...
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Aganyte je viens de lire ce que tu viens de mettre. Pour moi avant de voir la roue codeuse, je regarderai d'abord si la carte Logitech envoie assez de jus sur le moteur d'origine car le volant dervrait tourner beaucoup plus et beaucoup plus vite...
Pour moi, la carte logitech envoie le maxi de jus à droite, le volant tourne à fond jusqu'à rencontere la butée (comment il mesure la butée là peut être la roue encodeuse entre en ligne de compte) et ensuite retour dans l'autre sens.
Mais là il y a insuffisance manifeste de jus dès le début de la calibration. C'est pourquoi, V8 devrait tester juste avec le moteur Logitech branché sur la carte Logitech pour voir combien de jus est fournie par la carte au démmarage du calibrage...
Je commencerai par çà...
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Stef je ne pense pas que ce soit un problème d'intensité car les ampli op ne pompes quasiment rien. Quand à la tension si il en manque c'est que la carte logitech à un gros soucis.
V8Ben peut tu refaire le test avec les deux moteurs mais cette fois en blocant le moteur logitech avec une pince.
Édit: arghhhhh je me suis encore fait doubler par toto
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Ok je vous fait tout ça... mais après le film :D
Là on met les mômes au lit, et hop dans le canapé à côté de la cheminée, avec un café bien chaud et du chocolat !
donc la suite vers 22H30 ;)
Édit: arghhhhh je me suis encore fait doubler par toto
Pas assez rapide... :D
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Tiens, bonne idée, je me prendrais bien un petit chocolat là... :D Je verrais la suite des aventures demain...
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Pour éliminer toutes autres causes que le montage Logitech Happ, je viens de voir sur le forum Logitech que le branchement sur le port USB du volant doit se faire à l'arrière du PC et non pas sur les ports devant (causes de dysfonctionnement...).
Pendant qu'on y est une fois tout branché et s'il refait ses 3 coups d'un coté, t'as essayé manuellement de faire les 900° en faisant à fond à gauche à fond à droite pour voir si çà lui fait quelque chose...
Pour ce qui est du capteur optique, il a 5 fils en sortie ? Son positionnement par rapport au système d'engrenage qui va jusqu'à l'arrière du Happ est exactement le même que celui qui allait sur l'axe du volant Logitech ? C'est pour que je comprenne bien. A priori tu as gardé le même rappor-t de démultiplication qu'avec le volant original ?
Pour info, le rapport axe volant, axe capteur est en effet plus grand que pour le G25, G25 : 1.16, DFGT 1:35
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Video interressante de la calibration d'un DFP ouvert...
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C'est la meilleure celle là, çà vous dit pas quelque chose cette vidéo... ;D
Avant toute chose et si c'est encore possible je remonterai le DFGT histoire de voir ce qu'il fait tout seul...Mais j'ai comme une idée...Et renvoie chez le monsieur de chez Logitech
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Pourquoi un port USB a l'arrière et pas a l'avant ?
Sinon peut-êter tenter un hub alimenté ?
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Il peut y avoir des problêmes de jus insuffisant pour les ports USB pas directement sur la carte mère de ce qu j'ai compris. Un hub alimenté doit aussi convenir...
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Bon, à priori çà vient donc d'un problême interne à la carte Logitech.
Donc ce que je ferais dans l'ordre...
-Changement port USB direct sur la carte mère,
-Mettre le volant à fond à droite avant de le lancer,
-si toujours rien désinstaller driver puis utiliser le logiciel Clear Calibration Utility que tu trouveras ici : http://www.wingmanteam.com/latest_software/gadgets.htm#Poswdm%20Utility, enfin reinstall du dernier driver Logitech et retest. Si malheureusement après tout çà çà ne marche toujours pas faudra appeler le SAV...
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Bon, à priori çà vient donc d'un problême interne à la carte Logitech.
tu as eu des nouvelles de V8ben ou tu fait une supposition ?
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Non non pas de nouvelles de ma part, j'ai eu la flemme de tester dimanche soir... c'est fatal le canapé :D
Bon, en tout cas, c'est très intéressant tout ça, surtout la vidéo du DFGT qui déconne. C'est exactement les symptômes du mien :(
Je crois que je vais dans un premier temps le remonter pour être sûr. Ça ne sert à rien de s'écharner dessus si il est mort !
Je fais ça cet aprem et je vous tiens au jus...
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Bon bah... bien vu Stef :'(
Le DFGT réagit exactement de la même manière une fois remonté. Une fois branché, 3 a-coups et plus rien... L'axe du volant n'est pas reconnu.
Il ne me reste plus qu'à contacter le SAV... Le truc c'est que je ne l'ai même pas testé une fois acheté. Je l'avais directement démonté, et il n'a "fonctionné" la première fois que pour les tests avec le HAPP.
Du coup, je ne peux même pas dire si il était défectueux avant, ou si ça vient du montage avec le HAPP...
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impossible que le montage happ est abimé ton logitech. Par contre moi j'ai cramé un DFEX en débranchant les câbles d'entrées de la carte d'amplification sans couper l'alimentation.
c'est pour cela que j'ai précisé dans le tuto de toujours couper l'alim 24v avant de toucher quoi que ce soit.
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Sur que c'est pas le Happ. De ce que j'ai lu t'es loin d'être le seul à avoir des soucis de calibrage avec le Logitech DFGT. Appelle le SAV LOgitech, il n'y aura pas de soucis, noprmalement c'est l'échange direct, on te demandes juste de couper le cordon USB et de leur renvoyer. Regarde la procédure chez RacingFr...
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Oui oui, je connais bien la procédure... J'en suis pas à mon premier SAV Logitech :D
Mais les choses ont changé... Dans la 1ère année de garantie, c'est le site de vente qui prend en charge la garantie. Du coup je dois le renvoyer à Pixmania... qui va le renvoyer à Logitech, qui va renvoyer un nouveau volant à Pixmania... etc etc... Bref, au moins 4 semaines de délai, contre 48H chez Logitech >:( :-((
Du coup, je suis entrain de voir si je ne peux pas trouver juste une carte d'occase, ou bien un volant complet pas trop cher...
A ce propos, je me demandais si ce genre d'interface ne pourrait pas remplacer le PCB Logitech : Leo Bodnar BU0836A Controller (http://www.leobodnar.com/products/BU0836A/)
Aganyte, je ne sais pas si tu connais ce matos, mais les interface de Leo Bodnar sont régulièrement utilisées en simulation PC. Cette carte permet de gérer 32 boutons et 8 axes analogiques. Et apparemment, on peut lui connecter des potentiomètres multi-tours (jusqu'à 10 tours).
A ton avis, ça pourrait remplacer la carte Logitech?...
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oui mais tu perd le retour de force ):))s=
edit: il me semble que leo travail sur un substitue de carte immersion depuis plus d'un an mais toujours rien sur son site.
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Raaah oui, quel con... évidemment... j'avais zappé la gestion du FFB :-\
J'avais aussi entendu parler de cette news, mais ça n'a pas l'air de beaucoup bouger à ce niveau. Il a l'air de se concentrer sur les accessoires style SLI-Pro...
Bon, je vais finir de remonter mon DFGT et le renvoyer. Faut que j'en trouve un d'occase si je veux reprendre les tests !
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A tout hasard t'as testé les procédures que je t'ai donné plus haut, çà mange pas de pain...
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Ouaip Stef, je l'ai fait... Mais le résultat fût inexorablement le même... :(
Cela dit, j'ai trouvé 2 DFP en occase pour pas cher. Le chèque part ce matin pour le premier, et au cas où, je vais peut-être prendre aussi le 2ème. On sait jamais... :D
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Pour le DFP, c'est pas exactement le même système au vu de la vidéo mise plus haut il semble qu'il y est un système de blocage pour le 200° et le capteur est au cul du moteur...On va faire le tour des 900° comme çà... :D
Je remets la vidéo...
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Bonsoir, je n'ai pas fini de tous lire au sujet du volant, désolé, 36 choses a faire en parallèle =:))
mais une question me taraude, le système de stef board fonctionne lui ou comme V8 ben il y a des problèmes (visiblement de volant :( ) et si oui, c'est bien le logitech DFP que tu modifier (le bleu ) et il fonctionne lui avec la carte créer par aganyte (y a t'il quelqu'un pour une gravure ou pas =?= )une dernière pour la route , qu'elle est le bon modèle d'alim a acheter (compatible avec la carte et le DFP)
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Pour le moment le système fonctionne avec l'AMC (c'est le cas de stef) ou ma carte d'amplification (voir ma sega rally) et ceux avec des volants à 270° comme le DF et DFEX.
Pour les volants à 900°, V8Ben est le premier à ce lancer.
L'alimentation nécessaire pour le hack doit être de 24 volt et au moins 3 ampères. Pour la gravure de la carte "etronics.free.fr"
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Autre chose, pour V8ben cette fois,
Si ton logitech est mort, je pense que c'est à cause du coup de 28 volt qu'il à mangé.
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Bonjour, merci pour ces précision ;), et super boulo au passage pour la carte d'amplification ^-^
si je trouve un volant a bon prix, je me lance dans la réalisation du mien :-)=
<:)
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Je pense avoir trouvé une modification facile et fonctionnelle pour modifié un DF/EX 270° en 900°
D'après stef le logitech donne 1000 pas sous DXTweak2 donc je suppose que le CAN du microcontolleur ST est un 10 bits (impossible de trouver la datasheet de ce truc sur google réf :fleche: 331169-1011 M99060241Z) soit environ 1,1 pas/degrés.
Il suffit donc de modifier mécaniquement le volant comme la fait Ben pour le passer en 900° puis de remplacer le potentiomètre d'origine par ce modèle:
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100930114919-aganyte-3133v.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100930114919-aganyte-3133v.jpg)
c'est un potentiomètre bobiné de 10 tours voir içi (http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=05&sfam_ref=35&ssfam_ref=70)
Ensuite y a plus qu'à croiser les doigts que le rendu soit sympa =?=
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D'après stef le logitech donne 1000 pas sous DXTweak2 donc je suppose que le CAN du microcontolleur ST est un 10 bits (impossible de trouver la datasheet de ce truc sur google réf :fleche: 331169-1011 M99060241Z) soit environ 1,1 pas/degrés.
Si tu as une photo de ce composant ou les marquages sont bien visible, je peux essayer de te trouver ca ;)
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Vos désirs sont des ordres <:)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100930132356-aganyte-ST.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100930132356-aganyte-ST.jpg)
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Bonjour, je commence a prospecté pour le volant je suis tombé sur celui ci pour 25€in :?
le volant a l'air propre (de toute façon je ne garde que électronique :D ) la boite a du vécu :-[
(http://img835.imageshack.us/img835/7061/5083818195.jpg)
j'espère ne pas me trompé de modèle ;D
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c'est le bon modèle pour un hack 270° ^-
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Ok, merci <:) l'emballage ma fait douté un peut car j'ai vu un volant similaire avec une boite moins retro
puis une autre photo de ce que j'ai déjà en espérant que tous marche ::)
(http://img214.imageshack.us/img214/571/pict0014yv.jpg)
on peut voir le moteur et la boite (celle toute noir ) qui me servira dans mon projet
et surement un des deux pédaliers que l'on voit au dessus
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T'as tout ce qu'uil faut pour faire un super Hack... ^- Le Logitech que t'as c'est le driving force, pareil que le miens, il est anterieur au driving force EX, mais la carte electronique est sembe-t-il plus solide que le EX...
Tu devrais lire le topis d'Aganyte sur sa borne, il y an toute une partie sur son FFB Happ, le pédalier et le shifter qu'il a désossé histoire de leur donner une seconde jeunesse...
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18278.0
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merci pour le liens <:), je suis tombé dessus une foie ou deux ce qui ma pas empêché de tous revoir avec admiration :o c'est un boulo énorme (un peut ce qui m'attend si je veux remettre mes deux panels en route ...)
^-^
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...en espérant que tous marche ::)
Aucun problème, sur le tuto, tu as toutes les références pour refaire ton moteur à neuf
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Hello !
En attendant mon DFP qui a été posté ce matin, petites réactions aux posts de ces derniers jours :
Autre chose, pour V8ben cette fois,
Si ton logitech est mort, je pense que c'est à cause du coup de 28 volt qu'il à mangé.
Effectivement, je pense aussi que ça n'a pas dû lui faire du bien !
Je pense avoir trouvé une modification facile et fonctionnelle pour modifié un DF/EX 270° en 900°
D'après stef le logitech donne 1000 pas sous DXTweak2 donc je suppose que le CAN du microcontolleur ST est un 10 bits (impossible de trouver la datasheet de ce truc sur google réf :fleche: 331169-1011 M99060241Z) soit environ 1,1 pas/degrés.
Il suffit donc de modifier mécaniquement le volant comme la fait Ben pour le passer en 900° puis de remplacer le potentiomètre d'origine par ce modèle:
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20100930114919-aganyte-3133v.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100930114919-aganyte-3133v.jpg)
c'est un potentiomètre bobiné de 10 tours voir içi (http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=05&sfam_ref=35&ssfam_ref=70)
Ensuite y a plus qu'à croiser les doigts que le rendu soit sympa =?=
C'est justement à ce genre de modif que je pensais quand je t'ai parlé de la carte de Leo Bodnar. D'ailleurs, sur son site il propose aussi des potards multi-tours, dont un modèle à 3 tours, plus adapté au 900° je pense. Mais comme tu le dis, reste à savoir si l'électronique en 10-bits sera suffisante pour que ça reste précis...
Tiens d'ailleurs, question bête en passant : je me demandais si il serait possible de remplacer la roue codeuse du DFP par ce genre de potard multi-tours?... En sachant que la roue codeuse utilise un connecteur 5 fils, et que le potard lui est en 3 fils.
En tout cas j'ai hâte de reprendre mes tests pour voir si mon montage est fonctionnel... La suite mardi ou mercredi ;)
Et pour EK-TOMB, comme déjà dit sur RFR, bienvenue à bord et bon courage pour ton projet ^-
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Tiens d'ailleurs, question bête en passant : je me demandais si il serait possible de remplacer la roue codeuse du DFP par ce genre de potard multi-tours?... En sachant que la roue codeuse utilise un connecteur 5 fils, et que le potard lui est en 3 fils.
possible, oui, mais cela nécessitera une petite carte d'adaptation (qui au passage permettrait de résoudre le problème du nombre d'impulsions par réglage du software de cette dernière)
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Voilà ce qui est arrivé ce matin :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030871.JPG)
Elle est pas belle la vie?!? Je désosse ça ce soir et je reprends les tests ^-
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Parfait ^-^ :-)=
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Bon je l'ai testé pour être sûr qu'il fonctionne, c'est donc OK. Je l'ai déjà désossé, et je suis entrain de rallonger certains câbles pour l'adaptation.
Par contre, il y a quand même des différences par rapport au DFGT... Je voulais réutiliser la partie mécanique et la roue codeuse, mais ça n'a rien à voir :?
Une seule à 4 fils sur le DFGT, et 2 sur le DFP (une à 3 fils sur la grande roue, et une à 5 fils au cul du moulin).
Du coup, je vais tout reprendre sur le DFP, sauf le système de verrouillage électrique en 200° (uniquement utile sur console...).
Je posterais des photos tout à l'heure. Mais bon, à priori, malgré les 2 roues codeuses, ça ne devrait pas modifier fondamentalement le fonctionnement du mod...
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Grande nouvelle : ça fonctionne :D
Pas complétement car j'ai encore un souci de calibration, mais je pense que niveau électronique, c'est OK ;)
Quand je branche l'USB, le volant est bien reconnu, la calibration démarre normalement, mais comme mon système de butée bloque à chaque extrémité, ça me fout la merde... Du coup le volant se met en défaut (LEDs vertes clignotantes).
En l'aidant à la main, j'arrive à terminer la calibration, mais comme ça ne doit pas être assez précis, l'erreur est toujours présente.
En fait mon système de vis/pièce mobile ne va pas, car comme toute bonne vis qui se respecte, quand ça sert... et bah ça bloque ! :-X
Je m'en doutais un peu, mais je voulais voir si le moteur aurait assez de puissance pour débloquer tout seul.
Il faut maintenant que je modifie ça... J'ai déjà une idée, mais là je vais avoir besoin d'usinage sur mesure :-\
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Bravo ^-^ lâche pas l'affaire ;)
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Ça c'est clair, je ne compte pas lâcher maintenant !
Je sais déjà précisément ce que je voudrais réaliser comme type de butée (vu que je m'attendais au problème, j'y avais déjà réfléchi). Le souci, c'est que ça devient complexe, et mon beau-frère ne peut pas me l'usiner. Il va donc falloir que je trouve une solution... mais ça risque de pas être donné :(
Sur RFR, il y a un gars qui a déjà réalisé un mod sur base G25, et qui a conçu un système de butée 900°. J'attends de voir ses photos pour me faire une idée.
En attendant, il me reste un GT Force dans un coin... Je vais sûrement me monter un mod 270° pour pouvoir finir mon cockpit sans être bloqué par le volant. Le souci, c'est que l'axe de mon HAPP est modifié et n'a plus la butée... :-\
Y'a pas quelqu'un qui en aurait un en rab ici?... :D
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Question toute bête, tu nous dis que ta vis en butée bloque de chaque coté. Pourquoi ne rajoute tu pas deux tiges de par et d'autre stoppant ta vis avant qu'elle n'arrive sur lesdites butées... Je crois que le système Frex fonctionne comme çà...
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Bonjour, super si cela marche ^-^
et pour la buté, si tu double ta butée d'une mousse de chaque coté (type tapi de sol )cela amortira peut être un peu tous en évitant de bloqué l'axe :-\ ou pas ...
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Non non, ça ne peut pas fonctionner comme ça :)
En fait, le souci ne vient pas vraiment des butées en elles-mêmes. Je pourrai mettre autant de butées ou de mousses/caoutchouc que je veux, le résultat serait le même. C'est la pièce mobile filetée qui se bloque sur l'axe fileté. C'est une réaction naturelle d'un pas de vis quoi...
Je pensais juste que la force du moteur serait suffisante pour débloquer l'ensemble... Mais en fait, il a trop de force justement, et avec l'inertie du déplacement, ça se bloque trop fort :-\
Pour le Frex, c'est un principe de vis à bille qu'ils utilisent. C'est justement ce montage que je veux faire, mais là il faut que je fasse un axe spécifique, et que je modifie complétement la cage du HAPP...
Tout seul, je n'y arriverai pas. Je vais devoir faire des plans et sous-traiter à une entreprise. Je vous laisse donc imaginer le coup d'une telle modif ::)
C'est pour ça que j'attends de voir ce que bbel a fait sur son G25.
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:? ça va être coton de réalisé une vis a bille
j'ai des agathes en stock :D
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Ouais ça peut être joli :D
A part ça, personne n'a un p'tit axe de HAPP en trop qui traîne?... Si'ou plé m'ssieurs dames, à vot' bon cœur... :-\
EDIT : J'en profite pour vous mettre une photo d'une vis à bille. C'est couramment utilisé en industrie, pour des mouvements fluides de translations... Exactement ce qu'il me faut quoi !
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/DSCF4353.jpg)
On en trouve pour pas trop cher sur ebay, mais le problème c'est de l'adapter au HAPP !!! Il faudrait donc réusiner un axe qui intègre ce mécanisme au centre...
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Et dans le prolongement de l'axe, à la place du potard, c'est pas jouable ton système ?
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Oui ça c'est faisable... Mais après je ne pourrai plus mettre le boîtier du Logitech après...
Ça va vraiment être du bricolage, ça me plaît pas trop.
Je suis entrain d'étudier plusieurs possibilités, je vais voir...
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Ok bon j'ai trouvé le matos qu'il me faut... il y en a pour 70€ rien que pour la vis et l'écrou à billes :'(
Mais bon, pas le choix, ça me parait être la solution la plus sérieuse... C'est pas pour rien que Frex utilise ce système :
(http://www.frex.com/gp/ffbwheel/1_putlithiumgrease-320.jpg)
EDIT : petit détail amusant... Chez Frex, ils déconseillent fortement de mettre des volants de plus de 28cm de diamètre (et uniquement en aluminium, pas d'acier), car ça endommagerait les paliers et le mécanisme de leur volant...
Quelle bande de p'tits joueurs ces japonais... :D
Bon ok... euh au moins, ils ont un volant qui fonctionne... :-\
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Voilà, l'ensemble vis/écrou à billes est commandé... Reste plus qu'à attendre... encore attendre... :(
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Bonjour, je viens de recevoir mon valant aussi un logitech Driving force, le volant est commandé et il me manque encore l'alimentation :'(
j'ai trouvé ça dans mes cartons
(http://img217.imageshack.us/img217/4529/pict0004lp.jpg)
Walsall (http://www.wic-ltd.com/index.asp?id=products/ei1/chassis) 2x24V, 1·56A 805-237 WT1237
a première vu sauf erreur, il peut sortir 1.56A, je peut testé avec ou ce n'est vraiment pas suffisant =?=
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c'est pour de l'alternatif ça, c'est pas du tout ça qu'il te faut :-X
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Ah et bien il retourne dans sont carton alors, et je me trouve une alimentation en 24v a 3 A en continu =:))
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Cool, ça avance aussi de ton côté EK-TOMB ;)
Pour l'alim, va jeter un œil sur ebay. Moi j'ai pris celle-là : 24V DC Power Supply (http://cgi.ebay.fr/350W-24V-15A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV-/180552570344?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item2a09c595e8). Mais tu peux même en prendre une avec un ampérage un peu plus faible, ça marche aussi.
Pour le prix, ça vaut le coup !
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Bonjour :-\
merci pour le lien <:)
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V8, tu peux nous mettre les pièces commandées et où c'est t'y que t'as acheté ta vis à bille s'il te plait. C'est popur le futur, on sait jamais... :D
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Oula, c'est secret-défense mon p'tit monsieur !!!
Plus sérieusement, comme d'hab' j'ai pris ça à un p'tit chinois sur ebay : Ballscrew RM2510 (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250546236995&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)
Je verrais bien pour la qualité, mais c'est ce que j'ai trouvé de moins cher... Parce que ça peut vite chiffrer ce genre de montage :?
A priori, je n'aurai besoin de rien d'autre. Il va juste falloir que je la fasse usiner. Finalement, c'ets pas plus mal puisque je vais pouvoir ajuster la longueur de l'axe comme je veux. Je pourrais donc me passer de mon moyeu rallongé pour le volant ;)
Je vais peut-être commander le même adaptateur que tu as pris d'ailleurs.
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Si t'en prend un^prends celui-là. T'auras aucun bricolage à faire... ;)
http://cgi.ebay.co.uk/Quick-Release-Steering-Wheel-Hub-Adaptor-Converter-/280510991137?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item414fc20b21
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Ok merci pour le lien. Sur celui-là, les trous correspondent à ceux du HAPP?...
Parce que c'est vrai que sur le tien tu avais dû refaire les perçages...
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J'en suis arrivé à la conclusion qu'en effet çà correspond...En me servant de l'indication donné pour un moyen pour volant 3 trous FIA standart où est bien indiqué que l'entraxe des 3 trous est de 44 mm comme l'entraxe du Happ...
http://www.gt2i-competition.com/Moyeu_de_volant_demontable_FIA_-p-33708-c-3_248.html
Et sachant que l'adaptaeur de 3 à 6 trous est lui aussi standard, donc çà devrait fonctionner...
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Effectivement, c'est de l'universel donc ça correspond au montage HAPP. C'est bon à savoir ça ;)
Je vais m'en commander un.
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Vous vous rappelez d'Isamu qui était passé sur le forum, regardez moi ce qu'il s'est finalement acheté pour jouer à Daytona...Si vous avez 2600$ à me passer pour que je puisse comparer avec le Happ-Logitech, je veux bien servir de beta testeur... =:))
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Mouais... Lors de mes recherches pour remplacer mon G25 j'avais vu qques images de ce volant en préparation.
Belle bête certes... mais bon, franchement... 2600$... Déjà que je trouve le Frex trop cher (1550€... sans volant bien sûr :D), alors là... :?
Ah au fait, j'allais oublier... J'ai reçu ça ce matin :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030929.JPG)
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En fait, après réflexion au sujet de l'ECCI, finalement il vaut le Frex niveau tarif. Avec la conversion €/$, on arrive à 1850€...
En ajoutant un moyeu et un volant, on est dans les mêmes eaux pour Frex...
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Bon... Je viens de me casser la tête sur un problème concernant mon volant.
Je suis de moins en moins satisfait par les galères "électroniques" rencontrées. La dernière en date : selon les infos que j'ai lu sur le forum X-Sim, le DFP ne peut pas se calibrer si on vire le système 200° >:(
Ça explique aussi en partie les erreurs de calibrations lors de mes tests.
Il faudrait donc intégrer les 2 systèmes de butées pour que le système fonctionne. Franchement, je galère déjà avec un seul système, c'est pas pour en coller un 2ème... qui en plus ne me servira jamais à rien !
Etant donné que je dois revoir complétement la partie mécanique, ça fait plusieurs jours que je cogite aussi sur la partie électronique. La solution Logitech est vraiment contraignante, et au final ça fait vraiment "bricolage"...
J'ai donc contacté Leo Bodnar il y a qques jours au sujet de son projet de carte FFB. On peut d'ailleurs voir un exemplaire sur cette page (http://www.lbodnar.dsl.pipex.com/ForceFeedbackController.html). Il a l'air bien plus avancé que ce qu'il n'y parait.
Cette carte serait la solution idéale, puisqu'elle permet de gérer tous les effets ainsi que l'amplification (elle est prévue pour du 24V DC). Malheureusement, Leo ne m'a pas répondu, et suite à qques recherches, il semblerait qu'il rencontre des problèmes : selon les sources, il s'agirait de problèmes logiciels... ou de droits par rapport à Immersion...
Je ne désespère pas, mais je pense malheureusement qu'il ne faille pas attendre grand chose à ce niveau.
Et puis je me suis souvenu d'une discussion avec Stef au début du projet, concernant les cartes de chez HAPP. Je suis donc retourner voir sur leur site et voici ce que j'ai trouvé :
La carte-contrôleur de l'Active Wheel (http://www.happcontrols.com/driving/50010200.htm) est dispo à 80$, sous la référence 50-2000-03. Malheureusement, pas de description de cette carte sur le site, ni de Datasheet...
Donc en farfouillant sur le net, je suis tombé sur un catalogue Suzo-Happ où sont référencées ces pièces : Suzo-Happ Online Brochure (http://onlinebrochure.vanas.nl/suz/310071/) (page 231).
On les retrouve sur la borne d'arcade SEGA Ford Racing, avec une 2ème carte : l'UGCI (USB Game Control Interface) (http://www.happcontrols.com/joysticks/950800xx.htm), dispo sur le site pour 155$.
En poussant un peu plus loin, j'ai réussi à trouver le PDF de mise en service de la borne en question : SEGA Ford Racing Service Manual (http://www.segaarcade.com/pdfs/fordracing/fr-twin-tech.pdf)
Regardez bien le schéma électrique qui se trouve page 111, on y voit comment sont câblés le moteur et les différentes cartes. La carte-contrôleur du moteur est donc reliée directement au PC par un port parallèle (seules 5 broches sont câblées).
Ensuite, on voit que le potentiomètre de l'Active Wheel est connecté à la carte UGCI, qui est elle-même reliée au PC par USB. Le reste des accessoires connectés à l'UGCI sont indépendants (pédales, shifter, monnayeurs, etc...).
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/SFRPage111.jpg)
A la vue des branchements, on peut supposer que la gestion du FFB est faite à partir de la carte-contrôleur, l'UGCI ne servant qu'à gérer le potard de positionnement. Il n'y a visiblement aucune interaction directe entre les 2 cartes.
A votre avis, en connectant la carte-contrôleur au PC, et en connectant le potard à n'importe quelle carte de gestion USB (type BU0836X de Leo Bodnar), cela fonctionnerait-il?...
L'idée serait de réaliser un montage complétement indépendant, sans avoir besoin de bidouiller un Logitech... Reste à savoir comment réagirait l'ensemble une fois connecté au PC =?=
Qu'en pensez-vous?
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A votre avis, en connectant la carte-contrôleur au PC, et en connectant le potard à n'importe quelle carte de gestion USB (type BU0836X de Leo Bodnar), cela fonctionnerait-il?...
le premier problème que tu va rencontrer sera le pilote pour windows.
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La carte ne sera pas gérée par windows, c'est çà Aganyte ?
Pour ton problème avec le dfp, je m'en doutais un peu, je t'avais indiqué que le volant devait également se calibrer en 200°...Mais tu n'as plus ce soucis avec le DFGT quand il sera de retour de réparation...Lui ne fait qu'une calibration 900° et n'a pas de système intermédiaire de blocage...
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La carte ne sera pas gérée par windows, c'est çà Aganyte ?
windows gérer quelque chose....je crois plus au père noël (:(-
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lol...
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windows gérer quelque chose....je crois plus au père noël (:(-
Raaah c'que t'es médisant... :D
Arrêtes moi si je me trompe, mais la twincab Ford Racing semble bien gérée par un PC non?...
C'est chiant qu'il n'y ait pas d'infos au sujet de la carte contrôleur du moteur sur le site Happ... Moi je pensais au début qu'elle venait se connecter sur l'UGCI. Mais en voyant le schéma, on voit bien qu'elle est indépendante...
Je vais envoyer un mail chez Happ pour en savoir plus sur son fonctionnement.
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Pendant que tu recherches de ce coté dans ta quête du 900°, moi je vais tester le happ avec un vrai volant 270° haut de gamme, le Thrustmaster Ferrari F430 pour voir ce que çà peut donner de mieux par rapport au Logitech Driving Force...J'en ai trouvé un à 40€ à 20 bornes de chez moi. Et puis comme çà on élargit le champs de compatibilité du système... :D
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De mon coté, j'ai commencé la V2 de la carte "Logitech To Happ" :-)=
Au programme:
-Microcontrôleur PIC 16F876A.
-Ecran Lcd à retro éclairage bleu : 2 lignes de 16 caractères (à pas peur, ça coûte moins de 3€ fdpin sur la baie ;) ) possibilité de monter l’écran Lcd en déporté pour les plus tuning d’entre nous =:))
-Suppression des "LM358" qui avaient une réponse en fréquence vraiment... :-((
-Deux boutons de réglages pour naviguer dans le menu et paramétrer le signal de sortie.
-Réglage de la fréquence de sortie entre 66khz et 20 khz.
-Affichage en permanence de la fréquence de sortie sélectionné ainsi que la puissance envoyé au moteur (de 0 à 100 % par pas de 1%).
Le schéma est fini, le typon aussi, et le soft permet pour le moment de faire tout ce que je viens de citer. Je réfléchi à ce qu’il pourrait être intéressant de rajouter.
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Voila un petit aperçu:
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101021150009-aganyte-schy-ma.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101021150009-aganyte-schy-ma.JPG)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101021150027-aganyte-typon.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101021150027-aganyte-typon.JPG)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101021150039-aganyte-3D.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101021150039-aganyte-3D.JPG)
Le potentiomètre à gauche du Lcd permet de regler le contraste de ce dernier.
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J'ai sans doute raté un épisode, mais le micro contrôleur il sert à quoi ?
Edit : je crois que j'ai compris, il permet de gérer le programme qui affiche les différentes données sur l'écran LCD, c'est çà ?
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Pas seulement, il permet aussi d'avoir:
-Des signaux en sortie beaucoup plus "propres" qu'avant.
-Une fréquence de sortie variable (ça devrai donner des rendus différent sur le moteur, à voir en test)
-Possibilité de supprimer grâce au soft les problêmes d'oscillations (bien que sur ce point je ne sais pas encore comment on va faire)
-Une fréquence de sortie qui peut monter jusqu'à 3 Mhz (Je pense qu'on ce limitera à 100 Khz)
-Mise à jour facile en changeant le soft du micro.
j'ai hate de faire les premiers test pour voir le rendu :-)= mais avec cette carte les réglages seront bien plus larges qu'avec l'ancienne.
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Cool Aganyte toujours compatibilité MODEL2 PANEL ?
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Et le réglage digital de la puissance? ;)
BP
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Cool Aganyte toujours compatibilité MODEL2 PANEL ?
Pour le model 2 il s'agit d'une autre carte mais la modif pourrait être fait un jour sur cette dernière si les besoins ce font sentir.
Et le réglage digital de la puissance? ;)
BP
la puissance est réglé par le comparateur intégré au PIC, il est configuré pour être autonome ce qui me permet d'économiser des cycles machines en "mode run" (le temps de réaction entre l'entrée et la sortie est d'environ 150 ms)
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J'ai amélioré le soft ce matin, la fréquence peut être réglé entre 20 Khz et 96 Khz et l'on peut aussi régler le "pas" entre 10 et 100 (c'est le nombre de valeurs que peut prendre la sortie PWM en fonction de l'entrée)
Je pense que cela devrait nous débarasser du problême d'oscillations...
J'ai aussi réalisé le typon pour une deuxième carte (toujours avec un PIC) qui sera conçu autour d'un L6203, sur cette carte il remplace les tips avec une conso max de 4 ampères et une vitesse max de 100khz.
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Moi je viens de tester le Ferrari 430 de chez Thrustmaster. Avant l'essai je me faisais un peu de bile de dépouiller un volant qui fait parti avec le DFGT et le G27 des hauts de gamme avec axe à roulement à bille, courroie de transmission etc...Lon occase est en super état en plus, comme neuf...
Bon ben après essai c'est là encore le jour et la nuit avec le Happ. Qu'est ce qu'on perd comme info FFB...
Par contre comme un c... j'ai foiré mon ampli AMC 30A8 en faisant une bidouille idiote pour me débarrasser des interférences électrique alors qu'à par çà tout marchait bien...Ça m'apprendra. J'en ai commandé aux States une autre en attendant que tu nous finisse la carte absolue Aganyte... :D
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J'ai encore bossé sur le soft, avec l'ajout d'un système de sauvegarde sur l'Eeprom du PIC pour conserver les réglages et ne pas avoir à tout régler à chaque démarrage ^-
Le temps de réaction est tombé à 54 millisecondes (d'après mes simulations)
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Bonjour tout le monde, je ne sais pas si il y a un topic de présentation, alors d'avance je présente mes excuses.
Je suis activement ce sujet depuis un moment et également sur le forum RFR (confère V8BEN). je vais essayer d'apporter un caillou à l'édifice....
Aganyte, l'augmentation de la fréquence de hachage ne résoudra pas les problèmes d'oscillations.
Les 32khz sont déjà élevées, d'ailleurs c'est pour cela que le pont h a base de TipXXX à tendance à chauffer.
il vaut mieux passer par des MOS car plus apte à monter dans les tours.
tu fais bien de préparer une carte à base de l6203.
Suggestions :
Les oscillations sont peut être dus à l'augmentation du gain car moteur différent et les frottements réduit au minimum.
Ex (avec des chiffres farfelues):
quant le rapport cyclique est de 75% l'ancien volant tournait à 1tour par seconde.
maintenant il tourne à 1.2 tour par seconde, et comme on se retrouve dans un système asservi on a des oscillations....
voila a+
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C'est pour cela que j'ai ajouté un réglage du pas, je pense que ça pourrait être la solution.
Bienvenue au fait ;)
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Cool que tu nous rejoignes toto44 ;)
Plus on est à bosser sur ce système, et plus on améliorera l'ensemble !
Intéressante ta nouvelle carte Aganyte, je suis impressionné par les modifs apportées. C'est vraiment une refonte totale.
Dis-moi... A quand la gestion du potard et du FFB directement dessus?... :D
De mon côté, toujours pas de réponses, que ce soit de Leo ou de HAPP... >:(
@ Stef : pourquoi tu m'as pas demandé?... J'ai toujours mon AMC qui ne me sert à rien...
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Dis-moi... A quand la gestion du potard et du FFB directement dessus?... :D
Mes connaissances en informatique sont malheureusement insuffisantes pour aller pondre un driver qui discute avec direct 3D.
J'ai toujours mon AMC qui ne me sert à rien...
Pareil.
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Mes connaissances en informatique sont malheureusement insuffisantes pour aller pondre un driver qui discute avec direct 3D.
Direct Input pour les périphériques d'entrée. C'est très difficile de trouver des infos sur les drivers FFB. Comme c'est sous licence, le secret est jalousement gardé...
BP
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oups, oui "direct input" et non "direct 3D" :-\
C'est sur que si on pouvait ce passer de la carte logitech et tout faire nous même :o
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Je viens de demander un devis pour faire réaliser cette carte ;)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101025141055-aganyte-schy-ma.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101025141055-aganyte-schy-ma.JPG)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101025140844-aganyte-typon.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101025140844-aganyte-typon.JPG)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101025140858-aganyte-3D.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101025140858-aganyte-3D.JPG)
C'est la version avec le L6203, j'ai rajouté la possibilité de connecter le potentiomètre du volant sur l'entrée "AN INPUT 2", on sait jamais ça pourrait servir.
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Concernant le FFB, je me doutais un peu de la réponse :D
Cela dit, Windows n'est-il pas capable de gérer ces paramètres directement?...
Sinon c'est une bonne idée d'avoir rajouter cette entrée analogique en plus ^-
En tout cas, je reste persuadé que sur le HAPP, la gestion du FFB est faite par la carte contrôleur. J'aimerai vraiment savoir comment elle est mise en œuvre sur les bornes qui l'utilisent (j'attends toujours les infos de chez HAPP :-(( ).
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Quelqu'un peut il me confirmer que lorsque l'on rentre dans les propriétés du volant Logitech, celui ci se met à vibrer?
BP
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Bon c'est cool ça bosse dur!
pour info aganyte sur ton schéma avec l6203, il te manque le réseau RC (snubber) au borne du moteur, je ne mettrai pas la mesure du courant directement sur l'entrée analogique (voir datasheet tension négative lors de switch), je supprimerait ta porte nand pour générer le signal de in2 via une pin libre du pic (ça te laissera d'autres méthode de pilotage du moteur).
et enfin j'utiliserais l'autre borne moteur logitech de la même manière que la première (porte nand + RC).
je prépare également le même type de carte à base d'ATmega (arduino) avec 2 L6203 car mon volant vient d'une midnight run 2 konami (bi moteur sous 12v) mais j'ai peur que les 6203 ne fonctionne pas car alimenté en 11,3V.
et je cherche à interfacer le volant xbox360 ainsi qu'un logitech en parallèle pour être complet.
pour info j'utilise la carte de puissance original de la borne, mais c'est infernal niveau bruit >:D, la fréquence de hachage se situe dans l'audible.... et il n'y a que 16 valeurs possibles pour commander les moteurs. :'(
de plus les frottements et les ressorts de rappel n'arrangent pas pour les sensations.
bon, j'y retourne je viens de me prendre un oscillo ça va m'aider énormément.
A+ <:)
ps : pour la mesure de courant il y'a des composants qui s'y prête bien (max4173)
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Quelqu'un peut il me confirmer que lorsque l'on rentre dans les propriétés du volant Logitech, celui ci se met à vibrer?
BP
Sur mon DFP, il faut que j'appuie sur un des boutons pour lancer une séquence de test/vibrations. Ça ne se fait pas automatiquement quand j'ouvre l'onglet de propriétés.
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pour info aganyte sur ton schéma avec l6203, il te manque le réseau RC (snubber) au borne du moteur
supprimé volontairement car je préfère qu'il ne soit pas sur le PCB.
je ne mettrai pas la mesure du courant directement sur l'entrée analogique (voir datasheet tension négative lors de switch)
Donne moi un peu des détails là dessus.
je supprimerait ta porte nand pour générer le signal de in2 via une pin libre du pic (ça te laissera d'autres méthode de pilotage du moteur).
Sur ce point j'ai priviligié l'économie de cycles machines pour minimiser le temps de réaction.
et enfin j'utiliserais l'autre borne moteur logitech de la même manière que la première (porte nand + RC).
=?=
Si tu veux parler de "AN INPUT 2", c'est pour récupérer l'info du potar qui est déja au format 0-5 volts.
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Non en plus de "an input" cela ferait 3 entrées analogique : 2 sur les bornes moteurs logitech et 1 sur le potar, mais cela ne sert plus a rien si tu supprime le pilotage par in2.
Pour le pic de courant voir figure 14 et 15 lors de la mise en conduction du mos en bas d'un bras.
aucune idée de la valeur de celui ci par contre, c'est pourquoi je préfère un tampon entre les 2 au cas où, ou bien mettre un petit filtre passe bas pour lisser ce signal qui ne va pas être très propre...
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Pour le pic de courant voir figure 14 et 15 lors de la mise en conduction du mos en bas d'un bras.
aucune idée de la valeur de celui ci par contre, c'est pourquoi je préfère un tampon entre les 2 au cas où, ou bien mettre un petit filtre passe bas pour lisser ce signal qui ne va pas être très propre...
intérressant, je ferai des vérifications à l'oscillo sur le proto <:)
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pour info, le snubber doit être placé au plus près des bornes du ci cf datasheet p12 :
A snubber network made by the series of R and C
must be foreseen very near to the output pins of
the I.C.; one diode (BYW98) is connected between
each power output pin and ground as well.
ps effectivement le lm324 a un temps de monté de m.... merci l'oscillo
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Hello tous :)
Bon, je cogite toujours pour la suite de mon projet... et n'ayant pas de réponse de la part de Suzo-Happ, ni de Leo Bodnar, je me résigne à réutiliser l'électronique du Logitech DFGT (quand il sera revenu de garantie >:( ).
Comme je suis entrain de faire les plans du nouvel axe pour le HAPP, je me demande encore comment je vais intégrer l'encodeur optique =?=
A priori, 2 solutions :
- soit je reproduis le système de démultiplication d'origine, par exemple avec 2 poulies et une courroie crantée, et je remets l'encodeur Logitech au bout. L'inconvénient, c'est que le rapport de démultiplication est environ de 12:1 . C'est énorme, et je n'arrive pas à trouver de poulie dentée assez petite pour l'encodeur.
Donc si vous avez une adresse (je n'ai trouvé ça que chez Conrad.fr pour l'instant), je suis preneur ;)
- soit je remplace l'encodeur Logitech par un modèle capable de gérer environ 1000 points par tour. Ça me permettra de garder une résolution suffisamment précise une fois monté en direct sur l'axe du volant.
Sur ebay, j'ai trouvé ça : US DIGITAL encoder E2-1016-250-G (http://cgi.ebay.fr/US-Digital-E2-1016-250-G-optical-encoder-/250564753816?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a56d2b998)
Les infos du datasheet sont un peu confuses, mais en gros il est prévu pour 1016 pas par tour, et la connectique est en 5 points, comme celle du Logitech.
Je pense donc que ça conviendrait, mais j'ai contacté le vendeur pour être sûr qu'il est livré complet (avec la roue optique et l'axe).
Voilà, je ne sais pas trop quelle solution prendre... Niveau tarif, les 2 se valent.
J'aimerai avoir votre avis siouplééééé... <:)
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Bon, histoire d'étayer ma demande, je rajouterai que la solution la plus simple serait l'encodeur : pas besoin de se casser la tête à adapter un système à courroie.
Mais là où j'ai un doute, c'est que je ne suis pas sûr qu'un autre encodeur soit accepté par le PCB Logitech... et j'en ai un peu marre d'acheter des trucs qui ne me servent à rien :D
Donc si qqun plus calé que moi en électronique avait une petite idée, histoire que je ne fasse pas n'importe quoi ;D
Je vous mais aussi le Datasheet : US DIGITAL E2 (http://usdigital.com/assets/general/74_e2_datasheet_3.pdf)
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Nouvelle précision, le vendeur m'a confirmé que l'encodeur était livré complet...
Si seulement j'avais le datasheet de l'encodeur Logitech pour comparer... J'ai bien envie de me laisser tenter quand même.
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je partirais sur la solution encodeur, histoire de s'amuser a interfacer ça... :D
mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. :-[
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Oui oui j'ai bien remarqué que les composants électroniques sont tes amis :D
Plus sérieusement, je penche de plus en plus vers cette solution... Il n'y a - a priori - pas de raisons pour que ça ne marche pas, le type d'encodeur étant très similaire.
En gros, il y en a pour une 60aine d'euros, ça reste correct. L'ensemble poulies/courroie est un peu moins cher, mais plus long à adapter, donc l'un dans l'autre...
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Merci pour vios propositions d'ampli V8 et Aganyte, c'est sympa... Mais je viens de recevoir l'ampli, s'il marche correctement pas besoin d'un autre...
Pour BP en effet le volant ne doit pas vibrer lorsque tu rentre dans le panneau de contrôle Logitech. Vérifie que t'as pas des interférences qui font des appuis de touche fantôme susceptibles d'occasionner ces vibrations intempestives...
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En parlant d'appui fantôme, j'ai branché le nouvel ampli reçu de manière identique à l'ancien et je n'ai plus aucune interférence électrique occasionnant ces appuis aléatoires. Va comprendre Charles... ;D
Prochaine étape, je teste le Thrustmaster f430 dessus pour voir... 8)
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Bon désolé pour l'adaptateur volant unniversel V8, je l'ai aussi commandé et finalement il ne correspond pas exactement à l'entraxe du Happ. C'est rageant... >:(
Au fait BP, t'as résolu ton problème de vibrations intempestives ?
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J'ai eu ma réponse oui. Avec un "Logitech Drive force", en entrant dans les propriétés du driver le volant fait une séquence "massage". Du coup avec un panel model 2, ca s'agite dans tous les sens.
BP
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Marrant çà ne le fait pas moi avec le miens...
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C'est le même?
(http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/40/57/LD0000405768_2.jpg)
BP
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Tout à fait, le modèle avant le "driving force EX" et qui a des potards pour les palettes séquentielles...
Ça te le fait qu'en ouvrant le panneau de config ? Ne vois tu pas en même temps une des touches du volant s'allumer dans le panneau de config ?
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Bon désolé pour l'adaptateur volant unniversel V8, je l'ai aussi commandé et finalement il ne correspond pas exactement à l'entraxe du Happ. C'est rageant... >:(
Pas de soucis Stef, moi j'ai commandé l'adaptateur avec le système Quick Release qui va avec. Du coup, j'aurai juste à souder l'embout sur le nouvel axe du HAPP que je fait fabriquer.
Comme ça, je suis plus emmerder avec ces histoires d'adaptateur :D
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Solution radicale mais t'auras plus de soucis d'adaptation, c'est sur...
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Au fait Aganyte, tu penses avoir finalisé définitivement ta nouvelle carte dans combien de temps?...
Je me demande ça parce que je devrais récupérer mon DFGT d'ici une quinzaine de jours, et du coup je serais bien tenté pour recommencer les tests avec ta nouvelle carte ;)
Et autre petite question : on pourra la réaliser nous-même, ou bien il faudra la commander toute faite =?=
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Et autre petite question : on pourra la réaliser nous-même, ou bien il faudra la commander toute faite =?=
Si tu as de quoi programmer le PIc, pas de soucis pour la faire toi même.
BP
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C'est justement à ça que je pensais quand j'ai posé la question :D
Bon à priori c'est pas excessif le coût d'un programmateur...
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Pour le programmateur, il faut compter 20 euros fdpin sur la baie (le LCD lui coûte 3 euros fdpin) pour le reste, rien d'insurmontable.
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Vu que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, je vais me la faire aussi alors :D
Pour le programmateur, j'ai vu qu'il existait qques modèles différents... Tu me conseilles quoi?
J'ai trouvé ça pour 20€ FDPIN : Programmer Board USB (http://cgi.ebay.fr/Microcontroller-Development-Programmer-Board-USB-PIC-/110604766230?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item19c08ecc16)
Ça peut le faire?...
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Pour info, comme je m'en doutais et après test, le thrustmaster F430 fonctionne également avec l'ampli. Par contre son alim c'est du 20 volts. Ca oblige à avoir deux alims séparées...
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ET ça donne quoi la gestion du FFB avec le Thrustmaster?... T'as noté une réelle différence avec le Logitech?
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Pour l'instant je n'ai contacté que les sorties moteurs à l'ampli pour voir si çà fonctionnait, je ne l'ai pas intégralement démonté et n'ai pas intégré le potard au Happ. Le point positif c'est que c'est un potard métallique, j'espère pouvoir le monter directement sur le Happ. Je te donnerai mon ressenti dès que j'aurai branché tout çà...
La calibration se fait automatiquement, ce qui fait que comme le volant d'origine n'avais pas bougé, tout comme chez Logitech le volant n'était pas reconnu dans le panneau de controle. Mais ils sont moins c... chez Thrustmaster, tu peux également charger un logiciel pour calibrer manuellement le volant et après çà j'ai pu tester les effets sur le panneau de controle...
Sinon, vu que tu regardais du coté de l'arcade V8, j'ai regardé du nouveau du coté de Immersion et l'offre de cartes electroniques a évolué. Il y a maintenant une carte avec possibilité de mettre un encodeur digital pour le volant (à priori les 900° ou plus sont donc possible). Et le tout est compatible Windows xp, Vista et seven
http://www.immersion.com/docs/FF-electronics-gaming_may10-v2.pdf
Pour les 900°, j'en suis à peu près sur car ISAMU a montré le panneau de configuration du ECCI 900° et celui ci est géré par cette carte Immersion.
Je viens de voir d'ailleurs que toutes les bornes Globalvr utilisent cette carte directement relié sur le PC et les drivers sont d'ailleurs données par immersion sur leur site.
http://www.immersion.com/products/touchsense-force-feedback/6000-series/electronics.html
Là çà devient vraiment du plug and play, mais reste à voir le prix...
Edit : j'ai une indication pour le prix...
La carte Immersion pour Need For Speed (jeu GlobalVR) coute 255$ chez Happ...
Lancez la recherche sur le site Happ avec le mot "Immersion"
http://www.happcontrols.com/
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Pendant qu'on y est et comme je ne me rappelle plus si je l'ai déjà donné, voici un lien d'un gars qui a fait intégralement un controleur pour simu aérienne FFB...
http://buggies.builtforfun.co.uk/Sim/force-feedback-yoke-1.php
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Merci pour les infos et les liens Stef !!! Je sais pas comment tu as fait, mais j'ai jamais rien réussi à trouver sur le site Immersion ;D
Bon, dans le doute je vais quand même les contacter pour connaître le prix d'une carte FFB...
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Vu mes connaissances en electronique, faut bien que je possède d'autres avantages... :D
A ce sujet, je pense que GlobalVr est distributeur de cette carte (étant au bureau je n'ai pas accès au site)
Ils ont un catalogue pièces détachées...
http://www.globalvr.com/
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C'est sûr ;)
J'ai donc contacté Immersion, on verra si ils répondent... Je me dis que niveau tarif, ça ne doit pas être si élevé que ça, quand on voit le prix d'un Logitech DFGT complet par exemple.
Mais je suis peut-être un peu optimiste... :D
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Je viens de trouver la carte chez GlobalVr à 255$.
Il faut aller sur le site globalVR et aller dans le parts store...
Et j'ai trouvé un .pdf qui explique les branchements... :D
http://service.globalvr.com/downloads/bulletins/SB-023_Force-Feedback_Cards.pdf
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Vu que j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, je vais me la faire aussi alors :D
Pour le programmateur, j'ai vu qu'il existait qques modèles différents... Tu me conseilles quoi?
J'ai trouvé ça pour 20€ FDPIN : Programmer Board USB (http://cgi.ebay.fr/Microcontroller-Development-Programmer-Board-USB-PIC-/110604766230?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item19c08ecc16)
Ça peut le faire?...
J'en ai un comme ça, il marche bien.
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Ok Aganyte, je mets l'annonce ebay au chaud alors ;)
Pour la carte Immersion, on peut supposer que GlobalVR prend une marge, en direct ça sera peut-être un peu moins cher. Mais bon, c'est exactement le même modèle que celui de la brochure Immersion, ça ne va donc pas varier beaucoup...
En plus j'ai vu qu'il existe 4 versions de la carte : une pour les Joysticks et 3 pour les volants (potard analogique/2 pédales, potard analogique/3 pédales et encodeur numérique/3 pédales).
A voir si ça change le tarif aussi.
J'espère avoir les infos rapidement, car selon le prix, je me laisserai peut-être tenter. En y réfléchissant bien, ça donne 180€ en convertissant, comparé aux 130€ du DFGT plus le prix des composants pour la carte... on est pas très loin du compte :-\
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Au fait Stef, si tu as l'occase de parler à Isamu, peux-tu lui demander si il sait comment est géré l'info du volant sur l'ECCI : potard ou encodeur digital?...
Merci d'avance <:)
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M'en vais essayer de le contacter... ;)
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Merci Stef :-* :D
En fait si je demande ça, c'est juste pour savoir si - au cas où j'utiliserai la carte Immersion - il est envisageable d'utiliser un potentiomètre multi-tours pour la gestion du volant...
La solution de l'encodeur est un peu plus contraignante (calage délicat du disque de l'encodeur) et surtout 10 fois plus chère qu'un potard !!!
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Isamu m'avait donné son adresse mail l'année dernière, j'espère qu'il n'en a pas changé, je lui ai transmis le message...
Je ne voudrai pas trop m'avancer mais malheureusement je pense que seul un encodeur optique permet une résolution suffisante pour le multi tour, et c'est pour çà qu'il y a cette 3ième carte Immersion, les deux autres étant pour le Happ standard 270° avec potard 5K, la seule différence étant d'avoir l'option pédalier à 2 ou 3 pédales pour ces deux cartes...
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Isamu m'avait donné son adresse mail l'année dernière, j'espère qu'il n'en a pas changé, je lui ai transmis le message...
Je ne voudrai pas trop m'avancer mais malheureusement je pense que seul un encodeur optique permet une résolution suffisante pour le multi tour, et c'est pour çà qu'il y a cette 3ième carte Immersion, les deux autres étant pour le Happ standard 270° avec potard 5K, la seule différence étant d'avoir l'option pédalier à 2 ou 3 pédales pour ces deux cartes...
Hello Stef, Ben and Agantye....sorry I've been away for so long, been a bit busy LOL. I hope one of you guys can translate this to French. Sorry I don't understand French and use Google Translate to read this forum :lol:
Stef I got your email my friend. Thanks. I have answered your email and I will also copy and paste my comments here in this post:
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Hello Stef, good to hear from you. Wow, how did you find my youtube video lol? Glad you enjoyed it dude. What did Agantye think? lol.
Anyway to answer some of your questions....
1)My Immersion card....I was never able to use it because it got lost in the mail, so I don't know too much about it. David from Force Dynamics once told me his impressions of it, and he said it works very well with the Happ wheel. He uses it on the 301 and 401 motion sims.
2)As far as my ECCI Wheel, it does *NOT* use the Immersion board at all. It uses ECCI's own circuit board and is very powerful. The box that houses the board is very big and even has its own fan and power switch. Certainly nothing to be experimented with.
3)I have tested the Happ wheel a few months ago when I initially got it back from my friend. I though the effects were very good. But I sent it back to my friend so he can try and resolve the remaining interference issues. I haven't heard from my friend lately but I assume he is still very busy at the moment. I definitely intend to get it back from him, but to be very honest with you Stef, I really don't know if I will even want to use it that much, after buying and using the ECCI wheel. The ECCI is ridiculously good! The forces are strong and turning the wheel is very smooth. I don't really remember what the Happ feels like that well, to be honest. I remember it felling smooth but I don't remember *how* smooth. I'd like to get it back so I can conduct a comparison, but I dunno if I want to go through the hassle of unmounting my ECCI and then mounting the Happ. The ECCI is mounted very securely, so it would be kind of a PITA to remove it from my frame. When GT5 comes out, I may or may not do it. It depends of how well I like GT5 and what the reviews are like. We will see though. Only time will tell.
4)If you do not intend to use the Happ Wheel with your PS3 at all, then yes, absolutely get the Immersion board. It will save you having to figure out all the amp and intereference issues. You will still need to do some wiring, but it will be less messy. Me on the otherhand, if and when I go back to it, it will be solely for GT5 and OOA.
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So unfortunately, the bottomline is the ECCI is a powerful wheel but is a wheel that is NOT to be experimented with! I will still take pictures of my Happ when I get it back. That is a promise! Let me know if you guys have any mroe questions.
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Hi Isamu and thanks for your fast answer ;)
Your informations are precious for me, 'cause I still wonder which board I will use to achieve my 900° Happ mod... Of course, in theory the Logitech Driving Force GT board coupled with Aganyte Board is sufficient...
But it's not without little problems (digital encoder adaptation in particular... :-X ). So I'm interested by Immersion's FFB board for these reasons. I think it's more "plug'n'play" and it will allow me to choose the right components. I'll not be blocked by the restrictions of Logitech board...
And just a last question : do you remember how much you paid the Immersion board, and which model it was?
Thanks for all <:)
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Thanks ISAMU for your fast response ;)
Si je me souviens bien Isamu avait commandé la version potard deux pédales V8...
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Ok bon cela dit, comme il ne l'as pas utilisé, je n'en saurais pas vraiment plus. Mais j'aimerai bien connaître justement le prix de cette version ;)
Car ça n'est pas précisé, ni chez Happ, ni chez GlobalVR, de quel modèle de carte il s'agit pour celle à 255$...
Et concernant la précision d'un potentiomètre multi-tours... Je ne sais pas, mais je ne vois pas trop pourquoi il serait moins précis qu'un simple potard 270° =?=
Les spécialistes auraient-ils une idée?... :D
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Chez globalVR la carte est celle pour volant Happ avec potard 5K et pédalier avec 2 pédales.
Tu le voit en chargeant ce fichier .pdf de maintenance pour le jeu Nascar, page 36
http://service.globalvr.com/downloads/nascar/2.0/040-0233-01_NASCAR_2.0_System_Manual.pdf
A partir de la page 76 il y a également les schémas électroniques...
Le problème pour le multitour c'est pas que çà soit un potard ou une roue encodeuse mais de savoir combien la carte qui reçoit le signal peut recevoir de pas.
Mettons que la carte Immersion pour potard ne permette que 1000 pas. Pour 270° c'est largement suffisant, mais pour 5 tours complets çà va donner 200 pas par tour ce qui me parait un peu juste.
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Ouais on en revient toujours au même problème... Sauf qu'on ne connaît pas cette valeur pour la carte Immersion... Il n'y a aucune indication dans le Datasheet (plutôt léger d'ailleurs pour un document technique >:( ).
Cela dit, je me demande si ce n'est pas plutôt le potard (ou l'encodeur) qui détermine le nombre de pas maxi =?=
Et 900°, ça ne fait que 2.5 tours de butée à butée ;)
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Ah oui 2,5 tours c'est peut être jouable avec cette carte.
Par contre c'est bien la carte et non le potard ou le décodeur optique qui détermine le nombre de pas.
Il suffit de regarder les cartes Leo Bodnar 10 et 12 bits qui font respectivement 1023 et 4096 pas pour un volant et qui prennent toutes les deux des potards de 10K à 100k comme tu veux...
J'ai roulé un peu avec le Happ couplé au Thrustmaster et c'est tout bon, il me parait plus sensible que le Logitech...
C'est marrant, le volant se calibre au démarrage en allant à fond à gauche puis à fond à droite et la calibration se fait parfaitement. Puis il tente de se recentrer et devinez se qui se passe...Il se met à osciller de droite et de gauche en dépassant à chaque fois le point milieu. Marrant non !!! Si je le recentre manuellement par contre il ne bouge plus.
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Salut, ça confirme le fait que les frottements sont moins importants et\ou le moteur du happ génère un gain plus élevé, voir post précédent. (pas bien grave en tout cas)
Question : les oscillations s'arrêtent t'elles quand même toute seule, non?
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Non, faut que j'arrête le volant en position centrale et là en effet quand je lâche çà bouge plus, comme tu dis pas bien grave...Au regard des frottements très importants du Thrustmaster et du quasi non frottement, du Happ c'est en effet fort compréhensible...
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Je n'ai plus ce problème sur le mien.
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Si j'ai bien suivi c'est parce que ta nouvelle carte travaille à une fréquence plus élevée c'est çà ?
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non le problème a disparu il y a bien longtemps après avoir changé le potard par un plus "costaud"
j'ai récu le pcb de la nouvelle carte mais je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour la souder.
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Hi Isamu and thanks for your fast answer ;)
do you remember how much you paid the Immersion board, and which model it was?
Thanks for all <:)
Hi. I don't remember the model number, but I paid around $400 for it. It came with the board and I think the power supply. Th board has a bunch of input pins on it. I have the instructions in a pdf file on my hard drive. Do you want me to send it to you? You can and Stef can email me and I will be glad to send it to you :)
isamu99@gmail.com
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Ok thanks, I send you an email right now ;)
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Thanks ISAMU, I have send a message to you too...Aganyte que veux tu dires par plus costaud. J'ai mis un 100K à la place du 5K d'origine...
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Le manuel d'utilisateur envoyé par Isamu m'est d'une grande aide ^-
On y apprend beaucoup plus de chose que dans le "pseudo Datasheet" trouvé sur le site Immersion...
Il n'est question que d'un seul modèle de carte, et il est identique à celui que l'on peut voir en photo sur le site GlobalVR par exemple.
Il y a donc d'origine 4 entrées analogiques (potentiomètres pour volant et 3 pédales) ainsi que 2 entrées digitales pour les encodeurs.
Les entrées analogiques sont en 10bits et les digitales en 16bits (mais il est précisé que le traitement interne du signal est en 10bits).
Il y a également un paragraphe qui traite de la course des potentiomètres. De ce que j'ai compris, il est possible, avec des résistances, de modifier la plage d'utilisation des potentiomètres.
Je n'ai pas saisi toutes les explications, mais ça pourrait être une solution en cas d'utilisation d'un potentiomètre multi-tours.
Je vous met le texte original, si les pros comprennent exactement de quoi il s'agit, je suis preneur pour une explication :D
You can check the voltage polarity versus movements by using the Immersion Studio developer tool or the Windows Control Panel (Game Controllers).
The IPCB-6054 PCB also contains conditioning electronics that may be used to expand the dynamic range of an analog input sensor. This is useful for the case where a potentiometer may only move through a small portion of its range of travel. For example: if a 300° pot is used in a joystick that only moves +/- 30°, it is only utilizing 20% of its range. If a 3.3 volt signal is used across the device, the output swing might be 1.2 to 2.2 volts, significantly less than the desired 0.0-3.3 volt full swing signal. The Immersion microcontroller can perform auto-scaling to compensate for this reduced range, but the resolution will then suffer.
The ideal way to compensate for this reduced range is to use the amplifier built into the signal conditioning circuit. By selecting the correct resistors [R160 & R152 for X-axis (wheel position); R170 & R171 for Y-axis (brake), R94 & R91 for Z-axis (throttle); R137& R149 for W-axis (clutch or rudder)], the sensor range can be expanded as governed by the following formulas:
Gain(x) = 1 + (R160/R152)
Gain(y) = 1 + (R170/R171)
Gain(z) = 1 + (R94/R91)
Gain(w) =1 + (R137/R149)
In the example above, selecting R160 and R170 to be 20KΩ resisters and R152 and R171 to be 10KΩ, will yield a gain of 3.0. This would have the effect of expanding the output range from 1.0 volt to 3.0 volts, also centered about 1.7V; yielding an output of 0.2 to 3.2 volts. It is important to realize that this gain stage will also amplify the deviation from center position, so a misalignment of 0.2 volts (center of 1.9 instead of desired 1.7) would be increased to 0.6 volts (center of 1.9v, range of 0.7 to 3.3V saturation). If you can not accurately dial in the center position, you may need to decrease your gain to ensure that neither end of the sensor saturates.
The unity gain configuration of the IPCB-6054 board is achieved by leaving R152, R171, R91, and R149 open.
J'attends la confirmation d'Immersion, et selon le tarif, je commande !
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Hello,
alors c'est tout simple Ex: une entrée analogique sur 10 bits peut mesuré 1024 valeurs,
généralement les 1024 valeurs sont réparties sur les 5volts de la carte -> 5v/1024 = 0,0048828125 Volts/Pas
si tu as un potar de 270° qui travaille sur toute sa plage, alors ton signal peut évoluer entre 0 et 5 V.
Par contre, si ton potard ne travaille que sur 27°, ton signal évoluera entre 0 et 0.5V
Donc le maximum convertit par ta carte sera :0.5*0,0048828125 = 102 pas
La résolution de ta mesure passe donc de 1024 pas à 102 pas >:( car ton signal ne travaille pas entre 0V et 5V.
Pour corriger cela, il faut amplifier ton signal par 10 -> 0.5V*10=5V avant de faire la conversion analogique->numérique.
et la quand ton potard est à 27° le convertisseur voit 5V et donc il donne la valeur 1024.
Tu retrouve donc la résolution complète de ton convertisseur ANA->Num.
Ps : sur la carte immersion c'est du 3.3V
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Il convient de souligner qu'Isamu a commandé cette carte en 2005, elles ont évoluées depuis avec en plus celle avec capteur optique pour le volant.
De fait la carte d'ISAMU ou celle chez Global VR ne permet la gestion que du volant HAPP en 270° avec un potard 5K car limité à 1024 pas. Si tu veux faire du multi-tour V8, il faut que tu prennes le modele Immersion avec capteur optique pour le volant...Attendons qu'Immersion te confirme.
Mais même qu'en 270° je dois dire que je suis bien tenté par la carte GlobalVr moi aussi... :D
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Je veux dire un potar mécaniquement plus costaud.
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@ toto44 : super, merci pour ton explication, là c'est très clair ;)
Alors maintenant, admettons que je fasses l'inverse, et que je mette un potentiomètre 3 tours par exemple. Si j'utilise 900° de plage sur ce potentiomètre, est-il possible, avec le même système de résistances, de pouvoir corriger le voltage et récupérer les 1024 pas?
Edit : Ah bah non, c'est con ce que j'ai dit... En 10Bits, le maximum de pas restera toujours de 1024... :?
@ Stef : oui, c'est sûr qu'il y a eu des évolutions, mais si tu regardes bien, la carte était déjà équipée des entrées digitales pour les encodeurs.
Mais effectivement, je vais attendre d'avoir la réponse de chez Immersion... En espérant qu'ils veulent bien répondre à un particulier >:(
Sinon, j'ai aussi demandé un devis à l'importateur français de Global VR, on verra les tarifs.
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Hi guys,
I'm glad I could help you with the pdf document, no problem :)
Stef is correct...I bought the card back in around 2005. I did not know they have a new version since then. Very interesting, but not too surprising, given the fact that practically ALL wheel manufacturers have moved onto using optical encoders now. Pots are becoming a thing of the past. Stef or Ben....if any of you end up buying the newer version of the Immersion board, I would be very interested in knowing how easy or difficult it was to replace the steering pot on the Happ wheel with an Optical encoder. Because for sure that would certainly eliminate the interference issue.
Keep us posted guys ^-
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I think you don't need to "replace" the pot... As the board provides 2 types of input, you can choose between pot (analog) or encoder (digital) as you want.
That's how I understand the explanations in the user's manual...
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I think you don't need to "replace" the pot... As the board provides 2 types of input, you can choose between pot (analog) or encoder (digital) as you want.
That's how I understand the explanations in the user's manual...
Oh I see what you mean. OK then that's even better!
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Bon, malgré plusieurs relances, aucune réponse de la part d'Immersion >:(
Même chose auprès de l'importateur GlobalVR...
Dernier recours, j'ai contacté la personne de chez Suzo-Happ qui m'avait répondu l'année dernière pour le volant... On verra bien...
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Aganyte, en regardant le tuto que tu a fait pour brancher la carte première génération, je viens de me rendre compte que les photos n'apparaissent pas. Pourrais tu les remettre sur serveur. Merci d'avance... <:)
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j'essayerai de régler ça dans la journée de demain....si j'arrive à m'en souvenir :-\
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Il n'y a pas le feu, c'est juste que depuis le temps j'ai décidé d'essayer la carte "Aganyte model 1". Et les photos çà compte quand on a mon niveau en électricité lol...
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Si il vous faut des photos du montage, j'en ai ;)
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Je vais certainement me mettre HC à dos mais si le tuto avait était mis de coté sur le site je n'aurais pas à me farcir le ré-upload des photos...
Ps par anticipation : Oui HC, je vais les ré-uploader sur le serveur de gamoo.
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bah disons que là, pour le coup, je suis d'accord avec toi, le tuto est quasi fini... Je sais même pas ce qu'il reste à faire dessus, vais voir avec les rédacteurs... Au pire, te fait pas chier à ré-upper tes photos, on les a et on va essayer de publier rapidement...
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ça c'est super cool, ça me fait gagner du temps, merci HC :-*
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Bon, comme je l'ai dit sur RFR, pas de réponse non plus de chez Suzo-Happ concernant la carte Immersion.
En plus, on vient d'apprendre que Immersion a abandonné cette année la fabrication des périphériques pour FFB... Ils se concentrent uniquement sur la partie logiciel.
Quoi qu'il en soit, je crois que la solution d'adaptation qu'on utilise va rester la seule sur le marché pendant un petit bout de temps :D
Sinon j'ai reçu un mail de Logitech cet aprem' pour me confirmer l'envoi d'un DFGT neuf demain. Les affaires reprennent ^-
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SVP! aaaaaaaaaaaarrggggggg!
en effet les photos ont disparu.....
aidez-moi a les retrouver, j'ai enfin tout le matos et comptais attaquer la réalisation......
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Il me semble avoir sauvegarder certaines photos qque part... Je regarderai si je retrouve ça ;)
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hello everyone!
hey isamu, my buddy!! you are everywhere man!!
im new on this forum, but have visited before.. SORRY, I DO NOT SPEAK ANY FRENCH!.. i hope some of you can speak english to me!
i have done the happ/logitech/servo amplifer modificaion- to a sega drving cabinet!
i wanted to ask some questions about my happ wheel and amplifier settings. but before i do, let me introduce my happ wheel!!
(this is a copy of a post by me, i have put on a few forums)..
hey folks,
i wanted to show you my mame and model2 driver which is also GT5 ready (PS3 compatible) SEGA driving cabinet! ..
i got this cab lovely minty fresh restored Initial D cab from an arcade forum a couple of months back (arcadeotaku)...
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09203.JPG)
it was originally one half of a SEGA Touring Car, which was beautifully restored/converted from the bare metal up, to a single Initial D. however, when i took ownership of the machine it was an unfinished project, it was almost complete and was running, it had all the naomi 2 hardware and game but with a few cables missing making some components inoperable. Lovely condition, majority of the parts used in the conversion were new old stock or near mint.
Upon learning the news that the SEGA model2 emulator now fully supports force feedback (and GT5 is coming!), i bought the machine with the intention of converting it to a multi platform driving cabinet. I collected the machine in 20 odd bits, in 2 vehicles, took it home and re-assembled in position at home. it didn't take long to sell all the internal hardware on an auction site.. and luckily, i managed to recoup more than the initial cost of the machine by selling the parts i didn't need.
next i had to decide which steering wheel i was going to use. the steering wheel force feedback motors in sega cabinets cannot be interfaced with a pc without some serious wizardry (they have a clutch), however, HAPP controls do a belt driven active FFB steering wheel with a simple DC motor, as used in many arcade driving machines, this wheel can be interfaced with a pc, by hacking it onto the pcb of a cheapo logitech ffb steering wheel.
the other option would to use an expensive logitech G25 or fanatec porsche steering wheel, but i decided that the best of the best ffb steering wheels are found in arcade machines- built to take some serious abuse and last for years. no home/end user flimsy steering wheel ive ever bought has been able to match the quality of the experience an arcade wheel provides..
i have used the belt driven HAPP controls active ffb steering wheel..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/50010208.jpg)
http://www.happcontrols.com/driving/50010200.htm (http://www.happcontrols.com/driving/50010200.htm)
I hunted the web for an old atari or namco cabinet with a HAPP ffb wheel, i got the one i used from a crusin' world cab.
to make this work, i used a logitech driving force EX ffb steering wheel for ps2 ps3. basically, theory is to connect the pot on the logitech wheel to the happ wheel, connect the pots from the logitech pedals to the pedals on the arcade cab, hook the wires going to the logitech motor to the HAPP motor...
donor logitech wheel..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09994.JPG)
sounds easy, but not so simple.. the pots are different sizes for a start, (you need 2x 50k pots for the pedals and a 100k pot for the wheel), and the power going to the tiny ffb motor in the logitech wheel is insufficient to power the large HAPP motor. Pots were easy to sort (maplins, RS componets). to boost the power output from the logitech pcb to the HAPP motor, ive used a servo amplifier for brushless motors, and a 24v dc psu to power the amp.
the servo amp i used..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/amp.JPG)
for the buttons, gear shift and dpad, i hacked the pads of the logitech wheel and installed them into the dashboard from a SEGA touring car (which came spare with the cabinet) along with 4 VR (view change) buttons from daytona. mapped as follows-
start-start,
select-credit/insert coin,
4 action buttons- 4 VR buttons
d-pad- 4 way shifter
L+R- sequential shifter buttons mounted on the wheel
every button taken care of for both pc and console use. thankfully, after many weeks of hard work.. IT WORKS!
work in progress pics..
before.. (note the tiny ffb motor lol!)
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09995.JPG)
after.. (note the HUGE ffb motor and amplifier!)
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09997.JPG)
closer look..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09998.JPG)
the HAPP wheel and amp..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09996.JPG)
how its wired..
(http://buchananmotors.com/tmp/happ/cp/DSC09788.JPG)
as the HAPP wheel assembly was never meant to fit in a SEGA dashboard, i had to make a mount from MDF board that i could affix to both the mounts on the rear of the dashboard and the mounts on the HAPP.. you can see here..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09999.JPG)
the pad hacks for the buttons.. very tricky work!
started off like this when removed from the logitech..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09623.JPG)
each button got a wire soldered on and hot glued fast in position..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09667.JPG)
testing the buttons on the pc using the logitech software..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09673.JPG)
hooked them all up to the buttons on the dashboard..
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/text/DSC09800.JPG)
originally a sequential shifter in the dashboard, i drilled it out for a 4 speed, wired up a happ 4 speed shifter and fitted a minty fresh NOS sega shifter cover...
(http://buchananmotors.com/tmp/initiald/wip/DSC00005.JPG)
the sequential shifter buttons will be installed in the steering wheel using small red fire buttons, all bases covered- hi/lo shifer, sequential shift, 4 way shift... good for almost any driving game. pedal post and sound was wired up using a 5.1 pc sound system hacked onto the original sega speakers in the seat, the sub in the seat base, the ones either side of the monitor i installed myself as this cabinet only had speakers in the seat- needless to say, it sounds great. the pc was simple enough to set up, ive used the same monitor that was in the cabinet.
a video of the 1st test of the components.. all working, ffb strength is very powerful!
http://www.youtube.com/watch?v=24H1q1SCSdA (http://www.youtube.com/watch?v=24H1q1SCSdA)
and a video it it working, mrs sharkfactor playing daytona..!!
http://www.youtube.com/watch?v=1eBnwNK5vfM (http://www.youtube.com/watch?v=1eBnwNK5vfM)
im very impressed with the ffb, its emulated very well in daytona, sega rally and sega touring car.. very powerful, ive had to turn it down to 50% in the settings to get it to feel right. very smooth, elastic like feedback in each game, and it sure tears the wheel from your hand if you bump a wall or another car. real arcade quality force feedback.. cant wait to get the ps3 hooked up with some GT5, outrun, gti club, sega rally3 and every other racer with ffb ive been missing out on playing properly!
better videos to follow..!
cheers:)
a quick update on how she stands today..
(http://www.buchananmotors.com/tmp/cabinets/DSC01132.JPG)
..shown playing outrun online arcade (outrun2SP) on ps3's PSN..
UPDATE: PLAYING gt5!!
GT5!!
11mins long, best viewed 480p. apologies in advance for the poor direction, editing and presentation! :lol:
cheers
..........................
now that you are aquainted with my happ wheel and have seen it working, maybe you can answer my question!
can you tell me if it "calibrates" properly? you see me in the video of gt5, turning the wheel full lock left/right a couple of times when i load up gt5 (or any game). upon start up, all the wheel does is twitch left to right a few degrees.. but before the modification, the logitech driving forceEX would turn full lock left to right.
why does the happ wheel just twitch? are my amplifier settings wrong?
the force feedback is very strong and very powerful, i have all the pots on the amplifer turned up as high as they will go before the wheel/motor starts banging or knocking.. (if i turn them any higher, the wheel bangs/knocks whenyou turn it)
thankyou for reading and taking time to answer my questions!
shark!
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WOW look who's joined the party!!! ^-^ ^- =:)) ;D :-)=
Wassup factor, glad to see you 'round these parts of the net :) Nice setup and as usual very excellent and detailed description with pics. I'm sure Stef, V8 Ben and Agyntye will be able to help answer your questions and likewise, I'm certain you will be able to enlighten them on a few things regarding the Happ Project as well.
Sadly, I've been unable to muster up enough motivation to go and retrieve MY Happ Wheel from my friend, and plus he's not quite done with the final tweaks anyway. In addition, I've been loving the hell out of my ECCI 7000 FFB wheel a bit too much, to the point where even if I get the happ back, I'd be very hesitant on setting it up while removing my securely mounted ECCI wheel. But...one of these days, when I'm finally jonesing for some serious GT5 action, I'll go ahead and get my Happ back. Stay tuned :D
How are you liking GT5 by the way? I was very excited about it until I read about it not being all that cracked up to be, and a few of my friends were not so satisfied with the final game. When I heard about some of the cars and tracks looking less than average due to them being direct ports from GT4, I was kinda bummed out.
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Aganyte, je ne suis pas pleinement satisfait du potard 100K que j'ai acheté et je voudrai en changer pour mettre quelque chose de plus costaud. Le problème c'est que l'axe du potard doit faire 6mm pour le Happ italien. Je trouve vachement de potards axe 6.35 mais peu 6mm. Est ce que celui là pourrait aller, merci d'avance pour ta réponse ? Comme il fait 3W j'ai un doute et ne veux pas fusiller la carte...
http://fr.farnell.com/vishay-sfernice/pe30l0fl104kab/potentiometre-100k/dp/1141590?Ntt=1141590
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3 watts c'est la puissance max qu'il peut encaisser, cela ne changera rien du tout pour la carte.
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Merci pour ta réponse rapide Aganyte... <:)
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Hello les arcadeux ;)
J'avais envie de venir vous faire un petit coucou, histoire de vous dire que le HAPP 900° n'est pas tombé aux oubliettes :-\
J'ai pas mal de galères avec la partie mécanique, c'est pas évident à mettre en place ce système de butée...
Là je viens de casser un taraud dans la butée mobile... J'suis deg', c'était la dernière chose à faire avant de tout remonter :'(
J'avoue que j'en ai un peu marre, je lorgne sur le Thrustmaster T500RS depuis qques semaines. Mais bon, je vais pas craquer tout de suite, j'aimerai vraiment faire fonctionner ce mod !
J'achète un nouveau taraud demain matin, et si tout va bien je devrai pouvoir effectuer un test ce weekend.
Je vous tiendrai au jus d'ici dimanche... Brûlez un cierge pour moi ;D
@+
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EDIT : Bon, comme je suis bloqué niveau mécanique, je me suis penché sur la partie électronique ce soir.
Concernant le nouveau DFGT, pas de souci, je l'ai testé et il fonctionne nickel.
Par contre, pas envie de faire une connerie comme la dernière fois... :?
Donc pour l'alim, cette fois les 24V sont bien réglé :D
En fait cette fois mon souci vient plutôt de l'encodeur... Pour remplacer l'encodeur d'origine du DFGT, j'ai acheté un encodeur BAUMER 2048 points. Avec ça, en théorie pas de problème de précision, même en prise directe sur l'axe du HAPP.
Par contre, je ne sais pas du tout comment le brancher sur le PCB Logitech. Il n'y a pas de datasheet pour l'encodeur d'origine, je ne vois pas comment faire le rapprochement entre le câblage du Logitech et celui du BAUMER :(
Sur le Logitech, il y a 4 fils. J'en déduis qu'il s'agit d'un encodeur à un seul canal.
Le BAUMER lui comporte 8 fils et une tresse reliée au corps. C'est un encodeur à 3 canaux. En soi, ce n'est pas un souci, puisqu'il est possible de n'utiliser qu'un seul canal.
Voici le datasheet du BAUMER : Codeur Incrémental BDK (http://sensor.baumerelectric.com/productnavigator/downloads/Produkte/PDF/Datenblatt/Winkel_und_Positionsmesssysteme/fr_F_1DG_BDK.pdf).
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1040291.JPG)
En fonction de ces infos, pour le câblage moi j'utiliserai :
- Brun : +Vs
- Blanc : 0V
- Vert : Canal A
- Rouge : Canal A Inverse
Pour la tresse de masse, je ne sais pas si il faut la connecter ou pas... Ce n'est précisé nul part. Si oui, je la mets sur le - de l'alim, avec les autres masses?
Par contre, comment connecter ces fils... vu que je ne sais pas à quoi correspondent les 4 fils sur le Logitech :-[
Vous avez une idée?... Je n'ai pas envie de cramer une nouvelle fois le PCB du Logitech, ou l'encodeur. Donc je préfère être sûr de mon coup !
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Pourrais tu trouver la doc de l'encodeur logitech ?
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Salut, content de voir que ça avance.
Alors 1er point: ton encodeur baumer est t'il un 5V?
2ème point, il faut utiliser absolument le canal A et le canal B.
(brun vert jaune blanc).
3ème point, sur l'encodeur logitech on retrouve 4 fils,
il faut trouver les fils d'alimentation en 1er : masse et 5V.
ensuite tu peut relier le baumer (la masse en premier) l'alim puis le canal A et B.
pour les canaux pas de sens pour le moment.
si lors des test, tu tournes le volant à gauche et que le panneau de contrôle affiche le volant tournant à droite, alors inverse les canaux.
Edit : Ps envoi des photos sous tous les angles de l'encodeur logitech,ça peut aider. ;)
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Salut les gars ;)
Alors, pour Aganyte : non justement, il n'existe aucune doc pour le Logitech. C'est bien mon problème... C'est une carte faite "maison" par Logitech.
Pour Toto44 :
- oui c'est bien un 5V. J'avais vérifié les caractéristiques avant l'achat.
- pourquoi veux-tu que je branche 2 canaux... alors que le Logitech n'en a qu'un =?=
Pour le volant, il n'y a que gauche/droite comme mouvement, un seul canal suffit... Ou alors je n'ai pas tout pigé au fonctionnement d'un encodeur :-\
- mon souci c'est justement d'identifier les fils de l'encodeur Logitech. Je ne vois pas comment déterminer le 5V et la masse... A part en mettant la carte sous tension.
Mais mettre le jus alors que tout n'est pas connecté, ça me fait un peu flipper maintenant !
Sinon, voilà les photos de l'encodeur Logitech. C'est juste le PCB, la roue est à part... Mais on s'en fout, ça ne change rien. Donc même en rentrant les infos trouvées sur la carte dans Google, rien...
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1040816.JPG)
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1040819.JPG)
Et pour finir, je vous met quand même une petite photo de la partie mécanique... Vous pouvez voir l'élargissement du châssis pour passer la vis à bille. Là j'ai récupéré un taraud, je vais essayer de finir la dernière pièce sans rien casser... :-X
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1040813.JPG)
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Quelle belle pièce, çà fait vachement pro ton ajout...J'espère que tu vas aller au bout...Et pour tester la carte Logitech à vide, à priori pas de soucis, je n'ai pas branché les fils du pédalier et la carte n'a pas de soucis, puisqu'on ne tire pas dessus à ce niveau. Elle ne reçoit aucune information, c'est tout...
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Moi aussi j'aimerai bien... mais je t'avoue que j'en ai un peu marre quand même :-\
Si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, je crois que je revends tout et que j'adapte un T500RS dans mon cockpit...
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L'encodeur logitech ressemble à un encodeur de souris
tu doit avoir la masse (pour la trouver branche l'encodeur au logitech et fait un test de continuité avec le blindage du câble USB de ce dernier)
un 5v (tu peut le trouver avec un voltmètre et la masse)
et les deux sorties des photo-diodes (elles devraient donner environ 2v chacune)
édit: le test de continuité ce fait logitech éteint.
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C'est ce que j'allais te demander pour le test de continuité :D
Ok je vais donc essayé ça tout à l'heure.
Sinon, niveau compatibilité avec le BAUMER, tu penses que c'est faisable? Sur le papier ça me paraît ok, mais Toto44 m'a mis un doute avec cette histoire de canaux...
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J'ai oublié de te préciser aussi que la sortie des photos diodes ne te donnera une tension que si la roue est en déplacement.
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Ok je la positionnerai sur le châssis du DFGT pour les tests ;)
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Très intrigantes les photos du pcb....
j'essaye de refaire le schéma, mais je ne retombe pas dans du classique.
la position de l'émetteur (diode IR) et du récepteur est bizarre, ils ne se font pas face (les lentilles sont dans la même direction).
Sinon pour un encodeur quadrature, il faut les 2 canaux (obligatoires) pour pouvoir déterminer le sens de rotation.
as tu les références des composants translucide et noir?
on voit 7-3 sur le dessus du noir, il y a peut être des inscriptions au dos?
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Non rien de marqué dessus... A part 7-3 sur les 2 composants (ou E-L si tu le lis à l'envers...).
Sinon pour le branchement, j'avais compris que chaque canal faisait les 2 sens. Sur le Datasheet, il y est bien inscrit "CHA" et "CHA inv.". Pour moi, ça voulait dire qu'il y a un fil pour chaque sens, un peu à la manière d'un potard 3 fils.
Mais dans le cas où 2 canaux sont nécessaires, il ne faudrait pas utiliser les pattes "Inv.". Donc ne prendre que les fils "CHA" (vert) et "CHB" (jaune).
Et dans ce cas on tomberait sur le même code couleur que le Logitech !!!
Ça te parait plausible comme analyse =?=
D'ailleurs pour étayer ma thèse, voici le datasheet d'un encodeur US Digital 2 canaux (+ index) : US DIGITAL S1 (http://usdigital.com/assets/general/92_s1_datasheet_1.pdf).
Il y a 5 pattes :
1. Masse
2. Index (en option, pas obliger de l'utiliser)
3. Canal A
4. +5V DC
5. Canal B
Si on ne compte pas l'index, qui ne servirait à rien dans le cas présent, on retrouve le même type de connectique que le Logitech...
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Les canaux "INV" sont les sorties complémenté de chaque signaux de base( cad quand l'un sort 0v l'autre sort 5v et vis versa).
on se sert de ce type de sortie en même temps que les signaux de base pour les immunités aux bruits.
Alors surtout ne te fie pas à la couleur des fils!
en refaisant les schémas je pense que le vert est la masse et le jaune le +5v, mais j'en suis pas complètement certain.
Fait déjà le test de continuité de la masse pour retirer une inconnue.
et si tu me trouve le 5v c'est encore mieux!
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Sur ce type de montage il faut 2 photo-diodes pour déterminer le sens de rotation. Je suis donc partit du principe que sur l'encodeur logitech elles sont moulés dans le même boitier d'où le nombre de pattes de chaque composant.
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Perso d'après les photos, je pense à ça :
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110212165942-toto44-theorique.png) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110212165942-toto44-theorique.png)
Maintenant, un composant qui contient 2 photo transistor et 2 résistances en interne ça m'interroge beaucoup.
Qu'en penses tu?
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C'est ce que j'avais en tête.
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Alors, les news de la journée :
J'ai pu finir entièrement la partie mécanique, le volant est enfin remonté dans le cockpit. Je dois affiner un peu les réglages des butées, mais dans l'ensemble ça le fait. C'est déjà une incertitude en moins sur la liste :?
Pour l'encodeur... Je viens de faire le test de continuité de la masse. Toto44 avait raison, c'est bien le fil vert (il est trop fort... il m'énerve :D ).
Quand au +5V, après prise de mesure au voltmètre, il s'avère que c'est le fil... jaune... Encore gagné ^-
Donc avec ces infos, je peux alimenter le BAUMER. Par contre, il y a toujours cette histoire de canaux A et B. Je les branche comment, vu qu'il n'y a que de 2 pattes prévues sur le PCB Logitech.
Ça marcherait si je fais ça :
- CHA et CHA Inv. sur la patte A
- CHB et CHB Inv. sur la patte B
En attendant, je vais refaire le câblage de la carte de puissance et tout remonter. Demain matin je règle les butées et je fixe l'encodeur sur l'axe. Il ne restera plus qu'à le brancher...
Soyez sympa les gars, pensez aux prières à la messe demain matin !!! <:)
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bon je devrais jouer au loto! :D
profite en pour regarder au multimètre le niveau de sortie des fils blancs et noirs de l'encodeur logitech par rapport à la masse bien sur.
tu le fait sans qu'il soit remis derrière la roue codeuse, sa sera plus simple pour masquer ou non le récepteur noir.
ensuite pour le baumer : dans un 1er temps connecte que l'alim pour vérifier que tu as du 5 v sur une des sorties (CHA, INV_CHA, CHB, INV_CHB).
après tu connecteras soit
-la paire(CHA, CHB)
-la paire(INV_CHA,INV_CHB)
sur les fils blanc et noir
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Ce suspens est vraiment insoutenable... :o
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Tu m'étonnes... C'est pire que "Plus belle la vie"... :D
Je vais tester ça cet aprem', je vous tiendrai au jus. Et en attendant, pendant que la bouffe de ce midi mijote, je vous mets une p'tite photo du mécanisme de butée (là il manquait juste les butées réglables, mais sinon c'est complet).
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1040848.JPG)
@ tout à l'heure ;)
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C'te modif de barge ;D
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Tu comprends maintenant pourquoi c'était un peu long à mettre en œuvre :D
Et encore, ce n'est qu'une partie du boulot...
Là je suis entrain de tester l'encodeur, j'ai donc 4.02V entre la masse et chaque canal. Par contre, ça ne varie pas lorsque je cache les diodes...
Et ça le fait en cachant les diodes à la main, mais aussi en remontant la roue codeuse.
Sinon là je suis prêt à mettre le jus, tout est remonté! Par contre, je suis pris d'un petit doute... La masse du BAUMER, c'est le fil 0V ou la tresse métallique... ou les deux?...
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Baumer: la masse est le blanc 0v, si tu as des soucis de parasite tu relieras la tresse mais ça m'étonnerais.
bizarre que ça ne change pas de tension, même avec la roue codeuse.
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Bon... voilà, tout est branché et sous tension... Et bien c'est pas mieux qu'avec l'ancien DFGT :(
En gros, quand je branche le BAUMER (peu importe les fils que j'utilise), il ne se passe rien. Le Logitech est reconnu quand je branche l'USB, mais pas de calibration. Plus rien ne réagit, même les boutons du DFGT sont absents.
Par contre, quand je branche tout mais que je ne mets pas le BAUMER, le Logitech essaye de lancer la calibration une fois l'USB connecté.
Et ça fait exactement la même chose qu'avec l'ancien PCB : 3 à-coups vers la droite... et plus rien. Le volant reste inerte, les boutons répondent normalement, le logo "GT" au centre du volant clignote comme avant (défaut constaté par le volant).
Je vais remonter le PCB sur le DFGT, voir si ça marche ou si j'ai à nouveau tout flingué... :'(
Et après ça, je crois que tout ce joli monde va aller faire un tour sur ebay... Franchement, là je suis deg'.
J'aurai mieux fait de ne pas m'aventurer dans ce genre de montage. Je ne suis pas assez calé en électronique pour maitriser de telles modifs.
EDIT : le DFGT n'a rien, c'est déjà ça...
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petite question, quand le baumer est branché quelles sont les tensions :
- de l'alim du baumer
- d'un canal pour voir si il fait bien 0v 5v.
je pense que l'encodeur du logitech consomme autour de 30 mA
alors que le baumer tourne a 60 mA.
peut être (je dis bien peut être) que l'alim de l'encodeur ne tient pas le débit de 60mA et s'effondre en tension.
au quel cas, il faut alimenter le baumer par une alim externe (ne pas oublier de relier les masses).
-
En tout cas le DFGT n'a rien donc l'unique problème c'est d'interfacer ton encodeur baumer. Allez courage, si prêt du but quand je vois le taf fait au niveau mécanique ton système de butée c'est de orfèvrerie, faut pas que tu lâches l'affaire çà serait dommage, surtout qu'avec Aganyte et Toto44 t'as une aide précieuse...
Au pire, si le Baumer veut vraiment pas fonctionner, t'as juste à interfacer l'encodeur optique du Logitech sur le Happ. Au regard de ce que t'as déjà fait, çà doit pas être impossible...
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Mouais... Disons que ça m'a vraiment gavé de n'avoir aucun résultat avec ce nouveau montage.
Je sais bien que Toto44 et Aganyte me filent un sacré coup de main, le problème c'est que moi je galère niveau électronique :-\
Du coup j'ai du mal à interpréter certaines infos...
Enfin bon, pour répondre à tes questions Toto44 :
Les tensions mesurées sur le BAUMER me paraissent bizarres... Je n'ai que 0.50V sur chaque canal, et 0.76V sur l'alim... Ça ne correspond à rien du tout !
Pour l'ampérage... Je n'en sais rien du tout.
Mais je me souviens que tu m'avais mis en garde sur RFR concernant la possibilité de faire fonctionner le HAPP avec l'électronique du DFGT. Je me demande si tu n'avais pas tout simplement raison, et si ça ne sert pas un peu à rien de s'acharner.
Sinon effectivement, je pense que demain je vais adapter l'encodeur d'origine du Logitech, pour voir comment ça réagit. Je ne me fais pas trop d'illusions, mais au moins on sera fixé.
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il reste aussi la solution d'utiliser un logitech driving force avec une roue optique et la carte d'adapation "optique vers numérique" que j'ai fait pour black manba.
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Exact Aganyte, c'est justement ce que j'étais entrain de regarder à l'instant... J'avais complétement zappé le lien que tu m'avais passé il y a qques temps !
Tu parles bien de ce tuto (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22336.0)?
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OK, donc apparemment la tension s'effondre...
1- alimente donc ton baumer tout seul sur une alim de 5V externe et regarde les tensions des canaux
2- rebranche le baumer sur le logitech avec l'alim externe pour le baumer (les masses étant reliées ensemble)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110213211135-toto44-aide1.png) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110213211135-toto44-aide1.png)
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Oui c'est ça.
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Bordel ça marche !!! Toto44 t'es un génie... :-*
Je viens d'effectuer le test avec une alim 5V de PSP (5.38V aux bornes). Là c'est carrément autre chose...
Dès que je branche l'USB, le volant lance la calibration ^-
Il effectue donc une rotation jusqu'à la butée, puis revient en sens inverse jusqu'à l'autre butée.
Cela dit, c'est une demi-victoire, puisque le cycle de calibration ne semble pas être concluant. Il l'effectue 3 fois de suite, puis positionne le volant en butée d'un côté.
Là, le moteur reste sous tension, pas moyen de le faire revenir au centre...
J'ai également testé en inversant CHA et CHB du BAUMER, c'est pareil.
Le côté positif, c'est que le reste du volant a un fonctionnement normal. Les boutons sont présents, tout répond.
Maintenant, reste à savoir pourquoi il refuse de se calibrer... Et là, il y a pas mal de possibilités :
- l'encodeur BAUMER n'a peut-être pas une résolution compatible
- Les butées étant réglées "à l'œil", cela influe peut-être sur le calibrage
- La carte d'amplification envoie peut-être des infos erronées au PCB Logitech
Je ne vois pas trop comment isoler le problème. Si vous avez des idées, je suis preneur...
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Très content pour toi!
alors pour ton problème, peut être que le nombre de pas par tour de ton encodeur est trop élévé (4096 pas / tour).
il va falloir le diminuer, pour avoir 1024 pas par tour avec 2 bascules D par canal.
pour l'instant, tu peux faire le test en laissant moins d'un tour de libre à ton volant.
on avait vu dans des posts précédent qu'il y avait 900 pas par tour dans un g25
En tout cas super, je vais pouvoir valider ça dans mon WIP...
si le problème persiste, il va falloir essayer en rebranchant le moteur logitech et le bloquer à la main lors des butées pour voir si ça réagit.... auquel cas les butées sont détectées par une augmentation brusque du courant (cf ancien post).
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Ok je vais tester les deux solutions ce matin.
Par contre, le Baumer est un 2048 pas/tour, je ne sais pas si ça change qque chose. L'avantage avec mes butées réglables, c'est que je peux mettre n'importe quel angle pour le volant. Ça va faciliter les tests <:)
Et oui, pour le fait de rebrancher le moulin du DFGT, je me souviens de cette astuce. Ça tombe bien, j'ai encore le câblage pour le faire !
PS : c'est quoi une bascule D?... Je viens de jeter un œil sur Google, mais je n'ai rien compris à l'explication que j'ai trouvé :-\
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ok, alors ça sera 1.13 tour a peu près pour le réglage de ton volant.
La bascule D recopie sur la sortie Q ce qu'elle a sur son entrée D lorsque elle voit un front montant (c.a.d. passage de 0 à 5v) sur l'entrée Cp.
En rebouclant la sortie /Q (l'inverse de Q) sur l'entrée D , on obtient un diviseur par 2.
il faudra 2 impulsions de l'encodeur sur l'entrée CP pour avoir 1 impulsion sur la sortie Q.
la résolution sera alors de 1024 pas/ tour.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110214074443-toto44-bascule-D.png) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110214074443-toto44-bascule-D.png)
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Ok là c'est clair, j'ai pigé :D
Effectivement, si le souci vient de l'encodeur, la solution n'est pas très compliquée à mettre en œuvre.
Verdict tout à l'heure...
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C'est top, çà avance finalement... ^-
Pour le nombre de pas, j'ai un doute, car d'après mes souvenirs Boscatt et le gars qui a transformé son G25 avec blocage par chaine sur RacingFR avaient dit que le soucis c'était de ne pas faire le nombre de pas suffisants, mais qu'on pouvait dépasser sans soucis et que çà rendait le volant plus précis...*
Maintenant ton encodeur envoie un nombre de pas qui dépasse peut une certaine limite admissible...
L'amusant c'est que le moteur continue de pousser comme si le nombre de pas limite n'était pas atteint...
Enfin avec la solution de Toto44 tu retomberas de toute façon sur tes pattes...
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Ne crions pas victoire trop vite...
Je viens donc de réduire la rotation à 1 tour environ. Le résultat est exactement le même, le volant fait trois essais de calibration puis se met en défaut, le moteur en butée d'un côté, sous tension...
J'ai également testé avec le moteur d'origine en parallèle, c'est pire. On revient aux symptômes du début : échec complet, pas de calibration (juste 3 à-coups d'un côté puis plus rien). Le moteur du HAPP n'est même plus reconnu par la suite, plus de résistance...
Alors soit le réglage des butées doit se faire au millimètre, et là c'est mort avec mon système car ce n'est pas assez précis. Dans ce cas ça expliquerait pourquoi la calibration se lance 3 fois de suite... Le PCB Logitech n'arrive pas à calibrer car les valeurs ne sont pas identiques à celles d'origine.
Soit la carte d'amplification n'est pas compatible avec le PCB du DFGT, et là... bah c'est mort aussi...
Des idées?...
-
Je ne peux pas croire à la calibration au milimètre comme je te l'ai marqué tout à l'heure le gars qui a moddé son G25 a dit qu'il avait pu rajouter des pas pour être plus précis...Donc, à priori, c'est pas çà...
Et si tu mets ton système de butée en laissant se faire au maximum la rotation t'as testé ?
Edit : J'aiu trouvé sur le topic de Bosscat... :D Il aviat donc un ptrobleme de calibration et voilà comment il a trouvé la soluce...
"Je croise les doigts pour que ce soit réparable...
yoooo des news!
et des bonnes!! arf.gif
J'ai réussi à virer le capot et c'était en effet bien desserré... Je remets le truc et hop.
Je remonte tout et rebranche . Toujours pareil...
Je me dis donc que le problème est autre part.Le calibrage se fait bien mais reste sur une butée pis s'arrête mais le moteur n'est plus sous tension. Je reteste volant monté en partie sans la crémaillère. Le volant tourne dans un sens sans s'arrêter. Je me demande comment fait le volant pour stopper sur les butées pour revenir en arrière. J'ai eu l'idée que le circuit devait recevoir une info comme quoi il était au bon endroit, sur chaque butée. Ca ne pouvait qu'être qu'un truc électrique. Je bloque brutalement le moyeu qui est en train de tourner. Il s'arrête et se met à tourner en sens opposé. Je rebloque, il s'arrête et repart dans le sens inverse encore une fois. Je pense donc que quand on arrive en butée, le moteur bloque, l'intensité créée est mont en flèche et le circuit dit au moteur d'aller en sens inverse. Il va sur l'autre butée, et zouh augmentation du courant. J'imagine que le circuit relève les 2 valeurs extrêmes et cale le moyeu à la position neutre.
Si c'est le système employé est celui là, c'est que le volant ne reçoit pas d'ordre cohérent on va dire et qu'il ne calcule pas le neutre. Si il ne trouve pas c'est qu'il ne va pas sur une ou les butées. J'ai trouvé... en fait, faut bien positionner la crémaillère... Si elle ne l'est pas et qu'elle est décalée sur quelques dents, ben le moteur ne va pas taper complètement sur une butée... Je fais des tests et trouve la bonne position. Je remonte en partie, rebranche tout. Et hop, butée droite, butée gauche et retour au neutre!!!!!! Youpi!!!! k2k.gif J'imagine que le système est tel que je le décris ou un truc du genre. Du moment que ça fonctionne!
Achat d'un nouveau volant évité rulaiz.gif
Un grand merci les gars pour votre aide qui m'a permis de mieux chercher, persévérer pour enfin résoudre mon problème. "
C'est pour le G25 mais le DFGT doit fonctionner pareil
Donc comme Toto44 l'avait pressenti il va falloir renvoyer l'info de blocage du moteur sur le circuit du Logitech...
Le fait qu'il continue de pousser lors de la calibration sur la dernière butée tend à corroborer ce point...
-
Oui je me souviens de ce post... Mais il y a un truc que je ne pige pas.
Dans mon cas, lorsque la calibration se lance, le volant tourne dans un sens jusqu'à la butée puis repart dans l'autre sens... et ainsi de suite 3 fois avant de se mettre en défaut contre une butée...
Le truc, c'est que le moteur repart bien dans l'autre sens une fois arrivé contre la butée. C'est donc que le Logitech se rend bien compte qu'il y a une butée, et l'info pour changer de sens est bien communiquée au moteur du HAPP !!!
Donc je ne vois pas quelle info supplémentaire il faudrait envoyer =?=
Je veux bien faire d'autres tests, mais j'ai pas compris ce que tu voulais dire par :
Et si tu mets ton système de butée en laissant se faire au maximum la rotation t'as testé ?
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Pour ce que tu dis c'est vrai que c'est à priori contradictoire puisqu'il repart bien dans l'autre sens lorsqu'il arrive sur une butée...Mais attention çà ne veut pas forcément dire qu'il a eu l'info mais seulement qu'au bout de x temps de poussée à droite il repart à gauche, comme fait mon DF ou le Thrustmaster lorsqu'ils se calibrent...Par contre sur la dernière poussée le moteur force jusqu'à trouver la butée et là comme il n'y a pas de retour d'info, ben il continue de pousser...
Le DFGT standart va trois fois en butée à gauche et à droite, comme ce que fait le happ ? Comment se fait la calibration d'origine ?
Non je pensais par ailleurs mettre ton système de butée mécanique au maximum d'amplitude et tester. Pour voir car si le moteur reste en butée sur le dernier renvoi c'est paradoxalement parce qu'il n'a pas assez d'amplitude...
Tu peux peut être ouvrir DXtweak pendant la calibration pour voir comment se comporte l'axe du volant ?
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Alors pour la calibration du DFGT, elle se fait avec un seul aller/retour et le volant se stabilise au centre à la fin.
Je viens de lancer DXTweak... Il ne voit même pas le volant en fait :(
Que ce soit pendant la calibration ou après, l'axe ne réagit pas, même en tournant le volant à la main.
Dans le doute, je vais essayer de libérer les butées au max...
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Tien également, vu que t'as testé le DFGT avant pour le tester et que des infos sur la résolution du volant etc... ont peut être été insérées dans Windows, mets y un coup de Clear Calibration Utility, histoire de tout bien mettre à zéro avant de lancer la calibration sur la HAPP...
http://www.wingmanteam.com/latest_software/gadgets.htm#Clear%20Calibration%20Utility:
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C'est fait ;)
Bon bah même avec la totalité du débattement de la vis à bille, c'est pareil... Quoique, j'ai l'impression que l'a il fait un peu n'importe quoi, mais toujours 3 fois.
La seule réaction bizarre que j'ai déjà noté avant, c'est que quand il est bloqué en butée et que je bouge le volant à la main, il y a comme des "décrochements" du FFB. Par à-coups, le moteur coupe puis revient, à chaque fois que je bouge le volant...
Je ne sais pas si c'est significatif mais bon...
Et l'axe du volant est toujours absent de DXTweak.
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Si près du but c'est rageant de na pas y arriver...
Si tu bloque à la main en parallèle le moteur Logitech avant que ton système de butée mécanique n'intervienne, le volant repart bien dans l'autre sens ?
A priori le système mécanique fonctionne bien mais il n'arrive pas à interpréter les données reçues de l'encodeur...
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Non, il n'y a plus rien qui fonctionne quand le moteur d'origine est branché en parallèle... Ça me fait les mêmes symptômes qu'avant (3 à-coups dans le même sens puis plus rien).
Comme tu dis, c'est rageant... Moi qui pensait pouvoir m'en servir pour l'endurance GT Legends de lundi prochain :'(
Sinon, j'ai vu qu'il y a 2 Logitech Momo Force noirs en vente sur RFR... Je me demande si ça pourrait faire une bonne base =?=
Ce modèle a déjà un encodeur il me semble...
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Si tu bloque manuellement le moteur Logitech en ne branchant que lui, il ne repart pas dans l'autre sens ? Il doit normalement au vu de ce qu'a dit Boscatt
En parralèle le fait que la carte d'Aganyte soit branchée doit interférer...
Pour le MOMO, reste à voir si sa résolution est suffisante pour permettre 3 tours (sans doute 1024 pas).
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Oui t'as sûrement raison pour le Momo. Et puis j'ai pas spécialement envie de tester encore un autre volant... Je vais finir par passer en revue toute la gamme Logitech !!!
Et pour le moteur d'origine du DFGT, je ne l'ai pas testé "tout seul", en dehors du montage d'origine. Là j'avais fait les tests avec le HAPP brancher, plus le Logitech en parallèle.
Je le testerai tout seul tout à l'heure...
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En avançant pas à pas on va y arriver... ;)
Pour l'encodeur je vient de retrouver la démultiplication d'origine du DFGT, c'est 1.35. Si çà peut aider...
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D'ailleurs... je viens d'avoir une idée de "secours"...
Je vais essayer d'adapter tout le bloc moteur du Logitech sur l'axe du HAPP. Comme ça je verrais si ça fonctionne en combinant l'encodeur et le moteur d'origine avec mon système de butée.
Si c'est le cas, ça voudra dire que la partie mécanique n'est pas en cause.
Il restera comme cause possible le BAUMER ou la carte d'amplification...
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Oui çà exclura la cause mécanique due à ta butée homemade...
Pour info la, démultiplication pour le DFGT de l'axe de l'encodeur est de 1.35.
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Ok merci pour l'info. Finalement, la démultiplication n'est pas énorme... Je m'attendais à plus que ça !
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Au fait, pour le DFP, il y avait un deuxième capteur optique pour le point zéro avec un papier réfléchissant sur la crémaillère pour que le capteur le voit. Rien de tout çà sur le DFGT, il marche comme le G25 avec un seul capteur ?
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Oui, il n'y a qu'un seul encodeur, rien d'autre pour le positionnement...
EDIT : ok, il y a du nouveau !
J'ai essayé tant bien que mal de greffer le bloc moteur/encodeur du Logitech, mais ça n'a rien donné... Je n'ai pas réussi à faire qque chose de suffisamment solide pour que le moteur du Logitech entraine l'axe du HAPP. Forcément, vu le poids, ça patinait sans arrêt :D
Mais dans mon élan, j'ai testé autre chose... En fait depuis le début, pour mes tests, j'utilise le PCB du nouveau DFGT (celui reçu en échange garantie Logitech). Par contre, pour les éléments externes (câbles, prises, encodeur d'origine, etc...), j'utilise ceux de l'ancien.
Et là, je me suis fais une réflexion brillante (pour une fois...) : et si ce n'était pas le PCB qui avait crâmé sur l'ancien DFGT...
J'ai donc fait le test. J'ai repris le PCB du vieux, que j'ai jeté dans le nouveau... Résultat : le volant se calibre sans souci, tout fonctionne à merveille :-\
Content de ma découverte, j'ai démonté l'encodeur du nouveau Logitech et je l'ai installé sur l'axe du HAPP, puis j'ai repris la procédure de test.
Et devinez quoi... ça a fonctionné du premier coup !
Le volant n'a fait qu'un tour de calibration, puis s'est positionné au centre. Il apparait sous DXTweak et le FFB réagit normalement ^-
Seul bémol, il y a une vibration énorme au point milieu... Le volant ne reste pas en place, il oscille assez violemment de gauche à droite, sur qques degrés. Quand on tourne le volant, le FFB redevient normal, ça ne vibre plus.
A priori, je ne pense pas que ça vienne de la résolution de l'encodeur d'origine, puisqu'il est monté sur sa roue de démultiplication. On a donc le même rapport que sur le volant d'origine.
Je précise aussi que les butées sont réglées sur 3 tours (1080°). Je vais refaire le test en 900°, au cas où ça vienne de là.
Si vous avez des idées entre temps, n'hésitez pas ;)
EDIT 2 : Tout pareil avec les butées réglées sur 900°, j'ai toujours l'oscillation au centre.
Et pas moyen de la corriger en mettant une Dead Zone avec DXTweak...
EDIT 3 : J'ai continué mes tests malgré l'oscillation, et lors d'un énième branchement du câble USB, ça ne l'a plu fait. Je me dis "chouette ça marche" !
Et finalement, je viens de m'apercevoir que j'ai perdu le FFB d'un côté... Le carte d'ampli a tellement chauffée à force de faire osciller le volant que les TIP132 sont bouillants :D
Par contre, ça n'a pas fondu comme la première fois. C'est déjà ça.
Sinon j'ai testé dans GT Legends, le volant est bien présent, ça fonctionne ^-
Il manque juste le côté gauche du FFB... Je vais laisser tout ça refroidir.
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SUPER......
Petit cachotier va avec ton mix d'éléments neuf et vieux....
Cela dit je n'y aurais pas pensé. :-\
Donc on peut dire maintenant qu'il n'y as pas de mesure de courant pour la détection de butée.
pour ton problème de chauffe, il va falloir refroidir sévère.
peut être faudra t'il changer de type de carte, car les transistors bipolaire (tip entre autres) ne sont pas spécialement recommandé pour hacher la tension aux bornes du moteur à haute fréquence.
On préfère dans ce cas utiliser des MOSFETs.
Dans l'étude de Aganyte sur le driving force pro, on a une fréquence de hachage de 32Khz a peu près de mémoire.
Quand j'ai étudié celui de la xbox360, j'ai trouvé une fréquence de 47khz.
L'augmentation de la température (dû à la fréquence de hachage) est une fonction au carré.
ex:
F=1khz T°(dû au hachage)= 2°
F=2khz T°(dû au hachage)= 4°
F=4khz T°(dû au hachage)= 16°
Alors si la fréquence du DFGT est dans le même ordre d'idée que le volant xbox360..... ouille ouille.
T'as gardé ton A.M.C. ?
sinon,il te faudra la 2ème version de la carte d'Aganyte à base de pont h mosfert intégré ( avec une petite modif quand même au cas où).
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Ah oui... Tu m'étonnes que ça chauffe alors :(
Malheureusement non, je n'ai plus l'AMC depuis un bout de temps... Je m'étais dit que ça ne me servirait plus...
Mais pas de souci, je suis prêt à changer de carte. Il faut juste pouvoir déterminer les composants qui seront les plus adaptés au DFGT.
Pour ça, il faudra déjà comprendre pourquoi le volant oscille comme un malade quand il est au centre !
Et sinon pour l'encodeur HS, effectivement je ne me serais jamais douté que ça pouvait venir de ça... Cela dit, quand j'ai relevé les voltages et que ça ne variait pas en coupant le faisceau, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille.
Enfin bon, l'essentiel c'est d'avoir trouvé le problème ;)
Par contre, ça veut dire que le BAUMER n'est pas du tout compatible avec le PCB du DFGT. J'aimerai bien en comprendre la raison. Est-ce que c'est parce qu'il a une résolution trop élevée? Un mode de fonctionnement différent?...
A terme j'aimerai bien remplacer l'encodeur d'origine, du coup il va bien falloir que je trouve une équivalence.
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Pour ton oscillation, je doute que tu arrive à la supprimer en l'état actuel.
on retrouve le même phénomène avec l'AMC.
On revient à un problème d'asservissement avec dépassement de la consigne.
En essayant de faire simple :
On demande au logitech de placer le volant au centre (effet centrage, ressort), il mesure la position actuelle, la soustrait à la valeur du centre : il obtient l'erreur de position.
cette erreur est multiplié par un "coeff" et appliqué comme tension au moteur afin de diminuer cette erreur et on recommence les opérations mesures, soustractions, multiplication.......
Le hic c'est que le coeff est calculé en fonction du moteur et des rapport de réduction.
Et le coeff qui conviendrait pour le happ n'est pas celui qui est dans la mémoire du DFGT.
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Ah ok... Alors ça c'est pas cool :'(
Parce que là, c'est totalement ingérable avec cette oscillation !!! Impossible de jouer comme ça, c'est beaucoup trop important... Je n'imagine pas une course d'1H30 avec ces vibrations à chaque ligne droite.
Donc si je comprend bien, à part reprogrammer le DFGT, il n'y a pas de solutions...
J'ai vraiment la poisse avec ce projet >:(
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Bon çà fonctionne déjà c'est bon...Deuxio pour l'oscillation au centre mets la valeurs force de rappel au centre à 0 sur le panneau de contrôle Logitech si çà n'est déjà fait. C'est ce qui donne la force de ressort vers le point milieu pour le Logitech et qui est inutile et parasite le FFB pour nos jeux GTL et autres...En plus quand tu ne sera pas dans le jeu, volant branché il ne chauffera pas comme çà...
Après va falloir mettre les mains dans ton player.ini de GTL pour que tu te trouve un réglage correct. Et comme il n'y a pas d'équivalence, ben faut chercher.
Déjà va là pour comprendre le fonctionnement du FFB sur les jeux ISI...
http://www.gearcompetition.com/tutorial/tuto-divers/104-tuto-reglage-du-retour-de-force.html
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Je squatte parce que vous parlez de cette fameuse option qui a priori mettrait aussi la grouille sur Emu Model 2 :
Il faut la décocher et la mettre à 0 ou la laisser cochée ?
Stef Bord, il me semble que tu as réussi à faire fonctionner le FFB correctement avec l'EmuModel2. Peux tu m'envoyer ton ému avec le fichier Ini ?
Car même avec tes conseils de réglages, j'ai des soucis
merci <:)
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C'est vrai que je ne l'avais pas décoché cette option...
Je viens donc d'essayer de le faire, mais la carte d'amplification ne veut plus rien savoir. En fait ça a dû cramer quand même vu que le volant ne part plus à droite...
Je suis bon pour changer tous les TIP132... A tout à l'heure :-\
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Pour Iro, n'étant pas très jeux de voiture arcade, je n'ai rien gardé, mais j'avais donné des conseils à Big Panik, attends que je retrouve voilà j'ai retrouvé...
Au niveau du réglage du volant logitech, vu que tu as un Sega Model 2 comme BigPanik tu décoche l'option retour au centre.
Voici la copie de mon .ini pour le FFB
;FORCE EFFECTS PARAMETERS
;FE_CENTERING Effect (Spring centering effect)
FE_CENTERING_Gain=0.5 ;Global gain
FE_CENTERING_Coefficient=10000 ;0-10000
FE_CENTERING_Saturation=10000 ;0-10000
FE_CENTERING_Deadband=1000 ;10%
;FE_CLUTCH Effect (Friction, wheel turn hardness)
FE_CLUTCH_Gain=1.0 ;Global gain
FE_CLUTCH_Coefficient=10000 ;0-10000
;FE_LEFT,FE_RIGHT (Constant force in a direction)
FE_LEFT_Gain=1.0 ;Global gain
FE_LEFT_Magnitude=10000 ;0-10000
FE_RIGHT_Gain=1.0 ;Global gain
FE_RIGHT_Magnitude=10000 ;0-10000
;FE_UNCENTERING (Sine force, wave the wheel, rumble)
FE_UNCENTERING_Gain=10.0 ;Global gain
FE_UNCENTERING_Magnitude=10000 ;0-10000
FE_UNCENTERING_Offset=-200
FE_UNCENTERING_Phase=0
FE_UNCENTERING_Period=56000
Ca a satisfait Big Panik...
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Vivement que les Tip132 soient changés, je sens qu'on approche du graal... =:)) ^-^
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MAIS NON NON NON
Si c'est comme plus belle la vie il va y avoir des rebondissements.....
sauf si il décoche l'option! :)))))
ok je sors
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C'est vrai qu'il nous en fait des misères avec ses cachoteries sur le matos utilisé et l'option cochée... :D
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Vous vous débrouillez comme des chefs dans le coin, j'ai même plus besoin de mettre mon grain de sel ^-
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Oula... Restes voir quand même pas trop loin toi, on sait jamais... :D
Et les 2 autres, c'est pas bientôt fini de raconter des conneries pendant que je soude... ;D
EDIT : Bon c'est fait. J'ai aussi changé les 2 LM358 au passage...
Par contre là c'est l'heure de la bouffe... et après : Tron Heritage au ciné !
Donc la suite... au prochain épisode :D
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Argh...Et en plus il nous laisse en plan pour aller se la couler douce au ciné... >:D
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Bon, j'ai pas tenu... De retour du ciné, j'ai tout remonté pour tester. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment instable ce montage !
Lorsque j'ai branché l'USB, la procédure de calibration s'est lancée normalement, mais avec plus de patate qu'avant le remplacement des composants. Une fois calibré et revenu au centre, le volant a oscillé un peu comme avant, puis s'est stabilisé.
"Chouette" me dis-je... Et bien non en fait :'(
Je me suis vite aperçu que le logo GT du DFGT s'était mis à clignoter en mode "défaut", et que l'axe du volant avait disparu dans le Profiler.
Je re-débranche tout et recommence... Et là, plus rien. Le moteur ne démarre même pas, le volant se met direct en défaut. Plus d'axe, plus de réaction, que dalle...
J'ai réessayé une bonne 20aine de fois, toujours pareil.
La carte d'amplification a dû lâcher de nouveau... Pourtant elle n'a pas chauffé du tout !
Là j'arrête pour ce soir, on verra si je peux tester les composants demain.
En attendant, personne n'aurait un AMC en rab' sous la main?... Ou de quoi monter une autre carte plus adaptée?
Aganyte, une de tes cartes pourrait mieux convenir?...
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Les tip ont des sécurités en température, faut vraiment insister pour les cramer. Tu doit avoir un soucis ailleurs.
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Oui c'est ce que je me dis aussi... Surtout que là tout est neuf, et que rien n'a eu le temps de chauffer !
Ça a tourné juste le temps d'une seule calibration.
Peut-être un composant défectueux? Il y a une méthode pour tester les TIP?
Et est-ce que c'est possible qu'un autre composant ait pu souffrir sur la carte (résistance, diode, etc...)?
Sinon j'ai testé avec les 2 PCB Logitech, c'est pareil. Donc a priori ça ne vient pas de là non plus.
L'encodeur peut-être?... Mais franchement, je ne vois pas pourquoi (ni comment) il aurait pu dégager avec ce montage...
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Plutôt que de tester les tips, test le fonctionnement général de la carte quand tu as un doute.
Branche l'entrée 1 sur le 24v et l'entrée 2 à la masse (le volant doit partir à fond dans un sens)
Branche l'entrée 2 sur le 24v et l'entrée 1 à la masse (le volant doit partir à fond dans l'autre sens)
Profite de ce test pour régler RV1 (puissance max à envoyé au Happ)
Si tout ça marche correctement alors ta carte fonctionne bien (et donc tout les composants dessus par la même occasion).
Quand je faisais les tests sur cette carte à mon bureau, il arrivait que le volant devienne mou d'un coté (cas ou un TIP ce met en sécurité) un petit coup de compresseur sur le composant (pour le refroidir) et ça repartait sans problème.
Dans ma borne, j'ai rajouté un petit ventilo 12v pour refroidir les TIP, malgré des heures de jeu sur NFS Shift, le FFB ne m'a jamais fait faut bon.
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Des radiateurs suffisent ou pas ?
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Une fois réglé ce problème de carte, il serait également intéressant de voir si tu peux encore plus démultiplier l'axe du capteur optique histoire d'avoir une résolution plus importante. Comme tu as pu passer à 1080° (alors que le DFGT est 900°, çà veut dire que la carte accepte une résolution plus importante...). Ca permettrait également de voir également de voir la limité de résolution acceptée par la carte et de prendre un encodeur Baumer ou autre adapté (un 1024 points par tour par exemple)...
PS : Iro t'as testé le réglage model 2 en ayant décoché l'option centrage dans le tableau de commande Logitech ? C'est OK ?
Tour autre chose, j'ai acheté finalement un Hallmagpot chez Frex pour remplacer le pôtard puisque je reste pour l'instant en 270° et que c'est normalement compatible avec le type de potards mis sur les cartes Logitech ou Thrusmaster.
http://www.frex.com/gp/hallpot/index.html
De ce que je lis le branchement des deux extérieurs +5v - +0V n'a pas d'importance, je n'ai donc à priori pas de soucis si j'intervertis les deux branchements extérieurs, si ce n'est que le volant tournera à l'envers dans le tableau de commande comme avec un potard standard, c'est bien çà ?
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Oui je pense qu'on peut aller plus haut que 900°, puisque visiblement le DFGT se fout complètement de l'angle. Il s'adapte lors de la calibration.
Donc pour la suite des tests, j'avais bien un des LM358 HS... Je n'avais plus de réaction en envoyant le 24V dans les entrées 1 et 2.
Une fois remplacé, c'est reparti tout de suite.
Par contre, j'ai un truc vraiment bizarre. Je n'arrive plus à régler RV1 :(
J'ai beau tourner dans tous les sens le potard, il m'affiche 2A de chaque côté, et pas moyen de faire varier cette valeur.
Par contre, j'ai rebranché le PCB Logitech et ça fonctionne. La calibration est OK, j'ai toujours l'oscillation de taré au centre (alors que le rebond est bien décoché dans le Profiler >:( ) et l'ampérage varie entre 1.40A et 2.50A environ lorsque je bouge le volant.
Mais je ne comprend pas pourquoi je ne peux plus réglé ce foutu potard. Dans le doute, je l'ai remplacé, mais c'est pareil.
Ça me rend dingue cette histoire...
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PS : Iro t'as testé le réglage model 2 en ayant décoché l'option centrage dans le tableau de commande Logitech ? C'est OK ?
Nope. :( Je vais attendre le retour de BP et voir si il peut m'envoyer sa conf.
Tu utilisais quel ému ?
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Nemula si mes souvenirs sont bons...
V8, c'est pas normal cette oscillation. Essaye en mettant la force "puissance du centrage de rebond: 0%" et décoche en plus. Chez moi çà rend le volant sans aucune force de rappel dessus.
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Non ça ne fonctionne pas... C'est comme si le Profiler et DXTweak n'avaient aucune influence sur le volant, alors qu'il est parfaitement reconnu.
En plus, quand je coupe le jus du FFB, le volant est toujours présent et conserve bien les réglages : par exemple quand je mets une dead zone au milieu, elle est bien effective quand je lance GT Legends.
J'avoue que là, je suis perdu... La carte d'amplification semble fonctionner, mais le fait de ne plus pouvoir régler RV1 c'est pas normal. Peut-être une résistance ou autre qui est HS aussi. Le truc, c'est qu'il n'y a pas 50 composants non plus alors...
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Attends de voir. Tu parles du profiler. Tu parles bien du panneau de config windows ? Et non pas du programme mis par Logitech pour avoir des profils suivant les jeux ?
Tu devrais essayer la carte logitech avec le volant logitech histoire de voir si çà coupe bien le jus avec l'option décochée également. Parce que là je pense à un problème software. En tous cas çà permettrait d'exclure le problème software et de se concentrer sur une erreur dans la carte Aganyte.
Le fait que le volant soit reconnu c'est un bon point. Ca veut dire que le capteur fonctionne correctementet l'on peut en effet, une fois qu'il est calibré, débrancher l'alimentation moteur du volant et celui-ci fonctionnera parfaitement sans le FFB. Quand à DXtweak il ne permet de gérer que la résolution et non pas le FFB. Si tu mets dessus une dead-zone elle ne concernera que ton débattement de volant. Le retour de force restera effectif sur cette plage. C'est d'ailleurs pour çà qu'il faut bidouiller le controller.ini dans le jeu sur les paramètres FFB.
Concernant la résolution, pour être sur que la carte accepte une résolution plus grande, regarde sur DXtweak si entre 900° et 1080° le nombre de pas augmente ou s'il reste identique à 4096 pas par exemple. Ca permettra d'être sur.
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Oui je parle bien de la gestion des paramètres du volant (accessible par le logiciel Logitech et le panneau Périphériques de Windows). Il n'y en a qu'un de toute façon...
Et pour le Logitech d'origine, ça ne faisait pas du tout ça. Aucun souci de fonctionnement...
Alors soit la carte est endommagée, mais je ne vois pas trop ce qu'elle a... ou soit elle n'est tout simplement pas compatible avec le DFGT.
Edit : ok pour DXTweak je comprend mieux. Mais ce n'est quand même pas normal de ne pas pouvoir arrêter le volant en dehors des jeux.
Pour le reste, là je vais faire une pause... parce que sérieusement, ça me gave.
Franchement, je suis à deux doigts de tout mettre en vente. Surtout qu'un gars se sépare de son volant Frex sur RFR...
Donc si qqun veut reprendre le projet, c'est le moment !
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C'est vraiment dommage si près du but même si je peux comprendre que tu veuilles piloter enfin...Et le Frex semble une bonne affaire...
Pour l'incompatibilité, j'y crois pas le Thrustmaster et le logitech que j'ai testés marcjhent de manière identiques.
J'ai également l'oscillation sur le miens tant que l'option est cochée et que le FFB est réglé en costaud. T'as essayé également de diminuer les différentes forces dans le profiler ?
Et puis tient, décoche tout pour voir si les forces disparaissent.
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Oui j'ai tout décocher, tout baisser... rien n'y fait. En fait à chaque fois que je fais une modif dans le profiler, le volant se met à tourner de qques degrés (en plus de son oscillation permanente) et c'est tout.
Le truc, c'est que le DFGT est assez différent d'un volant 270°. Alors c'est sûr que ça semble fonctionner, mais pas sûr que ça soit réellement compatible.
C'est sûr que c'est nul de laisser tomber à ce niveau, mais là c'est trop. Ça fait plus d'un an que je suis sûr mon cockpit, et il n'y a plus que le volant qui me bloque pour en profiter !!!
Bêtement je me suis dit qu'il n'y aurait qu'à rebrancher le tout pour que ça fonctionne... La preuve que non :-\
Je vais quand même voir ce que dit Aganyte à propos de RV1 qui ne se règle plus... C'est peut-être une connerie, qui sait...
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Que le DFGT soit différent au niveau du capteur optique à la place du potard, je suis d'accord.
Mais pour le fonctionnement du FFB c'est à la base de l'immersion pour le fonctionnement et donc ils fonctionnent tous pareils.
La seule différence que je vois c'est que ton moteur du Logitech à la base est plus puissant que ceux sur les 270°. Donc les 2 fils electriques vers le moteur logitech amènent plus de jus sur la carte d'aganyte et peut être qu'elle n'apprécie pas du tout...
Le hic c'est que le volant se calibre normalement ce qui tend à prouver que que le FFB fonctionne. Quoique tes RV1 que tu ne peux pas régler démontrent le contraire.
Dans GTL est ce que les vibreurs murs etc sont ressentis ?
Ne branche le moteur qu'une fois en course histoire de ne pas flinguer l'ampli. et baisse la force dans le jeu.
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NE pas abandonner il faut! jeune padawan.
Si tu veux moins de pêche, tu n'as qu'a descendre la tension d'alim de 24v a 16v (si c'est possible).
aucun risque.
pour le problème de rv1 :
1- as tu changé Q5 Q6?
2- L'ampli op branché sur rv1 a t'il été changé?
La seule différence que je vois c'est que ton moteur du Logitech à la base est plus puissant que ceux sur les 270°. Donc les 2 fils electriques vers le moteur logitech amènent plus de jus sur la carte d'aganyte et peut être qu'elle n'apprécie pas du tout...
ça ne change rien.
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Je n'ai pas pu essayer en jeu Stef. Quand je remets le FFB sous tension, le volant part d'un côté en butée et ne veut plus revenir au centre.
Et bien sûr il continue à osciller !
C'est du grand n'importe quoi... Ça a l'air de fonctionner, mais en fait il y a pleins de petits détails qui merdent...
@ toto44 : merci pour le soutien ;) mais bon... c'est assez décourageant quand même !
Pour les composants, oui, TOUS les TIP132 ont été changés, ainsi que les 2 LM358, le potard et même les 2 LEDs. Il ne reste d'origine sur la carte que les diodes et les résistances.
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Il faut vérifié que la résistance de puissance est ok.
refait l'essai et mesure la tension aux bornes de R9 0.1 Ohms.
Pour les 2 A trouvés précédemment, tu devrais lire 0.2v à peu près.
Ton alim est elle réglable pour descendre à 16 V?
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Bon alors pour bien comprendre pas à pas.
Tu branches le volant, il fait sa rotation gauche droite une fois pour se paramétrer puis revient au centre.
A partir de ce moment là il se met à osciller pour se bloquer à fond à droite ?
Enlèves l'alim du moteur une fois le volant calibré , sous DXtweak regarde si le point central de rotation du volant correspond au point milieu de DXtweak.
Lol, Toto fait le hardware pendant que je m'occupe du software... :D
PS : je viens de me souvenir, que ton problème de blocage d'un coté me fait penser au problème que j'avais avec le 12A8 AMC que j'ai mis avec le Thrustmaster. Il y a un potard qu'il faut régler pour que le volant ne tire pas plus d'un coté que de l'autre et qu'il reste centré quand on mais la force de rappel au centre...
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Peut tu me mesurer la tension maximum que tu arrive à obtenir aux bornes de R9 ?
edit: ah, déjà demandé par Toto44
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Alors dans l'ordre :
Pour la mesure de R9, je trouve... 0V :(
Peu importe si je mets sous tension, si je branche l'USB, si je secoue le volant... rien.
Je l'ai donc changé... elle aussi >:( Et bah c'est pareil, que dalle.
D'ailleurs plus moyen de faire démarrer le volant depuis ce midi, il ne réagit même pas quand je fais les tests du 24V sur les entrées 1 et 2.
Je n'y comprend plus rien... Il ne s'est rien passer de spécial depuis tout à l'heure et ça ne fonctionne plus ::)
Pour Stef, voici exactement comment ça se passait :
- mise sous tension puis connexion de l'USB
- calibration (un gauche/droite de butée à butée puis centrage)
- oscillation permanente au niveau du point milieu
- coupure de l'alimentation 24V : le volant reste connecté et calibré, je peux m'en servir
- remise sous tension du volant : là le volant part à fond d'un côté et reste bloqué, les oscillations reprennent. Mais il est toujours présent dans le Profiler...
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Il y a donc un soucis avec l'Aganyte board...Je laisse donc la place aux spécialistes... :-\
En tout cas accroche toi, le plus dur c'était d'arriver à faire la calibration et çà marche. Pour le FFB Aganyte et Toto vont bien te trouver le soucis sur la carte...
Dommage j'ai fusillé mon AMC 30A8 sinon je t'en aurai passé un pour être définitivement fixé...
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Il a quoi ton AMC?... T'es sûr qu'il est définitivement mort?
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Ben comme un idiot j'ai fait un court circuit au niveau de l'alimentation j'ai mis le Ground et le +24 à toucher et boum...Et depuis, plus de loupiotte qui s'allume plus rien nada...Et donc j'ai repris un 12A8 sur la bay...
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Pour mesurer une tension sur R9 il faut que le moteur du Happ force, sinon ça sera 0v.
Je pense que tu as encore cramé un truc, c'est pour ça que tu n'as plus rien. Certainement un LM358 (sont fragile c'est bête là) maintenant faudrait trouver pourquoi, sinon ça va être l'hécatombe.
D'après ce que je lis, je pencherai pour un gros parasite qui non seulement t'empêche d'avoir un fonctionnement correcte mais en plus flingue tes composants.
Vérifie que les masses de toutes les alims sont bien reliés entre elles.
Vérifie que la carcasse du PC et du volant sont aussi reliés à la masse.
Un bon gros condo sur l'alim 24v (comme préconisé dans le Tuto)
Ne pas travailler en pull (on rigole pas ça peut expliquer bien des choses)
Toujours tout débrancher avant d'intervenir sur la carte (câble USB, la/les alim(s) 24v)
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Par hasard, tu n'aurais pas le schéma de ta carte, car sur le tuto c'est la version d'avant.
on pourra vérifier que les TIP n'ont rien, et mettre en cause les LM358.
Je ne veux pas trop m'avancer mais, en étudiant le volant xbox360 j'ai noté des pointes de tension de 32v lors des transitions du hachage (même des tensions négatives, mais là n'est pas le sujet).
Pourtant il est alimenté en 24V.
Si tu as des pointes de tension également, peut être que cela raccourci la durée de vie de tes LM358 (les pics étant extrêmement brefs mais très répétés).
Edit: grilled aganyte parle également de parasite.
Je recommande de baisser la tension d'alim de la pcb logitech si possible ( celle de 24 V).
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Aganyte : oui je me doute qu'il y a encore un truc qui a dégagé... A force je vais plus avoir de composant de spare moi :(
Alors, pour les recommandations, ça va aller vite :
- alim unique pour le HAPP et le DFGT : 24V - 350W - 15A
- pour le PC, bah il est branché sur une barquette para-foudre de bonne qualité, et la ligne vient directement du compteur de la maison. Je l'ai installé spécialement pour le cockpit.
Évidemment, l'alim 24V est aussi branchée dessus
- le condo 24V - 100000µF est présent en sortie d'alim
- les pulls qui grattent avec plein d'électricité statique... c'est pas mon truc :D
- et pour finir, oui, je fais gaffe à tout débrancher quand je bosse dessus
Peu pas faire mieux je pense :-\
Sinon j'ai changé les LM358 avant de remplacer la résistance de puissance. Peut-être était-elle secouée et a-t-elle endommagé les LM de nouveau? Maintenant qu'elle est neuve, je vais les remplacer de nouveau.
Toto44 : Ok, mon alim est réglable, donc je vais la baisser jusqu'à 16V, on verra bien.
Pour la carte, c'est une des toutes premières versions que j'ai. Voici les plans que j'avais gardé :
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/cfed5c63ac751c8ef88cc8d011bead1b.jpg)
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/583545e94ea7feefccfa6c7df8fcb9b6.jpg)
Edit : je rajoute la photo de mon montage, car je ne suis pas sûr que ça soit exactement le même PCB en fait :-\
(http://www.v8ben.com/gallery/albums/pictures/P1030829.JPG)
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Ben comme un idiot j'ai fait un court circuit au niveau de l'alimentation j'ai mis le Ground et le +24 à toucher et boum...Et depuis, plus de loupiotte qui s'allume plus rien nada...Et donc j'ai repris un 12A8 sur la bay...
Je dis peut-être une connerie, mais t'es sûr que ce n'est pas juste un fusible?... Il n'y a pas une protection dans l'AMC?
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Si j'étais à ta place je monterai un oscillo en sortie du DFGT pour vérifier la tête du signal (je me méfie avec logitech) mais tu n'as peut être pas d'oscillo ?
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ok alors si ça continue, perso je vire le LM354 U1 et je shunte :
-les bornes 1 et 3
-les bornes 7 et 5
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Pour l'AMC je n'ai pas vérifié... :-\
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ok alors si ça continue, perso je vire le LM354 U1 et je shunte :
-les bornes 1 et 3
-les bornes 7 et 5
Dans ces conditions, je décline toute responsabilité si la sortie de son logitech dégage. Si les LM358 grillent c'est pas pour rien :-X
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ok alors si ça continue, perso je vire le LM354 U1 et je shunte :
-les bornes 1 et 3
-les bornes 7 et 5
çà me rappel quelque chose =:))
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Non malheureusement Aganyte, je n'ai pas d'oscillo.
Par contre, ça le fait avec les 2 PCB de DFGT que j'ai... Donc je doute que les 2 ai une "panne".
Toto44 : je vais remplacer les LM puis tester à 16V. Ensuite, si ça merde encore, j'applique ta solution ^-
Je suis plus à ça près :D
De ce que je comprend il y a un risque... Mais on va dire que j'ai un PCB de spare, donc au pire il m'en restera un...
Stef : ça vaudrait peut-être le coup de l'ouvrir non? Si t'as 2 minutes pour prendre une photo de l'intérieur, ça serait intéressant ;)
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Ok je vais voir çà...Par contre 16V pour le Logitech ok, le miens est alimenté par du 12V, mais pour le Happ faut 24V mini non ?
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Je sais ça parait barbare mais, prenons le pire des cas :
24v sur la base de Q3 suite a grillage, il reste la résistance de 3k qui protège d'un courant trop important dans le pont h du logitech.
Par ailleurs, j'ai involontairement mis en cours jus la sortie moteur du volant XBOX et rien n'a flancher.
il y avait une protection de sur intensité.
Bon maintenant c'est sur c'est pas le même volant, mais je fais confiance au dernier rempart de 3kohms.
les lm ont une limite de 32v sur leur entrées in+ et in-, c'est peut être pour cela qu'ils sautent.
@ IRO : çà te rappelle quoi? çà c'est mal passé?
@ Stef Bord : ça devrait bouger quand même.
Avant de tester cette solution en le branchant sur le PCB logitech, une fois que tu as effectué les shunts, reprend la procédure de mettre :
- in1 à la masse et in2 au 24v
puis
- in1 au 24 v et in2 à la masse
cela validera au moins que les tip fonctionnent encore.
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çà me rappel quelque chose =:))
Oui, mais dans ton cas il y avait une résistance de 10k derrière pour limiter.
@IRO : çà te rappelle quoi? çà c'est mal passé?
Non, on a eu une Happy end :D
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Nope, au contraire. J'ai du faire le même shunt mais sur U7.
Aganyte explique le pourquoi du comment sur ce post (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg341132#msg341132)
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Bon j'ai déjà remplacé U1 qui était aux patates... Il y avait donc bien un souci de ce côté.
Ensuite j'ai refait les tests de la carte sous 16V. C'est plus lent mais ça fonctionne. Par contre, toujours pas moyen de faire réagir le potentiomètre de réglage RV1 :(
J'ai ensuite tout mis en route, mais sous 16V, le Logitech refuse de se calibrer :pas assez de jus pour faire tourner le moulin du HAPP.
J'ai recommencé la même chose sous 18V, et là ça fonctionne. Rien ne saute, ça oscille toujours au centre et j'ai relevé 1.20 ampères.
Par contre, maintenant il se passe un truc nouveau... Tiens encore un, comme c'est amusant... ;D :o
Une fois que le volant est calibré et qu'il oscille, lorsque je rentre dans le Profiler, il se barre directement en butée à droite et y reste. Pas moyen de le faire revenir au centre.
Et ça fait la même chose quand je rentre dans un jeu !
Par contre, quand je le laisse tranquille, il continue d'osciller au centre indéfiniment...
Ça vaut le coup que je shunte U1 ?...
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non, si ça tient! mais ne remonte pas tout de suite la tension met toi a 20 V maxi.
Quant tu as 1.2A quelle es ta tension au borne de la résistance de puissance?
une fois que tu as cette valeur, mesure sur U2A (pin 2) ta tension, et fais la descendre en dessous de la valeur mesurée.
Puis mesure U2A (pin 1) tu dois avoir a peu près 17.5 v(si ton alim est a 18v).
si ce n'est pas le cas u2 est mort.
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Les oscillations sont une résultante d'un travail trop bien fait :D
Je m'explique, plus tu supprime les frottements sur le happ, plus tu le rend sensible à ce phénomène. d'origine le logitech possède un moteur bidon, avec un système en plastique bourré de frottements.
Toi, tu as un moteur super costaud avec une transmission par courroie. Sur mon volant, le simple fait de remplacer le potentiomètre par un plus costaud avait atténué le problème (le nouveau potentiomètre était plus raide à manipuler)
Toutefois, ce phénomène n'est pas gênant en jeu, on avait même vu une video de Stef avec un volant pro qui avait le même comportement. Je pense que ton volant est injouable en jeu pour une autre raison.
Tu peut faire des essais en réduisant la puissance du Happ (en jouant sur RV1, si il veut bien marcher) ou en durcissent ton système de transmission.
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tout a fait d'accord avec aganyte, laisse frotter ta main sur le volant lors de la calibration afin de ressentir la force de friction qu'il faudra appliquer pour atténuer l'oscillation.
après relecture je tiens à préciser :
"c'était une phrase purement technique, purement et simplement. n'y voyez aucune connotation"
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Tout à fait l'oscillation on l'a sur le volant tant qu'on a pas enlever force de rappel au centre dans le panneau de config. Çà fait la, même chose avec la carte Immersion comme le dit Aganyte vu sur un Blue tiger qui utilise le système.
Sauf que même en l'enlevant dans le tableau de contrôle V8 a toujours le volant qui oscille avec une force de rappell toujours présente alors qu'elle ne devrait plus y être...
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Sauf que même en l'enlevant dans le tableau de contrôle V8 a toujours le volant qui oscille avec une force de rappell toujours présente alors qu'elle ne devrait plus y être...
Peut être parce que sur ce type de volant on ne peut pas la désactiver ?
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Si si, sur le DFGT l'option est présente. Mais là, quels que soient les réglages, il y a cette oscillation.
Là je viens d'essayer sous 20V, c'est pareil mais ça tient. Je me suis "amusé" à faire un tour sur Zolder en Lotus Cortina... Laisses-tomber, c'est une CATASTROPHE. Même au clavier c'est mieux :'(
J'ai une dead zone d'au moins 40° de chaque côté du volant, le centre se décale sans arrêt aux fils des virages (alors que le système de l'encodeur reste bien fixé).
C'est comme si les infos envoyées par le Logitech étaient fausses... Et puis il y a toujours ces oscillations qui sont insupportables !
Dommage, car la réactivité du volant à l'air sympa.
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Le seul moyen de savoir est de remettre le volant a l'état initial et de refaire les tests de cochage où non d'option.
Et c'est repartit pour un tour.... a moins qu'un de nos lecteurs ayant ce volant éclaire notre lanterne.
Edit :
Question conne, ton encodeur il n'est pas enfermé dans un capuchon noir dans le volant?
Parceque j'ai l'impression que ton codeur saute des pas, ce qui explique tout.
si c'est le cas cache moi ça vite sous un drap!
Edit 2:
Où alors en le remontant, il n'est pas super bien aligné avec la roue codeuse d'ou info érroné
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Essaye de couper le moteur Happ (Âpres la calibration) et refait un tour de piste pour voir si c'est jouable, j'aimerai savoir si la partie encodeur + Roue fait bien son boulot.
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Ok je vais tester ça...
Pour l'encodeur, oui il est enfermé dans une boite noire... Mais j'ai greffé tout l'ensemble du système sur le HAPP, donc tout y est : le corps, le cache, les roues dentées de démultiplication.
Bref, il est exactement comme dans un DFGT.
Pour l'alignement, je ne vois pas comment ça serait possible qu'il se décale. Il est positionné dans des ergots et vissé, pas de jeu possible.
Et pour l'histoire de l'effet de rappel, il est de toute façon automatiquement décoché par défaut sur le DFGT. Donc oui, c'est sûr que même d'origine, l'effet n'y est pas.
Je vais le remonter pour être sûr mais bon...
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Pour le test sans FFB va plutot sous dxtweak tu verras comme çà si le volant est bien centré, si à tout hasard le décompte 0-4096 ne repart pas à 0 avant la fin des 3 tours etc...
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En fait ce n'est pas tant l'encodeur en lui même mais plutôt son câble de connection qui m'inquiète, particulierement au niveau de l'immunité au bruit (surtout qu'à ce niveau le happ ne fait pas dans la dentelle)
ps: je parle de bruit electromagnetique.
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J'ai l' impression que V8ben va céder très très bientôt au frex (http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=39864&st=15) d'occase :'(.......
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En même temps , je le comprend. J'ai été dans le même cas de désespoir quand la carte d'Aganyte fut récalcitrante à fonctionner. Surtout quand tu pars du principe d'avoir un truc fonctionnant rapidement :D
Allez V8, courage !! Au pire tu fais une petite pause d'une semaine à faire tout autre chose.
Et la motivation reviendra :)
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Malheureusement en effet çà sent la fin de l'expérience 900° avec le Happ :-[...A moins qu'un autre reprenne le flambeau...Pourtant la partie mécanique est vraiment superbe...
Ce qui est amusant c'est que Frex justement veut faire la même chose que nous en adaptant l'électronique du G27 sur son Simwheel pour pouvoir le rendre compatible PS3...
http://www.facebook.com/pages/FREX/182282591804817?v=photos#!/pages/FREX/182282591804817?v=wall
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Bon, bah si il le faut je me dévoue.
si près du but, il reste pas trop de chose à régler.
avec un oscillo ça aide, et ça permettrai à ma future carte d'incorporer un autre volant.
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Bon bah je vois que je me suis fait griller...
Effectivement, je jette l'éponge. Cela dit, c'est uniquement parce que cette occase de Frex se présente... Je n'aime pas spécialement leur volant, mais il semble très efficace. Et à ce prix-là, ça reste "raisonnable".
Cela dit pour l'instant rien n'est fait, je suis entrain de voir avec le vendeur s'il veut bien me le réserver le temps de réunir le budget... Car forcément, cet achat était tout sauf prévu :(
J'ai encore toute une collection de jeux vidéos anciens (Jaguar, Lynx et Dreamcast) qui dort dans des cartons, j'ai tout mis en vente hier soir sur un forum spécialisé que je côtoyais à l'époque.
Je suis prêt à vendre le HAPP aussi, même si j'aimerai pouvoir me débrouiller pour le garder et me remettre dessus plus tard, en repartant de zéro.
On verra si j'ai des propositions ou pas...
Voilà, je vous tiendrai au jus quand même. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé dans cette aventure, en particulier Stef, Aganyte et Toto44 ! Vous avez été parfait, un grand merci à vous 3 ^-
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V8 ben au cas où regarde tes MP.
A+
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Je viens de voir ça ;)
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Bon, j'auto-up ce topic histoire de donner qques news.
Je n'ai pas de nouvelles du vendeur du volant Frex, ce qui m'a permis de me renseigner un peu plus au sujet de ce modèle.
Et bien en dehors du fait qu'il est bien trop cher en neuf (près de 1500€ sans le volant ni les accessoires :-X ), il semblerait qu'il soit très très fragile !!!
En gros, la petite vis à bille sur laquelle est monté le moteur se bloque régulièrement car elle est sous-dimensionnée par rapport à la puissance du FFB... Même en lubrifiant, ça ne règle pas le problème.
Et la vis coûte 140€ (FDP OUT bien sûr...). Ils ont sorti un embrayage miniature qui est censé protéger la vis, mais ça fait encore 180€ en plus (FDP OUT toujours...).
De nombreux utilisateurs critiquent donc cette mauvaise conception et la mauvaise qualité des pièces utilisées.
D'ailleurs, sur le forum Frex, Shige (le boss de la boite) avoue qu'il a revu entièrement la conception du volant pour la nouvelle version qui va sortir sous peu.
Ça explique le fait qu'il ne soit plus en vente depuis qques mois, il y a eu trop de problème... :(
Bref, je crois que même à 800€ l'ensemble complet, je vais laisser tomber. Pas envie d'avoir à remplacer des pièces toutes les 5 minutes... Surtout que c'est de l'occase et qu'apparemment, il a servi pour des démos à des clients.
Du coup, je vais certainement prendre le nouveau Thrustmaster T500RS... J'aimerai bien voir comment il est foutu à l'intérieur, histoire de voir ce qu'il serait possible de faire avec.
Parce qu'avec ce volant, pas besoin de se casser la tête. Niveau moteur et électronique, c'est du sérieux, quasiment du même type que le HAPP (couple de 150 mNm, 3000 t/min, 65 W, entrainement par double courroie). Il n'y a que le châssis plastique qui serait à revoir...
Je vais donc garder mon HAPP encore un peu. Ça me laissera le temps de réfléchir sur son avenir... >:D
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ah, voila un up qui est bien ! :-)=
quand tu auras reçu ton TRS 500 fait plein de photos, capteur de position notamment.
il à l'air terrible ce volant.
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Sage décision, tu oublies également que le moteur d'origine semblait chauffer beaucoup sur le FREX...
Comparé à la belle pièce que tu as fait usiner sur le Happ, il n'y a pas photo...
Et puis, si finalement tu adaptes un T500RS en effet, pas de soucis d'amplification car la carte doit sortir suffisamment de jus au regard des spécifications du moteur d'origine et de l'alimentation qui peut sortir 24V et 6,5A... ^-^
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Ok, je ne savais pas pour le moteur d'origine !!! Je comprends maintenant pourquoi Shige propose un kit d'upgrade avec un moteur de remplacement différent... qui alourdi encore la facture :?
Bon, pas de regret alors... puisque de toutes façons j'aurai pris ce volant plus par dépis que par choix, pour avoir qque chose de fonctionnel immédiatement.
Pour l'adaptation du T500RS, je ne sais pas encore. Je commencerai déjà par l'ouvrir pour voir comment il est conçu, et si ça vaut le coup de le modifier.
A priori je dirais oui, vu qu'il y a pas mal de plastique pour tenir tout ça. Et avec un tel moulin, je ne suis pas sûr que ça fasse bon ménage.
On verra donc ce qui est faisable par rapport au HAPP.
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Je te comprends, un tel cockpit, forcément çà donne envie de piloter...Tu pourras nous donner ton avis sur le T500RS comme çà...
Attention sur le forum GTPlanet beaucoup de volants T500RS ont également des problèmes de chauffe en utilisation poussée avec casse. Met bien le firmware à jour...
Tout ce que je peux dire c'est que moi en utilisation intensive avec le Happ, l'alimentation devient tiède et le moteur également mais c'est tout et ceci sans aucun ajout de ventilo ou autre. Et pourtant il est costaud le retour de force.
Aganyte, çà ne chauffe pas chez toi non plus ?
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Ah la vache, triste constat pour FREX, surtout à ce prix. Moi qui entendais partout que c'est du matos de qualité ... J'allais me laisser tenter par le Wheel Adapter Kit histoire de rajouter des palettes. Vous avez des retours ?
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Pour ce genre d'add-on, ça va il n'y a que des bons retours ;)
En fait c'est surtout le volant qui est très mal conçu à la base... Les pièces sont sous-dimensionnées par rapport à la puissance du moteur.
Effectivement, c'est dommage de voir ça a un tel prix. Shige assure que la nouvelle version de son volant réglera tout ces problèmes, mais les acheteurs de l'ancienne version vont devoir mettre de nouveau la main au porte-feuilles pour les upgrades.
Du coup il y en a pas mal qui sont deg', et on les comprend !
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Pour le wheel adapter kit, tu peux y aller c'est du solide. Par contre çà m'intéresse que tu me dises comment tu vas l'adapter sur le Happ Iro les perçages ne devant pas correspondre ?
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En fait, c'est sur du SEGA. Mais la problématique reste pareil , je pense.
D'ailleurs, cela me fait penser à un truc pas trés pro de la part de FREX. Sur leur site, c'est pas Byzance pour avoir des photos/infos détaillées de leurs produits. Et il m'en fallait justement pour savoir ce dont j'avais besoin. Je les contacts pour savoir ils avaient d'autres photos et ils me répondent d'aller voir sur internet ... ::)
Bref donc après quelques recherches sur le web : Je pense qu'il va me falloir le Hub barel pour fixer l'entretoise d'adaptation sur l'axe -> Le wheel Adpater -> et surement un nouveau volant.
Mais comme je ne connais pas l'entraxe des fixations sur le Wheel adpater, je ne sais pas si le nouveau volant sera nécessaire.
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Si l'entraxe est identique aux volants Happ, oui car il est légèrement différent, de mémoire 44,5mm au lieu de 45...
De toute façon tu peux te prendre par la suite un Sparco prépercé en France qui est compatible si le volant Sega ne l'est pas chez bps racing par exemple...
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Iro, le Wheel Adapter Frex est compatible avec les volants type compétition (3 trous entraxe 45mm si je ne dit pas de bêtises).
Si tu veux y monter un volant type "route" (6 trous... mais là comme ça je ne me souviens plus de l'entraxe :-\ ), il faut prendre aussi la platine d'adaptation (et hop, encore un peu de sousous en moins sur le compte... :D ).
Par contre si c'est un volant de borne d'arcade que tu veux mettre dessus, là je ne sais pas... Mais comme le dit Stef, a priori l'entraxe n'est pas le même.
Mais sinon, pourquoi tu ne mets pas le même kit que Stef a sur son volant? C'est un truc spécialement prévu pour les bornes d'arcade il me semble...
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De toute façon tu peux te prendre par la suite un Sparco prépercé en France qui est compatible si le volant Sega ne l'est pas chez bps racing par exemple...
Oui c'est ce que je pensais faire ou fabriquer l'entretoise dont V8Ben parle pour adapter un volant route. Ils sont quand même bien moins cher. Faudra juste que je vois la différence de poids.
Mais sinon, pourquoi tu ne mets pas le même kit que Stef a sur son volant? C'est un truc spécialement prévu pour les bornes d'arcade il me semble...
Celui de chez Blue-Tiger ?
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J'ai en effet le paddle-shifter de Blue-tiger adaptable sur le hub 3 trous du Happ. Mais je crois que le Sega a un système différent...
Sinon si j'ai bien compris tu veux juste mettre un volant route. Si tu te fiches des palettes achète cet adaptateur où il faudra par contre que tu perce 3 trois pour adapter sur le hub du Sega. Le volant Sega se fixe avec 3 vis comme sur le Happ ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-hole-Steering-wheel-hub-Grant-adapter-/260714308788
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Le volant est fixé avec un écrou centrale sur l'axe. A vérifié si c'est la seule attache.
Il vaut quoi celui de chez Blue Tiger ?
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Oula le volant ne se fixe pas du tout comme çà chez Happ. Il y a un hub intermediaire vissé sur l'axe et le volant vient se fixer sur le hub...
http://www.happcontrols.com/images/50/50010208_exploded.gif
Le paddle shifter Blue-Tiger vient se visser avec 3 trous sur ce hub...Pour le Blue-Tiger de toute façon de ce que j'ai compris ils ne vendent plus la paddle shifter séparément...
PS on ne pourrait pas avoir un schéma du SEGA histoire de voir comment le volant se fixe ?
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Avec la vue éclatée, c'est différent.
Maintenant j'ai démonté vite fait , j'ai peut être mal interprété le systéme de fixation.
Mais je suis sur que sous le cache, il y à un gros écrou.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110217143044-Iro-VolantEclaty-.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110217143044-Iro-VolantEclaty-.jpg)
Sinon si j'ai bien compris tu veux juste mettre un volant route. Si tu te fiches des palettes
C'est tout le contraire, je veux juste ajouter des palettes :D
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En effet il y a un gros boulon, on le voit bien sur une des photos du matos de Ggia mais je comprends mal comment celui ci empèche la rotation du voalnt sur l'axe...
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110110201321-ggya-100120112377.jpg)
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C'est du model 1 çà ?
Le bout de l'axe est cannelé pour empêcher la rotation et l'écrou doit faire pression.
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A ok l'embout est cannelé, là je comprends. Donc ton volant a trou central crénelé également qui vient s'engager dedans.
Ton problème çà va être l'épaisseur du paddle shifter qui va s'intercaler et tu ne pourras plus visser ton volant ou d'avoir un hub pour le paddle shifter crénelé qui puisse se boulonner sur l'axe...
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Si c'est un crénelage standard peut être que ce type d'adaptateur pourrait fonctionner...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Steering-Wheel-Quick-Release-Disconnect-SPLINED-IMCA-/330495153856?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4cf30bd6c0
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Sinon tu fais comme moi, trois trous sur le volant dérrière le cache en métal et tu est "Happ-Adapted"
une fois le cache remis, on ne voit plus rien ;)
J'avais fait ça car mon volant model 2 devait servir sur le système "Happ" et le système "model 2", en fonction de celui que je mettais au point.
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Aganyte, ta manip c'est pour pouvoir adapter un volant SEGA sur un Happ. Iro veut lui mettre un paddle-shifter sur son système SEGA... ;)
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Merci j'ai compris mais crois moi ça permet aussi de monter un paddle shifter ;)
J'ai bien regardé tes photos :D
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T'en as pas assez dit là :D, comment tu vois le montage du paddle-shifter pour le SEGA ?
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Ton problème çà va être l'épaisseur du paddle shifter qui va s'intercaler et tu ne pourras plus visser ton volant ou d'avoir un hub pour le paddle shifter crénelé qui puisse se boulonner sur l'axe...
Bah de toutes façons, je ne pourrait pas le remette de la même façons car l'axe ne passe pas au travers du paddle shifter, non?
Donc je suis obligé de m'adapter à l'entraxe Frex. Donc soit nouveau volant, soit quelques trous sous le cache comme le dit aganyte
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T'en as pas assez dit là :D, comment tu vois le montage du paddle-shifter pour le SEGA ?
C'est simple, une fois les 3 trous fait sur la partie métallique du volant tu installe le paddle-shifter dessus avec des boulons à tête conique qui sont plus facile à faire passer sous le cache sega.
ça ne généra en rien le système de fixation du volant sur le panel qui ne prend pas plus de place que le diamètre de l'axe.
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Le paddle shifter doit donc disposer également d'un trou central dont le diamètre permettra son insertion sur l'axe du SEGA, c'est bien çà ?
Le wheel adaptater Frex ne va pas convenir alors car il n'a pas de trou au centre et il n'est pas sur qu'on puisse en percer un sans soucis...
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c'est le wheel adapter qui devient moyeu non ?
Donc pas besoin de percer quoique ce soir.
Aprés c'est sur que le volant sera un peu plus proche.
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Le wheel adaptater Frex ne va pas convenir alors car il n'a pas de trou au centre et il n'est pas sur qu'on puisse en percer un sans soucis...
Moi je parle du tiens stef que j'ai put voir en photo.
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Sauf que le miens je crois qu'ils ne le vendent plus séparément...
Par contre il peut utiliser le paddle-shifter ECCI, il est creux au milieu.
(http://ecci6000.com/prodimages/padtalbsm.jpg)
Il y a différents modèles disponibles suivant le diamètre du volant.
http://ecci6000.com/products.asp?id=3
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Oula, sympa comme tout ces kits ECCI ^-
Je ne savais pas qu'ils détaillaient ces pièces. Et le fait d'avoir le choix par rapport au diamètre du volant, excellente idée !
Le tout pour 2 fois moins cher que chez Frex au passage...
Par contre, c'est un perçage US en 5 trous. Un peu galère de trouver des volants compatible chez nous.
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Ah priori, il y aurait une version Momo
http://ecci6000.com/proddetail.asp?prod=6000-432U&from=3
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Ou alors partir sur le système US en lui rajoutant un adaptateur de ce type ce qui permettra de mettre n'importe quel volant 6 trous standard.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MOMO-STEERING-WHEELTO-FIT-GRANT-ADAPTER-GRANT-HUB-4009-/310295479801
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Le tout pour 2 fois moins cher que chez Frex au passage...
Bah non car chez ECCI, il n'y à pas les 6 boutons supplémentaires. Avec l'addon à 69$, çà fait un total de 167€ contre 122€ chez FREX
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Au temps pour moi, j'avais fait un amalgame entre le kit de palettes et le Quick Release...
Ça devient compliqué avec tout ce matos :D
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Pour info, Force-dynamic qui utilise le Happ a pris le système ECCI de palettes.
(http://www.force-dynamics.com/media/gallery/401-wheelandkeyboard.jpg)
(http://www.force-dynamics.com/media/gallery/301-wheel.jpg)
Et des photos du système démonté pour bien voir copmment il se fixe normalement (système intégral ECCI).
(http://i11.photobucket.com/albums/a153/StigSatti/Wheel_main.jpg)
(http://i11.photobucket.com/albums/a153/StigSatti/Paddles.jpg)
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C'est quand même un peu la classe leur matos chez ECCI... :)
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En surfant sur le net, regardez ce que j'ai trouvé, Iro çà pourrait t'intéresser surtout à ce prix...
(http://mastershift.com/images/340_MS_PDLCCS.jpg)
Comme qui dirait qui de ECCI ou de cette société a copié l'autre...Si l'on regarde les tarifs, il est à 70$ et est compatible volant 6 trous ou 5 trous...
http://mastershift.com/newstore.html
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AH oui merci , en plus le spiralé est fourni !! Un probléme en moins.
Je vais jeter un oeil...
Mais j'avoue que la petite touche de carbone du Frex me tapait dans l'oeuil :-\
Et il y à plus de boutons.
EDIT : Par contre, c'est que pour du 350mm :/
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Tu destines plutôt ton adaptation pour de la formule 1 ?
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Pas spécialement mais j'ai peur qu'ensuite cela réduise la place des jambes au niveau des cuisses. Et puis 350mmm, cela ne fait pas très beau. Le volant de l'Initial D est de cette taille et je ne trouve pas cela très jolie :-\
Je pensais l'agrandir un peu mais pas plus de 300mm.
J'ai un MOMO 350mm qui traîne, au pire j’essaierais.
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Bon ben pas la peine d'essayer, j'ai eu une réponse à mon mail, il ne vendent pas le paddle shifter séparément mais en kit...
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comment çà ?
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Ils ne le vendent qu'avec la partie électronique et le système de transmission. Je vais essayer de la relancer on ne sait jamais...
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Pourtant ils ont une ref avec un prix oO
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Et oui tout çà n'est pas très logique, mais sa deuxième réponse a été des plus laconique "no"... ::)
Et comme Frex ne semble plus vendre son paddle-shifter, ne reste que ECCI...
Et si on ne veux pas utiliser de volant GRANT, on peut ajouter dessus cette interface qui le rendra compatible tous volants 6 trous...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HUB-adapter-6-hole-Steering-wheel-grant-adapter-MG05-/310302534551?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item483f78eb97
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Et comme Frex ne semble plus vendre son paddle-shifter, ne reste que ECCI...
Oh !!! Là, c'est le drame :'(
EDIT : Putain , ouais. Je ne le trouve plus au catalogue. Je commence en à avoir ras le cul >:(
Tu sors un pied de la merde, c'est pour foutre l'autre dedans.
Et dire que j'avais pour une fois fait preuve de volonté et freiné mes envies d’achats compulsifs.
Voila comment, je suis récompensé. Monde de merde :D
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Et si vous recupéreriez un shifter d'un panel de F355 ou de Virtua Racing?
BP
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C'est une solution mais pas la meilleure pour mon cas.
Je perd les boutons et je suis sur que çà va être vendu un oeil ....
Et encore du boulot d’adaptation ....
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Oui j'y avais bien pensé aussi surtout le modèle F355, mais comme le dit Iro, l'œil voir le bras avec vont y passer...
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Bon, c'est peut être pas perdu.
Frex vient de me répondre (c'est du rapide, j'ai envoyé la demande il y a une 1h)
"We will release new wheel adapter that is a mechanical parts kit
with USB standalone controller that control 12 buttons or
11 buttons plus 1 analog for paddle clutch like a F1 car."
Wait and See ...
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Ils l'ont mis sur leur page Facebook... ^-
http://www.facebook.com/pages/FREX/182282591804817
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J'ai posé la question à Shige de chez Frex pour une date pour le wheel adpater
http://frex.xsrv.jp/xoops/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=386&forum=8
Donc çà arriverait début Mai mais la formule à changée, le kit de palettes sera vendu avec le quick release set qui coûte un oeil :( (plus de détails dans le lien)
Wait and see....
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Hi, sorry for writting in English! I am going to try out this mod and wanted to make sure I understand everyting. I have read the whole of this post through google translate.
From my understanding there are two ways to make the happ work. First way through an AMC amp - supply the logitech PCB with 12v and the AMP with 24v. Am I correct in understanding that this way will produce vibrations when the wheel is centered?
The second way is to make a custom PCB as shown here. Which version is best as several are shown?
My main question is which creates the best results? Is it possible to avoid the vibration with the amp or the custom pcb? I currently have a logitech driving force ex and a AMC 30a8 amp so I will be trying that out, but wanted to know if the custom PCB will create better results?
Thanks for any advice!
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For the vibrations, if you use the wheel with the PC like me, you can with the setups of the games avoid these vibrations. I haven't tested yet the Aganyte card so I don't know if the vibrations dissepear completely...
Aganyte, il y a toujours avec ta carte les petites vibrations perceptibles quand on est proche du point central en mettant un doigt sur le volant lorsqu'on active le retour au centre du volant ?
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Elles ont quasiment disparu, c'est même pas suffisant pour me secouer la main. :D
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Thanks for the info! I think I'm going to try and make agante's PCB. Where can I find details of the most current version?
I found this post here (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?PHPSESSID=D70cd0518f90d3262d775436eb7ea1fa8&topic=20417). From looking at the dates I'm guessing this isn't up to date with newer versions in this post.
Thanks for the help!
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Hi MentalMike,
If I can give you an advice, I think you can start your mod with the AMC. You have everything at hand, you just need some wires... a little bit of time and patience... and it's done ;)
Stef could give you the settings for AMC.
Test it, and if you're not satisfied, it will always time to make an Aganyte's board.
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Hi Ben,
Am I right in thinking I'll have to change these settings everytime I change game in the logitech control panel?
I've only just found this post that uses the sega steering unit. (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?PHPSESSID=70cd0518f90d3262d775436eb7ea1fa8&topic=20386.176) Does anyone know how this compares to the happ as I have two of these from my Daytona cabs. I need to read that post properly to see what's involved to make it work but may make one of those to compare with the happ as at some point I intend to make both my Daytona cabs work.
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If you use sega model wheel, you must use too the Aganyte special board.
Aganyte has tested the two steering wheels sega and Happ and the Sega is very powerful. But the Happ is very good too. The more easy system is the happ and it's very cool with arcade games like Daytona etc...
You have not to change everytime you play the games with this system but yes the Logitech control panel can make that for the differents games if you are not happy with the standard AMC setup that you have made the first time...
You will just play arcades games Daytona, Sega Rally etc...with emulator or PC games too ?
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Hi Stef,
I have read the sega post (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.0) and I think I am going to give that a try. I have two cabinets that I want to get working so I will compare happ with amc and sega with aganyte's board. If I prefer the happ I will look to make aganyte's board for that.
Thanks all for the help. I will let you know how I get on!
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Tiens, les gars, j'ai choppé un T500RS à prix modique, si vous voulez que je l'ouvre pour regarder comment il est branlé...
(J'ai pas lu tout le topic donc je sais plus où ça en est mais comme un moment vous en parliez...)
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Pour t'éviter de le démonter, V8Ben l'à fait sur RFR (http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=40157).
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Okay, merci ^-^
Faut que je le teste un peu plus en profondeur ce volant, mais il a l'air assez sympa :D
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Vi vi, il l'est :D
Mais je dois tout de même avouer que la rotation est quand même moins fluide qu'avec un HAPP... Plus je l'utilise, et plus je me dis que le moteur est sous-dimensionné.
Certes, il est puissant, mais pour atteindre cette puissance, ils ont dû mettre des aimants énormes. Et du coup, on sent quand même légèrement les crans lorsque les effets sont faibles.
C'est pas forcément gênant, mais si on y fait attention, on le sent.
J'ai hâte de pouvoir comparer avec le HAPP...
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Vu que je n'ai que ça comme volant, je vais faire avec... C'est un achat complètement imprévu donc j'ai quasi aucun jeu pour le tester... Obligé de taxer un GT5 à un collègue pour essayer :D :D
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Tiens, tu me diras si il dé-calibre en pleine course.
J'ai un problème et d'autres ont le même avec plusieurs volants : Tu commences la course avec le volant au centre et tu finis avec avec une bagnole qui tire méchemment à droite >:(
Et ce n'est pas une histoire de physique
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Heureusement que j'ai jamais eu ce genre de problème sur ma borne, ça à l'air bien casse c....
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J'ai pas précisé mais c'est valable que pour GT5.
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Je vais sans doute tester ça dans la soirée... Je te dirai...
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Bah ça va High_Cobra, y'a pire comme volant quand même :D
Sinon, je n'ai pas de PS3, je ne peux donc pas tester. Mais sur PC, pas de soucis de calibration.
Iro, tu as contacté Thrusmaster pour savoir ce qu'ils disent à propos de ce problème?
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Oui, je sais qu'il y a pire :D :D
Quand tu vois le prix et le poids du merdier... De toute façon, au prix normal, je ne l'aurai jamais pris... Je ne joue quasiment jamais aux jeux de caisse :D :D
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C'est avec Le Driving Force que j'ai le soucis. Et je pense que c'est plutôt un problème lié à GT5.
Mais à la vue des commentaires sur le web, j'ai pas l'impression qu'il y ai de solution.
Peut être avec un GT5 à jour ....
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Ah ok !!! Je pensais que tu avais le T500RS aussi, j'avais pas pigé :-\
Cela dit, vu l'ancienneté des Driving Force, je ne suis pas sûr que Polyphony se fasse ch*** à faire une mise à jour pour améliorer la compatibilité avec ces volants. Ils se concentrent sur les licences officielles (DFGT et T500RS), point barre. C'est un classique chez eux malheureusement...
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Je pense aussi. Mais j'ai cru comprendre que d'autres plus récents avaient aussi le problème ... Et d'ailleurs , on va pas leur jeter la pierre car sur PC, moins en moins de jeux sont comptabtible Driving Force... Je peux pas jouer à Dirt 2 :'( (c'est d'autant plus ballot que mes objectifs pour le racecab était GT5 et Dirt2 :D)
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Cela dit, vu l'ancienneté des Driving Force, je ne suis pas sûr que Polyphony se fasse ch*** à faire une mise à jour pour améliorer la compatibilité avec ces volants. Ils se concentrent sur les licences officielles (DFGT et T500RS), point barre. C'est un classique chez eux malheureusement...
C'est débile comme politique ça :-((
Quand on voit que shift est compatible avec les vieux microsoft forcefeedback (qui ont plus de 10 ans quand même) :-X
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Bah c'est un éternel débat que la rétro-compatibilité... La plupart du temps, la raison qui est évoquée, c'est que rendre un soft (ou un produit) rétro-compatible, ça limite les possibilités d'évolution.
Je ne sais pas si c'est une raison valable, je n'y connais rien dans ce domaine... Mais on retrouve souvent cet argument...
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Bonjour à tous et à toute !
Je cherche à savoir si il serais possible d'adapter le rapport de force "Logitech Ligh force" au volant d'origine de la borne "4x4 off road" .??, le volant de la offroad est vraiment basique en fait
Inspiré de ceci:
http://home.comcast.net/~mshaker/marks_arcade_006.htm
Mon volant n'est pas super d'un point de vue esthétique, mais comme il y à 3 volants sur cette borne je me demande si cela ferais bizarre d'avoir un volant différent pour un joueur. ::)
Merci
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Mizoo, sur le forum Racingfr est en train d'essayer de mettre au point une carte FFB permettant de se passer de volants du commerce.
Il a un Happ américain pour le faire. Hors le moteur a énormément de crénelage quand il le fait tourner à l'arrêt. Je penche pour un problème de roulement ou un aimant décollé, mais lui pense que c'est inhérent à ce type de moteur (cogging magnétique).
Aganyte, toi qui a rénové un moteur similaire de A à Z peut tu m'indiquer s'il te plait si tu avait une rotation avec autant de crans une fois la réparation faite ou pas ? Parce que sur le Happ italien on n'a pas du tout çà...
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Je confirme, le happ italien n'as pas de crénelage, mais le happ de la rave racer si (il est d'ailleurs plus puissant)
Perso, j'ai monté le moteur Italien dans ma borne.
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Mince, bon merci pour ta réponse, j'en reviens pas de la différence... :-[
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Mizoo remets son Happ à neuf et une question nous taraude... :D
L'un d'entre vous connaitrait il le type des 3 vis américaines utilisées pour visser le volant sur l'axe du Happ (c'est la référence 43-0328-00 chez Happ) ?
Merci d'avance <:)
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J'ai re-taraudé en pas métrique :D
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Tu me diras, c'est une solution pour ne plus avoir ce problème... ;)
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Petite question aganyte. Bon jai fabriquer ton interface avec un lm324 à laide du typhon que tu mavais avoyer par courriel mais jai un petit problème. Je ne suis pas capable de faire allumer la petite lumière rouge en en jouant avec VR1. Le seul moment que la petite led rouge sallume, cest quand jappuis sur la pate 8 du lm324 avec mon multimetre mais cruieusement, lautre terminal du multimetre touche a rien !!
Notons que jutilise une alimentation 19volts a 6amperes
Sur le voltmetre, quelle valleur doit donner la patte centrale de VR1 moi jobtient de 0v a 1.65v avec mon alimentation de 19volt.
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Salut flagoss, ayant aussi fabriqué ces cartes en deux exemplaire pour une twin, j'avais eu aussi ce problème de led rouge qui ne s'allume pas en jouant sur VR1. d'aprés aganyte ce n'est pas grave. Sur mes cartes la led rouge s'allume quand le volant est en position centrale. Sinon je peux t'assurer que ça n'empêche pas le bon fonctionnement des cartes ^-
Pour les valeurs de vr1 désolé je n'ai plus ça en tête et ça doit dépendre de l'alim utilisé je pense ... mais enfin mieux vaut une confirmation d'aganyte.
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Bon j'ai terminer toute mon installation Happ -- Driving Force et je peux vous dire que ca fonctionne super bien! Tout fonctionne super bien.
Jai un petit probleme avec 2 jeux Codemaster..Dirt 3 et F1 2011..tout est correct sauf que le recentrage vers le milieu du volant est beaucoup beaucoup trop puissant...cest tres fatiguant. Peux importe la vitesse quon roule(sauf a larret), en ligne droite ou dans un virage...le recentrande du vollant est vraiment trop !! lorsque que le volant est au centre durant une course, le volant vibre comme si on passerait sur un pont de bois. Le seul moyen que jai trouvé cest en diminuant la force de aganyte board !!
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J'ai bien peur que tu ne puisses pas faire grand chose, certains jeux sont très mal gérés niveaux FFB. Tu devrais essayer de te rapprocher des forums des accrocs de ce genre de soft qui arrivent parfois à trifouiller dans les réglages de leurs jeux préférés pour améliorer le rendu.
NFS Shift a sa sortie faisait parti de ces jeux et les passionnés avaient trouvés des réglages au top. ^-
Edit: "StefBord" est assez calé sur ce sujet, tu devrais lui demander.
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Jai 2 petites questions....
1- Est-ce normal que lorque le retour de force du volant n'est pas activé dans un jeux ou dans windows...le volant est completement mou d'un coté et de l'autre coté il y a toujours une petite resistance dans le volant!! Ca ne derange pas mais cest juste une petite question.
2- Ensuite j'aimerais utilisé un un vrai volant de ce genre sur mon happ
http://www.ebay.ca/itm/190638903885?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
De quoi j'ai besoin ? Possibilité d'un quick release ?? Liens Ebay aprécié !
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Pour la première question, non ce n'est pas normal.
Pour la deuxième, stefbord est assez calé sur le sujet.
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Merci pour ta reponse rapide aganyte !!
Maintenant je doit me trouvé 3 potard de 50k pour les pedals et 1 de 100k pour le volant! Quelqun atrouvé quelque chose sur ebay ?
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C'est inutile, les potards sont montés en pont diviseur sur le 5v de l'usb. N'importe qu'elles potards d'au moins 5 Kohms fera l'affaire.
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2- Ensuite j'aimerais utilisé un un vrai volant de ce genre sur mon happ
http://www.ebay.ca/itm/190638903885?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
De quoi j'ai besoin ? Possibilité d'un quick release ?? Liens Ebay aprécié !
Attention au rendu. Le plus grand diamètre attenu fortement la force du volant.
Sur un racecab SEGA , la position du panel et de la boite de vitesse rendent inconfortable l'utilisation d'un vrai volant. Par exemple, la main ne passe plus coté boite de vitesse quand tu tournes. Et le volant étant assez bas, la sensation est bizarre.
J'étais pourtant chaud bouillant pour mettre un vrai volant et j'ai malheureusement vite déchanté :( Et finalement le petit volant type kart convient assez bien.
Aprés , c'est aussi une histoire de gout :)
Tu as comme comme borne/matos ?
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J'ai un volant Happ et pedals triple pris sur un San Francisco Rush. Jai aussi un shifter séquentiel HAPP et un Shifter H Happ. Le tout monté sur un stant maison temporaire !!
Le volant Rush d'origine a un diamatre d'environ 30-31 centimetres et j'aime bien la puissance des effets! J'aimerais bien le changé' il est quelque peut brisé !
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Aganyte Bonjour, j'ai mis en place la commission, mais je ne vois pas où télécharger les fichiers. Pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment les télécharger parce que j'ai une course virtuelle et je ne pouvais vraiment utiliser votre projet.
Merci
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Donne moi ton adresse mail et je t'envoie les fichiers.
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kapotik@yahoo.com.ar
merci
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You have an email :D
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Does any one have any progress for the Happ to Driving Force GT conversion ?
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Bon, ben ça c'est dit :D
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Bonjour à tous,
Cela fait quelque temps que je voulais me lancer dans le projet d'un volant Happ interfacé avec un logitech et enfin je décide de franchir le pas...
Tout d'abord, merci à Aganyte, V8Ben et Stef Bord pour le travail, le partage de leurs connaissances et le tuto pour réaliser tout ça. J'ai parcouru les 71 pages + les 4 pages du tuto, mais étant aussi calé en électronique qu'en natation synchronisée ou en curling, j'ai forcément des questions...qui pourront paraître stupides. :?
Concernant le volant Happ
J'ai fait l’acquisition d'un volant américain d'une borne rave racer (le même qu'Aganyte dans le tuto), est ce que le crénelage ressenti au ralenti est un handicap une fois le volant opérationnel et en fonctionnement ? Je précise que je joue essentiellement à GTR2, Iracing et NetKar Pro.
Concernant le volant logitech
Quelle différence y a t'il entre le Driving Force et le Driving Force EX ? Y en a t'il un préférable à l'autre ?
J'ai un Driving Force Pro et je ne me sers jamais du 900°; est ce que je peux me servir du PCB pour le montage en gardant les butées de 270° du Happ, en mettant un simple potard ? ou est ce que le DFP va "se perdre" lors du calibrage ?
(je voudrais pouvoir utiliser la boite séquentielle du DFP, absente sur les DF et DF EX)
Concernant la carte d'amplification
Dans le tuto, il est question d'une carte V2 volant modèle 2, cela signifie qu'il y a une autre version de la carte ou est-ce pour un autre type de volant ?
Une seule alimentation de 24V et 5A suffi pour brancher le PCB, le moteur et la carte d'après ce que j'ai compris ?
Est-ce gênant si l'alimentation fait plus de 5A ?
Il n'y a que si l'on veut se casser un bras que l'on branche uniquement le volant sur du 36V ?
J'ai hélas cassé le potard du Happ en le démontant... :'( ... Est ce que la précision (nombre de pas par tour) dépend du potard ? Si je prend un potard de 100kohms, ai-je une meilleure précision ?
Pour faire fabriquer le circuit imprimé, il faut juste envoyer l'image .jpg du typon ou le fichier .Lyt ?
Voilà...désolé pour toutes ces questions mais à force de lire des tas d'informations (sans parler du forum Rfr qui reprend le sujet) je suis un peu perdu...Certes le tuto est bien fait, bien détaillé mais j'aime bien aussi comprendre un peu ce que je fais.
D'avance merci pour vos réponses.
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Concernant le volant Happ
J'ai fait l’acquisition d'un volant américain d'une borne rave racer (le même qu'Aganyte dans le tuto), est ce que le crénelage ressenti au ralenti est un handicap une fois le volant opérationnel et en fonctionnement ? Je précise que je joue essentiellement à GTR2, Iracing et NetKar Pro.
Il est un peu plus sensible à l'effet parasites que les autres modèles, mais il a aussi plus de couple.
Concernant le volant logitech
Quelle différence y a t'il entre le Driving Force et le Driving Force EX ? Y en a t'il un préférable à l'autre ?
J'ai un Driving Force Pro et je ne me sers jamais du 900°; est ce que je peux me servir du PCB pour le montage en gardant les butées de 270° du Happ, en mettant un simple potard ? ou est ce que le DFP va "se perdre" lors du calibrage ?
(je voudrais pouvoir utiliser la boite séquentielle du DFP, absente sur les DF et DF EX)
Il faut impérativement un volant à 270° car ils intègrent un potentiomètre (les 900° sont sur roue optique)
Concernant la carte d'amplification
Dans le tuto, il est question d'une carte V2 volant modèle 2, cela signifie qu'il y a une autre version de la carte ou est-ce pour un autre type de volant ?
Une seule alimentation de 24V et 5A suffi pour brancher le PCB, le moteur et la carte d'après ce que j'ai compris ?
Est-ce gênant si l'alimentation fait plus de 5A ?
Il n'y a que si l'on veut se casser un bras que l'on branche uniquement le volant sur du 36V ?
La V2 attend toujours que je me décide à passer en phase de test hardware (les tests software étant terminée), elle intègre un écran LCD et beaucoup plus de réglage que la V1. Une seule alimentation 24v suffit et elle doit, en effet, faire au moins 5A (plus n'est bien sur pas gênant) en branchant le volant sur le 36v il serait plus rapide dans ses réactions, mais aussi plus violent.
J'ai hélas cassé le potard du Happ en le démontant... :'( ... Est ce que la précision (nombre de pas par tour) dépend du potard ? Si je prend un potard de 100kohms, ai-je une meilleure précision ?
Non, l'important est surtout la robustesse du potard, les potentiomètres sega sont très costaud.
Pour faire fabriquer le circuit imprimé, il faut juste envoyer l'image .jpg du typon ou le fichier .Lyt ?
C'est plus simple pour le fabricant avec un fichier .lyt
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Merci beaucoup pour tes réponses Aganyte...je vais donc pouvoir continuer l'aventure !
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Bonjour à tous,
Mon montage est réalisé depuis plus d'une semaine et j'ai beau chercher dans tous les sens, je rencontre certains problèmes que je n'arrive pas à résoudre....peut être certains membres pourraient m'éclairer.
1er problème: dans la phase de test de la carte d'amplification, j'ai beau tourner le potard linéaire dans tous les sens, jamais la LED rouge ne s'allume pour caler la valeur 0. Mais pour le reste des phases de test, tout fonctionne comme décrit dans le tuto.
2eme problème: que je règle le retour de force (grâce au potard linéaire) léger ou costaud, je me retrouve avec une zone morte (sans résistance) à gauche d'environ 5°. J'ai vérifié le réglage du point milieu du volant avec le multimètre, tout est OK et la valeur varie de façon égale si je tourne le volant à droite ou à gauche. Le potard a un méplat, ce n'est donc pas la vis de serrage qui "glisse". J'ai essayé avec un autre potard, le même problème apparait.
3eme problème: (si je passe outre la zone morte) sous windows (xp ou seven) je calibre le volant dans les propriétés du contrôleur de jeux, tout va bien, dans le profiler Logitech, tout va bien aussi. Mais quand je joue (GTR2 ou Iracing) le volant perd le centrage, c'est à dire que si je tourne à gauche par exemple, le volant ne revient pas au centre et il me faut tourner à droite à fond pour que le centrage soit correct. J'ai testé pleins de réglages, pleins de modifications du fichier PLR en ce qui concerne GTR2, rien n'y fait le problème est toujours là.
Voilà, je suis conscient que si tout avait fonctionné du premier coup, cela aurait été trop beau pour être vrai, mais là, je tourne en rond, je galère et je suis vert de ne pas trouver la solution moi même.... alors si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou a une idée de la marche à suivre, je suis preneur.
Merci d'avance.
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Cela ressemble à un potentiomètre mal serré.
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Cela ressemble à un potentiomètre mal serré.
C'est une des premières idées qui m'est venue.... mais nan le potard a un détrompeur + méplat...il ne bouge pas d'un poil.... :-X
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Tu as quelle valeur de potentiomètre ?
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Tu as quelle valeur de potentiomètre ?
Pour un potard de 10 kOhm, voici les valeurs que j'ai en Ohm:
Valeur entre la borne externe et la borne du milieu:
-> volant centré: 4.95
-> à fond à gauche: 00.01
-> à fond à droite: 10.03
Valeur entre l'autre borne externe et la borne du milieu:
-> volant centré: 4.93
-> à fond à gauche: 10.02
-> à fond à droite: 00.00
Si je ne mets pas de FFB, aucun problème de centrage, et forcément aucun problème de zone morte puisque pas de FFB.
C'est dès que je mets du FFB que je me retrouve avec une zone morte à gauche et un problème de centrage.
Pffff je m'arrache les cheveux depuis 15 jours ! ::)
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Tu as vérifié l’état interne de ton moteur; roulements, charbons et collecteur ?
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Tu as vérifié l’état interne de ton moteur; roulements, charbons et collecteur ?
Oui, moteur démonté, charbons nikel, collecteur impeccable, roulements sans un jeu nettoyés et graissés.
Mise à part le crénelage régulier inhérent à ce modèle, le moteur tourne bien, sans jeu.
J'en ai profité pour vérifier le serrage de chaque vis, chaque écrou de l'ensemble....tout était déjà correctement serré.
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A part brancher un oscillo sur les sorties de la carte logitech pour vérifier qu'elle fait bien son boulot, je vois pas ce que tu peut faire de plus.
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A part brancher un oscillo sur les sorties de la carte logitech pour vérifier qu'elle fait bien son boulot, je vois pas ce que tu peut faire de plus.
oui, je pense aussi que c'est la dernière étape. Je pense que le PCB du logitech doit avoir un problème, par élimination... parce que maintenant, je me retrouve avec aucun retour de force d'un coté, alors que je n'ai absolument rien changé, ni aux réglages, ni aux branchements....
Le logitech fonctionnait pourtant correctement quand je l'ai acheté.
Merci pour ton aide et tes conseils.
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La carte du logitech est très sensible aux débranchements du moteur à chaud. Il faut absolument couper l'alim 24v et débrancher l'usb avant de modifier quoi que ce soit sur le câblage. j'en ai fait les frais en grillant une carte pendant les tests du L2M2.
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La carte du logitech est très sensible aux débranchements du moteur à chaud. Il faut absolument couper l'alim 24v et débrancher l'usb avant de modifier quoi que ce soit sur le câblage. j'en ai fait les frais en grillant une carte pendant les tests du L2M2.
J'ai toujours essayer de respecter la procédure, de débrancher l'alim, l'usb, de laisser le temps aux condos de se vider, etc....mais apparemment, j'ai du en faire une :(
Je vais donc laisser cela en "stand by" et attendre de renflouer les caisses pour pouvoir acheter un nouveau volant logitech...en espérant que le problème vienne effectivement de là.
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Sublime hack les amis ! :P
J'ai juste une question à vous poser: est-il possible de faire des versus, avec les jeux windows et l'émulation sega, si l'on a un cabinet double ?
Merci beaucoup.
Bonne nuit !
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Oui, sans aucun problème.
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@Aganyte j'ai un gros doute sur ce volant 360 ce qui ajouté a la carte du driving force engendre une compatibilité PC/PS2/PS3/XBOX360
http://www.xboxgen.fr/forums/demonter-le-volant-xbox360-officiel-t9306.html
Penses-tu qu'il est compatible? a priori oui , un potar pour la gestion moteur semble similaire
Edit : il fonctionne en 24v aussi je le sens grave bien la reste plus qu'a savoir si c'est PWM c'est ça :D ?
Edit 2 : quelque info http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=115965.0
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Woah génial ! ^-
Sinon si j'ai bien compris, on peux aussi brancher une ps3 avec ce hack ! :D
Et peut être même xbox360 si bandicoot a trouvé une perle rare... :-)=
Quel pied !
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Effectivement, on dirait bien du PWM. Si le volant est bien relié à un potard alors c'est bon.
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oui oui je confirme c'est bien un potard
Pour une bonne nouvelle la c'est une bien belle nouvelle
Je vous fait un retour des que j'ai chopé un volant peut etre samedi
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L'un de vous a essayé de jouer aux jeux récents sur l'écran original de la borne Sega ?
J'envisage fortement de récupérer une Indy 500 pour faire ce superbe hack mais pour jouer principalement à des jeux récents donc si vous pouvez éclairer ma lanterne sur le rendu ce serait ^-
Merci à vous.
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L'un de vous a essayé de jouer aux jeux récents sur l'écran original de la borne Sega ?
J'envisage fortement de récupérer une Indy 500 pour faire ce superbe hack mais pour jouer principalement à des jeux récents donc si vous pouvez éclairer ma lanterne sur le rendu ce serait ^-
Merci à vous.
Je pense que tu peut remplacé l'écrans pas un LCD HD :)
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Merci nc333, quelqu'un connait la taille à choisir en LCD pour une adaptation optimale ?
Sinon pour ceux qui ont déjà fait le hack, c'est combien de temps et d'heure de boulot en gros (que je sache dans combien de temps je peux donner mon cadeau :D) ?
Merci beaucoup.
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Ma borne homemade tourne avec un lcd 28" et iro utilise un 26" dans sa sega rally officiel.
Pour le temps de mise en oeuvre, cela depend des competences de chacun.
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Je pense que tu peut remplacé l'écrans pas un LCD HD :)
C'est même sur
A part souder les composants, dépouiller le Logitech et brancher, il n'y à rien d'autres.
Si tu as bien assimilé le branchement,je pense qu'en une journée tu peux avoir quelque chose qui fonctionne.
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Aussi intéresser par ce genre de wip mais il y a quand même du boulot, si c'est changer l'écran pour y mettre un LCD oui , mais a quel jeu veut-il jouer ?
Si c est pour y mettre une console, garder le volant model2 sans oublier sa grosse alim.
Il est vrai que pour certaine personne cela peut vite se faire mais pour d'autre ce serra beaucoup plus long.
Moi aussi j'aimerais bien faire un wip avec une xbox 360 a l'intérieur,j'ai le cab ,le volant,la console et il me semble aussi avoir le transfo du volant mais j'attend de voir si quelqu'un s'en sort bien, car pour l'instant je suis un peu perdu sur les volant compatible, car l'aganyte board m'intéresse surtout pour la prise en charge du ffb, si je ne dis pas de bêtise.
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J'ai toujours essayer de respecter la procédure, de débrancher l'alim, l'usb, de laisser le temps aux condos de se vider, etc....mais apparemment, j'ai du en faire une :(
Je vais donc laisser cela en "stand by" et attendre de renflouer les caisses pour pouvoir acheter un nouveau volant logitech...en espérant que le problème vienne effectivement de là.
J'ai enfin trouvé la panne ! Une piste défectueuse sur le PCB du logitech...
Tout fonctionne parfaitement, encore une petite zone morte au centre mais pas vraiment gênante et qui devrait se régler en grattant un peu dans les réglages...
C'est un pur plaisir de jouer avec ce volant, plus de bruit de roulement, un vrai retour de force et une précision diabolique ! Il ne reste plus qu'à mettre le tout dans un joli boitier, si vous avez des plans pour cela, je suis preneur.
Merci à la communauté pour le partage d'informations et à aganyte pour son aide précieuse.