Gamoover
Forums "BACK 2 SCHOOL" => Simulateurs => : aganyte Thursday 19 November 2009, 18:09:32 PM
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Pour faire plaisir à BP :D
Quelques questions:
-Combien y a t'il de moteur ? Un moteur et un "particle clutch brake"
-Comment fonctionne l'embrayage ? c'est aussi un moteur ?
-tu as dit sur l'autre poste que le moteur principale était un AC -> tu en est sur car je ne sais vraiment pas comment on change de sens un moteur AC (sauf en triphasé mais la c'est pas le cas...enfin j'espère) 100 volt AC 60w 1550rpm
-Combien y a t'il de cables sur le moteur AC ?
-Peut tu brancher un oscilloscope sur les câbles du moteur (sur une borne qui marche) ?
-Le ou les moteurs peuvent il se mettre en buté ?
-Comment l'information position du volant est récupéré ? Potar ?
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J'ai vu dans le manuel de daytona que le moteur AC 100v possède un petit boitier sur le coté.
Si ce petit boitier contient des condensateurs, alors je suppose qu'il y a plusieurs cables pour alimenter le moteur, certains pour la marche avant et d'autres pour la marche arrière.
J'ai Bon ?
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Merci pour l'ouverture du sujet ^-
Je mettrai plus d'infos ce soir.
Le moteur AC à 3 poles (disons A, B et C). Le boitier contient un condensateur. Lorsque le moteur est alimenté entre A et B il tourne dans un sens, et dans l'autre sens sur A et C (décalage de la phase avec le condo).
BP
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Le moteur AC à 3 poles (disons A et B). Le boitier contient un condensateur (entre B et un nouveau point C). Lorsque le moteur est alimenté entre A et B il tourne dans un sens, et dans l'autre sens sur A et C (décalage de la phase avec le condo).
Parfait, donc pour ça aucun problème.
Et l'embrayage comment il marche ?
Edit: J'ai déjà 80% du schéma en tête, il me manque juste la partie puissance (pour le moteur et l'embrayage)
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Je te donne la datasheet de l'embrayage ce soir et te fais quelques photos...
BP
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par contre dans les datona
d'ou arrive le 90v AC pour alimenter le moteur ?
c'est un transfo dans le Cab ?
je suppose que l'electronique hache le signal ça risque donc de dissiper pas mal de calories :D
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par contre dans les datona
d'ou arrive le 90v AC pour alimenter le moteur ?
c'est un transfo dans le Cab ?
je suppose que l'electronique hache le signal ça risque donc de dissiper pas mal de calories :D
Le jus arrive de la carte de retour de force <:)
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Le jus arrive de la carte de retour de force <:)
Qui vient du transfo. Pas de hachage c'est du ON/OFF.
BP
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Effectivement BP, j'ai oublié de le préciser ;D
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<:) oki merci <:)
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De toute façon je comptais bien le traiter comme du tout ou rien, je suis pas fou au point d'aller hacher du 90 Volt AC.
Par contre ça implique l'obligation d'avoir un transfo 220/90.
Je vous exposerais la façon dont on va traiter le signal quand j'aurais 5 minutes, la je suis à fond dans la gaming room =:))
Edit: on ne m'a toujours pas dit si les moteurs pouvaient ce bloquer ? (très important pour savoir si il y a besoin d'une détection de surintensité)
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Enorme ;D, il va arriver à nous brancher un volant Daytona sur un Logitech maintenant... ^-^
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On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
(http://1.bp.blogspot.com/_T-39bTSIXN8/R_4n57ptQnI/AAAAAAAAA7o/fiF1PH_6Hrg/s400/peau%2Bde%2Blion%2Bdu%2Bcirque%2Bpinder.jpg)
..mais on va quand même essayer de lui faire la peau >:D
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C'estv de l'ours africain où je m'y connais pas... :D
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Bien voila ou j'en suis pour le moment.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/710dc0cec7dde164fa507845f0b0a522.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,710dc0cec7dde164fa507845f0b0a522.jpg.html)
Alors comment ça marche ;D =:))
En sortie du pcb logitech, on commence par passer dans deux filtres passe bas (un pour chaque fil)
Ce filtre à pour but de récupérer la valeur moyenne du signal (le moteur du logitech travaille en PWM)
le circuit U1 constitue deux suiveurs qui permettent de garantir que notre filtre ne sera pas modifier par l'entrance des circuits suivant.
j'ai ensuite prix le fil noir du logitech (tout a fait au hasard) pour le faire passer dans un comparateur. il est comparé à une tension continue réglable (par le potentiometre RV1) => exemple: Si le fils noir est supérieur à 12,5 volt alors tourner a gauche, sinon tourner à droite.
Vous l'avez compris RV1 permet de régler le point de basculement du moteur AC 90v.
il nous reste l'embrayage...celui là il m'a fait réfléchir.
On récupère nos deux tensions continue après les suiveurs.
On les fait passer dans des amplificateurs de différences. alors ce sera soit Vs=2( v+ - v- ) soit Vs= V+ - V- (sa dépendra de ce qui m'arrangera le plus)
Ces amplificateurs de différence me permette de soustraire environ 12 v (réglable par RV2 et RV3)
A ce stade vous venez de comprendre que RV2 permet de régler la force de l'embrayage vers la droite et RV3 permet de régler la force de l'embrayage vers la gauche
Et enfin on passe tout ce petit monde dans un sommateur.
On se retrouve donc avec un signal continue qui sera à 0V moteur à l'arrêt et qui augmentera progressivement si le moteur reçoit l'ordre de tourner à gauche ou à droite.
C'est vraiment pas facile à expliqué donc si vous avez des questions...je suis là.
Edit : inutile de précisez que pour le moment je ne me suis pas occuper de dimensionner les composants.
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Voici les photos.
La mécanique des Daytona USA et Sega Rally. Touring Car (M2), Indy 500 (M2) et 24h Le Mans (M3) utilise un ENORME moteur en prise direct (CF en a un, si tu nous lis...). Les autres model 3 utilise encore un autre type de servomoteur.
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB001.jpg)
Moteur a gauche (avec son condensateur) et embrayage electromagnetique à droite (bi-axial).
Ressort de centrage et les deux potards 5K (1 pour la pcb + 1 pour le FFB).
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB002.jpg)
Detail de l'embrayage:
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB003.jpg)
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB004.jpg)
Deux fils seulement.
Le moteur:
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB005.jpg)
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB006.jpg)
3 fils donc.
Le même système est utilisé pour Virtua Racing (Model 1):
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB007.jpg)
Seule la première courroie est remplacée par un couple de pignons.
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB008.jpg)
Même embrayage, même moeteur:
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB009.jpg)
Zoom
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB010.jpg)
Et exactement le même système de centrage à ressort (ici il manque un potard)
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB011.jpg)
L'embayage:
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB012.jpg)
Agura Clutch Co Ltd
Model OPC 20D-01
DC-24V
http://www.ogura-clutch.com/products.html?category=2&product=89
"Torque is independent of speed and proportional to voltage applied to the field."
BP
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Pour faire plaisir à BP :D
Merci
-Comment fonctionne l'embrayage ? c'est aussi un moteur ?
2 axes l'un sur l'autre couplé à un champ electromagnetique. Ce n'est pas un moteur.
-Combien y a t'il de cables sur le moteur AC ?
3
-Peut tu brancher un oscilloscope sur les câbles du moteur (sur une borne qui marche) ?
Non mais c'est inutile... vitesse constante.
-Le ou les moteurs peuvent il se mettre en buté ?
Non il arrête de tourner avant
BP
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Non il arrête de tourner avant
=?=
Tu peut m'expliquer ça ? je croyais que le moteur tourner en permanence ?
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ya des butées dans le mécanisme (les bras et fins de course en cahoutchouc)
si il aurai des butées de lui même , j'appellerais pas ça un moteur
me trompes-je ?
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Le moteur n'est jamais mis en buté. Je pense que la carte de gestion utilise le potard d'asservissement pour detecter les fins de courses (les butés) et soit débrayer soit arrêter le moteur.
BP
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Sur la carte que j'ai commencé a faire, le moteur AC est toujours en route, c'est genant ? (je pense surtout au bruit)
Sinon, pour l'embrayage je pense qu'un simple transistor en regime lineraire devrait pouvoir assurer la partie puissance (il y a moins d'un ampère a distribuer d'après la doc que tu m'a donné)
Pour le moteur AC, j'ai plusieurs solutions, transistor, Triac, optocoupleur, relais (bruyant >:D), il faut que j'étudie ça.
d'après ce que tu me dis, il faut eviter d'embrayer à fond quand on est proche de l'angle de braquage maximum ?
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Le schéma avance bien ^-
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/3ec617559b713f307240a3202a0bf14f.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,3ec617559b713f307240a3202a0bf14f.jpg.html)
RV1 -> Réglage du point de basculement du moteur AC.
RV2 -> Réglage force de l'embrayage vers la droite.
RV3 -> Réglage force de l'embrayage vers la gauche.
RV4 -> Réglage force général de l'embrayage.
Clutch A et B sortie vers l'embrayage.
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Le schéma est fini.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/0417a4a069f9c836dc3a12d96972dbdb.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,0417a4a069f9c836dc3a12d96972dbdb.jpg.html)
Si vous avez des suggestions ou idées, hésitez pas.
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ah oui quand même ^-
BP
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ah oui quand même ^-
BP
Et encore, je ne me suis pas occupé de la possibilité de bloquer le volant.
Je commence maintenant le travail de simplification du schéma, la chasse aux euros est ouverte ;)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/7ff1f57f81968b4a66152c3341b23240.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,7ff1f57f81968b4a66152c3341b23240.jpg.html)
Au programme:
-Suppression des inverseurs CMOS, au profit d'un transistor NPN (utilisé en inverseur)
-Suppression du 7815 qui créer du +15v pour les CMOS.
-Suppression des condensateurs de filtrage associé au 7815.
-Suppression d'une ligne 220v (les connections seront réalisé en dehors de la carte)
Ps: faite pas gaffe à la diode perdu au milieu du schéma, c'est un bug de ma part ;D
BP, tu sais qu'un simple relais (avec contact NO,NF) nous ferais économiser un transistor, 2 optotriac, 2 triac et 2 résistances de puissances.
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Mieux vaut utiliser un relai alors, parce que le bruit sera couvert par le bruit du moteur.
BP
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=:)) ^-^
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Et voila ;)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4709/a011502a71bb5cc4fc846f389c0e51bd.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,a011502a71bb5cc4fc846f389c0e51bd.jpg.html)
C'est déjà beaucoup plus simple à mettre en œuvre là :-)=
Bon, la prochaine étape serait les tests sur plaquette d'essai.
Bp, comment on procède ?
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Je viens de te posté le système Model 1...
BP
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Je viens de te posté le système Model 1...
BP
Merci :-*
Au vu du probleme rencontré sur le happ, je pense comprendre le choix de sega.
Avec un ressort de rappel pour le centrage du volant, je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème d'oscillation.
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oui et les ressorts sont costauds...
Quid de la buté? Tu coupes le jus du moteur si surintensité?
BP
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je penche plutôt pour couper l'embrayage si le potentiomètre du FFB atteint une valeur extrême.
Edit: cela me ferait donc utiliser deux potentiomètres comme sur le panel d'origine.
Un pour ma carte de gestion.
Un pour la pcb logitech.
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Aie je ne t'ai envoyé qu'un potard et n'ai pas mis le 2eme pignon.
Si besoin je pourrai te l'envoyer.
BP
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Le potar c'est pas grave, le pignon par contre...
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Le +24 peut il être tiré du Logitech:
1/ Pour alimenter la carte d'interface?
2/ Pour l'embrayage?
BP
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Non l'alimentation d'origine est trop juste.
Pour le pignon, ce n'est pas grave, j'ai une petite idée pour ce débrouiller avec un seul potentiomètre.
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Pour BP la connectique sega
n'est pas la meme sur les differents modèles je suppose ?
quelqu'un connais le systeme de FF de
F355 tourne sur systeme naomi ?
Aganyte ^-
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C'est le même systèmes que le Model 3, a savoir un servo moteur + un encodeur, le tout sans ressort de centrage.
BP
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Deux petites questions sur le schéma:
- que faire de la led non connectée près de U2A?
- RV4 fait 30K, faut qu'elle soit precise ou un 22K peut aller?
BP
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- que faire de la led non connectée près de U2A?
Rien, elle devrait pas être là c'est un bug de ma part :D
- RV4 fait 30K, faut qu'elle soit precise ou un 22K peut aller?
Tu peut m'être un 22k pour commencer, si l'embrayage manque de patate, on changera par un plus gros.
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J'ai regardé l'alimentation de la carte d'origine. et oh surprise 19V AC et 100V AC. L'embrayage ne recevrait pas plus de 19V (sans compter le redressage)???
BP
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Effectivement, ça doit faire du 16v dans le meilleur des cas :-X
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Je viens de te posté le système Model 1...
BP
Cool, je viens de recevoir une cafetière ;)
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Ya beaucoup de modifs entre les deux circuits?
BP
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Pas compris la question ?
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Je parle du circuit "HAPP" et du circuit "Model 2"
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il n'ont rien à voir. :-\
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J'ai testé le moteur AC sur un transfo de 42 volt, pas assez de patate, ça tourne à peine. J'ai au moins put vérifier qu'il tournait bien dans les deux sens en fonction des deux fils du boitier.
Au fait, j'ai réfléchi et je pense qu'il faudra régler le logitech pour désactiver l'effet de ressort. Comme il y en a un sur le volant, on va pas s'embêter avec ça.(d'ailleurs ça devrait limiter le fonctionnement du relais)
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RHAAAAA !!!!! les glandes, à 3 minutes de partir du boulot, je trouve un transfo de 100 volt.
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Tu as testé l'embrayage?
BP
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Bon alors petit test super rapide en 2 minutes avant de quitter le boulot. L'embrayage fonctionne bien, à 8 volt et 300 ma il bloque carrément le moteur AC :-X
Dis BP, il tourne tout le temps le moteur dans les dayto, parce qu'il fait du bruit quand même.
Bon allé je quitte le taf. Je vous dit appluche.
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Oui il tourne tout le temps dans le sens opposé du volant... sauf volant centré, là, il s'arrête.
BP
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une vraie machine à laver le moteur en route mais il suffit d'augmenter le son de la borne :D
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Bon, je vais devoir modifier le schéma.
Il faut que :
-le moteur AC puisse s'arrêter quand le volant ne sert pas.
-Si possible, les deux sens du moteur AC ne puisse être commandé en même temps.
-l'embrayage ne puissent être alimenté que sous 10 Volt Max.
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pour l'embrayage il faut laisser la possibilité de monter à 24V. Le couple depend de la tension...
BP
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Le couple dépend de la tension en effet, mais à 8 volt le moteur AC est bloqué donc pourquoi allez plus haut ? A moins qu'il y ai un truc que j'ai pas pigé.
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Tu as été jusqu'en buté avec le moteur allumé?
BP
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oui moteur AC en route, volant en buté (ce qui est équivalent à un gros malabar qui tiens le volant), à partir de 8 volt sur l'embrayage, le moteur AC s'arrête.
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alors effectivement pas plus de 10V devrait suffir. Coté moteur il consomme combien bloqué? Pas de risque d'abimer le transfo?
BP
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justement, je vais essayer d'évité de le bloquer car un peu avant de bloquer la courroie couine => pas trop bon comme utilisation à long terme.
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J'ai refait le test d'hier soir, on dirait que la tension de blocage n'est plus la même, peut être une histoire de moteur froid ou autres.
BP, comme tu à l'habitude d'entendre tourner des daytos ;).
Regarde la vidéo qui suis, d'après toi, quel tension max adopter pour l'embrayage =?=
Moi, je trouve qu'à 9-10 volt ça force déjà pas mal sur la courroie.
Edit: Une petite photo du monstre :D
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4909/554a11cd26809ad70d0a0da553961844.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/photo-016,554a11cd26809ad70d0a0da553961844.jpg.html)
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Comme c'est un volant de Virtua Racing je ne suis pas habitué, mais je dirais vers 8V.
C'est booo
BP
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d'accord donc on part sur 10 volt max (pour avoir une petite marge de manœuvre) et le tout réglable (genre 0-10 volt)
C'est booo
C'est que le début, j'espère qu'on aura moins de soucis qu'avec le HAPP.
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J'espère aussi...
Je n'arrive pas à comprendre comment SEGA fait l'effet grippé (volant dur à tourner)?
BP
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D'après ce que je peut voir, cette effet s'obtient en mettant l'embrayage à 6 ou 7 volt.
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et moteur eteint?
BP
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Si le moteur est éteint alors ça veut dire que le volant n'essaie pas de donner de force:
-Sois tu est au neutre et c'est le ressort qui assure le maintient.
-Sois tu est entrain de tourner le volant, là aussi c'est le ressort qui bosse (ce cas de figure n'est possible que si les effets de rebond du logitech sont désactivé)
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deuxième test ;)
il s'agit de vérifier que l'on peut contrôler l'embrayage avec une tension de 0-10 volt (cette tension est simulé par le potentiomètre)
Le montage lui est alimenté sous 24 volt.
J'ai relevé une tension de blocage à 8,9 Volt avec mon voltmètre.
Bon, je vais continué les essais sur le happ maintenant.
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Allé hop, je suis content sur le happ (pour le moment :D)
donc on se remet sur le sega ;)
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:-)= Youpi
BP
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Bon alors, je peut confirmer que la partie constitué de U1A et U4B fonctionne.
J'ai pris R1 et R2 = 10 Kohms, C1 et C2 = 4,7 nf
En résumé,
en sortie de U1A: j'ai une tension continue variable de 0 à 24v.
0v le moteur va à gauche, à 12V moteur à l'arrêt, à 24 v moteur à droite.
En sortie de U4B j'ai l'inverse de U1A
0v le moteur va à droite, à 12V moteur à l'arrêt, à 24 v moteur à gauche.
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Tu as mis le schéma à jour? je vois pas comment arrêter le moteur avec un relais 2 positions...
BP
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Non, cette partie n'est pas à jour, il y aura effectivement 2 relais ;)
Je vérifiais les points qui m'inquiétais, à savoir, l'alimentation de l'embrayage et la linéarisation des entrées. Le reste ne devrait pas poser de problème. :-\
Edit :
Je continue les essais, U4A et U4B peuvent être supprimés sans poser de problème aux soustracteurs U2A et U2B.
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Le nouveau schéma ;)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4909/1f28982b441e37c4574c947d1f17b3bb.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,1f28982b441e37c4574c947d1f17b3bb.jpg.html)
edit: je pense que c'est encore simplifiable, mais je doit effectuer des tests avant ;)
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Bon, on continue ? :D
Alors petite simplification du schéma suite aux tests de ce matin ;) (je le mettrais à jour durant le weekend)
-Suppression de U1A et U1B grâce à l'augmentation de la valeur des résistances R3,R4,R5,R6,R11,R12,R13 et R14.
-Suppression de U4B,R7,R8,R9 et R10, remplacé par un "OU analogique à diode" (ça fait classe mais en fait ça veut dire 2 diodes :))))) )
-Suppression de U4A, remplacé par un condensateur de filtrage.
Premier test en video: je sais que vous aimez ça bande de cochons.
Cette vidéo est prise en sortie du "OU analogique", avec juste le condensateur de filtrage en guise de charge.
Deuxième test:
Ici, la partie gestion de l'embrayage et entièrement câblé mais rien n'est réglé.
Dernière vidéo:
Âpres 10 minutes de réglages de l'embrayage. :?
Il faudra obligatoirement des potentiomètres multi tours car avec un mono tour c'est une horreur >:D (on remarque que le réglage n'est pas encore parfait car la courroie force un peu)
Voila, la partie Gestion de l'embrayage est entièrement testé, et fonctionnel ^-^
Il ne reste que le plus simple, la gestion du moteur AC avec les relais.
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^-^
BP
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Par contre, à un moment, le manque de volant va poser problème pour les tests. Ou alors tu finira les tests de ton coté ?
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Par contre à un moment le manque de volant va poser problème pour les tests. Ou alors tu finira les tests de ton coté ?
M'en doute, mais je n'en ai pas en rab.
etronics est fermé jusqu'à mi janvier. Ca laisse le temps pour finaliser le schema et commander les composants.
BP
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Je vais tester le système qui gère le moteur AC sur plaquette test, mais je ne réaliserai pas le schéma complet (embrayage+moteur AC)
C'est déjà le foutoir sur ma platine d'essai avec juste l'embrayage ;D j'ose pas imaginer si je rajoute la gestion du moteur AC.
Donc, l'essai finale sera fait directement sur la carte d'etronics.
En parlant de ça, le typon est déjà prêt ;)
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Le schéma corrigé suite aux tests d'aujourd'hui ;)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4909/072edd038188de274e25e741efe80264.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,072edd038188de274e25e741efe80264.jpg.html)
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Le schéma corrigé suite aux tests d'aujourd'hui ;)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4909/072edd038188de274e25e741efe80264.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/model2,072edd038188de274e25e741efe80264.jpg.html)
Et voila à quoi devrait ressembler la carte si il n'y a pas de changement sur la partie "Moteur AC"
(http://free0.hiboox.com/vignettes/4909/9da5b57bf3567286828bedca96841896.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/divers/typon,9da5b57bf3567286828bedca96841896.jpg.html)
J'ai volontairement exclus les relais du CI:
-Chacun choisit les relais qu'il veut (du moment que c'est des 24 volts)
-Plus d'économies sur la fabrication du CI.
-Possibilité de mettre les relais dans une boite insonorisé.
-Pas de 220 volt sur la carte.
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Magnifique ^-^ <:)
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C'est beau ca... je me demandais ce que j'allais faire de mon twin dayto...
P-e qu'il va pouvoir se faire recycler autrement que dans une benne <:)
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CF, on attend les photos, refs et cablage du moteur ECA! ;)
BP
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J'ai ajouté une led témoin de présence courant, les trous de 3 mm pour la fixation, et je me suis essayé au plan de masse :D
(http://free0.hiboox.com/images/4909/c1a76a72b04b140ad2fbf2790c7b83ff.jpg)
Ps: Je continue de peaufiner les détails ;)
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Je trouve vraiment ce travail super ^- Me concernant, il y avait à chaque fois un gros bémol dans toutes les reconversions de châssis Daytona que j'ai pu voir, et c'était bien sûr l'absence du bon gros force-feedback d'origine ainsi que le problème des volants ultra-cheap sur des châssis aussi monstrueux que ceux des Daytona.
Grâce à cette réalisation la reconversion en bonne et due forme des châssis Dayto est désormais possible de A à Z. Enfin pour ma part j'aimerais combiner les modèles 2 d'origine et swapper vers un autre hardware quand je le désire, un système de swap intégral quoi, je me demande si il serait possible de faire cohabiter cette adaptation avec le hardware d'origine ?
En tout cas cela risque de sauver quelques borne de la benne, Chapeau, du beau boulot (Idem avec le Happ d'ailleurs) <:)
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Pas de problème DCE, ça me fait plaisir d'aider un peu ;)
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Je n'arrive pas à mettre la main sur un relais 24v pour continuer les essais >:D
J'ai quand même trouvé un rat sur la partie alimentation du "moteur AC".
Il faut que j'inverse les entrées des comparateurs car dans l'état actuel, si le logitech passe les deux entrées à zéro (par exemple quand il met le moteur au repos) je me retrouve avec les deux relais alimentés :-X
Edit: j'ai vérifié sur le typon, ça m'arrange (coup de bol :D )
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J'avais trouvé ca etrange aussi. Pourquoi ne pas mettre un relais ON/OFF en serie avec le relais CW/CCW?
Perso, je suis plus bornier à vis, tu crois que tu peux faire quelque chose? :D
BP
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J'avais trouvé ca etrange aussi. Pourquoi ne pas mettre un relais ON/OFF en serie avec le relais CW/CCW?
disons que là c'est simple et en plus on peut régler la zone neutre pile poil (aussi bien vers la droite que vers la gauche)
Perso, je suis plus bornier à vis, tu crois que tu peux faire quelque chose? :D
J'en est jamais utilisé, ça doit être plus galère pour le typon car ça oblige à aligner les entrées/sorties.
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C'est quel genre de bornier ? M2, M3 ?
(http://www.gotronic.fr/connect-opt/08090-1-opt.jpg)
ce genre de truc ça irait ?
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oui mais pour le coup, as tu regardé si un des ampli op venait à péter si il n'y a pas de risque d'avoir les 3 pattes du moteur alimentées?
Ce genre de bornier, en 2 ou 3 plots:
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=23_421_422&products_id=10744
BP
Edit: oui ce sont les mêmes.
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il y a 2 types de bornier, pas de 7,5 mm et pas de 5 mm (je suppose que c'est l'entre-axe)
ceux que tu me montre ce sont des 5 mm. Si ça te va je part sur ceux là.
Les Ampli op ne risquent rien, il sont à l'abri derrières les transistors :D. J'ai aussi essayé d'alimenter le moteur avec les 3 fils (pour voir ce qu'il pourrai ce passer) il grogne et ne démarre pas. Il n'y a donc pas de réel danger, c'est juste pour faire bien "propre" ;)
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Alors, je n'ai rien dit, c'est parfait, comme d'hab ^-
oui les borniers au pas de 5.08mm sont très bien.
BP
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voila ;)
(http://free0.hiboox.com/images/5009/de10a81d5e69dc5ec9b9bfed4e6dd3b4.jpg)
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c'est juste magnifique :-*
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c'est juste magnifique :-*
J'allais le dire ^-^
Merci beaucoup
BP
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Je viens de voir que j'ai oublié le bornier pour les entrées, je vais corriger ça.
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Je vois que çà avance bien ici aussi... ^-^
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On est bien d'accord, la phase du 100V sur AC est le neutre sur CW et CCW?
BP
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=?=
Tu as un câble du transfo qui est branché sur le câble du moteur (celui qui ne va pas au boitier)
l'autre câble du transfo part sur les deux relais, puis à partir du relais 1 tu va à un des câbles qui rentre dans le boitier du moteur, et depuis l'autre relais tu va sur l'autre câble qui rentre dans ce même boitier.
Les relais ne sont pas présent sur ma carte, les borniers Relay 1 et Relay 2 permettent respectivement de connecter les bobines du relais 1 et du Relais 2.
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C'est bien cà ;)
BP
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Mon petit oubli est corrigé, et j'ai enfin trouvé les bons packages pour les potars.
(http://free0.hiboox.com/images/5009/cd888692ffec003f529d1c656021eab1.jpg)
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Je donne les réglages de base pour BP qui va essayé de faire fabriquer le CI:
RV1 et RV5
ils définissent le point de démarrage du moteur AC dans un sens ou l'autre.
Dans un premier temps j'essayerais 13 volt sur le point milieu de ces deux potentiomètres là.
au dessus de 13 volt cela augmentera la zone neutre du moteur AC, en dessous ça là réduira. (je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 12 volt, sinon le moteur risque de grogner)
Au début, il faudra garder la même valeur sur les deux potentiomètres, et les décaler si il y a une différence de réaction (genre le moteur AC démarre plus vite à droite qu'à gauche)
RV2 et RV3
c'est plus compliqué à expliquer. Disons qu'ils doivent être à 12v par défaut. Et ils peuvent être légèrement modifiés si on constate une différence de réaction de l'embrayage entre droite et gauche (sans descendre en dessous de 12v)
ils peuvent aussi servir à régler la zone neutre de l'embrayage, mais il faut y allé doucement car ça sera au détriment de la précision de ce dernier.
RV4
il défini la force de l'embrayage, il faudra le régler pour éviter de faire patiné la courroie.
voilou.
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Le CI est arrivé, je passe commande des composants asap
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB013.jpg)
BP
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Ca me fait un petit quelque chose de voir ce nouveau né :'(
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Nomenclature:
R1 10K
R2 10K
R3 220K
R4 220K
R5 220K
R6 220K
R7 220K
R8 220K
R9 220K
R10 220K
RV1 10K
RV2 10K
RV3 10K
RV4 10K
RV5 10K
RLED
Q1 TIP122
Q2 TIP122
Q3 TIP122
U2 LM358N
U3 LM358N
C1 4,7nF
C2 4,7nF
C3 470nF
RB1 33K
RB2 3,3K
RB3 3,3K
D1 1N4007
D2 1N4007
D3 1N4007
D4 1N4007
D5 1N4007
D6 Led
RL1 Relais 24V
RL2 Relais 24V
2 supports CI 8 pattes
5 borniers 2 plots
Quelle valeur pour RLED?
Que sont les RB?
Le tout peut il être alimenté par le 24V du logitech?
BP
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RLED = 1 Kohms
RB = résistances de polarisation des bases des transistors.
Pour l'alimentation du logitech, on doit être à la limite maximum, tu risque rien à essayer.
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Awesome looking project! I'd love to try this myself on my Daytona single cab but my French is very bad :-[
What wheel are you using to interface this to and does it have to be that model?
I think I understand for the most part what's happening, but to be clear, is the board working properly and what are the Op Amps doing here?
Sorry for my English and once again, great project! ^-^
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What wheel are you using to interface this to and does it have to be that model?
Logitech driving force or logitech driving force EX
I think I understand for the most part what's happening, but to be clear, is the board working properly and what are the Op Amps doing here?
là par contre j'ai rien compris =?=
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I think I understand for the most part what's happening, but to be clear, is the board working properly and what are the Op Amps doing here?
This board aren't been testing (not yet but it's on the way). Op Amps are needed to control the electromagnetic clutch (Model 2 hardware wheel).
BP
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Ah thank you <:)
I will check back later then once it's tested, although I can etch my own PCBs so I might have a go with it myself ;)
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Composants reçus. Premier constat, les borniers sont au pas de 2,54mm sur le typon et 5,08 in real life.
Je soude asap.
BP
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Premier constat, les borniers sont au pas de 2,54mm sur le typon et 5,08 in real life.
Grrr pourtant ARES me donnais 5 mm :-((
J'espère que ce sera le seul problème :-\
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(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB014.jpg)
C3 fait 470nF, c'est un millefeuille au pas de 5,08mm et non 2,54mm. C1 et C2 (4,7nF) sont bons. Cà n'empêche pas de pouvoir le souder. Le reste est bon. ^-
J'ai oublié de commander les diodes >:D
J'ai pris des relais de voiture 24V.
Y'a besoin de radiateurs pour les TIP?
BP
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Je prend note des modifs et je corrigerais ça en rentrant de vacances. Pour les TIP pas besoin de radiateur.
Pour les diodes tu peut les récuperer sur une vielle carte HS, n'importe qu'elle diode standard devrait suffire.
EDIT: Je viens de vérifier le schéma interne des TIP, ils ont des diodes intégrés donc tu peut t'en passer pour les essais (il suffit de laisser les emplacements des diodes vide sur le pcb)
Par contre dans le temps, c'est plus sur de les avoir.
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Je vient de recevoir un volant model 2 de "ggya"
Merci pour cette contribution qui va permettre de continuer les investigations sur la carte :-*
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:-* :-*
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Ca tombe bien j'ai un daytona et un volant logitech qui n'attendaient que ces cartes, merci aganyte ^-^ :-*
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J'ai modifié le typon en fonction des remarques de BP. J'ai aussi passé commande de la carte pour continuer les essais. ;)
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Rhaa je le sens bien le Burnout Paradise sur un châssis Dayto :-)=
Mais je me pose toujours la même question, serait-il imaginable de faire cohabiter un système tel que celui-ci et celui d'origine ?
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Mais je me pose toujours la même question, serait-il imaginable de faire cohabiter un système tel que celui-ci et celui d'origine ?
un switch pour les 3 câbles du potar du volant, et un autre pour l'embrayage devrait suffire ;)
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Ca tombe bien j'ai un daytona et un volant logitech qui n'attendaient que ces cartes, merci aganyte ^-^ :-*
Je prends note et t'attends au tournant ;)
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Je prends note et t'attends au tournant ;)
Bah désolé, mais je ne te verrais que dans mes rétros =:))
Sinon en y pensant, faudrais se faire des parties de burnout par exemple entre gamooveriens ^-
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heuuu ... dites .. je voudrais pas faire mon bon boulet mais ...
Cela sers à quoi exactement ? :-\
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En résumé, utiliser le retour de force d'une borne de type model 2 (sega rally, daytona,etc..) sur un pc, playstation 2 ou 3.
ps: J'ai reçu la carte hier, je vais la souder le plus vite possible.
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HA oui, quand même gros morceau la ...
j'avais cru comprendre l'inverse (peu d'intérêt bien sur mais bon on ne sais jamais)
Cela risque d'être assez monstrueux d'avoir cela sur un pc O_o
Edit = par extension ....potentiellement utilisable pour une mamecab du coup ?
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Mame ne gère pas le FFB. Par contre Model 2 Emulator le gère très bien.
Ma carte est terminée, mais je ne peux pas la tester avant un ou deux mois...
BP
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J'ai enfin trouvé le temps de tester la carte, et malheureusement ça ne marche pas. Le problème vient des relais, la fréquence collé/décollé est tellement rapide sur certaine phase de jeu que cela fini par les souder en contact fermé. Il faut alors taper dessus pour les réouvrir. Je vais réaliser un petit montage pour remplacer les relais par des triacs et je vous dis quoi ;)
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Arf zut alors...
Merci pour les tests...
BP
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Je suis décidé à torcher cette carte le plus vite possible. J'ai obtenu de bon résultat avec les triacs mais cela m'oblige à mettre du 220v sur la masse de la carte. Cela ne pose pas de problème sur ma carte mais je ne sais pas comment réagirai la carte logitech (et j'ai pas envie de savoir).j'ai donc commandé des opto-triacs pour isoler les triacs du reste du montage. Je vous tiens au jus ;)
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Les essais avec les opto triacs sont concluant. Le nouveau typon est prêt, je passe commande de la nouvelle carte ce soir. :-)=
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:-)=
Pourras tu nous donner ton ressenti par rapport au Happ Control?
J'aurais le temps d'adapter/tester ma carte durant les vacances de Pacques.
BP
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Je ferais un comparatif détaillé des deux système.
Pour toi BP
si la nouvelle carte marche bien, je te ferai une carte fille avec les nouvelle modifs afin que tu ne sois pas obligé de tout refaire.
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Merci encore <:)
BP
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C'est une bonne nouvelle ca :D
Ca sent la commande de composants dans pas longtemps :D
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La nouvelle carte est en phase de tests :D
pour le moment j'ai essayé tout les effets happ du panneau de configuration logitech. Ils sont tous fonctionnels et très bien retranscris ^-^
La consomation de la carte atteind 500 ma sous pleine charge ce qui veut dire que l'alimentation du volant peut fournir assez de puissance pour l'intégralité du montage.
Demain test en jeu avec le volant de ggya (je ne l'ai pas prit avec moi aujourd'hui)
Edit:
J'ai quand même pris le temps de brancher le potentiomètre du volant sur le PCB logitech (en général c'est là que commencent les problèmes)
Immédiatement le volant part à fond à gauche sans aucune solicitation de ma part. >:(
Aprés quelques minutes je remarque que le volant n'est pas bien calibré, j'éffectue donc un étalonnage (facile sans le volant en tournant l'axe à la main :-(( )
Le volant ce centre tout de suite à la fin du test mais il part en oscillation (tiens ça me rappel quelques choses ;D)
Je règle les potentiomètres RV1 et RV5 sur 20 volts (toutes les valeurs en dessous posent problème) les oscillations disparaissent et je n'arrive plus à les faires revenir :-)=
Je retourne tester les éffets Happ pour voir si je n'ai pas perdu en précision :fleche: R.A.S
Prochain test "in game" mais je suis trés confiant ^-^
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UP d'édit ;)
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Bravo à toi, ils y en a qui vont être contents... ^-
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Dont moi :D
Merci aganyte ^-^
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Comme je l'ai dit sur l'autre post le pcb logitech que j'avais au taf vient de lâcher. Cela m'ennuis car il ne me restais que le test final avec le volant pour valider la carte.
Même si je répare la carte en récupérant l'info avant la puce hs le signal ne sera de toute façon plus le même par rapport à avant.
Les solutions sont donc limité soit trouvé une âme charitable qui finisse les tests, soit trouver un autre pcb logitech.
Edit : pour info j'ignore les raisons qui ont poussé le 3953 à griller. Tout ce que je peut dire sais que je ne suis pas étonné. La carte du dfex comporte une résistance de puissance qui tire en permanence du courant sur le pont en H (même avec le moteur déconnecté) je m'y attendais un peu.
Le but sera de réparer la carte tout en supprimant définitivement le besoin de 24v pour la faire fonctionner.
-
Bon, je vous met le schéma, le typon et la nomenclature. De ce que j'ai put voir, cette carte marche bien, c'est vraiment dommage que je n'ai pas put la tester avec le volant.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/1310/01ba358cdd86ccf08af831fcf73847db.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-video/model-2,01ba358cdd86ccf08af831fcf73847db.jpg.html)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/1310/daee85b275b4b6751fcb0f600eb41415.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-video/typon-model-2,daee85b275b4b6751fcb0f600eb41415.jpg.html)
QTY PART-REFS VALUE
--- --------- -----
Resistors
---------
2 R1,R2 10 Kohms
9 R3,R4,R5,R6,R7,R8, 220 Kohms
R9,R10,R15
2 R11,R13 180 ohms 1 Watt
2 R12,R14 1,2 Kohms - 1 Watt
1 RLED 1 KOhms
2 RLED2,RLED3 1,5 Kohms
1 RLED4 1 Kohms
Capacitors
----------
2 C1,C2 4,7 nF
1 C3 470 nF
2 C4,C5 220 nF - 400 V
Integrated Circuits
-------------------
1 U1 LM324
2 U2,U3 MOC3041M
2 U4,U7 LM358N
2 U5,U6 BTA06600
Transistors
-----------
1 Q1 TIP122
Diodes
------
4 D1,D2,D3,D6 DIODE-LED
2 D4,D5 1N4007
Potars
------
5 RV1,RV2,RV3,RV4, 10 Kohms
RV5
Pour les réglages:
RV1 et RV5 20 volts
RV2 et RV3 12 volts
RV4 = à régler de manière à ne pas faire hurler la courroie.
Voilou ;)
-
Je vais essayer de voir si je peux la monter ;)
-
BP va me donner un volant pour finir les tests mais si tu veux quand même essayer donne moi ton mail que je t'envoie le fichier du typon.
-
Bah tu clique sur la tite enveloppe et c'est mon mail lol, jt'envoit un mp quand même ;)
-
Aujourd'hui, test de la carte avec le volant de ggya et le pcb logitech de BP :-)=
La carte fonctionne bien, elle est totalement silencieuse grace aux opto-triacs, et elle ne consomme pas grand chose. ^-
J'ai fait plusieurs tests sur NFS Shift, Daytona USA, Sega Rally.
Par rapport au Happ:
+ Démarrage souple en sortie de neutre.
+ Une puissance de malade (le happ à coté c'est pour les enfants)
+ Un réglage précis du neutre du moteur AC, du neutre de l'embrayage, et de la force de l'embrayage. Ce qui permet de régler le FFB vraiment à son gout.
- Un bruit de machine à laver.
- Nécessité d'avoir un transfo 220v/110v
Si j'ai le temps je vous ferais une vidéo et peut être un Tuto ;)
-
:-)= Yeah
Je n'aurai pas cru que ce système soit plus performant que le Happ.
Les bornes SEGA Model x ont le transfo 220V/100V.
Ce système évite d'acheter une alim 24V.
Pour le bruit: volume à fond!
Merci Aganyte
BP
-
Oh oui, une vidéo, on veut voir çà... ^-
-
Je veux aussi la vidéo ;)
-
et moi le tuto! :P
-
moi je veux bien le tuto... j'ai un twin dayto a balancer.. peut-etre que je pourrais recycler un peu... <:)
-
- Un bruit de machine à laver.
- Nécessité d'avoir un transfo 220v/110v
Hello, si j'ai bien tout suivi c'est le moteur qui fait du bruit, n'est il pas possible de lui faire une sorte de carénage fermé pour diminuer ce bruit ?.
Remarque c'est aussi un bon moyen de se réconcilier avec madame, " tu vois bien chéri que je pense à toi aussi, certe cela prends de la place mais à terme cela lavera le linge aussi, regarde il y à déjà le bruit". :D
-
Pour le carénage, je vous laisse vous exprimer moi j'ai fait ma part. Et puis maintenant faut faire le model 3 :D
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Le model 3 c'est un peu comme le Happ mais avec un encodeur digital à la place du potard...
BP
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Il fait plus de 270° pour avoir un encodeur digital ?
Si on veut garder l'encodeur faudra alors passer sur un Logitech DFP, car le EX ou driving force simple ne fonctionne qu'avec un potard...
Sinon si c'est qu'un 270° le plus simple çà sera de lui mettre un potard à la place de l'encodeur.
-
c'est pas dur de transformer le signal de l'encodeur en signal analogique exploitable par un DFEX. ;)
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Ca dépend pour qui... ;D
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Voila la vidéo de test sur NFS shift ;)
Url (http://www.youtube.com/watch?v=mhKgpQTYpuw)
-
Aganyte, ta reçu mon mp ?
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Je t'ai répondu, t'as rien reçu ?
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Sisi c'est bon j'ai bien reçu merci ;)
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Bon ca me démange trop !!!
Il me faut ton tweak aganyte =)
Voila les différents modèles que je détiens :
Modèle Dayto bois + surement sega rally
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/hagh_iphone-035.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/hagh_iphone-035.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/i5jx_iphone-011.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/i5jx_iphone-011.jpg)
Model pour Naomi venant d'un Club Kart :
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/rj1p_img_7613.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/rj1p_img_7613.jpg) (http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/rsjh_img_7615.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/rsjh_img_7615.jpg)
Il me reste un moteur à prise direct venant d'un Indy 500/ECA mais j'ai pas la photo sous la main.
Allez motivation pour lancer un tuto :ang:
Sachant que j'ai des Logitech Driving Force GT (compatible PS3/PC) et DFPRO sous la main.
:ang:
-
Pareil tout comme moi,
un panel model 3 en attente de carte 838-14174 pour compatibilité Naomi/triforce/chihiro,
un panel model 2 Sega Rally compatible Daytona et qui sera, je l'espère, prochainement compatible PS3/PC grace à un tuto taillé sur mesure pour tous le FANS DE JEUX DE CAISSES :-((
Je crois qu'il y a un pont vers le 13 mai, généralement on sait pas trop koi faire et on bouffe comme des porcs......
stop ne laissons pas les autres être beaux à notre place........
:'(
au boulot 8)
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Hehe moi ca va la carte 838-14174 dort tranquillement en attendant son WIP et son ptit Outrun2 qui va bien :)
Je ne sais pas pour la version PC mais la version ps3 a le FFB de géré sur logitech.
Il manque plus qu'à réintégrer un moteur M2/M3 dessus :)
aganyte si tu m'entends... par quoi faut-il commmencer ? j'ai cru comprendre que tu avais fait ton circuit en fonction du logitech driving force normal.
As-tu du temps pour nous étudier la question pour notre cas ?? et hop ca fera le topic le plus classe de tous les temps (après la resto de la galaxy force quand meme et tout ce qui tourne autour d'initial D <:))
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aganyte si tu m'entends... par quoi faut-il commmencer ? j'ai cru comprendre que tu avais fait ton circuit en fonction du logitech driving force normal.
Mon circuit marche avec n'importe quelle Driving force. Le seul problème que tu peut rencontrer concerne les volants à 900° qui ne possèdent pas un potentiomètre mais un système optique. Étant donné le prix d'un Driving force sur ebay, à ta place je ne me casserais pas la tête (sauf si tu veux absolument conserver les 900°)
Sinon le point de départ est bien sur de commander la carte chez etronics et les composants électronique j'ai ton détaillant habituel.
As-tu du temps pour nous étudier la question pour notre cas ??
c'est quoi la question ;D
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huhu t'as repondu, n'importe quel logitech suffit... mon GT est deja demonté mais il me semble avoir un autre dfp demonté aussi.
on s'attaque au M3 ??? :ang: c'est mon ojectif final: volant ID et circuit multiplateforme naomi/chihiro/pc/ps3 <:)
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on s'attaque au M3 ???
Pour ça il me faut un panel.
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ok aganyte,
si tu as le temps et que tu es partant pour une adaptation sur un model 3,
je vais essayer de chopper un panel (sans carte si j'ai bien compris).
Ca risque de prendre un peu de temps (g choppé le mien aix States sur ebay) mais ce sera ma petite participation sur ce projet plus "fascinant" pour les fans de jeux de bagnoles.
Te tiens au jus,
Dans l'attente, profites de quelques jours de repos ;)
-
Je ne me repose jamais :'(
Comme les beaux jours sont de retour, j'ai repris la construction de nouveaux avions (télécommandés...faut toujours que j'ai un joystick sous les pouces :D)
Parallèlement j'ai entrepris la construction d'un outil qui me fait baver depuis un bon moment déjà, une fraiseuse numérique. Je vous ferai un petit sujet la dessus si ça intéresse du monde sur gamoo.
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huhu clair que les fraiseuses numeriques ca m'a toujours fait delirer aussi <:)
Bon moi je suis en vacances mais je peux t'envoyer mon panel m3 pour etude dès que j'ai un moment pour demonter le bloc moteur... (je pense pas que la plaque panel te soit vraiment necessaire) :-*
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Je ne me repose jamais :'(
Comme les beaux jours sont de retour, j'ai repris la construction de nouveaux avions (télécommandés...faut toujours que j'ai un joystick sous les pouces :D)
Parallèlement j'ai entrepris la construction d'un outil qui me fait baver depuis un bon moment déjà, une fraiseuse numérique. Je vous ferai un petit sujet la dessus si ça intéresse du monde sur gamoo.
Moi aussi je commence a me monter une fraiseuse numérique, le plus chiant ca sera le logiciel je pense :-\
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le plus chiant ca sera le logiciel je pense :-\
Mach3 ou ninos ;)
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Oui mais pour Mach3 si j'ai bien suivit, il te faut déjà le tracé exporté en gcode et mach3 sert juste a interpréter tout ca.
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Essaye ninos alors, il a l'air vraiment complet. Sinon tu as quelques détails sur mach3 içi (http://www.mach3fr.com/fraisage.htm)
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Merci pour le lien j'irais feuilleter ca quand ma CNC sera faite :D
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Je vois qu'on s'arrête jamais ici... ;D ;)
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Je vois qu'on s'arrête jamais ici... ;D ;)
Surtout pas :D
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Confection d'une interface "All-in-one". De gauche à droite: Alim 24V, Transfo 100V, interface Aganyte Model 2 et PCB Logitech.
(http://superusr.free.fr//arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB015.jpg)
Encore quelques branchements et j'attaque les tests.
Merci à Aganyte pour l'interface. :-*
BP
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c'est bien propre tout ça :D ^-^
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me faut un truc comme ca <:)
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Si j'ai bien compris, tout ceci sert pour pouvoir alimenter le moteur d'origine de la borne qui demande plus de puissance que celui du volant.
Donc j'imagine que si je veux connecter le moteur de la rave racer (90V) sur le fanatec speedster3, il me faudra un montage de ce type ?
J'imagine que l'on ne peux pas tout simplement "bidouiller" la carte gérant le retour de force d'origine pour l'intégrer sur le fanatec ?
Je pose sans doute des questions bêtes, mais c'est pour être sûr d'avoir à peu près saisi le truc car je vais sans doute pas tarder à m'occuper de la rave racer pour y intégrer une xbox.
Mais de toute façon, je penses que je vais créer un topic à part (avec photos du bordel =:))) pour éviter de trop polluer ceux existants :D
-
Aganyte a étudié le fonctionnement du Logitech (PC/PS2/PS3). Il a ensuite conçu 2 cartes, l'une pour les moteurs style Rave Racer/Happs Control et l'autre pour les panel style SEGA Model 2.
Le Fanatec n'a pas été etudié.
Je serai toi, j'envisagerai de mettre un PC ou une Playstation dans ta borne avec un Logitech...
BP
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Joli ton montage Bigpanik... ^-
J'attends avec impatience tes premiers tests...
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Ca y est c'est branché. Mais fonctionne qu'a moitié pour le moment.
La gestion du rebond fonctionne: ca résiste de plus en plus à mesure que l'on tourne, et ce, dans les deux sens.
On a également quelques secousses de temps en temps (surment lors de passage au neutre + choc).
Mais j'ai bo foncer dans les murs rien ne se passe...
Je cherche encore...
BP
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Bp tu joues trop bien en fait... c'est pour ca :)
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Les potentiomètres sur la carte permettent de régler tout ça au petit ognons l'inconvénient c'est qu'il faut passer du temps pour trouver le réglage optimum ;)
Si tu as des questions n'hésite pas :)
Edit: n'oublie pas que les tensions générées par RV1, RV2, RV3 et RV5 ne doivent pas descendre en dessous de 12 volt.
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bahh deja on se demandait si or2c2c pc avait du retour de force... car moi j'y joue sur ps3
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Pas de retour de force sur OR2C2C PC à mon grand regret :'(
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C'est bien ce qu'il me semblait...
Bon je garde ma chihiro :)
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ok ca explique OR2 PC.
Mais idem sur Model 2 Emulator, tu peux m'envoyer ton .ini?
et je confirme, pas de FFB c'est l'oscilliation au neutre que je rencontre.
BP
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J'ai formaté le pc du bureau mais je ne pense pas avoir modifié quelques choses en dehors de EnableFF=1
Sur daytona ça marchais très bien en tout cas.
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Tu confirmes que 1 mur = 1 effet?
BP
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Les murs je suis pas sur, mais les autres véhicules ça j'en suis sur. Demain soir je vérifie sur ma borne pour voir si c'est pas l'emul qui zap les chocs sur les murs.
Edit: les gros crash quand la voiture fait un tonneau sont violent au niveau FFB (ça mon bras sent souvient)
-
J'ai réfléchi à ton petit problème, il faut que tu te focalise sur RV4, c'est lui qui définie la force de l'embrayage.
Déplus Q1 aurait besoin d'un radiateur, j'avais remarqué qu'il devenait trop chaud ce qui engendré un changement de comportement de l'embrayage et donc l'obligation de retoucher RV4 toutes les 5 minutes.
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Au niveau du réglage du volant logitech, as tu bien coché dans les paramètres, activer le retour de force, activation du centrage de rebond et autoriser le jeu à ajuster les parametres et as tu mis toutes les puissances à 100%.
Voici la copie de mon .ini pour le FFB
;FORCE EFFECTS PARAMETERS
;FE_CENTERING Effect (Spring centering effect)
FE_CENTERING_Gain=0.5 ;Global gain
FE_CENTERING_Coefficient=10000 ;0-10000
FE_CENTERING_Saturation=10000 ;0-10000
FE_CENTERING_Deadband=1000 ;10%
;FE_CLUTCH Effect (Friction, wheel turn hardness)
FE_CLUTCH_Gain=1.0 ;Global gain
FE_CLUTCH_Coefficient=10000 ;0-10000
;FE_LEFT,FE_RIGHT (Constant force in a direction)
FE_LEFT_Gain=1.0 ;Global gain
FE_LEFT_Magnitude=10000 ;0-10000
FE_RIGHT_Gain=1.0 ;Global gain
FE_RIGHT_Magnitude=10000 ;0-10000
;FE_UNCENTERING (Sine force, wave the wheel, rumble)
FE_UNCENTERING_Gain=10.0 ;Global gain
FE_UNCENTERING_Magnitude=10000 ;0-10000
FE_UNCENTERING_Offset=-200
FE_UNCENTERING_Phase=0
FE_UNCENTERING_Period=56000
L'effet de choc est atténué par l'effet de rappel ressort vers le milieu. Si je braque à fond vers un mur je ne sens rien. Par contre si je rentre trop vite dans une courbe et que ma voiture sort dans le mur, là l'effet fonctionne parfaitement...
Si tu veux voir si les effets sont là la solution c'est de mettre la puissance du centrage de rebond à 0% dans le panneau de controle logitech. T'auras pas de retour au centre du volant mais tu pourras voir si les autres effets sont bien présents...
-
^-^
Avec ces réglages et un rebond à 0%, je ressent bien les murs et les autres concurrents. Je retrouve le FFB Daytona très fidèle (mieux que je ne l'imaginais).
Me reste à mettre un peu plus de punch a tout ca car l'Aganyte board est réglée light pour le moment.
MERCI AGANYTE! :-*
BP
-
1 tour de RV4 et hop que du bonheur ^-^ ^-^ :-)=
Tous à vos fer à souder...
BP
-
Je suis content que tu trouve cela bien, j'avais un peu peur que la comparaison avec l'original soit bof bof ^-^
Il va falloir que je planche sur un tuto maintenant :-\
-
SEGA vient de mettre en ligne la doc de SEGA Racing Classic. Et ô surprise le panel utilisé est un bon vieux panel Model 2!
BP
-
il ferait pas du recyclage après récupération d'épaves de 15 ans ils font du reconditonnement et hop dans une nouvelle borne avec ecran HD et le tour est joué!
-
Ils avaient sûrement pas envie de ce casser la tête à adapter le jeu pour un autre système. Ils ont du la bâcler vite fait cette borne.
-
une sorte de borne low cost quoi!
-
Du coup, ils ont fait une io JVS V3 ajoutant les 2 bus 8bits (1 bus IN et 1 bus OUT) du FFB d'origine.
BP
-
ces celle la ?
http://triplemoonstar.brinkster.net/theshed/default.asp?stockid=2532
-
En gros et a demi lune est ce que tout cela peut nous permettre d' utiliser un panel model 2 avec une nao une tri ou une chi?
-
oui c'est bien cet io board.
Et non, GGYA, ca ne marchera pas...
BP
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je me demande si cette I/O serrer pas plus intéressante pour une conversion M3 en JVS
This is essential for Lindbergh games as a number of them will not function correctly with the other I/O type boards such as Rambo and 2Spicy.
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Voici deux videos, désolé il faut tourner la tête.
Daytona l'original:
L'Aganyte board en action (réglée un peu trop fort):
BP
-
Cool merci de la vidéo
Beau boulot Aganyte ;)
en tous cas sa promet dommage que sa marche pas sur du M3 :'(
PS : si je change juste le panel par un panel M2 sa marcherez ?
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... désolé il faut tourner la tête.
mais non il suffit de tourner l'iphone :D
Sympa le comparatif, j'avais oublié comme ça envoyé sévère avec le hack ^-
-
Hello,
Des drivings force logiteh, il y en à plusieurs.
Un PS2 fait l'affaire ? il est compatible PS3 ??
Style celui la ?
(http://img2.uplood.fr/free/wdmd_5099206952218.jpg)
Je sais qu'il est utilisé pour le happ mais je préfère confirmer pour le m1/M2
Merci <:)
-
oui c'est le bon. Compatible PC/PS2/PS3
BP
-
Bon, je vous met le schéma, le typon et la nomenclature. De ce que j'ai put voir, cette carte marche bien, c'est vraiment dommage que je n'ai pas put la tester avec le volant.
(http://free0.hiboox.com/vignettes/1310/01ba358cdd86ccf08af831fcf73847db.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-video/model-2,01ba358cdd86ccf08af831fcf73847db.jpg.html)
(http://free0.hiboox.com/vignettes/1310/daee85b275b4b6751fcb0f600eb41415.jpg) (http://www.hiboox.fr/go/images/jeu-video/typon-model-2,daee85b275b4b6751fcb0f600eb41415.jpg.html)
QTY PART-REFS VALUE
--- --------- -----
Resistors
---------
2 R1,R2 10 Kohms
9 R3,R4,R5,R6,R7,R8, 220 Kohms
R9,R10,R15
2 R11,R13 180 ohms 1 Watt
2 R12,R14 1,2 Kohms - 1 Watt
1 RLED 1 KOhms
2 RLED2,RLED3 1,5 Kohms
1 RLED4 1 Kohms
Capacitors
----------
2 C1,C2 4,7 nF
1 C3 470 nF
2 C4,C5 220 nF - 400 V
Integrated Circuits
-------------------
1 U1 LM324
2 U2,U3 MOC3041M
2 U4,U7 LM358N
2 U5,U6 BTA06600
Transistors
-----------
1 Q1 TIP122
Diodes
------
4 D1,D2,D3,D6 DIODE-LED
2 D4,D5 1N4007
Potars
------
5 RV1,RV2,RV3,RV4, 10 Kohms
RV5
Pour les réglages:
RV1 et RV5 20 volts
RV2 et RV3 12 volts
RV4 = à régler de manière à ne pas faire hurler la courroie.
Voilou ;)
C'est encore moi BP/Aganyte, c'est bien la dernière nomenclature et dernier typon en date ?
Il y à des astuces particulières à savoir sur la nomenclature ? Histoire que mon crémier ne me pose pas de colles comme à son habitude :D
Il y à possibilité d'avoir le typon format eagle ?
Merci <:)
-
J'avais pas vu la vidéo BP, c'est vrai que çà dépote, faut t'accrocher au volant... ;)
-
Je ne travail que sous ares désolé (ce format convient bien pour etronics) il y a peut être un moyen de convertir je regarderai quand même on sait jamais.
-
Typon bien reçu, merci <:)
Je commence par quelques questions :
Quel est le rôle des leds et conseils tu une couleurs pour chacune ? (pour éviter d'avoir du vert quand une doit s'allumer suite à défaut :D)
Merci :)
-
D1 :fleche: présence 24 volt
D6 :fleche: Embrayage en fonction (ne s'éteint que quand le volant est au repos)
D2 :fleche: Moteur AC en sens horaire
D3 :fleche: Moteur AC en sens anti-horaire
D2 et D3 ne doivent jamais s'allumer en même temps (si c'est le cas alors la carte est mal réglée).
-
Merci <:)
-
C'est encore moi.
Je suis passé prendre les composants :
J'ai eu un 1N5362B au lieu d'un 1N4007. J'ai regardé les datasheets mais mes connaissances ne sont pas assez balèzes pour savoir ci c'est un bon équivalent.
Ensuite il m'a donné un Condo de 390nF (noté 390nJ 63) au lieu de 470nf, cela pose soucis ?
Merci <:)
-
ça devrai rouler ;)
-
Merci <:)
Le boulet qui m'a vendu le volant logitech n'a pas précisé qu'il n'y avait pas le transfo ...
Le 24V n'est utile que pour le moteur du FFB ? Est il nécessaire pour le montage ?
Si oui, quelqu'un peut il me faire une photo de ce transfo pour tenter de retrouver l'équivalent.
Merci <:)
-
Hélas, il te le faut. Il sert à alimenter la carte Logitech et l'Aganyte Board.
A gauche sur cette photo:
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB015.jpg)
BP
-
Sinon tu peut faire comme moi et acheter une alimentation 24 volt sur ebay.
-
Voilà le lien pour l'alim. que m'avait conseillé Aganyte... ;)
http://cgi.ebay.fr/250W-24V-10A-Switching-Power-Supply-For-RADIO-CCTV_W0QQitemZ180406610821QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item2a01126b85
-
Merci, j'allais justement poser la question :D
Par contre, çà m'embête un peu. çà me reviendrais au prix du volant :(
Surtout que c'est suite à une """erreur""" du vendeur ...
Un truc comme çà ferait l'affaire ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120645575329
Ou il faut un peu plus d'ampérage ?
Ou ce genre de truc chinois
http://cgi.ebay.com/AC-100-240V-Converter-Adapter-DC-24V-1A-Power-Supply-US-/190460198132?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c584ffcf4
Le transfo ne sort que du 24v ? car sous le volant, il est aussi indiqué qu'il à besoin de 5V
<:)
-
Le transfo ne sort que du 24V= (400mA il me semble).
Le volant utilise le 5V de l'USB. Le volant peut fonctionner qu'avec l'USB mais dans ce cas le FFB est désactivé.
BP
-
Ok , logique.
un transfo 1A devrait faire l'affaire.
Mais Aganyte, pourquoi avoir recommandé une alim aussi costaud ?
J'ai relu ce topic mais je ne comprend pas bien à quoi sert l'alim 220V-110V ?
-
Alimenter le moteur du volant FFB du Model 1/2 =?=
-
J'ai relu ce topic mais je ne comprend pas bien à quoi sert l'alim 220V-110V ?
C'est pas l'embrayage qui est commandé en 110v ?
-
Mais Aganyte, pourquoi avoir recommandé une alim aussi costaud ?
Ma borne est monté avec le Happ, il me fallait une alimentation 24 v puissante pour fournir la patate au moteur donc tant qu'à faire j'ai viré le transfo d'origine du logitech pour ne garder qu'une seule alim.
C'est pas l'embrayage qui est commandé en 110v ?
Non c'est le moteur AC qui est alimenté en 110 v, l'embrayage lui est alimenté directement par ma carte.
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Oui vous avez raison.
J'avais zappé le fait qu'ils étaient partis d'un panel nu donc sans alim.
Et comme je pars d'une borne, pour moi les moteurs étaient alimentés.
Merci je peux attaquer le montage sans trops de questions :D
I'll be back quand faudra tout brancher :D
@Aganyte : Ok je m'en vais en quéte d'un transfo standard. <:)
-
Suis je bête, c'est vrai que t'as pas besoin d'autant que le modèle que je t'ai mis pour le transfo en effet...
-
C'est encore moi :-\
Une petite précision pour le tuto :
Un stepdown 220V-110V ne convient pas à cause de ces 10v de trop ?
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j'ai fait les essais sous 110 volt :fleche: RAS
-
Mais dans le temps, l'embrayage va apprécier ce survoltage ?
Sinon dans mes périples d'alim pour logitech, j'en ai trouvé une qui fait 7OOma (Alors que c'est noté 750ma sous le volant). En plus de ta carte, çà fait pas un peu léger ?
Sinon je suis dég, j'ai éssayé Outrun Online Arcade sur PS3 , le volant n'est pas reconnu :'( :'(
Alors que pas de soucis sur GT5 Prologue ....
Voici le typon gravé :-)=
Faut que je passe à la suite
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101117082554-Iro-DSC-0634.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101117082554-Iro-DSC-0634.JPG)
-
Mais dans le temps, l'embrayage va apprécier ce survoltage ?
Le mOsieur te dit que c'est le moteur en 100V pas l'embrayage! :D
BP
-
Pire !! çà doit couter encore plus cher si çà crame !!
Désolé, j'ai pas encore tout assimiler de ce montage :-\
-
Pire !! çà doit couter encore plus cher si çà crame !!
Franchement pour 10 volt je peut t'assurer que l'ENORME moulin de chez sega ne risque rien :o
La consomation de la carte atteind 500 ma sous pleine charge ce qui veut dire que l'alimentation du volant peut fournir assez de puissance pour l'intégralité du montage.
Pour info ;)
-
Bon ok, comme j'ai trouvé un stepdown au taff , çà devrait aller.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101117103955-Iro-Nouvelle-image.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101117103955-Iro-Nouvelle-image.JPG)
Merci pour l'info du transfo.
J'irais le chercher ce midi <:)
-
Tu as déjà un transfo 220/100V dans la borne...
BP
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déplus je n'ai jamais pensé à mesurer la consommation du moteur AC étant donné que j'ai vu large sur les triacs :fleche: donc je ne sais pas si 85 watt suffisent.
-
100 volt AC 60w 1550rpm
Oups j'ai rien dit :-\
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Tu as déjà un transfo 220/100V dans la borne...
Il ne sert que pour l'écran ?
Car je ne voudrais pas allumer le model2 and Co quand j'utiliserais l'Aganyte Board
-
Il alimente toute la borne en 100/110V (écran/néon/moteur FFB), en 18,5V (embrayage/ampli) et d'autres...
BP
-
D6 :fleche: Embrayage en fonction (ne s'éteint que quand le volant est au repos)
Je suis en train de monter la carte mais je trouve pas D6 sur le schéma :-X
La nomenclature quotée plus haut est bonne ?
Pareil, je comprend pas le strap puisque les pistes sont reliées :-X
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101118203834-Iro-fff-copy.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101118203834-Iro-fff-copy.jpg)
-
Ton routeur c'est melangé les crayons les pistes ne sont pas relié sous ares.
-
Pour d6 par contre c'est ma faute. Tu as une ancienne version de la carte, la version avec d6 a était détruite en même temps que mon vieux disque dur au boulot... Pas de bol.
Mais ne t'inquiète pas c'était juste esthétique ;)
-
OK.
Pourtant j'ai juste fait une impression sous Ares ... Ou alors il y à des options d'impressions particulières ?
Peux tu jeter un oeil 2s et me dire si il y à d'autres erreurs ?
Par exemple les pastilles avec des croix sont bien à la masse ?
Merci <:)
EDIT : Je viens de comprendre le problème. Ares m'a impmrimé le strap ;D
J'ai donc fait une mauvaise config d'impression.
Aganyte, tu me donner ta config d'impression ?
EDIT 2 : en effet, il faut décoccher Top Copper à l'impression
Merci beaucoup :-*
-
le shunt est dessiné sous Ares comme une deuxième couche donc ton logiciel à du superposer les couches ce qui à créer ce court-circuit >:D
Le mieux que tu puisse faire c'est couper au cutter la piste puis faire le shunt. Je n'ai pas le temps de te faire un dessin de la manip sous paint, mais si tu n'est pas sur de toi attend plutôt que de faire une bêtise.
Je n'ai pas le temps de me pencher sur ton dessin mais les croix à la masse ne me choque pas à première vu.
-
Oui, je vais couper les pistes. çà donnera çà
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101119110838-Iro-20101118203834-Iro-fff-copy.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101119110838-Iro-20101118203834-Iro-fff-copy.jpg)
Je comprend mieux pourquoi quand j'ai fait mes tests de continuité, pourquoi cette grande piste bippait avec la masse :D
Pour d6 ... Tu as une ancienne version de la carte, la version avec d6 a était détruite en même temps que mon vieux disque dur au boulot... Pas de bol.
Tu avais filé un BMP à funky pour le tuto. Je verrais plus tard si avec un coups de toshop ou illustrator, on pourrait rattraper le coups
(http://www.gamoover.net/files/image/Tutos/ffb/tuto_pic8.jpg)
Et pendant que tu est la , peux tu me dire rapidos ce que je branche sur E1,E2 , CW, CCW pour que je commence les tests ce WE :-*
-
E1 et E2: les fils coupés du moteur d'origine du Logitech
CW (Clock Wise) et CCW (Counter Clicok Wise): aux bornes du condo du moteur
Neutre: au Neutre du transfo 100V. La phase 100V va sur le 3eme fil du moteur
BP
-
Merci :-*
Je suppose que si je me plante de sens pour CW et CCW, les commandes seront inversées ?
-
Merci :-*
Je suppose que si je me plante de sens pour CW et CCW, les commandes seront inversées ?
oui, idem avec E1 et E2.
BP
-
J'ai fini de monter la carte , on passe aux tests :-)=
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101120140101-Iro-DSC-0647.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101120140101-Iro-DSC-0647.jpg)
-
BP va être jaloux de ta version custom :D
-
Chapeau ^-
-
il est chaud comme une baraque a frite le Iro en ce moment :-)=
-
chaud , c'est clair mais j'y vais molo car j'ai pas envie de tout cramer :P
Alors j'ai quelques questions avant le branchement final :-\
Pour le clutch, c'est marqué + et - sur le typon mais les deux fils sont bleu sur le clutch lui même. Il y à réellement un sens ?
CW (Clock Wise) et CCW (Counter Clicok Wise): aux bornes du condo du moteur
Le condo, c'est bien le gros carré à gauche ?
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101120193150-Iro-DSC-0659.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101120193150-Iro-DSC-0659.jpg)
Donc au final, je branche l'aganyte board sur ce connecteur puisque le clutch et le moteur y arrive ?
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101120193305-Iro-DSC-0660.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101120193305-Iro-DSC-0660.jpg)
Par contre,il reste un fil sur le connecteur(débute rose sur l'AMP et fini vert sur le moteur). C'est le 3éme fil qui reçoit la phase 100V ?
Pour résumé :Arrivent sur le connecteur 4 fils de l'aganyte board et un fil de cablage de la borne ?
Merci <:)
-
Pour le clutch, c'est marqué + et - sur le typon mais les deux fils sont bleu sur le clutch lui même. Il y à réellement un sens ?
Non, il n'y a pas de sens.
Le condo, c'est bien le gros carré à gauche ?
Oui les deux condo sont dans cette boite, un pour chaque sens (horaire ou anti-horaire)
Par contre,il reste un fil sur le connecteur(débute rose sur l'AMP et fini vert sur le moteur). C'est le 3éme fil qui reçoit la phase 100V ?
je suppose mais je ne connais pas bien la connectique de la borne étant donné que je ne l'ai jamais vu :-\, demande à BP.
-
Il te faut cabler le moteur comme décrit dans le tuto:
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20100810103807-aganyte-cablage.PNG)
BP
-
Je t'ai MP au même moment :D
Mais le schéma ne m'avance pas plus avec le cablage d'origine du cab :-\
Comme expliqué dans le MP, sur le connecteur d'origine il y à 3 fils (plus les deux du clutch bleu).
Deux qui viennent du condo (marron, noir) et un autre (rose).
Donc je tire un cable neutre du transfo directement* , branche les deux fils du condo sur CW , CCW et le dernier fil (rose) est le marron sur le schéma ?
<:)
*Si oui , il arrive pas quelque pars sous le panel ?
-
Je regarde et te dis ca ce soir.
BP
-
Merci :-*
Ce qui me pertube si je tire un cable du neutre, c'est que je n'arrive pas à comprendre l'équivalence de alimentation.
Parce que sur le schéma, on à un cable de plus ....
-
Il n'y a pas de câble en trop sur le schema. 3 pour le moteur que tu retrouves sur le connecteur AMP. 3 sur l'Aganyte board et 2 sur le transfo (phase et neutre).
BP
-
Je pense qu'il me faudrait le wiring diagramm pour comprendre.
J'ai beau me faire des schémas dans tous les sens , j'arrive pas à reproduire le schéma du dessus qu'avec les 3 fils venant du connecteur :'(
EDIT : voila ce que je comprend : La board d'Aganyte "transforme" le neutre en CW , CCW (Donc entrée neutre, sortie CW, CCW).
Sur le cab d'origine, c'est fait en amont -> Donc sur le connecteur j'ai : La phase 100V , CW , CCW.
Il n'y a donc pas de neutre sur le connecteur (en fait c'est CW,CCW) , il faut obligatoirement tiré un neutre.
-
http://www.segatotalsolutions.com/manuals/PDF/_manufacturers/sega/daytona%20uk%20part%202b.tif
La carte d'Aganyte agit comme un interrupteur 3 positions:
- le moteur doit tourner à droite: CW et Neutre sont mis en commun
- le moteur doit tourner à gauche: CCW et Neutre sont mis en commun
- le moteur ne doit pas tourner: CW, CCW et Neutre sont "en l'air".
(http://superusr.free.fr/arcade/MU/model2motor.jpg)
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB006.jpg)
Le moteur tourne en sens horaire lorsque AL et CL sont alimentés.
Le moteur tourne en sens anti-horaire lorsque AL et DL sont alimentés.
phase (transfo) = AL (fil du haut) (rose AMP/vert moteur)
CW (Aganyte Board) = CL (fil du milieu) (marron AMP/jaune moteur)
CCW (Aganyte Board) = DL (fil du bas) (noir AMP/noir moteur)
Neutre (Aganyte Board) = Neutre (transfo)
BP
-
Ok merci :-*
Donc pour un câblage sur les connecteurs d'origines, çà donne çà
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101122144422-Iro-aganyte-cablage-origine2.png) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101122144422-Iro-aganyte-cablage-origine2.png)
-
oui c'est presque ça.
Le moteur c'est le cercle. Trois fils en sortent, jaune, vert et noir. Le rectangle, c'est le condo (1 seul condo, 2 poles).
(http://superusr.free.fr/arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB005.jpg)
Sur le condo, 2 fils y arrivent (jaune et noir) et 2 fils y repartent (marron et noir).
Le moteur et le condo sont bien 2 éléments indépendants.
Et pourquoi le faire passer dans le connecteur de la base? Relies toi directement au transfo sans passer par l'AMP de la base, qui doit passer par la carte FFB d'origine...
BP
-
Oui j'avais bien fais la différence mais pas tilté sur le schéma. Tu as raison, cette partie est fausse.
Le marron/noir doivent entrer dans le rectangle et resortent jaune noir en allant sur le moteur (bon le couleurs ne matchent pas avec toi, je ferais le point ce soir directement sur le volant :D)
Je vais faire la modif <:)
-
Petite question, pour le pédalier, vous utilisez quoi ? Le montage de BP ?
-
Sur PC on peut garder les potards d'origines (5K) suivi d'une bonne calibration. Je ne sais pas comment ça réagira avec une PS2 ou une PS3...
BP
-
A priori çà ne devrait pas poser de problème, le volant étant reconnu comme étant un driving force par la console, et comme c'est la carte Logitech qui s'occupe de décrypter le signal envoyé par le potard...
-
Je ne pense pas que le probléme vienne du FFB mais plutôt des potards.
C'est du 5k chez SEGA et du 10k chez Logitech. Et tu ne peux pas calibrer le volant sur PS3.
Et si on ajoute une résistance de 5K pour le volant logitech couplée un switch pour la bypasser quand c'est nécessaire ?
-
C'est pas tant la valeur des potards qui me gène, mais le débattement de ceux-ci.
BP
-
les potentiomètres sont montés en pont diviseur sur l'alimentation 5v (par la broche USB) donc la valeur n'a aucune importance, c'est en effet le débattement qui pourrait poser problème si le jeu (sur PS2/PS3) ne dispose pas de menu de calibration.
-
Iro, si çà t'inquiete vraiment ces potards, Mark qui le premier a réussi à connecter un volant Happ avec un Logitech a remplacé les potards 5K des pédales par des 50K et tout fonctionnait parfaitement avec la PS2...
http://home.comcast.net/~mshaker/marks_arcade_006.htm
-
ça sert à rien.
Désolé stef mais c'est vrai :-\
-
Rien de tel qu'un bon vieux BP78 pour adapter les potards:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8991.msg98735#msg98735
4 ans déjà :'(
Avec ça, ton pédalier sera réglé aux petits oignons.
Sans, ça marchera sans doute aussi très bien. Mais tu seras peut être "à fond" avant même que la pédale des gaz soit en butée (ou inversement).
BP
-
Bon,je ressort l'insoleuse :D
Ouf, mon programmateur supporte le 16F877A. Je commençais à suer à grosses goutes :(
Liodel t'avais filé le typon ? Il est plus dispo sur le topic
<:)
-
Ca ne me dit plus rien. Je vais tenter de chopper ça.
Il te faut aussi l'HEX pour le PIC. CryingFreeman à la dernière version en date.
On peut configurer chaque potard, via le port serie, avec un algorithme y=ax+b ainsi que les valeurs mini et maxi en sortie.
BP
-
Celui sur le topic n'est pas à jour ?
-
petit up pour signaler que j'ai écrit un firmware "universel" pour ce montage. Il ne fonctionne que pour les 2 premières entrées (POT1-IN et POT2-IN), mais permet de calibrer le montage.
A l'allumage le montage démarre l'adaptation des potards. Si on entre dans le menu (via la liaison série), il est possible de définir 4 valeurs par potard:
- A et B, d'une fonction y=Ax + B. Car en fait la valeur du potard de sortie est linéairement proportionnelle à la valeur d'entrée. A vous de caluler A et B.
- la valeur minimum d'entrée (xmin). Pour ne pas tomber dans des valeurs trop faibles, cette valeur détermine la valeur minimum d'entrée (et donc de sortie) qui ne pourra être inférieur. Si l'entrée est inférieure, le firmware utilise la valeur fixée.
- la valeur maximum d'entrée (xmax). Pour ne pas tomber dans des valeurs trop fortes, cette valeur détermine la valeur maximum d'entrée (et donc de sortie) qui ne pourra être supérieur. Si l'entrée est supérieure, le firmware utilise la valeur fixée.
BP
Comme un c.. je n'ai pas mis en ligne l'HEX (le firmware). Soit j'arrive à le retrouver, soit on dump le Pic de CF.
J'y pense, je dois encore avoir une carte toute prête (merci Kaneda ;) ). J'essaye de te la retrouver...
BP
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my pleasure ;)
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Justement celui dont je parle est posté aprés ton intervention, çà doit être le bon ?
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Justement celui dont je parle est posté aprés ton intervention, çà doit être le bon ?
Exact, c'est celui là.
Fichier HEX (http://superusr.free.fr/arcade/WIP/BP79/)
BP
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Ouf , je me le suis mis bien au chaud.
Je Mp Liodel pour voir si il à toujours le typon.
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Hi build it the other day.
I had a small problem with cluch, if I lock at the cluch signal with a scope it was awful, and if I touch the output of the op-amp driving it the cluch "power" incrase. I put a 1uF cap on cluch output and now the signal is stable without any ripple and the cluch is more strong, can you check if your board do the same?
I cannot do more test as I burned the output chip of the logitech pcb Tongue
Already ordered a spare. And BTW your board rocks joyeux
J'ai reçu ça par mp mais je sèche un peu sur la traduction, une âme charitable... =?=
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J'ai un petit problème avec l'embrayage, Si je bloque le signal sur l'oscillo (je suppose que c'est "brancher le signal sur l'oscillo") c'est affreux et si je touche (littéralement ou "modifier" ?) la sortie du "op-amp driving" it (C'est un terme que tu connais ? sinon je ne comprend pas ce que "It" fait ici) la force de l'embrayage augmente. J'ai mis un condo de 1uF sur la sortie de l'embrayage et maintenant le signal est stable sans aucune ondulation et l'embrayage est plus puissant. Peux tu regarder si cela fait pareil sur ton montage ?
Je ne peux plus faire de test car j'ai cramé le chip de sortie du logitech pcb.
J'ai déjà commandé du spare.
PS : ta carte déchire sa maman
A confirmer par d'autres :)
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J'ai construit l'Aganyte Board l'autre jour.
J'ai eu un petit problème avec embrayage. J'ai regardé à l'oscilloscope le signal "embrayage", il était affreux, et si je touchais la sortie de l'ampli-op, ça augmentait la force de l'embrayage. J'ai mis un condo 1uF sur la sortie "embrayage" et maintenant le signal est stable, sans ondulation et l'embrayage est plus fort, peux tu vérifier si ta carte fait la même chose?
Je ne peux pas faire plus de test vu que j'ai cramé ma platine logitech. J'ai déjà commandé une pièce de rechange.
Et, au fait, ta carte déchire tout! ^-^
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C'est mieux quand on sait de quoi sa parle :P
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Tu pourrait jeter un œil avec un oscillo BP, (ou iro) car moi je n'ai plus cette carte sous la main (la mienne est allez vivre chez BP :D )
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J'ai pas d'oscillo :-[
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J'en ai un, il a fait la guerre, mais ça va me prendre un certain temps avant de pouvoir remonter tout ça...
BP
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Remonter la carte ?
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Non tout le bazar qui va autour (Transfo, Panel, etc.). C'est pas DAF (Daughters Acceptance Factor) tout ça (moteur bruyant, courroies accessibles, 100V, portable en équilibre, etc...)
BP
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Bon a priori, je dois pouvoir avoir accès à un oscillo qui fonctionne.
Je finis ce que j'ai commencé et j'éssaye de regarder.
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bon c'est pas trés concluant : Il ne se passe rien.
En plus quand je tourne le volant , seul CCW s'allume.
Quels tests je peux faire pour vérifier mon montage ?
<:)
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Avec ce montage tu n'as aucun moyen de savoir si le moteur est branché dans le bon sens pour le premier test, donc dans un premier temps...
Vérifier que le potar est dans le bon sens en regardant comment le volant ce déplace dans le panneau de configuration logitech. (pas besoin de mettre ma carte en route pour ce test)
Ensuite mettre ma carte en route, vérifier que le volant force en réglant RV4 à fond.
si le volant force mais qu'il part en buté au lieu de ce centrer, inverse les entrées de ma carte, si rien ne se passe tu as un problème de câblage quelques part.
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En essayant d'être moins couillon, çà devrait marcher.
J'avais pas mis des bonnes pins dans l'AMP. Il risquait pas d'y avoir contacts :P
Donc ça avance mais c'est toujours pas çà :
Maintenant le moteur se déclenche mais pas l'embrayage. Je n'ai aucunes résistances.
Et qu'un coté fonctionne : D3
Quand je bouge le volant dans le sens de D3 , le moteur se met en marche mais pas l'embrayage.
Dans l'autre sens : Nada
Et chose bizarre, je n'ai plus rien sur RV4 ....
De quel cotés , je dois investiguer ?
<:)
-
J'avais pas mis des bonnes pins dans l'AMP. Il risquait pas d'y avoir contacts :P
Rho le nuuuul!!!!! :D :D :D
-
quelles sont tes réglages actuel pour tes potards ?
-
Comme tu avais indique : 20 et 12v
-
J'ai reçu ça par mp mais je sèche un peu sur la traduction, une âme charitable... =?=
I'm the sender of that MP. And to be honest, you are right it's a mess and full of errors :?
What I mean is:
-Clutch output signal is VERY disturbed
-If I touch Pin 1 of U4 with an oscilloscope probe the cluch will be more powerfull
To resolve that issue I put a 1uF capacitor on clutch output.
The clutch output signal is now stable and without any ripple.
And I burned the Logitech output chip becouse of my messy prototype setup, I was sure it was disconnected, but it wasn't >:(
Thanks
-
Comme tu avais indique : 20 et 12v
Essaye plutot 12,5v au lieu de 20v.
I'm the sender of that MP. And to be honest, you are right it's a mess and full of errors :?
What I mean is:
-Clutch output signal is VERY disturbed
-If I touch Pin 1 of U4 with an oscilloscope probe the cluch will be more powerfull
To resolve that issue I put a 1uF capacitor on clutch output.
The clutch output signal is now stable and without any ripple.
And I burned the Logitech output chip becouse of my messy prototype setup, I was sure it was disconnected, but it wasn't >:(
Thanks
désolé je n'ai plus la carte en ma possession donc je ne peut pas faire ce test, iro va essayer.
Pour ta carte logitech brulé, ne l'a jette pas. Je pense que seul le pont en H est mort, tu pourra récupérer le signal directement en sortie du microcontrolleur ST (j'ai oublié quelle patte mais on l'a retrouve vite avec un oscillo)
-
Bon à 12,5V , c'est toujours pareil : Pas de clucth et pas de CW
Voici les tensions que j'ai relevé en tournant le volant :
| E1/E2 | Clutch | CW | CCW |
| Neutre | 0V | 0V | 102,8V | 102,8V |
| Gauche | 23,9V | 0V | 162,3V | 0,9v |
| Droite | -23,9v | 0V | 102,8v | 102,8v |
Le 162V sur le moteur m'inquiète un peu :(
-
vérifie ces points pour les cas suivant (volant centré, volant à droite et volant à gauche)
Pin 1 de U1
Pin 7 de U1
Pin 8 de U1
Pin 14 de U1
Pin 3 de U4
-
Voici
U1
| Pin | 1 | 7 | 8 | 14 |
| Neutre | 0V | 0V | 0V | 0V |
| Gauche | 0V | 22,6V | 0V | 8,8v |
| Droite | 0v | 0V | 0v | 0v |
U4
| Pin | 1 |
| Neutre | 0V |
| Gauche | 0V |
| Droite | 0v |
<:)
-
bon, tu as un gros soucis quelque part :-[
tu utilise bien un LM324 pour U1 et un 358 pour U4 ?
tu as bien relié la masse du logitech avec ma carte ?
Sinon essaye ça, sans le pc ni même la carte logitech, tu met E1 à la masse et E2 au 24v (tu fait les mesures sur U1(1,7,8,14) et U4(3) puis tu met E2 à la masse et E1 au 24v et tu refait les mêmes mesures.
-
Pour le LM324, il m'a donné un équivalent. J'ai vérifié il me semble qu'il est bon :KA224 523B. Pour U4, c'est bien un LM358N H7C714
Pour ce qui est de la masse, la seule entre les deux est celle du 24V.
Je te donnes des news pour les mesures Mercredi.
Merci :)
-
Bon c'est pas compliqué , j'ai -0,2v dans tous les cas.
Quand tu dis mettre à la masse, le - de l'alim 24v convient ?
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oui la masse de l'alim c'est bon.
bon on va ce concentrer sur le premier ampli op :?
Met E1 au 24v de l'alim et E2 au "moins" de l'alim 24v
En suite tu mesure U7(1,2,3) et tu me dis quoi.
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ALors
1 2 3
U7 : -0,2V -0,2V 24,5V
U4 : -0,2V -0,2V -0,2V
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U7 ne rempli pas son rôle, vérifie qu'il est bien alimenté (24v sur la pin 4 et 0 v sur la pin 11) si oui alors il peut être HS.
-
U1 ou U7 ? U7 n'a que huit pattes.
En suite tu mesure U7(1,2,3) et tu me dis quoi.
DOnc tu voulais bien une mesure sur U7 ?
EDIT : J'ai regardé le datasheet et je suppose que tu parles de U1 et non U7
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Non je ne parle que de U7.
d'après tes mesures sur U7, la fonction suiveur du premier ampli op n'est pas remplis donc tu as un soucis sur ce dernier
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Y'a pas de pin 11 sur U7 :(
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101202135012-Iro-ss.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101202135012-Iro-ss.jpg)
-
Ce qui m'inquiète c'est que je ne vois pas de U7 sur ma carte.
(http://superusr.free.fr//arcade/WIP/Model2-FFB/Model2-FFB015.jpg)
??
BP
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C'est ce que je me disais aussi mais je pensais que tu avais une version plus ancienne à l'époque.
En fait, tu vas voir qu'il m'a refiler le schéma pour le HAPP =:))
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Ton typon correspond pas à celui du tuto:
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101122162711-aganyte-Typon.JPG)
BP
-
Il à du s'emmêler les crayons
Car dans le tuto qu'il à posté, le typon est celui que tu as utilisé et U7 est dans la nomenclature.
De plus, il avait fourni à Funky un début de tuto (Bien avant de poster le sien) avec une version encore plus récente que celle que j'ai utilisé. Il y avait une led pour l'embrayage en plus.
Tu as utilisé la version -2
Moi la version -1 (La dernière version qu'Aganyte avait)
et il existe une version 0 (crashée avec son HDD)
-
En effet, sur mon schéma U7 c'est le LM324
bon on recommence mais avec ton schéma :D
-
Ah ah =:))
"(24v sur la pin 4 et 0 v sur la pin 11) si oui alors il peut être HS."
Donc on recommence d'ici mais sur U1 ?
-
Bon, avec toutes les versions que j'ai fait (au moins 3) j'ai du mal à y voir clair.
Alors,
U7 à était rajouté suite à la carte logitech qui avait grillé sur un branchement à chaud.
il y a eu aussi un ampli op de rajouté pour la gestion de la led de l'embrayage. (sur la version perdu avec mon ex-dd)
Sur ta version iro, je pense que tu n'as pas ces deux dernières modifs. donc tu doit juste avoir U1 et U4
vérifie l'alimentation de U1 (broche 4 et 11)
Connecte E1 au 24v et E2 à la masse. mesure la tension sur U1(1,2,3)
Connecte E1 à la masse et E2 au 24v. mesure la tension sur U1(1,2,3)
la tension sur U1(2) devrait être la même, par contre sur 1 et 3 on devrait voir des choses intéressante.
Edit: je relie un peut tout et je me rend compte que tu as bien U7 sur ta carte, c'est BP qui ne l'as pas.
les mesures que tu as faite sur U7 confirme que tu as un soucis sur ce dernier, vérifie les broches d'alim de ce dernier (broches 4 et 8 )
-
Tant que U7 ne marche pas, ça ne sert à rien de mesurer la suite du montage donc pour le moment laisse tomber U1.
-
Pour être sur , je suis parti de ce schéma (j'ai modifié le coups du strap) :
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20101203073032-Iro-model2.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20101203073032-Iro-model2.jpg)
J'ai donc testé 4 et 8 pour U7 en branchant le 24V sur E1 et E2 : 0V
Par curiosité, j'ai branché le 24V sur l'emplacement 24V de la carte : 24V pour U7 et U4
-
Pour le moment, ne t'occupe pas de U4.
Le fonctionnement normal de U7 est simple:
si E1 = 24 v alors U7(1) = U7(2) = 24 v
si E1 = 0 v alors U7(1) = U7(2) = 0 v
si E2 = 24 v alors U7(6) = U7(7) = 24 v
si E2 = 0 v alors U7(6) = U7(7) = 0 v
Tant que tu n'as pas ça, c'est pas bon.
-
OK je vais vérifier tout çà <:)
-
Bon bah , j'ai zero partous ...
U7 est HS ? Je tente le swap avec U4 ?
-
oui monsieur <:)
-
Je me demande si je prend les tensions correctement ...
En partant sur E1=24V (+Alim) et E2=OV (-ALim) , je mets ma pointe négative sur E2 et la pointe positive sur les pins : Toujours 0V partout avec U4.
Mais si je met la pointe positive sur E1(24V) et la pointe négative sur les pins : 24V partout.
Et en inversant les pointes , j'ai -24V partout.
-
Si j'ai bien suivit c'est normal, tu as 0v partout.
Tu as bien vérifié si tu avais du 24v sur U4( 8 ) ?
-
Je me rend compte que j'ai peut être pas été clair:
Sur ma réponse au dessus de la tienne, j'ai fait les mesures sur U7 en swappant les chips de U4 et U7.
Si j'ai bien suivit c'est normal, tu as 0v partout.
Je pense ne pas comprendre cette phrase. Car si je suis ce que tu me dis depuis le début, je ne devrait pas avoir 0V partout.
Tu as bien vérifié si tu avais du 24v sur U4( 8 ) ?
En branchant sur l'entrée 24V ou sur E1/E2 ?
-
Je pense ne pas comprendre cette phrase. Car si je suis ce que tu me dis depuis le début, je ne devrait pas avoir 0V partout.
ce que je voulais dire c'est que tout tes tests ce rejoignent sur le fait que tu as 0v partout mais bien entendu ce n'est pas normal.
En branchant sur l'entrée 24V ou sur E1/E2 ?
Peut importe il s'agit de la patte d'alim E1 et E2 n'ont rien à voir la dedans.
-
OK je vais revérifier mais il me semble avoir déjà testé l'alim et c'étais OK.
tu as une piste ou tu est comme moi , dans le brouillard =:))
-
Pour le moment je sais pas trop mais on va trouver :D
-
J'ai 24V sur la patte 8 de U4 et U7.
Je te fais un point où t'y vois à peu prés clair ?
-
non, c'est bon.
Tu as d'autres LM358 ? juste pour voir si c'est pas les tiens qui sont HS
-
Je viens d'en commander 4 autres.
Il y à un moyen de les tester avant de les insérer dans le montage ?
-
Il y à un moyen de les tester avant de les insérer dans le montage ?
Avé la langue entre les pins 1 et 4...
BP
-
Alors si j'ai compris ta blague et le fonctionnement d'un ampli OP :D :
Si j'alimente le LM328 par la pin 8 et que je mesure la pin 1, je devrais avoir une tension augmentée qui picotent ? De l'ordre de combien ?
-
si tu veux les tester c'est simple.
Tu fait ce montage sur une petite plaquette test:
-Pin 3,5, 8 au +24v
-Pin 4 à la masse
-Pin 2 et 1 reliées entre elles
-Pin 6 et 7 reliées entre elles
si ton composant fonctionne tu doit mesurer du 24v sur 1 et 7.
-
Je viens de tester les deux LM358 et ils sont OK :-X
J'ai 23,2V sur les pins 1 et 7
-
Bien, alors sur la carte ils ont la même fonction. Tu doit trouver pourquoi ils ne la remplissent pas. Vérifie les pistes, les soudures et tout ce qui semble Louche.
-
OK je vais tester. Sachant que j'avais vérifier avant pistes et soudures. Il y à pas un autre composant qui pourrait foutre la grouille ? Genre Q1 ?
Si j'ai bien compris :
Suivant le branchement de E1/E2 venant de la carte logitech et le sens de rotation du volant, je dois avoir 24V( et -24V ?) sur U7(1) ou U7(7) ?
Et pour déclencher l'embrayage, je dois donc avoir 24V sur U4(1) quand je tourne le volant ?
-
Alors,
"-24v" tu ne l'aura jamais. E1 et toujours l'inverse de E2 ( si l'un est à 24v l'autre est à zéro et inversement)
si tu veut être sur qu'aucun composant ne pose probleme derrière U7, tu sort du support tulipe les pins 1,2,6 et 7, Tu relie 1 et 2 ainsi que 6 et 7, puis tu vérifie sur 1 et 7 que l'entrée correspondante est bien recopié.
-
Je pense Qu'U7 est bon.
J'ai branché le - du moteur logitech sur E1 et le plus sur E2
J'obtiens çà :
Gauche Neutre Droite
E1 3V 11,2V 19,5V
E2 21V 12,8V 4,6V
U7(1) 0V 3,2V 21,6V
U7(7) 22,5V 7 0V
-
une chose vient de faire boom dans mon petit esprit :o
les tensions sur U7 sont correcte pour droite et gauche mais pas pour le neutre. C'est ma faute, j'ai rajouté U7 sur la carte après avoir cramé un logitech (il a un rôle de protection) mais la carte de BP en est dépourvu. Je n'ai donc jamais testé ça en live :-[
Cette cochonnerie de LM358 a des temps de montée/descente désastreux :-(( (chose dont je me suis rendu compte bien après avoir dessiné ce schéma)
Au neutre le temps à l'état haut est identique au temps à l'état bas, c'est le cas ou le LM358 est le plus sollicité et c'est la qu'il nous foire le signal. J'avais déjà pensé à ça, mais j'avais espéré que la valeur moyenne du signal (celle qui nous sert par la suite) ne serait pas affecté. Tes mesures avec le voltmètre nous montre clairement le contraire.
Donc plan B :fleche: tu shunt U7 !
-Alim débranchée et PC éteint, tu retire U7. Tu place un shunt dans le support tulipe entre la pin 3 et 1, puis un autres shunt entre la pin 5 et 7
-Ensuite, tu essai de me pardonner :D
La prochaine étape va être d'obtenir un fonctionnement correcte sur le moteur AC et on finira par l'embrayage.
On va ce concentrer sur le LM324 (ou l'équivalent que t'as donné ton crémier)
Commence par vérifier que tu as bien 12,5 volts sur la broche 2 et 6 (ces valeurs sont respectivement défini par RV1 et RV5)
Volant à droite, D2 ou D3 doit s'allumer (sinon on a un soucis) et le moteur AC doit se mettre en route.
Volant à gauche, l'autre led doit s'allumer (sinon on a aussi un soucis) et le moteur AC doit se mettre en route dans l'autre sens.
Au neutre D2 et D3 sont éteinte, le moteur AC ne tourne pas.
Voila, j'attends la suite
-
Je n'ai donc jamais testé ça en live :-[
Je commençais à me poser la question mais je n'osais pas te le dire :-\
Aprés tous les tests et la validation d'U7, j'arrivais pas à comprendre pourquoi çà ne marchais pas chez moi ... :-X
En route pour de nouvelles aventures !! :-)=
:-*
Quel conseil tu me donnes pour ne pas cramer la carte ?
Si tu as le temps, çà serait cool qu'on tente de résoudre le problème sur cette protection. Et bien sur, je serais de nouveau ton fidéle apprenti :D
<:)
-
c'est BON ces wip préparatoire. Navré que ce soit Iro qui fasse les frais de l'expérimentation, mais c'est passionnant ^-
-
Quel conseil tu me donnes pour ne pas cramer la carte ?
Aucune intervention sur la carte sous tension (même pas l'usb) sauf bien sur les réglages des potards.
Si tu as le temps, çà serait cool qu'on tente de résoudre le problème sur cette protection. Et bien sur, je serais de nouveau ton fidéle apprenti :D
Je chercherai un composant pour remplacer le LM358, plus rapide et toujours en single-supply.
-
Toujours les mêmes symptômes :-[
J'ai shunté sur U7 1 et 3, 5 et 7
CCW s'allume , le moteur démarre dans ce sens mais pas l'embrayage
CW ne s'allume jamais, le moteur ne bouge jamais ainsi que l'embrayage
J'ai mesuré U1(2) et U(6) : 12,5v
Par contre , sur une mesure j'ai eu 24V. Mais j'ai pas réussi à reproduire.
Lorsque j'ai voulu mesurer U1(2), j'ai tremblé et mis en contact trés rapdiment U1(2) et U1(3) :CW s'est allumé.
Chose importante : Depuis certains tests, j'ai toujours 0V sur RV4
-
alors choses à faire:
-vérifier que D2 est bien monté dans le bon sens.
-permuter U1 avec un autre LM324 neuf.
-débrancher E1 et E2, placer la carte logitech dans un coin, et envoyer du 24 v directement sur la broche 3 de U1 (branche aussi l'alim de ma carte ainsi que le transfo 220/110v) et regarde si le moteur AC réagit.
Edit : Encore une chose, la carte logitech est très fragile et elle ne demande qu'a claquer donc vérifie régulièrement qu'elle donne toujours les tensions attendu sur E1 et E2 surtout après une fausse manip comme tu l'a fait dernièrement.
-
Bon j'ai 17V ,0V, -17V à la sortie du moteur Logitech.
J'ai cramé la carte ? :(
-
je ne pense pas, on dirait juste qu'elle n'est pas à fond dans les réglages du panneau de config logitech.
-
ouf , tu me rassures un poil.
J'arrête les tests pour la journée.
Faut aller visiter la belle famille :D
Merci pour ton suivi :-*
-
Ola ,me revoila :D
Donc aprés test de la page précedente:
CW s'allume enfin et le moteur AC tourne.
<:)
NB : Pour être sur , le moteur AC n'est pas l'embrayage ?
-
Bon, alors là je ne sais plus du tout ou on en était resté =?=
Tu dis que CW marche, quand est il de CCW ?
L'embrayage c'est facile, c'est le petit :D
-
L'embrayage c'est facile, c'est le petit :D
Non mais j'ai un doute : il y à bien un moteur qui tourne mais on peut pas savoir exactement c'est lequel vu qu'ils sont relié l'un à l'autre par la courroie. Mais on laisse tomber,c'est un faux probléme que je me pose :D
Petit résumé :
Jusqu'à présent , Quand je tournais dans le sens CW rien ne se passait
Quand je tournais dans le sens CCW , le moteur AC fonctionnait mais pas l'embrayage.
Tu m'as donc demandé d'alimenter directement en 24V la patte 3 de U1 et voir si le moteau AC réagissait : Oui mon capitaine !! Et la led de CW qui ne s'était jamais allumé, s'allume.
-
et si tu branche la carte logitech, est ce que le moteur AC tourne dans les deux sens en fonction du potar du volant ?
-
nope
-
tu peut mesurer la sortie du logitech avec un voltmètre pendant l'opération ?
-
Je ne pense pas que cela vienne de la carte.
Cela n'à jamais fonctionné.
J'avais relevé ces tensions
Bon à 12,5V , c'est toujours pareil : Pas de clucth et pas de CW
Voici les tensions que j'ai relevé en tournant le volant :
| E1/E2 | Clutch | CW | CCW |
| Neutre | 0V | 0V | 102,8V | 102,8V |
| Gauche | 23,9V | 0V | 162,3V | 0,9v |
| Droite | -23,9v | 0V | 102,8v | 102,8v |
Ensuite on été partie sur des tests de ta carte car tu m'avais filé un schéma que tu n'avais pas testé.
C'étais l'ajout de U7 pour protéger la carte logitech. Mais tu t'es rendu par mes déboires qu'il ne convenait pas.
En fait,je pense qu'en relisant les 4 dernières pages, tu devrais t'y retrouver :-\
<:)
-
J'ai pas vraent le temps de relire les 4 dernières pages :-\
si j'ai bien suivit maintenant tu peut faire tourner le moteur AC dans un sens ou l'autre en mettant E1 au 24v et E2 à la masse (ou inversement)
Si c'est bien le cas alors il ne reste plus que l'embrayage à voir.
-
Je vais te faire un résumé des points importants car çà serait dommage qu'on perde tous les tests faits auparavant.
<:)
-
J'ai donc utilisé ce montage :
(http://www.gamoover.net/files/image/Tutos/ffb/tuto_pic8.jpg)
Donc voici le probléme, toujours d'actualité
Donc ça avance mais c'est toujours pas çà :
Maintenant le moteur se déclenche mais pas l'embrayage. Je n'ai aucunes résistances.
Et qu'un coté fonctionne : D3
Quand je bouge le volant dans le sens de D3 , le moteur se met en marche mais pas l'embrayage.
Dans l'autre sens : Nada
Et chose bizarre, je n'ai plus rien sur RV4 ....
De quel cotés , je dois investiguer ?
<:)
Ensuite aprés quelques tests, nous nous sommes rendu compte que tu te basais sur une version antérieur et que j'avais fabriqué une version supérieur :
Notemment l'ajout d'U7 qui pose probléme, on se penche sur son cas.
Bon, avec toutes les versions que j'ai fait (au moins 3) j'ai du mal à y voir clair.
Alors,
U7 à était rajouté suite à la carte logitech qui avait grillé sur un branchement à chaud.
il y a eu aussi un ampli op de rajouté pour la gestion de la led de l'embrayage. (sur la version perdu avec mon ex-dd)
Sur ta version iro, je pense que tu n'as pas ces deux dernières modifs. donc tu doit juste avoir U1 et U4
vérifie l'alimentation de U1 (broche 4 et 11)
Connecte E1 au 24v et E2 à la masse. mesure la tension sur U1(1,2,3)
Connecte E1 à la masse et E2 au 24v. mesure la tension sur U1(1,2,3)
la tension sur U1(2) devrait être la même, par contre sur 1 et 3 on devrait voir des choses intéressante.
Edit: je relie un peut tout et je me rend compte que tu as bien U7 sur ta carte, c'est BP qui ne l'as pas.
les mesures que tu as faite sur U7 confirme que tu as un soucis sur ce dernier, vérifie les broches d'alim de ce dernier (broches 4 et 8 )
Je test U7 et valide qu'il est ok
Je pense Qu'U7 est bon.
J'ai branché le - du moteur logitech sur E1 et le plus sur E2
J'obtiens çà :
Gauche Neutre Droite
E1 3V 11,2V 19,5V
E2 21V 12,8V 4,6V
U7(1) 0V 3,2V 21,6V
U7(7) 22,5V 7 0V
Puis tu as un flash sur U7
une chose vient de faire boom dans mon petit esprit :o
les tensions sur U7 sont correcte pour droite et gauche mais pas pour le neutre. C'est ma faute, j'ai rajouté U7 sur la carte après avoir cramé un logitech (il a un rôle de protection) mais la carte de BP en est dépourvu. Je n'ai donc jamais testé ça en live :-[
Cette cochonnerie de LM358 a des temps de montée/descente désastreux :-(( (chose dont je me suis rendu compte bien après avoir dessiné ce schéma)
Au neutre le temps à l'état haut est identique au temps à l'état bas, c'est le cas ou le LM358 est le plus sollicité et c'est la qu'il nous foire le signal. J'avais déjà pensé à ça, mais j'avais espéré que la valeur moyenne du signal (celle qui nous sert par la suite) ne serait pas affecté. Tes mesures avec le voltmètre nous montre clairement le contraire.
Donc plan B :fleche: tu shunt U7 !
-Alim débranchée et PC éteint, tu retire U7. Tu place un shunt dans le support tulipe entre la pin 3 et 1, puis un autres shunt entre la pin 5 et 7
-Ensuite, tu essai de me pardonner :D
La prochaine étape va être d'obtenir un fonctionnement correcte sur le moteur AC et on finira par l'embrayage.
On va ce concentrer sur le LM324 (ou l'équivalent que t'as donné ton crémier)
Commence par vérifier que tu as bien 12,5 volts sur la broche 2 et 6 (ces valeurs sont respectivement défini par RV1 et RV5)
Volant à droite, D2 ou D3 doit s'allumer (sinon on a un soucis) et le moteur AC doit se mettre en route.
Volant à gauche, l'autre led doit s'allumer (sinon on a aussi un soucis) et le moteur AC doit se mettre en route dans l'autre sens.
Au neutre D2 et D3 sont éteinte, le moteur AC ne tourne pas.
Voila, j'attends la suite
Je prend les mesures demandées:Toujours les mêmes symptômes :-[
J'ai shunté sur U7 1 et 3, 5 et 7
CCW s'allume , le moteur démarre dans ce sens mais pas l'embrayage
CW ne s'allume jamais, le moteur ne bouge jamais ainsi que l'embrayage
J'ai mesuré U1(2) et U(6) : 12,5v
On se penche sur le LM324 et tu me redemandes d'autres tests
alors choses à faire:
-vérifier que D2 est bien monté dans le bon sens.
-permuter U1 avec un autre LM324 neuf.
-débrancher E1 et E2, placer la carte logitech dans un coin, et envoyer du 24 v directement sur la broche 3 de U1 (branche aussi l'alim de ma carte ainsi que le transfo 220/110v) et regarde si le moteur AC réagit.
Et donc les derniers résultats :
- D2 , LM324 = ok
- CW s'allume enfin et le moteur AC tourne.
tests fait sans la carte logitech et donc sans actionner le volant
<:)
-
Tu peut me confirmer que CCW marche toujours et que donc tu as bien CW et CCW qui sont ok.
-
Dans quel cas ?
Car même en shuntant U7, j'avais CW KO et CCW OK (sans parler de l'embrayage) avec la carte logitech .
Donc nous sommes passé sur le test de CW directement sur le LM324 (24V sur pin 3 sans carte logitech) et là, le moteur tourne.
Mais je peux recommencer les tests sur le shunt d'U7.
-
Pour ce qui est des shunts sur U7 tu les laisse jusqu'à nouvelle ordre.
Ensuite tu me fais 2 tests, 24v sur E1 et la masse sur E2 puis 24v sur E2 et la masse sur E1. Dans un cas le moteur AC doit tourner dans un sens, et dans l'autre cas il doit tourner dans l'autre sens.
-
Chef oui chef !!
-
Avec Shunts sur U7
E1 = 24V E2 = MASSE = KO
E1 = MASSE E2 = 24V = KO
Je l'ai fait sans alimenter la carte ... çà vient peut être de la ?
J'ai recommancer l'alimentation du PIN3 sur le LM324 et la carte alimentée : OK pour CW
-
Avec Shunts sur U7
E1 = 24V E2 = MASSE
E1 = MASSE E2 = 24V
Je l'ai fait sans alimenter la carte ... çà vient peut être de la ?
Recommence ce test avec la carte alimenté
-
Yes it tourne !!
Et dans les deux sens.
-
Ça c'est une bonne nouvelle maintenant l'ambrayage
met E1 à la masse E2 au 24v, alimente la carte et tourne Rv4 à fond dans un sens, si rien ne passe tu tourne à fond dans l'autre sens. Si tout va bien tu doit arriver à faire varier la puissance de l'ambrayage jusqu'a bloquer le moteur AC.
-
Il ne se passe rien :-[
-
Refait la manip en mesurant la tension présente aux bornes de l'embrayage pour savoir si c'est pas lui qui est Hs.
-
J'ai rien au bornier de l'embrayage. Ou plutôt un truc qui oscille entre -0 et 0,25. J'ai rien de fixe.
Pareil, j'ai aucune tension sur RV4 et j'ai l'impression que rien arrive. Il doit arriver une tension sur la patte du bas et la tenions doit régulée sur la patte du milieu ?
Pour ce qui est de l'embrayage, le FFB marchait trés bien avec le model2.
<:)
-
J'ai pas trop le temps tout de suite mais on va vérifier que les soustracteurs font bien leurs boulot.
-
pas de soucis <:)
-
Alors, première chose à faire, vérifier que tu as bien régler 12v sur la pin du milieu de RV2 et RV3. Ensuite
met E1 à la masse E2 au 24v et alimente la carte.
A ce stade, si tout va bien, tu as 12v sur U1( 8 ) et 0v sur U1( 14 )
après ça
met E2 à la masse E1 au 24v et alimente la carte.
là, si tout va bien, tu as 12v sur U1( 14 ) et 0v sur U1( 8 )
J'attend tes essais ;)
-
Alors, première chose à faire, vérifier que tu as bien régler 12v sur la pin du milieu de RV2 et RV3. Ensuite
J'ai 12,5V sur RV2 et RV3
met E1 à la masse E2 au 24v et alimente la carte.
A ce stade, si tout va bien, tu as 12v sur U1( 8 ) et 0v sur U1( 14 )
J'ai 0,7V sur U1( 8 ) et 11,3V sur U1(14)
met E2 à la masse E1 au 24v et alimente la carte.
là, si tout va bien, tu as 12v sur U1( 14 ) et 0v sur U1( 8 )
J'ai 0,7V sur U1(14) et 11,3V sur U1( 8 )
J'ai en fait l'inverse :-X
-
A mon avis tu doit confondre E1 et E2
peut tu recommencer les même tests mais cette fois tu mesure la tension sur RV4 (la pin qui correspond à l'endroit ou les diodes se rejoignent)
-
Pour CW (E2 Masse, E1 24V) > RV4 : Tension
Pour CCW (E1 Masse, E2 24V) > RV4 : KO
J'ai donc fait quelques mesures après D5 et j'ai une piste coupée entre la sortie de D5 et l'entrée de RV4 >:(
Piste que je suis sur d'avoir vérifiée.
Mais j'aurais du avoir au moins l'embrayage qui aurait du tourné dans un cas ?
Je lui passe un coups d'étain et je refais les tests de l'embrayage.
Il y aussi une inversion, non ?. Je suis sur sur le branchement de E1 et E2 donc des test d'avants
C'est normal que lorsque j'ai CCW s'allume , j'ai une tension sur D5 et inversement avec D4 ?
-
Ne te prend pas la tête avec le sens, ça n'a pas vraiment d'importance. On inversera E1 et E2 plus tard au niveau de la carte logitech si besoin est.
Pour le reste, on va continuer pas à pas.
-
Bon aprés soudre , rien pour l'embrayage avec RV4 à fond des deux cotés.
J'ai 0V sur la sortie clutch
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Tu brule les étapes jeune padawan
peut tu recommencer les même tests mais cette fois tu mesure la tension sur RV4 (la pin qui correspond à l'endroit ou les diodes se rejoignent)
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Désolé :D
J'ai zappé quelques étapes parce que j'avais déja re-fait le test.
Avec E1 masse et E2 24V : J'ai entre 0 et 10V suivant la position du potentiomètre
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Parfait, et en inversent E1 et E2 ?
-
Pareil mais toujours rien au niveau du bornier de l'embrayage.
Et je trouve le regulateur un peu froid alors que les deux autres sont bien chauds
-
Le composant entre la pin du milieu de rv4 et la sortie clutch est un suiveur donc si tout marche bien, la tension présente sur rv4 (toujours sur la pin du milieu) doit ce retrouver en sortie.
Apparament ce n'est pas le cas donc:
vérifie que l'ampli op n'est pas hs (le composant à 8 pattes)
vérifie le transistor de sortie (est il bien monté dans le bon sens, est il hs)
-
Pour RV4 à 5V
U4(1) -> 6,5V donc aussi sur la patte 1 du TIP122 (celle du Haut sur le schema)
U4(2) -> 0,5V donc aussi sur la patte 3 du TIP122 (celle du Bas sur le schema)
24V sur la Patte 2 du TIP122 (celle du milieu sur le schema)
U4(3) -> 0V et c'est là que c'est bizarre : à l'entrée de R15 J'ai les 5V mais à la sortie j'ai zéro.
J'ai testé la résistance et elle fait 218Kohm donc OK
U4( 8 ) -> 24V
Le tip122 est monté comme sur le schéma
<:)
-
On dirait que soit le signal est filtré par "R15+C3" (ce qui est normalement impossible car je te fais travailler en continue) soit C3 est en court circuit.
déssoude C3 et refait les mesures pour les points suivant:
Pin du milieu de RB4, U4(3), Clutch+
-
Alors c'est peut être aussi U4 qui est HS ?
J'ai pas fait de mesures avec un nouveau U4
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Ça c'est facile à voir, tu enlève u4 du support tulipe et tu regarde si la tension entre R15 et C3 réapparait.
-
humphh, j'ai un mauvais pressentiment ...
Quand je ne branche pas l'AMP avec clutch et moteur : J'ai 5V sur la sortie clutch
Quand je branche l'AMP , j'ai plus rien ... :(
-
J'ai rien compris, c'est quoi ça l'AMP ?
-
Le connecteur :D
En fait quand je branche l'embrayage , j'ai 0V. Sans, j'ai bien 5v sur la sortie clutch.
-
D'après ce que tu dit on dirait que le transistor ne fait pas son travail d'amplification, change le pour voir. Mais ça n'explique pas le problème de perte de tension que tu as mesuré à l'entrée de l'ampli op, tu as toujours le soucis ?
-
Je ne suis pas sur que l'on se comprenne.
Avec U4 en place et neuf:
Quand je ne branche pas l'embrayage 24V -> J'ai bien une tension sur la sortie clutch (5V)
Mais dés que je branche le moteur , je n'ai plus rien.
Donc la résistance, le condo, U4 seraient hors de cause car "à vide", j'ai bien une tension sur la sortie clutch.
ou alors c'est le moteur qui fait "tomber" le montage par sa consommation.
-
Tu avance encore trop vite.
J'en étais resté à un test ou tu avais une tension en entrée de R15 et pas en sortie. Que l'embrayage soit connecté ou pas ne peut pas jouer sur ce problème car l'ampli op a aussi un rôle d'isolation galvanique donc j'aimerai régler ce problème avant de passer à la sortie clutch.
Tu dit avoir changé U4 peut être cela a résolu le problème sur R15 mais j'aimerai en être sur avec une petite série de mesure de ce coté.
Allez, patiente on va y arriver ;)
Ps: pour le dernier problème qu'il te reste (celui qui intervient quand tu branche le moteur) cela ressemble à une chute de tension du a un appel de courant trop important. Pour moi le transistor ne fait pas sont travail, change le.
-
Pourtant, je pense pas avoir été trop vite :
Pour résoudre le problème sur la sortie clutch et de tension en sortie de R15, je n'ai rien fait d'autre que de débrancher le moteur électrique du montage.
J'ai changé U4 mais je ne pense pas que l'ancien avait un soucis.
Je re-testerais avec.
Mais ok, on ne s'occupe du moteur , je fais les mesures sans.
De mémoires, j'ai :
Un peu moins de 5v en sortie de R15
U4(1) 6,5V
U4(2) 5V
U4(3) 5V
U4(8 ) 24V
Je refais les mesures ce soir
<:)
-
je n'ai rien fait d'autre que de débrancher le moteur électrique du montage.
L'embrayage n'est pas un moteur. c'est un bien-aimé électroaimant qui "embraye" deux cylindres distincts tournant sur un même axe.
Courage, vous y êtes presque! ^-
BP
-
C'est pas pareil ?? :D
Merci pour la précision et l'encouragement <:)
Surtout quand ma femme me répète (à raison) "C'étais pas une borne qui étais censée fonctionner ?"
:D
-
Les mesures sur U4 ont l'air bonne, tu devrais essayé de changer le transistor pour voir si ça règle le problème sur l'embrayage.
-
arf , j'ai pas de TIP122 en spare :(
Il ne devait plus y en avoir chez le crémier
-
Tu peut aussi mettre un TIP132 à la place (ils sont plus costaud)
-
Bon j'ai remplacé Q1 avec un TIP132, un peu de pâte thermique et un radiateur :
ALLELUIA MES FRERES !!!
L'embrayage marche !!! :D
Et quand il est à fond, c'est un vrai jeu de force pour dessouder le volant !! :D
Je fais le dernier test en branchant la carte logitech !!!
:-)= :-)=
-
Bénissez ce pèlerin mes frères !!! :ang:
-
En tout cas, merci pour ce SAV aux petits oignons :-*
-
En tout cas, merci pour ce SAV aux petits oignons :-*
Tu est le deuxième (après Bigpanik) à te lancer sur ce projet, je te qualifierai volontiers de béta-testeur pour le coup :D
-
J'éssairais aussi avec U7 qu'on à viré.
Tu penses que cela à un intérêt où il y à un réellement un problème comme tu l'avais remarqué ?
C'est un composant indépendant de l'embrayage ? C'est pas lui qui aurait pu faire cramer Q1 ?
-
J'éssairais aussi avec U7 qu'on à viré.
Tu penses que cela à un intérêt où il y à un réellement un problème comme tu l'avais remarqué ?
Il est beaucoup trop lent, il va te saccager le signal, déplus il est la pour protéger contre les fausses manip...Et toi, tu n'en fait plus pas vrai =?= :D
C'est un composant indépendant de l'embrayage ? C'est pas lui qui aurait pu faire cramer Q1 ?
il agit sur les signaux qui entrent sur ma carte donc à la fois le moteur AC et l'embrayage mais il ne peut rien faire cramer.
-
Petites questions:
Puisque l'embrayage n'est pas un moteur , il ne tourne pas ?
Donc il ne peut faire tourner le jeu d'engrenages et courroies ?
Donc c'est le moteur AC qui le fait ?
Donc si les engrenages tournent et que j'ai une résistance en actionnant le volant, je peux déduire que tous fonctionnent.
Alors pourquoi sur l'interface de calibration et de tests logitech, les tests style crash & CO ne font pas bouger le volant ?
<:)
-
Puisque l'embrayage n'est pas un moteur , il ne tourne pas ?
Donc il ne peut faire tourner le jeu d'engrenages et courroies ?
Donc c'est le moteur AC qui le fait ?
Oui x 3
Alors pourquoi sur l'interface de calibration et de tests logitech, les tests style crash & CO ne font pas bouger le volant ?
Pour faire bouger le volant, tu doit appuyer sur un des boutons du logitech quand tu est dans le panneau de config logitech.
Ensuite, tu doit faire attention à deux choses, le sens du potard (pour cela vérifie que le volant tourne dans le même sens que toi dans le panneau de config logitech) et le sens du FFB (la force doit contrer ton mouvement, pas l'amplifier.retour au neutre auto)
Si le FFB est à l'envers il suffit d'inverser E1 et E2
Si le potard est à l'envers il suffit d'inverser les pins exterieurs de ce dernier (mais pas touche à celle du milieu)
-
Ensuite, tu doit faire attention à deux choses, le sens du potard (pour cela vérifie que le volant tourne dans le même sens que toi dans le panneau de config logitech) et le sens du FFB (la force doit contrer ton mouvement, pas l'amplifier.retour au neutre auto)
C'est pourtant le cas. Pour le neutre ,j'ai bien l'impression que c'est le centrage mécanique qui le fait.
Seule chose étrange : je suis obligé d'inverser le volant pour les calibrages sinon les pédales réagissent bizarrement. Une fois correctement calibré, je met le potentiomètre du volant dans le bon sens et roule ma poule.
-
Pour le neutre ,j'ai bien l'impression que c'est le centrage mécanique qui le fait.
Non justement, le logitech n'a pas de centrage mécanique comme le panel donc à moins de désactiver cette fonction, tu as un centrage auto.
je suis obligé d'inverser le volant pour les calibrages sinon les pédales réagissent bizarrement. Une fois correctement calibré, je met le potentiomètre du volant dans le bon sens et roule ma poule.
ça c'est pas normal, tu as un soucis quelques part.
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Non justement, le logitech n'a pas de centrage mécanique comme le panel donc à moins de désactiver cette fonction, tu as un centrage auto.
Justement, je parlais de celui du panel.
De toutes façons,Je pourrais refaire des test que Vendredi. On en reparle plus tard.
Merci :-*
-
Justement, je parlais de celui du panel.
J'ai bien compris mais le logitech ne sais pas que ton panel a un ressort donc il le fait de manière electronique :D
-
Ah ok :D
D'ailleurs, le neutre mécanique me pose problème car avec le temps , soit les ressorts ne sont plus assez fort, soit l'encoche de la roue centreuse n'est plus bonne mais le volant n'est pas droit au neutre donc le FFB se déclenche à chaque allumage.
Vous avez une adresse pour les ressort et la roue ?
Bref, des réglages à faire par la suite.
Sinon ...
IT'S ALIVE .... ALIVE !!!!
çà marche mieux avec le FFB activé dans le panneau de config Logitech :D
:-*
-
Je suis content pour toi ^-^
-
C'est quoi c'te hack de manette Master System =?=
-
Je suis content pour toi ^-^
Merci à toi. Je remet tout dans le racecab, je peaufine, je profite un peu et si tu le veux bien, on s'attaque à la protection du logitech et du problème du condo :)
Par contre, j'avais la position du volant qui était inversé avec les leds. J'ai don innversé E1 et E2 mais maintenant l'embrayage va dans mon sens au lieu de contrer. J'inverse le connecteur clutch ?
C'est quoi c'te hack de manette Master System =?=
C'est pour interfacer une master system s)-
Non, c'est pour remplacer la croix de direction et deux bouton du volant pour naviguer dans les menus.
:)
-
Merci à toi. Je remet tout dans le racecab, je peaufine, je profite un peu et si tu le veux bien, on s'attaque à la protection du logitech et du problème du condo :)
le problème du condo =?=
Par contre, j'avais la position du volant qui était inversé avec les leds. J'ai don innversé E1 et E2 mais maintenant l'embrayage va dans mon sens au lieu de contrer. J'inverse le connecteur clutch ?
Bien que je ne vois pas en quoi les leds pouvaient être inversées, si tu veux remettre tout ça dans le bon sens c'est sur le moteur AC qu'il faut agir et non sur l'embrayage donc tu doit inverser CW et CCW.
-
le problème du condo =?=
tu sais, la personne parlant anglais, qui avait un signal parasité et qui filtrait avec un condo. Il nous fallait un oscillo pour voir çà
Bien que je ne vois pas en quoi les leds pouvaient être inversées, ...
Pourquoi ? Quand je tourne le volant sur la gauche, c'est CW qui s'allume.
c'est sur le moteur AC qu'il faut agir et non sur l'embrayage donc tu doit inverser CW et CCW.
Ah oui. J'ai du mal à saisir que l'embrayage ne fait que "serrer" :D
-
tu sais, la personne parlant anglais, qui avait un signal parasité et qui filtrait avec un condo. Il nous fallait un oscillo pour voir çà
J'avais déjà vérifié le signal à l'oscillo et je n'avais rien vu d'anormal.
Pourquoi ? Quand je tourne le volant sur la gauche, c'est CW qui s'allume.
Le nom des leds CW et CCW est tout à fait arbitraire, il fallait bien leurs donner un nom. Une inversion à ce niveau ne change rien ;)
L'important c'est surtout que le FFB contre ton mouvement au lieu de l'amplifier, ce qui ce change facilement en inversant E1 et E2.
Âpres si ça t'empêche de dormir :D inverse juste CW et CCW au niveau des sorties.
-
Ok, je pensais qu'il y avait un sens.
On y est ... presque ::)
J'ai tout installé dans le SEGA RALLY mais le FFB à perdu de son pep's.
L'embrayage à la même force mais c'est le mouvement du volant qui à perdu de son amplitude.
Quand je fais le test de la video postée au dessus, c'est limite des vibrations dans le volant au lieu de le faire bouger.
Je n'ai juste fait qu'allonger les cables pour faire rentrer le tout.
une idée ?
J'ai vérifié les RVx et j'ai les mêmes mesures qu'avant. :-[
-
Tu as essayé un ré-étalonnage du volant ?
-
yep
-
je partirais sur un problème d'interférences sur les câbles du potentiomètre du volant alors.
-
C'est vrai que j'ai changer la façon de connecter le volant.
Pour les tests, j'étais branché du logitech directement au panel.
Dans sa position definitive, je prend la connectique existante utilisée par le model 2 qui passe par la base.
Bon, je vais tester çà.
-
Petite question :
On est obligé de débrancher la carte loigtech pour le réglage des RVx ?
<:)
-
Non mais c'est plus prudent, la logitech est assez fragile, j'en ai fait les frais.
-
OK.
J'ai suivi la conf de stef bord, quelques pages plus haut (Rebond à 0 etc..) pour l'emu model 2 mais sur Dayto j'ai de la force lorsque la voiture dérape mais rien pour les chocs contre les murs ou les autres voitures.
J'ai zappé quelque chose ?
-
ça me parle comme probleme mais je me souvient plus de la cause, je vais y reflechir.
-
Et bien il y avait cela :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg320373#msg320373
Mais j'ai fait la même config mais nada :-[
Petit aparté :
Je note cela de coté :D
c'est pas dur de transformer le signal de l'encodeur en signal analogique exploitable par un DFEX. ;)
Car le driving force est nickel pour de l'ému Mame/Model2 mais pour les jeux PC récents, il n'est pas exploité correctement ou pas détecté. Avec Dirt2, c'est injouable :'(
Il faut que je test d'autres jeux avant de condamner le driving force pour les jeux récents.
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Il faut que je test d'autres jeux avant de condamner le driving force pour les jeux récents.
Sur Nfs shift c'est un régal ^-
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Tu as bien désactivé le centrage automatique du Logitech? Il faut laisser les ressorts du panel faire ce travail.
BP
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quel version de nebula tu utilise ?
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Tu as bien désactivé le centrage automatique du Logitech? Il faut laisser les ressorts du panel faire ce travail.
BP
Ah il faut le désactivé ? J'avais compris qu'il fallait le laisser coché mais à 0%
Je vais essayer.
Je n'utilise pas nebula mais Model 2 emulator (qui d'ailleurs à une nouvelle version 1.0)
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Je n'utilise pas nebula mais Model 2 emulator (qui d'ailleurs à une nouvelle version 1.0)
tiens, je croyais que c'était pareil.
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je crois bien que c'est pareil. ;)
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Pas tout a fait. C'est le même auteur. Nebula émule du Neo-Geo et CPS1/2. Model 2 Emulator émule le Model 2.
BP
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je crois bien que c'est pareil. ;)
Eh oh ,je sais ce que je dis :D
C'est pas pour rien qu'il propose les deux séparément :D
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Bon, j'ai essayé shift , c'est vrai que c'est pas mal!!!
Par contre, j'ai mis du FFB d'homme et çà fait mal aux bras après deux tours ...
D'où ma question de boulet : On est donc obligé de laisser brancher le logitech pour régler RV4 , non ?
-
Oui en effet :D
-
on veut une vidéo sur Shift... :D
-
Yep , j'en ferais une fois que je serais au bout des réglages :)
Parce que je suis pas encore tout fait content du résultat.
Pour le volant, c'est nickel pas de soucis particulier.
Mais pour l'accel/Frein c'est pas encore çà.
Ils réagissent qu'en fin de course de pédale.(alors que dans le paramétrage , pas de soucis) Ce qui fait qu'on a très peu marge pour doser et on est à la limite du fonctionnement ON/OFF.
Mais je me suis commandé un autre DFEX pour comparer et j'ai aussi reçu le BP79.
Peut être que le calibrage ne fait pas tous avec les potards en 5k au lieu de 10k.
D'ailleurs , j'ai trouvé la cause de ce problème qui est peut être lié à la différence de potentiomètres :
"Chose étrange, je suis obligé d'inverser le volant pour les calibrages sinon les pédales réagissent bizarrement. Une fois correctement calibré, je met le potentiomètre du volant dans le bon sens et roule ma poule."
Lors de la calibration Gauche/Droite du volant, j'allais de butée en butée (plus de 180°) , ce qui faisait délirer les pédales, peut être à cause de valeurs hors norme.
En faisant la calibration en s'arrêtant à 180° , plus de soucis.
Faut que je graisse aussi les pédales, "couic couic" çà casse un peu l'immersion :D
D'ailleurs, il faudrait aussi réussir à cacher l'énorme boucan du moteur AC ....
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D'ailleurs, il faudrait aussi réussir à cacher l'énorme boucan du moteur AC ....
Bienvenue au pays de la simulation de machine à laver =:))
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J'ai toujours pas la simu ultime pour le model 2 : Pas de mouvement avec un choc de voiture ou contre un mur.
Si cela fonctionne chez quelqu'un, pourrait il m'envoyer son ému avec la config ?
<:)
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ça marche chez BP
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Iro je t'ai mis le réglage sur le topic Logitech-Happ...
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Bon c'est sur, j'ai (encore ? :D) un soucis quelque part.
Je me suis commandé un autre driving force pour comparaison.
Et le résultat est sans appel : Je n'ai pas le même fonctionnement.
Avec Dayto/Model2 Emu, j'ai bien les chocs sur les murs/voitures etc ... Pareil pour Outrun2 sur PS3.
Mais avec le logitechInZeCab, je n'ai rien de tout çà. J'ai remarqué que dans Outrun2, les chocs étaient timides. Peut être pas en force mais en amplitude. Mais bon ce n'est qu'une impression ...
Comme dis plus haut, j'ai remarqué une faiblesse (toujours d'amplitude d'ailleurs, j'ai l'impression) dans le FFB , une fois le tout en place.
Je vais essayer de tout sortir du cab avec mon nouveau câblage pour éliminer le cas d'interférences.
J'ai quelques questions pour orienter mes tests :
Est ce que cela pourrait être U5 et U6 qui chauffent ? Ou tous simplement HS ?
Un radiateur suffit ?
IL est vrai que le montage est enfermé dans la base avec le PC qui chauffe un max.
Mais ceci dis, j'ai eu le phénomène base ouverte donc sans risque de chauffe ambiante.
Est ce que ce la pourrait être du aux réglages de RV1,2,3,5 ?
J'ai RV1,RV5 à 13V et RV2,RV3 à 20V (ou inversement, je ne sais plus exactement)
<:)
-
J'ai pas le schéma sous les yeux mais je peut déjà te dire que tu peut commencer par mettre des radiateurs sur le transistor et les triacs.
Pour les tensions sur les potentionetres demande à BP quelles sont les réglages définitif qu'il a conservé.
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Yep , c'est ce que je vais faire.
De la pâte thermique améliore quelque chose ou alors, je met directement le radiateur ?
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T'embète pas ;)
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Pour tenter de garder la possibilité de connecter du Model2, je faisais passer la carte par le câblage qu'utilise la drive Board (CN11). En gros, la L2M2 (le petit nom pour Logitech2Model2 :D) remplace la drive board dans le "circuit".
Mais pour une raison qui m'échappe cela pose soucis et perturbe les tensions ...
:(
Les câbles entre le carte et les moteurs doivent être au plus court ? Actuellement, j'ai environ 2 mètres entre les deux. ça pourrait poser soucis ?
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L2M2...j'aime bien.
Étant donné les faibles courant sur E1 et E2, il vaut mieux éviter de mettre trop de longueur.
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Moi aussi, j'aime beaucoups ce petit coté star Wars de L2M2 :D
OK.Si je rapporte au plus prés la carte, cela me pose un soucis pour les réglages et les contrôles visuels une fois tout en place car çà sera derrière le panel.
Si je déporte les leds et RVx , çà posera le même soucis ?
Ou il existe un moyen pour ne pas perdre sur la distance ?
Comme çà , je peux garder mon projet de switcher facilement avec le model2
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Franchement je vois pas l'intérêt de déporter les Led et les potard, une fois que c'est régler y as plus a toucher.
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Ok,je pensais le contraire suivant les jeux.
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Tu peut aussi passer par les réglages du panneau logitech, ou encore le menu de réglage du jeu choisis.
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Alrs j'ai pas bien compris le role de ces réglages. Je pensais que c'étais des réglages propres à la carte.
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Mis à part le portard qui gère la puissance de l'ambrayage tout les autres sont à régler une fois.
Pour le potard de l'ambrayage tu le règle à ton goût puis tu laisse tranquille.
Si pour une raison ou une autre un jeu te fatigue plus qu'un autre. Tu baisse la puissance du ffb dans le menu du jeu ce qui aura pour effet de limiter les valeurs minimale et maximale autorisé sur le rapport cyclique envoyé au moteur.
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OK , je me suis embêter à la rendre accessible pour rien quoi :D
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on aime bien ce casser la tête sur gamoo :D
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Hello,
j'ai publié un tuto ici (http://www.gamoover.net/tuto/l2m2-interfacer-un-ffb-et-volant-sega-model-12-avec-un-pc-ou-une-playstation-23).
Il n'est surement pas parfait alors si vous avez des remarques, merci de les signaler que je corrige le tuto <:)
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Hi Iro,
Sorry for the English! The tutorial looks good. I have a couple of questions.
Firstly what specification BTA06600 do I need? I found the following different types of BTA06600:
Maximum Gate Trigger Current Maximum Holding Current
10mA 15mA
50mA 25mA
5mA 15mA
100mA 50mA
35mA 35mA
Secondly what size do I need to get the holes drilled in on the PCB?
Thanks!
Mike
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Sympa le tuto iro ^-^
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Merci,J'en ai bavé pour le faire :P
Mais sans toi et NP, il n'existerais pas ^-^
Hi mentalmike.
I don't know. I went to the dealer and asked a BTA06600 ... and he gave me a BTAO6600.
That' all :D. Maybe Aganyte will tell you. :)
For the holes, just print at scale 1.
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I have looked again and the part numbers have an additional character at the end of the number:
Maximum Gate Trigger Current Maximum Holding Current Part Number
10mA 15mA BTA06600SW
50mA 25mA BTA06600C
5mA 15mA BTA06600T
100mA 50mA BTA06600B
35mA 35mA BTA06600CW
Aganyte does it matter which type I use? Which is best?
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I used BTA06600C
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J'ai même plus besoin de chercher les réponses =:)) ^-^
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Hello,
j'ai publié un tuto ici (http://www.gamoover.net/tuto/l2m2-interfacer-un-ffb-et-volant-sega-model-12-avec-un-pc-ou-une-playstation-23).
Il n'est surement pas parfait alors si vous avez des remarques, merci de les signaler que je corrige le tuto <:)
Franchement, joli boulot.
Ce n'est pas toujours évident de suivre les posts comme ceux-ci, alors avoir tout synthétisé dans un tuto c'est vraiment super.
^-^
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Merci. Mais je n'ai pu le réaliser que parce que je m'en suis fabriquée une.
Il est clair que synthétiser tout cela de l'extérieur est impossible ou alors pour un résultat bancale.
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BP avait fait une vidéo sympa sur daytona, ça serait bien de la rajouter au tuto :)
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Ah oui , celle où faut se tordre le cou ? :D
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ou tourner son écran :)))))
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Iro you had no problems with the BTA06600C? If not I will get them. I have ordered two PCBs from etronics. Just need to get the components!
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Merci. Mais je n'ai pu le réaliser que parce que je m'en suis fabriquée une.
Il est clair que synthétiser tout cela de l'extérieur est impossible ou alors pour un résultat bancale.
N'empèche que il faut se lancer c'est vrai mais il faut aussi beaucoup de temps pour tout synthétiser et c'est vraiment sympa de partager ça.
En tout cas, ça intéresse du monde apparement.
A quand l'interfaçage du fanatec avec le happ :D
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il a quoi de particulier le fanatec ?
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il a quoi de particulier le fanatec ?
Compatible xbox.
Il a surtout une fourche optique pour le point milieu dure à adapter au panel SEGA.
Superbe tuto Iro ^-
BP
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Si le moteur marche en PWM, il n'y a pas grand chose à faire...en dehors de l'adaptation du capteur, il suffit d'utiliser la même carte que pour le logitech.
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Si le moteur marche en PWM, il n'y a pas grand chose à faire...en dehors de l'adaptation du capteur, il suffit d'utiliser la même carte que pour le logitech.
Quand j'aurais enfin un peu de temps, il faudra que j'essaie de voir si je peux, avec mes (très) maigres connaissance en électronique utiliser ce que j'ai, c'est-à-dire : 2 volants fanatec (1 xbox et 1 ps2, à voir les différences), 2 consoles (xbox et ps2), une borne rave racer avec l'écran en panne.
Peut-être, serait-il intéressant d'envisager d'y mettre les 2 consoles et d'interfacer l'électronique des 2 volants qui doivent sans doute avoir des similitudes ?
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y a de quoi faire en effet ^-
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Could someone recomend what rating and type of capacitors I need for the following: C1,C2 4.7 nF and C3 470 nF. There are a lot of different types to choose from. A part number or link to any electronics site would be great!
Thanks for any help!
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These are non-polarized polyester capacitors.
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/condos5.htm
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Thanks Iro, can you recommend which 4.7nf and 470nf you would get from that site? I haven't got my PCB yet and don't want to get the wrong size so they don't fit.
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bonjour, le bout de l'arbre (coté volant ) du modèle 2 est en étoile y a t'il une pièce adapté pour y fixé un vrais volant à 6trous <:) un truc dans ce genre la adapter au petit diamètre du modèle 2
(http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqMOKikE1678+Wi!BNjmFWkCig~~_12.JPG)
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slt si tu veux je peux te la realiser
donne moi les cotes des trous du volant model 2
et celui que tu veux mettre a la place
a plus
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bonjour, j'apprécie l'offre ^-^,mais ce sont les deux pièces en jaune dont j'ai besoin, l'arbre de l'axe du volant reprend la même forme que la pièce grise au milieu de la photo (en étoile ou cannelai ...) l'axe du modèle 2 mesure 16,9 mm de diamètre (17mm avec le jeu ...) et la pièce doit au moins faire 12mm d'épais pour dépasser de l'axe et être maintenue par une vis en bout d'axe :?
des que je peut je fait une photo ce sera plus claire :-\
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Si tu peux me donner les cotes de l axe canelai je la redessine sous solid et comme ça je pourrais te faire ta pièce
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bonsoir, l'axe extérieur du modèle 2 mesure 16,9 mm de diamètre (17mm avec le jeu ...) et 15mm en fond de cannelure, il est composé de 15 rainure. les dents font 1,4mm en leur extrémité et elle sont séparer de 3mm entre le fond la gorge, la dent et a nouveau le fond d'une gorge ... ::) c'est très charabia néophyte =:))
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Heu... on peut passer commande ? :D
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I have to say a big thank you to Aganyte and Iro. I've made the circuit and got it working!
My only question is that the heatsink I have on the transistor Q1 is getting extremely hot when feedback is being sent to the sega motor. When not in use it cools extremely quick. Is this something I should worry about? I'm worried that with a lot of use it will overheat.
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You can use a Fan like this.
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110623085844-aganyte-125.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110623085844-aganyte-125.JPG)
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So it is normal for it to get extremely hot? I will add a fan and test to see if it keeps it cooler.
I am having a problem with m2 emulator where if I hit a wall or competitor I have no feedback but do if I slide or turn sharply. Does anyone have the best settings to use for the emulator as I have found a few versions on here.
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You must disable the auto centering wheel option in the Logitech driver settings.
BP
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Hello,
J'ai un petit soucis que j'ai jamais résolu , Il me manque quelques effets : Pendant un tonneau , contre mur
J'ai configuré comme donné plus haut dans le topic et mis RV1 et RV5 = 20 V
RV2 et RV3 = 12.5 V.
BP, Aganyte vous vous souvenez de vos réglages ? Vous auriez encore votre conf de Emu Model 2?
Merci <:)
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Je trouve que 20 volts pour rv1 et rv5, c'est vraiment beaucoup, essaye de les réduire (garde la même valeurs pour les deux et ne descend pas en dessous de 12,5 volts)
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Pourtant, c'est les valeurs que tu donnais en début de topic.
Je vais baisser alors.
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C'est valeurs la supprime le risque de mise en oscillations, maintenant, mes tests ont étaient bref, ça supprime peut être des details.
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BIG PANIK , ON VEUT TES VALEURS :D
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J'ai baissé à 14 et 16 , j'ai bien ces effets mais je ne comprends pas.
Sur les tonneaux, , j'entend le moteur qui se met en route timidement mais rien de fabuleux.
Pour les impacts sur le mur et les concurrents , je ne l'ai pas tous le temps.
Seulement je ne me souviens plus des effets donc c'est dur de régler ...
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Il n'y a que BP qui dispose des deux systèmes sous la main pour un comparatif.
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J'ai oublié une question importante :D
C'est quoi exactement "La mise en oscillation" ?
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En résumé, c'est quand le volant s'amuse à faire droite/gauche tout seul quand tu le lâche.
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Ok , je crois voir comment le déclencher.
Donc le bon réglage est que ce phénomène ne doit pas apparaitre ?
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En fait, le bon réglage c'est quand tu ressent tout les effets que tu veux, l'oscillation existe sur des volants de marque donc pas forcement nuisible, c'est juste esthétique.
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çà va pas m'aider pour les réglages :D
RV2 et RV3 ont une incidence sur les effets ?
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Tu est déjà au minimum pour RV2 et RV3, pas touche :D
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Quelqu'un a déjà essayer la manip sur d'autres volants que model 1/2 ?
Pensez-vous que se soit possible sur un volant d'une borne namco systeme 22 à retour de force ?
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c'est du happ, et c'est déjà fait.
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Ok, ça marche merci ^-
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Sorry no french
Will this work with sega model 3 motor?
https://picasaweb.google.com/103147969032147791403/September32011?authuser=0&feat=directlink
Merci
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No it doesn't work
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Bon pas facile je suis bloqué vais avoir besoin de toi aganyte
J'ai reussit une fois a faire fonctionné le clutch et depuis car probleme sur une poulie j'avais laissé
J'attend ma nouvelle mais bon je m'accomode d'une reparation de fortune en attendant
Donc voila mon problme
Si je met 24 v sur e1 - e2 le cluth fonctionne pas non plus
sinon j'ai le meme symptome que IRO en montage normal la sorite clutch se casse la goule hors si clutch debracnhé je monte a 10v
par contre si je met direct mon clutch a 24v la le volant suit bien le mouvement du moteur AC et donc fonctionne
Voila si ta des pistes je prends
:D
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bon gros dossier
mon embrayage fonctionne si mon voltimetre est branché entre la broche 1 de u4 et la masse ????????????????
edit pire si je branche juste une pointe de touche sur 1 de u4 ça marche
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Bon trois poste pour solutionner mon probleme j'ai donc mis un condo 10uf/25v ( j'avais pas 1uf) sur la sortie clutch et that's working ^-^
Merci aganyte pour ton montage
si par contre t'avais une idée du pourquoi ça marche comme ça je suis preneur
ps: GTI club d'enfer sur PS3
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C'est ce qu'vait fait un anglais quelques posts plus haut.
"Hi build it the other day.
I had a small problem with cluch, if I lock at the cluch signal with a scope it was awful, and if I touch the output of the op-amp driving it the cluch "power" incrase. I put a 1uF cap on cluch output and now the signal is stable without any ripple and the cluch is more strong, can you check if your board do the same?
I cannot do more test as I burned the output chip of the logitech pcb Tongue
Already ordered a spare. And BTW your board rocks joyeux
"
tu t'es aidé de cela ?
Si c'est ok pour toi, tu peux nous donner ta conf (Valeurs RVx, Bricolage sur la carte, conf Emu model2 etc....)
merci beaucoups <:)
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ba ecoute sur daytona je suis comme toi a peu pres me manque les choc sur gauche donc a voir
je m'atterderai plus la dessus demain j'ai reçu mon playseat v voir comme arrangé ça et je ferai des mesure plus en detail demain
Sinon oui pour la capa me suis aidé de ce poste
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RV1 RV5 =20v et RV2 RV3 =12v
Pour contre je pense qu'il ya un sens sur la sortie du logitech je viens de relier la borne noir sur E1 et borne rouge sur E2 et la c'est bon j'ai bien toute les sensations verifie cela IRO
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Bien sur qu'il y a un sens, facile à vérifier d'ailleurs, le volant doit contrer ton mouvement pour revenir au neutre et surtout pas l'amplifier.
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Non ça on est d'accord
Non mais la sortie du logitech ( donc anciennement le moteur original ) sur l'entrée de ta carte
Et evidemment j'ai reinversé la sortie du moteur AC
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RV1 RV5 =20v et RV2 RV3 =12v
Pour contre je pense qu'il ya un sens sur la sortie du logitech je viens de relier la borne noir sur E1 et borne rouge sur E2 et la c'est bon j'ai bien toute les sensations verifie cela IRO
OK merci <:)
Je vérifie dés que le cab est sorti de peinture :P
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Non ça on est d'accord
Non mais la sortie du logitech ( donc anciennement le moteur original ) sur l'entrée de ta carte
Et evidemment j'ai reinversé la sortie du moteur AC
Ce qui ne sert absolument à rien, en tout cas sur une carte qui marche correctement :fleche: Les entrées E1 et E2 sont traités de la même façon.
Edit : Si tu as 5 minutes Iro, essaye de remplacer R1 et R2 par des résistances de 3 Kohms et dis moi si tu as un mieux niveau ressentis.
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etrange alors
bon en tout cas ça marche c'est l'essentiel
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Edit : Si tu as 5 minutes Iro, essaye de remplacer R1 et R2 par des résistances de 3 Kohms et dis moi si tu as un mieux niveau ressentis.
Ok mais pas avant 1 à 2 semaines, le temps de finir et tous remonter :-\
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Poulie reçu et c'est cool ça marche
Mais je ressens au final le meme symptome que IRO certain truc non pas l'air de faire d'effet et ce surtout et essentiellement sur PS2 que je ressentais avant de moddé le logitech
Vais essayé de remplacé R1 et R2 retiens au jus
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I built this circuit and got it all hooked up today finally 8)
I have a problem though.
It all seems to function correctly and I set the pots at 20v and 12.5v but the clutch is very soft. It hardly grips at all. The motor doesn't seem to be strong either.
All the feedback effects seem to be correct, just very weak.
Adjusting RV4 does nothing at all. I replaced TIP122 and no change.
When I measure the clutch directly it's 2v and goes down to 1.6v when in use. My wires are about 1 1/2 to 2 feet long, is that acceptable? I did shorten the clutch cable to no effect.
Would it make a difference if my logitech motor cable is very long? It's under the seat in my cab while the L2M2 is behind the wheel.
Any ideas? :'(
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I have pins 1-3 and 5-7 bridged where U7 should be, is that right for normal operation?
Also, should R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R15 be 220 ohms or 220k? There is conflicting information in this thread!
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I have pins 1-3 and 5-7 bridged where U7 should be, is that right for normal operation?
Yes.
Also, should R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R15 be 220 ohms or 220k? There is conflicting information in this thread!
you must use 220 Kohms resistors.
It all seems to function correctly and I set the pots at 20v and 12.5v but the clutch is very soft.
Try to put a 10uf 25v capacitor between output clutch and ground.
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The 10uf cap did it ^-^
WOW it's powerful!! I'm going to have to play with the settings but it works great, thanks!! :-)=
I'll upload a video soon to youtube with the results.
Thanks again aganyte :-*
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One more quick question, the feedback is very strong in one direction but feels a softer in the other. What should I adjust to fix this? The strong direction actually feels too strong, like the clutch is locking up.
As I understand, I should be keeping the pots at the same levels?
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You can adjust the power between right and left with rv2 or rv3, be carefull, you must never adjust under 12,5v.
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...et ce surtout et essentiellement sur PS2 que je ressentais avant de moddé le logitech
Vais essayé de remplacé R1 et R2 retiens au jus
toutafé , j'ai racheté un logitech exprès pour faire la comparaison. Sur Outrun2 PS3, le comportement n'est pas le même. Et j'ai l'impression que c'est sur les effets. Il y à un bon choc sur les cônes complétement atténué avec L2M2
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All the feedback effects seem to be correct, just very weak.
Does the capacitor has resolved this issue ?
<:)
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J'ai un gros doute sur la fréquence de coupure du filtre passe-bas en entrée de la carte L2M2, avec R1 et R2 à 3Kohms, cela sera peut être meilleur.
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Does the capacitor has resolved this issue ?
Yes ^-
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You can adjust the power between right and left with rv2 or rv3, be carefull, you must never adjust under 12,5v.
They are both already at 12.5v exactly.
It sounds like the clutch is locking completely as there is no "washing machine" sound when I turn the wheel to the right and it's very hard to turn? It's fine when I turn left.
Adjusting RV4 doesn't make it much less powerful on that side.
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You don't understand, 12,5v on Rv2 and rv3 is the max power. If you up voltage on rv2 or rv3, you have less power on right or left.
Si quelqu'un peut expliquer ça en plus clair :D
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Aaahh got it ^-
That's for clutch power?
I will have a go at adjusting them then ;)
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That's for clutch power?
Yes, Rv2 and Rv3 give power to clutch (one for right and the other for left)
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Ok well RV3 works fine but RV2 doesn't change anything >:(
I changed it for a new pot and still is constantly at full power. I need two hands to pull it all the way round!! It does measure the correct 12.5v when I adjust it.
I guess something is blown or incorrect with my circuit. It couldn't be due to the 10uf cap on the clutch output?
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Try to change your lm324.
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I already did that, it's the same :'(
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Ok, you can also check RV2,C1,R1,R3,R4,R5,R6 and D4.
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I replaced all of those with no effect :'(
I've replaced almost everything now. I don't understand =?=
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I hadn't replaced R6.. works great now! :-)=
Thanks for the help again!! <:)
Now to figure out settings.. this may take a while ;)
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For those wondering, to get all the effects working correctly in Daytona I had to set the clutch effect in nebula ini to 0.5
Now I can feel all car impacts, wall hits and grass vibration perfectly, every time ^-^
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Congratulation ^-^
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Great !!!
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Il serait peux etre bien de faire un recapitulatif de tout les réglages soft ou hard à effectuer pour avoir le meilleur rendu =?=
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au final cette aganyte bd tue sa race!
Bravo maitre!
:-* :-* :-*
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Il serait peux etre bien de faire un recapitulatif de tout les réglages soft ou hard à effectuer pour avoir le meilleur rendu =?=
Clair car j'ai le problème et je suis paumé :D
Je comptais le faire en même que je test mais je ne peux le faire tous de suite.
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Bravo maitre!
:-* :-* :-*
Un maitre aurait trouvé de suite, nous on tâtonne :D
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c'est pour mieux faire durer le plaisir :ang:
tu es modeste <:)
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Pas trop eu le temps de m'en occupé cette semaine
Enfin j'ai rajouter deux resistances de 10 K en parallelle sur R1 et R2 ( desolé pas de 3K sous la main)
Et la je suis tenter de dire YOU're the best around ^-^AGANYTE
Un leger doute sur la ps2 subsiste mis sur ps3 gti club ^- CRAZY TAXI 3 PC ^-^ ^-^ ^-^ ^-^( un gros coup de coueur lol alors que je connaissais deja )
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Pour les non-électroniciens, une résistance de 10kohms en parallèle sur une autre résistance de 10 kohms équivaux à une résistance de 5 kohms. (assez proche d'une 3 kohms donc)
Il faudrait faire plusieurs essais avec plusieurs valeurs de résistance (sans descendre en dessous de 1 kohms) et ainsi trouver la fréquence de coupure qui donne le meilleur rendu ^-^
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j'en ai mis 3 en parallele me suis mal expliqué donc 3.33 k
en effet peut etre descendre encore un poil pour la ps2 je pense aussi que sur ps3 on peus augmenté sur certain jeux la force du retour qu'il n'y a pas dans les jeux ps2 que j'ai testé
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Ah non, la que je te relie, ça me parait clair. J'ai lu en diagonale ;D
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Bon ba je REconfirme AGANYTE ta BOARD est une tuerie sur PS2 c'est plus les jeux qui gerait moi bien le force feedback qui me mettait plus ou moins dans l'erreur car depuis changement de resistances ( j'ai laissé mes resistances en parrallele ) BATTLE GEAR 3 et INITIAL D repondent a merveille
:-* :-* :-* :-*
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Here's my setup with Daytona, Scud Race, Ridge Racer 2 and Outrun demos :
WARNING: The video somehow got away from me and turned into a 25 minute epic! :-X
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Je sais pas si elle avait été postée, mais j'aime bien celle là :D
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Lors de la calibration Gauche/Droite du volant, j'allais de butée en butée (plus de 180°) , ce qui faisait délirer les pédales, peut être à cause de valeurs hors norme.
En faisant la calibration en s'arrêtant à 180° , plus de soucis.
Un petit up pour savoir si vous avez ce problème lors de la calibration du volant ?
<:)
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Bon j'ai remplacé R1 et R2 par une 3kh (plus précisement 3 de 1kh en série) et cela ne change rien :(
Je vais tenter d'augmenter la force du FFB avec RV4.
Est ce que cela pourrait venir de mon problème de calibration ? Le retour de force est en rapport avec la position du volant ?
Comment positionner le condo sur la sortie du clutch ? Comme çà ?
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20111201101206-Iro-Logitech2Model2-Schema-Implantation-1.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20111201101206-Iro-Logitech2Model2-Schema-Implantation-1.jpg)
merci <:)
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Est ce que cela pourrait venir de mon problème de calibration ?
je sais pas
Le retour de force est en rapport avec la position du volant ?
oui
Comment positionner le condo sur la sortie du clutch ? Comme çà ?
oui
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Ok alors il faut que je règle mon problème de calibration.
Merci <:)
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Bon, je commence à désespérer :(
J'ai changé R1 R2 par une 3Kh : Nada
Mis un condo 10 MicroF sur la sortie clutch : Nada
Augmenter la force du FFB : Nada
Bidouiller le ini de Model2emu : Nada
Essayer avec la 0.9 de Model2emu : Nada
Calibrer correctement mon volant : Nada
Alors je vais jouer mon mendiant mais s'il vous plait , quelqu'un chez qui les effets fonctionnent , pouvez vous me donner ces informations :
Le ini de Model2emu
La version de model2emu
La verion mono ou multicpu.
Les valeurs pour RV1,RV2,RV3,RV4,RV5
Des snapshots de leur config du l'utilitaire de config du volant.
Le FFB "fonctionne" très bien, j'ai bien de la force contraire dans les virages mais des effets faiblards.
Ce que je ne comprends pas , c'est que dans le menu de tests logitech, les effets fonctionnent très bien. Il y à une simulation sur un passage d'un pont en bois très proche de l'herbe dans dayto et çà secoue les bras !!!
Merci <:)
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Comme j'ai un happ dans ma sega rally, je doute que mes réglages puissent te rendre service.
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Ba moi j'ai tous comme toi et tout fonctionne
As tu essayer sur un jeu PC ou PS3 ?
Need for speed HOT POURSUIT sur PC par exemple
car si dans les menu de calibre t'es bon niveau ressenti la verité est dans ta config .ini
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car si dans les menu de calibre t'es bon niveau ressenti la verité est dans ta config .ini
C'est que je me dis aussi mais pourtant, j'utilise les configs données dans le topic
Peux tu me faire un zip du répertoire de ton emu, avec juste la rom de dayto ? <:)
Aganyte, tu penses aussi que finalement je n'ai pas de problèmes hardware ?
Ce qui me chagrine, c'est qu'avec un driving force "entier" , les effets ne sont pas les mêmes ...
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Aganyte, tu penses aussi que finalement je n'ai pas de problèmes hardware ?
Je vois pas pourquoi.
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Alors juste un ptit post pour dire que ce topic c'est le topic le plus classe du forum. ^-
En effet, ca vient d'un peu partout dans le monde pour demander "c'est bien ici la PCB magique ?"
J'aurais un racing cab un jour, et j'oublierai pas ce topic :)
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Des news !!
il me semble (parce que finalement, je n'ai aucuns points de comparaison avec la réalité, juste un Driving Force) que j'y suis !!! J'ai augmenté dans le panneau de config logitech, les sliders à 150% (les 3 du retour de forces : force du rebond et je ne sais plus quoi).
Le passage dans l'herbe est enfin significatif,même si avec le Driving Force "entier" çà secoue plus. Mais je me dis que la retranscription avec le moteur model2 est peut être comme cela.
Ce qui m'enthousiasme le plus sont les autres effets: je sens bien maintenant les voitures adverses qui poussent sur le coté ou au cul, le petit choc sur les adversaires et le méchant coups de volant quand on se tape un mur. Seule chose Aganyte disais que les tonneaux démontait les bras. Mais j'ai rien sur ce point ...
Donc après plusieurs parties, je peut conclure que le FFB ne se résume pas qu'à "pousser" dans les virages.
Cependant, je me demande pourquoi je dois augmenter la force dans le panneau logitech. Surtout si à configuration égale, les autres ne le font pas.
Surtout que sur PS3 , je n'aurais pas accès à ces réglages et que j'ai le même problème.
Ce qui est sur, c'est que RV2 et RV3 ne sont pas concernés car en les augmentant à 16-18V, la force est devenue toute molle.Je laisse donc à 13V
Je pourrais encore augmenter RV4 mais la force serait brise-bras par rapports aux effets.
Reste à tester RV1 et RV5 qui sont à 18V , je vais tenter de les baisser à 16V puis 13V.
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Tu as aussi d'autres paramètres qui rentre en compte, comme l’état de tes courroies, leurs tensions. Ton embrayage aussi qui est peut être fatigué, etc...
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Les courroies sont bien tendues.L'embrayage est activés dans le menu des effets dans le panneau de config Logitech ?
Les effets sont gérés par l'embrayage ? donc pas de rapport une alimentation du cab faiblarde ?
Sachant que je branche dessus aussi le PC et l'alim du volant.
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tu peut t'amuser à vérifier que ton 24 v reste stable dans toutes les phases de jeu.
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Alors juste un ptit post pour dire que ce topic c'est le topic le plus classe du forum. ^-
En effet, ca vient d'un peu partout dans le monde pour demander "c'est bien ici la PCB magique ?"
J'aurais un racing cab un jour, et j'oublierai pas ce topic :)
À condition d'aimer modifier les racing cabs Sega aussi :-\ !
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Sauf que tout est réversible. C'est de l’adaptation et non de la modification.
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tu peut t'amuser à vérifier que ton 24 v reste stable dans toutes les phases de jeu.
Ok je vais m'y amuser :D
Sur la sortie clutch, on doit avoir combien ?
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Sur la sortie clutch, on doit avoir combien ?
sa varie en fonction des effets bien sur, mais j'avais constaté sur le panel de BigPanik que sa bloqué avant d'atteindre 17 volts.
Voila une petite vidéo que j'avais faite qui montre bien comment force l'embrayage en fonction de la tension.
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Hello!
Coming from the Italian site arcade, arcadeitalia.net, i do not speak french, sorry ..
Looking for information on Model2, I found this post very interesting, congratulations for the work done!
I'm buying the pcb to create my card from etronicsfr L2M2, I have a question to you, i have seen your video of your work, never use the buttons VR to change the view, is possible use it?
Thanks!
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Hello,
Yes it is possible. Just weld the VR buttons to any buttons of the logitech.
I explain here (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22740.msg350906#msg350906)
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Hi, thanks for your fast reply ^-
I need 2 interface:
- L2M2 <---> Logitech steering wheel
- Card to interface vr buttons to Logitech steering wheel, right?
(http://i.imgur.com/nxkZr.jpg)
These cards are sold in some shops online?
Otherwise i contact etronicsfr, thanks
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- Card to interface vr buttons to Logitech steering wheel, right?
You don't really need a card for this.
Just weld the Sega Race Cab Butons to Logitech Buttons.
I made a card because The VR and Start buttons has the same ground but Logitech Start and round, not.
For example :
- If you want to use VR and Start with Cross and circle, you don't need to make the card because cross and circle have the same ground.
- If you want to use VR and Start with Logitech Start and circle, you need to make the card bacause Logitech Start and circle have different ground.
It's a problem of common ground/different ground
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Ok, I'm not sure that i understand fine...
In sega cabinet the start and vr buttons has the same ground
In logitech steering wheels no, start has his ground, 4 buttons has all the same ground, ok?
Sega cabinet and logitech steering wheel have the same number of buttons (5), but how i can connect all buttons without your card???
Only solution could be to not connect one vr button, so i can use only the 4 buttons of logitech with same ground:
(http://i.imgur.com/wrQ1N.jpg)
Is correct?
Thanks
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In sega cabinet the start and vr buttons has the same ground
Yes
In logitech steering wheels no, start has his ground, 4 buttons has all the same ground, ok?
Yes
Sega cabinet and logitech steering wheel have the same number of buttons (5), but how i can connect all buttons without your card???
You can't because the logitech have max 4 buttons with same ground on a little PCB
Only solution could be to not connect one vr button, so i can use only the 4 buttons of logitech with same ground:
Excatly.
:)
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Ok, thanks!
Now i order L2M2 pcb to etronicsfr!
See you soon....
;)
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Hi, i have read 37 page of this post in french, ahh my head is spinning ;D
One question, usually the monitor sega in this game-cab is 29" bifreq 15-25khz, how you, have forced the signal to work to 25khz?
Soft15khz? Or other software?
Thanks
^-^
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Yes , Soft15khz should work.
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Hi, i have order now L2M2 card :D
The wheel that are you using to interface this to there are Logitech driving force or logitech driving force EX, right?
They are the same or one is better than the other?
Thanks
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PCB is arrived!
(http://i.imgur.com/2EBZy.jpg)
Now search all component :D
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Hi!
Finally i'm ready to build the L2M2 interface :D
I see your table,this is still ok or the component's list has changed??
(http://www.gamoover.net/tuto/l2m2-interfacer-un-ffb-et-volant-sega-model-12-avec-un-pc-ou-une-playstation-23)
(http://i.imgur.com/kJ5lF.jpg)
Thanks!
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Yes , it is correct. :)
Some have problems and changed R1,R2 to 3 kOhms, and add a 10 MicroF capacitor on the clutch. So buy them just in case.
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I hope do it fine...thanks! ^-
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I am living in germany and sorry I can't speak france ;-) but google translator is my friend ;-)
I am so pleased by this post and so happy to see all fine Sega Games will run on one mashine
WONDERFUL.
I have some questions:
-Where i can get some PCBs of the L2M2
-Can you list up the game Cabinets with the right Steering wheel
MANY THANKS FOR ALL THIS WORK !!!!
-
Hi wolfsoft ;)
I have some questions:
-Where i can get some PCBs of the L2M2
I bought it from Dan (etronicsfr@gmail.com)
-Can you list up the game Cabinets with the right Steering wheel
Sure you can use:
Logitech driving force
Logitech driving force GT
Logitech driving force PRO
-
Thanks for the fast response
What kind of Cabinets are suitable?
With the working right original Sega ForceFeeback wheels can be used?
Hi wolfsoft ;)
I bought it from Dan (etronicsfr@gmail.com)
Sure you can use:
Logitech driving force
Logitech driving force GT
Logitech driving force PRO
-
It's the first panel
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110503105231-BigPanik-volants.jpg)
-
thanks for the infos.
Only the first one (virtua racing, daytona usa, sega rally)?
Does the two other wheels working too?
-
can I use this steering wheel with the "closed motor unit"?
http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120327194715-wolfsoft-this.JPG (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120327194715-wolfsoft-this.JPG)
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can I use this steering wheel with the "closed motor unit"?
http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120327194715-wolfsoft-this.JPG (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20120327194715-wolfsoft-this.JPG)
No, you can't. Not yet.
BP
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thanks for the info. still searching...
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Hi My friend retrorepair made a L2M2 board for me recently and im trying to connect it to my daytona steering panel.
Looking at the schematic to connect up the L2M2 board, I'm not 100%. Any help you can give would be great.
The 4 terminals on the board do they need to be connected as below.
1. 24 volt from Logitech plug power supply to Logitech and L2M2 (split and connect to L2M2)
2. Connect the 2 blue wires from the 6 pin amp connector on the sega wheel to the L2M2
3. Connect the 2 wires from the Logitech motor board (red & black) to the L2M2 board
4. Not sure about this one ( is this the brown and black wire from the motor)
Also the tutorial mentions about calibrating and U7, is it saying keep it connected for calibration or should it be removed.
Any help would be great thanks, I apologise for my lack of french
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ptit up pour savoir si yavais de la news sur la "V2" du projet ? (enfin la version pas -1 du tuto ... meme si je sais pas si ca change grand chose)
Et pis aussi pour encore dire un grand bravo pour ce truc de grand malade.
Et pis aussi que bientot je m'y met aussi au L2M2 (ridge racer me manque trop) ...
Ah ptite question aussi, faut compter combien pour la PCB (chez Etronics, parceque j'ai pas tout pigé au system de prix)
Merci ;)
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Ouép, faudrait que je jette un oeil à l'occasion. Pour les tarifs d'etronics, je ne me permettrais pas de les communiquer, libre à lui de facturer au grès du marché.
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Je vais copier/coller mon dernier message ici (on sais jamais je pourrais avoir des réponses =:)) )
Je vais essayer d'expliquer un peu mon problème, lorsque je démarre mon pc, les leds D2 et D3 restent allumées en permanence, si je lance le panneau de configuration du logitech, elles s'éteignent et s'allume lorsque je demande un effet. Je referme ensuite le panneau de config et les leds restent allumées en permanence, et si je lance un jeux, elle ne s'éteignent que si un effet doit être fait (on dirais que ca fait l'inverse que cela devrais Sad )
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J'ai malheureusement peu de temps cette semaine pour t'aider, on voit ça la semaine prochaine. ;)
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Pas de problème, de toute façon je me demande si la carte n'aurais pas un problème, j'ai rebranché l'ancien moteur et ça fait comme je te dit, le moteur tourne en permanence, si je lance le panneau de config, il se stop et attend que j'appuie sur un bouton pour jouer un effet. Et si je lance un jeu des que je tourne le volant il tourne aussi donc la ça devrais être bon
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çà serait pas un réglage de RVx ? Il me semble que j'avais eu le problème. Et c'était un RV réglé trop prêt de la limite.
Tu est à combien ?
Essaye de tous descendre au plus bas sur les valeurs. Mais je pense que c'est RV1 et RV5 les fautifs.
D'ailleurs , vous savez si il est possible de désactiver le retour au centre quand le FFb n'est pas supporté ?
Je m'explique :
Lorsque nous sommes sous windows ou le configurateur logitech, si on tourne le volant et que l'on atteint la limite imposée par RV1,RV5, les moteurs se mettent en marche et nous avons une opposition dans le volant. Ce phénomène est désactivé lorsqu'un jeu supporte le FFB mais reste activé dans le cas contraire.
Et dans ce cas c'est désagréable car la force s'active lors d'une sélection avec le volant ou dans un jeu sans FFB. Sauf que l'on remarque bien que le déclenchement est du à la position du volant et non suivant les effets du jeu.
Alors avez vous réussi à le désactiver ? <:)
Au passage , Supermodel est un régal avec le FFB !! :)
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Pour les RV je suis comme tu a marqué dans le tuto. juste RV4 ou j'y suis allé au pifometre =:))
Pour supermodel, tu a quelle config ?
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Alors essaye de jouer avec les RVx.
Tu parles de quelle config ? Si c'est du L2M2, c'est la même pour tous. Et les réglages ne doivent jamais changer. Tu trouves ceux qui te conviennent le mieux et tu n'y touches plus.
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Non je parlais en config PC car chez moi il rame à mort (mais j'utilise la carte graphique intégrée faut dire :? )
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j'ai regardé le tuto L2M2 :D
et il y a un composant que je ne trouve pas chez gotronic :
U5,U6 : BTA06600C
quelqu'un peut me dire par quoi le remplacer si c'est possible ?
merci ^-
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Bta 06 600, c'est un triac de 6 ampères sous 600 volts (un monstre pour un petit moteur comme le sega). Tu n'as cas prendre un plus petit. Reste au dessus de 150v et 2 ampères.
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Salut,
Je viens de finir le l2m2 et un "banc" de tests dans le bureau.
Après quelques essais je dois baisser rv1,rv5 car il est à 20v,
Il me manque des effets comme Iro donc changer r1,r2 en 3k
Prochain test demain car le ffb réveillera sûrement les voisins :D
Ps : sur le tuto il est marqué bornier au Pas de 3.50 mais sur la pcb c'est au pas de 5 <:)
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Bonjour je suis espagnol J'ai récemment acheté un simulateur de Sega touringcar origine de cette:
(http://img5.imageshack.us/img5/357/77782832.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/5/77782832.jpg/)
et je tiens à pirater le vlante comme expliqué dans ce tutoriel:
http://www.gamoover.net/tuto/l2m2-interfacer-un-ffb-et-volant-sega-model-12-avec-un-pc-ou-une-playstation-23
Je veux d'abord savoir si je peux pirater le simulateur de roue d'origine de cette aide d'un Logitech Driving Force Pro EX en utilisant ce tutoriel :
(http://img825.imageshack.us/img825/3613/63549421.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/825/63549421.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
(http://img577.imageshack.us/img577/7996/95810666.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/577/95810666.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
This motor it,s of 100 V and it has three wires instead of two.it seems be is triphased.
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C'est un moteur brusless AC, inutilisable pour le moment.
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Bonjour Aganyte C'est une honte parce que c'est un bon moteur et le sentiment est très bon est-il une alternative que je peux faire?
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change de moteur.
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Quel est le moteur recommanderiez-vous de mettre en touringcar sega? Peut servir pour ce que vous avez besoin d'un tutoriel ou un ampli serv?
http://www.ebay.com/itm/NEED-SPEED-STEERING-MOTOR-ASSEMBLY-arcade-game-part-FL-1-/160914155196?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25773b26bc
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Oui, ça c'est bien.
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Connaissez-vous un bon tutoriel pour l'utilisation de piratage servo ce déplian
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Bonjour,
Je suis désolé mon français n'est pas très bon, mais je vais essayer de m'expliquer:
Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour le travail que vous mettez dans ce domaine, j'ai pensé qu'il serait tout à fait impossible, mais cela m'a donné un nouvel espoir.
Un ami à moi vend son SEGA Rally 2 cabinet (twin) et son cabinet Sega Touring Car (also twin). De ce que j'ai lu ici, il n'est pas possible d'utiliser l2m2 avec ces cabinets? Si c'est le cas, est-ce parce que c'est juste pas possible ou est-ce parce que personne n'a pu l'essayer avec ces cabinets? Ou pour le dire autrement: y at-il une chance qu'il pourrait travailler avec peut-être quelques modifications?
Merc,
Seba
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hello
personne n'a essayé de brancher un l2m2 board sur un panel model 3 car ce panel est different du panel model 2
=>ca ne fonctionne pas car les moteurs, les protocoles...tout est different
=>le L2M2 est exclusivement fait pour les panels model 2 (sega rally 1, daytona 1)
=>personne n' a encore reussi a faire un l2m3 board
les cab sega rally 2 sont vraiment tres belles felicitations pour ton achat
;)
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Salut
Juste un message pour remercier Aganyte de son travail.
Grace à toi j ai pu redonner vie a une twin daytona qui n était pas en joyeux état.
Mes deux cabs sont maintenant fonctionnels meme si l un des deux a beaucoup moins de retour de force que l autre qui lui arrache les bras .
j essairai l astuce du condo sur le clutch dès que j ai le temps .
en tout cas merci encore pour tout ce taf.
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Y a pas de quoi ;)
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Solved.
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Héberge tes photos sur le forum, c'est ENORME. 8)
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Salut les gens !!!
Un énorme merci à tous les créateurs de cette magnifique carte de gestion ^-^
Je viens de récupérer une Daytona USA dlx HS (projecteur à réviser, jeu HS) et souhaite effectuer la conversion en utilisant vos trouvailles de génie ... ben voui le gentil donneur m'a refilé un Logitech Driving Force complet avec le L2M2 ^- !!!
Repérage des différentes connecteurs côté borne et volant mais avant de tout monter j'ai voulu passer aux vérifications de tensions sur les différents potentiomètres du L2M2 et là c'est le drâme !!!
24vdc branché (rien d'autre que ca ... peut être que c'est là mon erreur) >>> les leds 24vdc + CW + CCW s'allument mais en 1sec l'UC LM324N fume et pète >:D !!!
>>> Quelqu'un pourrait me dire si j'ai fait une connerie en ne branchant ni l'embrayage ni le moteur ou si ces tests se font bien à vide ?!?! (pour info j'ai bien enlevé UC7 et ponté 1-3 et 5-7 ...)
Où retrouver l'UC (à pas cher bien sûr) ? (chez mouser elle est à 0,86€ mais on se tape 20€ de frais de port ... ç_o ...) >>> C'est bon j'ai trouvé sur ebay chez nos amis les chinois ;D
Merci d'avance pour les explications du pourquoi du comment ;)
<:) <:) <:)
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faut verifié la carte juste alimenté en 24 ya pas de raison que ça pete
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Vérifie aussi qu'il est soudé dans le bon sens....
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Il était pourtant monté dans le bon sens ... ç_o ...
J'attends de recevoir les remplaçants pour tester et vous redirai ce que ca donne ...
Merci de m'avoir confirmé qu'on teste bien à vide (avec seul le +24vdc branché donc ...) ;)
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Coucou tout le monde ...
Alors j'ai reçu mes LM324N de remplacement et maintenant plus de soucis, enfin de ce côté apparemment (RV1 et RV5 réglés à 20vdc / RV2 et RV3 réglés à 12,5vdc / RV4 réglé à l'arrache, je voulais savoir comment ca réagissait avant de régler quoi que ce soit ...). Le LM324N semble alimenté correctement d'après le datasheet.
J'ai raccordé le montage complet mais n'arrive pas à savoir si les LEDs CW et CCW doivent réagir lorsque la carte logitech n'est pas branchée en USB sur le pc.
Je suis en train de lire consciencieusement les pages 20 (à ... 25 pour l'instant la fin du topic :D) pour voir comment doit réagir le L2M2, mais à vide (c'est-à-dire carte logitech non branchée au pc) actuellement les LEDs CW et CCW ne s'allument pas lorsque je bouge le volant.
(1) L'embrayage a l'air de fonctionner (le volant se durcit nettement lorsque j'alimente le montage).
(2) Et lorsque je déconnecte les entrées E1 et E2 de la carte logitech + que je met :
* (E1=24vdc / E2=masse) >>> le volant vient se mettre en butée à droite + led CW allumée (ou CCW je ne sais plus maintenant)
* (E1=masse / E2=24vdc) >>> le volant vient se mettre en butée à gauche + led CCW allumée (ou CW je ne sais plus maintenant)
(3) J'ai mesuré (et ca peut importe la position du volant gauche/neutre/droite lorsque E1/E2 raccordés à la carte logitech):
* neutre -> CW : 108vac
* neutre -> CCW : 108vac
(4) Le volant reste comme bloqué dans la position où je le laisse lorsque je le bouge : est-ce que l'embrayage serait réglé trop fort ? >>> par exemple si je met le volant en butée à droite, il va rester en butée à droite et ne pas revenir au centre ... mais si je débranche l'alimentation du montage je n'ai plus d'embrayage et le volant revient illico presto au centre ...
Il n'y a pas l'air d'y avoir de court-circuit, tout semble ok mais point de réaction de la carte L2M2 lorsque je bouge le volant : les LEDs CW et CCW doivent elles s'allumer ou pas (lorsque la carte logitech n'est pas raccordée au pc) ?
Cordialement,
eXraZ
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Bon, on va tout reprendre à zéro. Pour commencer tu places le logitech dans un coin.
Tu branches E1 au 0v et E2 au 24v, que ce passe t'il ?
Tu branches E2 au 0v et E1 au 24v, que ce passe t'il ?
Ps: Toujours couper l'alim avant de changer E1 ou E2 de potentiel !
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Si j'ai bien compris , son volant tourne à gauche ou à droite suivant le sens
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moi de ce que je comprend on dirai que le moteur alternatif ne tourne pas.
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E1=0vdc et E2=24vdc >>> volant vient se mettre en butée à gauche + LED CCW allumée
E1=24vdc et E2=0vdc >>> volant vient se mettre en butée à droite + LED CW allumée
<:)
-
Donc ton l2m2 fonctionne, branche tout ça sur un pc maintenant.
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Fait tes tests de FFB par le panneau logitech.
Chaque touches du volant correspond à un effet.
Vérifier en jeu le FFB est difficile car les effets sont différents d'un jeu à l'autre.
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La première chose à vérifier c'est que le volant se met bien au neutre, et qu'il force quand on essaye dans sortir (dans un sens ou l'autre)
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ok je vais regarder tout ca ;)
(je pensais que l'allumage des LEDs CW et CCW était conditionné via le potentiomètre du volant mais apparemment ce n'est pas le cas et ce serait plutôt les tensions appliquée sur E1 et E2 qui font allumer CW ou CCW ?!?!)
Vieux pc récupéré, il me manque plus qu'à refaire une install' toute fraiche et tester le matos in situ (^_^); !!!
(Et après il me restera l'énorme partie de l'écran ... ç_o ... le projecteur Hitechi CS50-24S est hs et m'affiche que trois lignes horizontales de chaque couleur ... grumpppf je sens que je vais installer un autre vp pour pas me casser la tête ...)
EN TOUT CAS : un gros merci pour le suivi de mon affaire (même s'il n'y avait pas de problème finalement ;D !!!)
-
Hey ! Je reviens à la charge avec deux nouvelles questions :
* Comment fait-on pour régler la force de l'embrayage ? J'ai tenté de régler RV4 à fond dans un sens puis dans l'autre (tension mesurée entre clutch- et clutch+ toujours égale à 24vdc ...) mais le volant reste trop dur ... à tel point que lorsque je le met manuellement en butée à gauche ou à droite il ne revient pas au centre !!! Par contre dès que je coupe l'alimentation du L2M2 l'embrayage ne fonctionne plus (tension nulle) et du coup le volant revient bien au centre >>> des idées pour ce problème ?!?!
* Dans ma précipitation j'ai voulu regarder ce que ca donnait en modifiant RV1 et RV5 (L2M2 ET pcb logitech alimentés et connectés : oui oui, je suis un boulet >:D) >>> bruit caractéristique du périphérique USB qui est débranché et depuis la carte logitech (donc le volant) n'est plus reconnu sous windows ... crâmée quoi ... ç_o ... je n'ai pas trouvé d'informations mais est-ce qu'il y a un composant spécifique qui crâme d'office et qui pourrait être remplacé à moindre frais (serait-ce le "motor driver A3953SLB" par hasard ?) plutôt que de racheter un volant complet ?
Cordialement,
eXraZ
-
Si tu veux j'en ai un à vendre.
-
Combien in ?
8)
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Alors, désolé de ne pas t'avoir répondu mieux que ça hier, mais j’étais en route pour mon lit :D
Ce n'est pas normal d'avoir 24v en continue sur l’embrayage, tu as un problème quelques part sur ta carte. Tu doit pouvoir varier entre 0v et quasiment 12v (ça dépend de tes réglages sur RV2 et RV3). à moins que tu es régler RV2 ou/et RV3 sur 0v dans ce cas c'est normal d'avoir 24v sur RV4.
Pour le volant (il est complet avec les pédales), je te propose 30€ frais de port compris (on voit le reste en mp si ça te vas)
-
Je vais tout re-checker mais RV2 et RV3 étaient réglés sur 12,5V ... je te redis quoi rapidos ...
ok pour le volant >>> suite par mp ; ) !!!
-
J'ai tout re-checké et je suis toujours au même point : RV2 et RV3 à 12,5V ... RV1 et RV5 à 20V ... toujours rien sur RV4 (peut être qu'il n'y a une tension que lorsque le volant doit tourner (comprendre quand le moteur AC se met en route via le LM324N (donc une tension qui arrive à travers les deux diodes qui se rejoignent sur le pin central de RV4) puis sur le pin 3 du LM358 qui contrôlerait la sortie du pin 2 du LM358 donc donnerait une tension variblable sur le pin 1 du TIP122 et du coup une tension plus basse que 24v sur le pin 3 du TIP122 ?!?!
En inspectant les traces du PCB je vois mal comment on pourrait intéragir autrement sur la tension du clutch en fait ...
Sinon j'ai fais un test en parallèle sur la borne : aucune carte branchée, seul le clutch alimenté en 7,5vdc et ben j'ai le même soucis de volant "bloqué" et qui ne revient pas dans sa position initiale ... ç_o ... c'est normal ca ?!?!
((( edit ))) même résultat avec un chargeur NOKIA 5,7vdc ... volant bloqué (mais le retour se fait presque jusqu'au centre/neutre)
Je comprends plus rien là ;D
-
Tu as une valeur sur RV4 quand tu fais fonctionner la force donc quand tu tournes le volant sous Windows.
Tu parles de U4 ? Car U7 n'existe plus.
Tu as de la force opposées en tournant le volant sous windows ?
Comment réagit le volant dans les test du panel de contrôle logitech ?
Vous pouvez en dire plus sur " volant "bloqué" et qui ne revient pas dans sa position initiale" car je n'ai jamais eu ce symptôme.
Pour ce qui est de la revenu au centre, ce sont les ressorts qui s'en charge et non le FFB.
-
E1=0vdc et E2=24vdc >>> volant vient se mettre en butée à gauche + LED CCW allumée
E1=24vdc et E2=0vdc >>> volant vient se mettre en butée à droite + LED CW allumée
<:)
Refait ce test, si il est toujours bon, le problème ne vient pas de la carte L2M2.
Sinon j'ai fais un test en parallèle sur la borne : aucune carte branchée, seul le clutch alimenté en 7,5vdc et ben j'ai le même soucis de volant "bloqué" et qui ne revient pas dans sa position initiale ... ç_o ... c'est normal ca ?!?!
C'est toute à fait normal, avec 7.5 v sur l’embrayage il est commandé et donc accroche la courroie d'entrainement qui te met en direct sur le moteur. Les ressorts ne sont pas assez puissant pour bouger ce dernier, d’où le blocage.
peut être qu'il n'y a une tension que lorsque le volant doit tourner
C'est exact.
((( edit ))) même résultat avec un chargeur NOKIA 5,7vdc ... volant bloqué (mais le retour se fait presque jusqu'au centre/neutre)
C'est normal aussi, dans cette configuration l'embrayage n'est pas totalement commandé, la courroie glisse donc un peu ce qui permet au volant de ce recentrer.
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J'ai édité mon message précédent pour plus de précision.
-
ok merci à vous deux pour vos réponses ...
Je vais refaire le test avec E1=24v/E2=0V puis E1=0V/E2=24V ... ((( edit ))) oui le test est toujours concluant !!!
((( edit²))) et du coup j'ai RV4=3V (pin central) et tension(clutch)=21v (et plus 24V) ... est-ce que je peux zapper l'alimentation du clutch via le L2M2 et utiliser un transfo indépendant ? ou bien la tension varie en fonction de la "position" du volant ET action du moteur AC ?
Par contre je pensais que l'embrayage servait à transmettre la puissance du moteur AC au volant >>> pour moi on pouvait l'ajuster pour que la force soit plus ou moins importante (donc pour éviter de se péter un bras par exemple ... ou que le volant soit suffisamment dur MAIS qu'il puisse quand même revenir tout seul au centre).
J'ai bien compris que ce sont les ressort qui font revenir le volant au centre mais justement dès que l'embrayage est alimenté le volant ne revient plus tout seul au centre : ca peut être embêtant lorsque je joue si JE dois faire revenir manuellement le volant au centre ... à moins que dans les jeux ce soit géré automatiquement via le moteur AC qui force le retour au neutre ?!?!
Ma carte logitech est HS (j'attends celle d'aganyte ...). Par contre lorsqu'elle fonctionnait les tests logitech "pont de bois", "explosion", "roue crevée" fonctionnaient bien ...
Par contre hors jeu et hors panel logitech : si je bouge le volant à fond en butée (sans qu'il n'y ait d'effet demandé par le panel test logitech ni rien d'autre) ben il ne revient pas au centre !!! (peut être est-ce normal ?!?!)
Par contre j'avais testé vite fait dans Need for speed : le forcefeedback fonctionnait correctement et se mettait bien contre moi dans un virage ...
-
((( edit²))) et du coup j'ai RV4=3V (pin central) et tension(clutch)=21v (et plus 24V) ... est-ce que je peux zapper l'alimentation du clutch via le L2M2 et utiliser un transfo indépendant ? ou bien la tension varie en fonction de la "position" du volant ET action du moteur AC ?
oula, la c'est n'importe quoi ;D
1°) la tension sur la pin centrale de RV4 doit être égale à la tension d'alimentation de l'embrayage (Le combo U4:A/Q1 est un suiveur de puissance, il n'amplifie pas la tension mais l'intensité)
2°) tu ne peut pas remplacer une partie du L2M2 par un bête transfo, si j'ai crée cette carte comme cela c'est pas pour le plaisir d'utiliser des composants.
3°) oui, la tension varie sur l'embrayage en fonction de plusieurs paramètres, on parle d'un retour de force pas de simple vibrations.
Ceci étant dit, le test qui consiste à mettre une entrée à 0 v et l'autre à 24v permet de savoir si la carte marche correctement pour une commande maximum à droite ou à gauche. Mais d’après tes mesures, tu as clairement un problème quelque part sur ton L2M2.
Par contre je pensais que l'embrayage servait à transmettre la puissance du moteur AC au volant >>> pour moi on pouvait l'ajuster pour que la force soit plus ou moins importante (donc pour éviter de se péter un bras par exemple ... ou que le volant soit suffisamment dur MAIS qu'il puisse quand même revenir tout seul au centre).
Fais moi plaisir, oublie un peu les ressorts, on parle d'adapter un volant logitech qui lui n'a pas de ressort :-X
J'ai bien compris que ce sont les ressort qui font revenir le volant au centre mais justement dès que l'embrayage est alimenté le volant ne revient plus tout seul au centre : ca peut être embêtant lorsque je joue si JE dois faire revenir manuellement le volant au centre ... à moins que dans les jeux ce soit géré automatiquement via le moteur AC qui force le retour au neutre ?!?!
Grrrr.....mphhh....ressorts.....grrrr >:D
Ma carte logitech est HS (j'attends celle d'aganyte ...). Par contre lorsqu'elle fonctionnait les tests logitech "pont de bois", "explosion", "roue crevée" fonctionnaient bien ...
Ces tests sont relativement violent (voir mes vidéos sur Youtube pendant la phase de mise au point du happ), je ne pense pas que tu puisses voir à l’œil si l'info pwm 70% n’était pas appliquée comme pwm 100%
Par contre hors jeu et hors panel logitech : si je bouge le volant à fond en butée (sans qu'il n'y ait d'effet demandé par le panel test logitech ni rien d'autre) ben il ne revient pas au centre !!! (peut être est-ce normal ?!?!)
Sur ma borne, dès le démarrage de l'ordi, la fonction retour au centre du volant est activée (ce qui permet d'ailleurs de jouer sur Mame avec un retour au centre même si ce dernier ne le gère pas)
Donc non, ce n'est pas normal.
Par contre j'avais testé vite fait dans Need for speed : le forcefeedback fonctionnait correctement et se mettait bien contre moi dans un virage ...
D'accord mais avec quelle puissance sur l'embrayage, est ce que la courroie couiné ou pas ?
Bon, j'ai l'air méchant comme ça mais je mord pas alors dorénavant, tu réfléchis moins et tu fait tout les tests que l'on te demande d'accord ? :D
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si j'ai crée cette carte comme cela c'est pas pour le plaisir d'utiliser des composants.
QUOI ?? Même pas pour U7 ? =:))
Sur ma borne, dès le démarrage de l'ordi, la fonction retour au centre du volant est activée (ce qui permet d'ailleurs de jouer sur Mame avec un retour au centre même si ce dernier ne le gère pas)
çà à mes yeux , c'est clairement pas un avantage :-\
Car çà plombe les vieux jeux où la précision est de mise, c'est dommage. :'(
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çà à mes yeux , c'est clairement pas un avantage :-\
Car çà plombe les vieux jeux où la précision est de mise, c'est dommage. :'(
Je te rappel que j'ai un happ Iro, sans gestion mon volant est tout mou.
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oula, la c'est n'importe quoi ;D
1°) la tension sur la pin centrale de RV4 doit être égale à la tension d'alimentation de l'embrayage (Le combo U4:A/Q1 est un suiveur de puissance, il n'amplifie pas la tension mais l'intensité)
C'est clairement pas le cas chez moi ...
2°) tu ne peut pas remplacer une partie du L2M2 par un bête transfo, si j'ai crée cette carte comme cela c'est pas pour le plaisir d'utiliser des composants.
hi hi hi ... ah bon ?!?! :P
3°) oui, la tension varie sur l'embrayage en fonction de plusieurs paramètres, on parle d'un retour de force pas de simple vibrations.
ok ...
Ceci étant dit, le test qui consiste à mettre une entrée à 0 v et l'autre à 24v permet de savoir si la carte marche correctement pour une commande maximum à droite ou à gauche. Mais d’après tes mesures, tu as clairement un problème quelque part sur ton L2M2.
Fais moi plaisir, oublie un peu les ressorts, on parle d'adapter un volant logitech qui lui n'a pas de ressort :-X
Grrrr.....mphhh....ressorts.....grrrr >:D
Ces tests sont relativement violent (voir mes vidéos sur Youtube pendant la phase de mise au point du happ), je ne pense pas que tu puisses voir à l’œil si l'info pwm 70% n’était pas appliquée comme pwm 100%
Sur ma borne, dès le démarrage de l'ordi, la fonction retour au centre du volant est activée (ce qui permet d'ailleurs de jouer sur Mame avec un retour au centre même si ce dernier ne le gère pas)
Donc non, ce n'est pas normal.
D'accord mais avec quelle puissance sur l'embrayage, est ce que la courroie couiné ou pas ? non pas de couinement ...
Bon, j'ai l'air méchant comme ça mais je mord pas alors dorénavant, tu réfléchis moins et tu fait tout les tests que l'on te demande d'accord ? :D
no problemo >>> dis moi quoi tester et j'obéis :D
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En premier lieu il faut comprendre pourquoi ta carte ne marche pas correctement. Donc photos de la carte recto/verso et du montage siouplé ;)
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Je te rappel que j'ai un happ Iro, sans gestion mon volant est tout mou.
Donc c'est ta carte qui gére le retour au centre ?
Il y à possibilité de le shunter ?
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Non, c'est le logitech qui se charge de ça.
Si tu veux couper le L2M2, le plus simple, c'est de placer un inter sur le commun du moteur AC.
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En premier lieu il faut comprendre pourquoi ta carte ne marche pas correctement. Donc photos de la carte recto/verso et du montage siouplé ;)
Et voilà chef !
. (http://imageshack.us/a/img707/4118/l2m2002.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/707/l2m2002.jpg/) (http://imageshack.us/a/img827/2374/l2m2004.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/827/l2m2004.jpg/)
(la carte n'a pas été réalisée/peuplée par mes soins ... donc pas besoin de faire de remarques sur la qualité des soudures ... ç_o ... ; les shunts sur U7 sont ok, pas de soucis de ce côté ...)
((( edit ))) J'ai reçu ton volant ... c'est con je pensais qu'on parlait du Driving Force (ben quoi la transmission de pensée n'a pas fonctionné ;D )... du coup je devrai racheter une manette pour le hack boutons ... :?
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Tu peux utiliser ceux du volant
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Non justement sur celui que j'ai acheté à aganyte (Gran Turismo) il n'y a que 6boutons ... sur le Driving Force c'était bon (14boutons) : du coup je ne peux pas interfacer le shifter (4boutons) + start + les 4boutons VR de la Daytona ... va falloir mettre une deuxième manette en doublon pour les boutons qui manquent ...
((( edit ))) et a fortiori j'aurais recherché un autre modèle que le driving force sous leboncoin ben j'en trouvais un pour 10€in au lieu des 30€in d'aganyte ... :'( ... :-((
Allez ca passera dans les frais généraux ... faut régler le problème de la carte maintenant ):))s=!!!
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Ak ok.
Par contre, le shifter n'à que 3 switchs pour 4 positions.
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Ca ne doit pas être le shifter d'origine alors parceque j'ai bien 4 switch sur le shifter ;)
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C'est quel Racecab que tu as ?
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Une Daytona USA Deluxe ... ;)
Les signaux des boutons sont déjà tirés, il ne me reste plus qu'à les raccorder au pcb de la manette ... (je m'interroge encore si je vais me faire "chier" à faire un PCB avec relais pour allumer les loupiottes des boutons uniquement quand on appuie dessus ou pas ...)
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Non justement sur celui que j'ai acheté à aganyte (Gran Turismo) il n'y a que 6boutons ... sur le Driving Force c'était bon (14boutons) : du coup je ne peux pas interfacer le shifter (4boutons) + start + les 4boutons VR de la Daytona ... va falloir mettre une deuxième manette en doublon pour les boutons qui manquent ...
((( edit ))) et a fortiori j'aurais recherché un autre modèle que le driving force sous leboncoin ben j'en trouvais un pour 10€in au lieu des 30€in d'aganyte ... :'( ... :-((
Tu m'en vois désolé, loin de moi l'idée de t'arnaquer :(
Peut tu réaliser ce test ?
1°) Débrancher le logitech, l'embrayage et le moteur AC
2°) dessouder Q1
3°) faire un Strap entre clutch + et la patte 1 de U4
4°) relier E1 au +24v et E2 à la masse, puis mettre la carte sous tension.
5°) mesurer la tension sur la pin centrale de RV4
6°) mesurer la tension sur clutch + (sans retirer le shunt)
tu laisses comme ça et tu reviens me dire ce que tu as mesuré (laisse bien le montage comme il est car je te ferai faire d'autre mesure après coup)
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çà c'est du SAV de qualitay :-*
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çà c'est du SAV de qualitay :-*
yep :-*
Tu m'en vois désolé, loin de moi l'idée de t'arnaquer :( J'oserais pas ... ;)
Peut tu réaliser ce test ? Maintenant que je suis "reviendu" de ma sortie VTT sous la neige je suis prêt ... et voilà ce que ca donne ... :
1°) Débrancher le logitech, l'embrayage et le moteur AC
2°) dessouder Q1
3°) faire un Strap entre clutch + et la patte 1 de U4
4°) relier E1 au +24v et E2 à la masse, puis mettre la carte sous tension.
5°) mesurer la tension sur la pin centrale de RV4
6°) mesurer la tension sur clutch + (sans retirer le shunt)
tu laisses comme ça et tu reviens me dire ce que tu as mesuré (laisse bien le montage comme il est car je te ferai faire d'autre mesure après coup)
* PWR : 25,2vdc
* pin central RV4 : je peux faire varier de 0vdc à 11,0vdc selon que je sois à fond dans un sens ou dans l'autre
* Clutch : 23,5vdc (peut importe la valeur sur le pin central de RV4)
(RV1 / RV5 toujours à 21,5vdc ; RV2 / RV3 toujours à 12,5vdc)
<:)
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Dans ces conditions et vu tes résultats, U4 doit être HS. Peut tu le changer et refaire les mesures ?
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* PWR : 24,4vdc
* pin central RV4 : 11,0vdc
* Clutch : 11,0vdc
(RV1 / RV5 toujours à 21,5vdc ; RV2 / RV3 toujours à 12,5vdc)
<:)
Ca a l'air d'être mieux nan (j'ai pas testé en mettant RV4 à fond dans l'autre sens par contre ...)
:fleche: =?=
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Oui, ça à l'air bon ^-
Ressoude Q1, retire le strap et refait les mêmes mesures ;)
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idem que juste avant :D
* PWR : 24,4vdc
* pin central RV4 : 11,0vdc
* Clutch : 11,0vdc
(RV1 / RV5 toujours à 21,5vdc ; RV2 / RV3 toujours à 12,5vdc)
Smiley
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Ok, remonte ton joujou et essaye de jouer :D
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ok je vais voir ca et je reviens te dire rapidos ;)
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Bon et ben le retour de force ne veut plus fonctionner ... :'( (carte logitech démontée le test E1=24vdc/E2=0v fait réagir le volant correctement mais niet avec la carte logitech ...)
Lors des tests du panel logitech (pont de bois, explosion, etc ...) le panneau de configuration "voit" le volant bouger alors qu'en réalité il ne bouge pas du tout (led CW et CCW éteinte, comme si y'avait pas de jus qui venait de la carte logitech ...)
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Mesure les tensions en sortie de la carte logitech pour les 3 cas suivant:
Volant centré, à fond à droite et à fond à gauche.
-
0v, 0v, 0v
:(
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Une piste ? (ca a vraiment l'air d'être la carte le problème >>> t'avais testé le retour de force dessus ?!?!)
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Bien sur, je teste toujours avant de mettre en vente.
Peut tu vérifier que tu as bien 24v en entrée de la carte logitech.
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Oui oui, le 24v arrive bien sur le "motor driver" ...
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tu as bien brancher l'usb avec le pc en route car sinon c'est normal de ne rien avoir en sortie.
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Oui la carte logitech est connectée au pc puisque je joue avec le volant dans un jeu mais pas de FFB, et pareil dans le panel logitech de configuration/test : quand j'appuie sur un bouton pour lancer un effet je vois bien que j'appuie sur le bouton (il devient jaune dans le panel logitech) mais rien ne se passe sur le volant (le moteur AC ne se met pas en route ...)
... ç_o ...
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J'ai peur que tu es cramé ce volant là aussi. Comme c'est le deuxième, je pencherais pour un défaut sur ton L2M2 qui serait fatale à tes volants >:(
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euh ... l'autre fonctionnait au poil avant que je touche à RV1 et RV5 (et la carte a cramé d'un coup : bruit caractéristique du périphérique USB débranché et depuis plus rien ...). Là rien du tout dès le départ, j'y crois moyennement à la carte qui grille qu'à moitié, nan ?!?!
... ç_o ...
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Détrompe toi, ça m'est arrivé pendant la mise au point du L2M2, en branchant à chaud le L2M2 sur le logitech (c'est pour ça que je t'ai dit de toujours brancher et débrancher le L2M2 avec l'alim coupée).
C'est le pont en H du logitech qui avait claqué, suite à cela, BP m'a fourni un nouveau logitech pour finir de mettre la carte au point.
Si c'est bien cela, tout n'est pas perdu, il y a moyen de récupérer l'information avant le pont en H pour le ré-injecter dans le L2M2. Fait moi une photo de la carte logitech (suffisamment net pour que je puisse lire les références des composant) de mémoire il faut trouver un composant qui s'appelle A39xx
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C'est bon, j'ai retrouvé. C'est le A3953. Il faudrait que tu mesures la tension sur la pin 7 pour les trois cas (volant à droite, au centre et à gauche)
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Détrompe toi, ça m'est arrivé pendant la mise au point du L2M2, en branchant à chaud le L2M2 sur le logitech (c'est pour ça que je t'ai dit de toujours brancher et débrancher le L2M2 avec l'alim coupée oui c'est ce que j'avais fait ... ::)).
C'est le pont en H du logitech qui avait claqué, suite à cela, BP m'a fourni un nouveau logitech pour finir de mettre la carte au point.
Si c'est bien cela, tout n'est pas perdu, il y a moyen de récupérer l'information avant le pont en H pour le ré-injecter dans le L2M2. Fait moi une photo de la carte logitech (suffisamment net pour que je puisse lire les références des composant) de mémoire il faut trouver un composant qui s'appelle A39xx
C'est bon, j'ai retrouvé. C'est le A3953. Il faudrait que tu mesures la tension sur la pin 7 pour les trois cas (volant à droite, au centre et à gauche)
Oui le "driver motor" ... donc d'après le datasheet tu veux que je mesure la tension (volant à droite/centre/gauche) sur le pin PHASE >>> avec carte logitech connectée au PC + branchée au L2M2 et je tourne le volant à gauche puis à droite en mesurant les tensions hein ?
(pour info j'ai déjà testé avec la carte logitech connectée au pc en lançant les tests simulation et j'ai bien une variation de la tension ...)
Je reviens te donner les tensions dans 2-3petites minutes ...
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Bon !
J'ai plusieurs nouveaux éléments :
Alors que j'avais une tension qui fluctuait tout à l'heure sur le pin 7 du A3953SLB (carte logitech alors branchée au pc mais pas raccordée au reste), je n'ai plus rien lorsque tout est branché sur la borne.
J'ai testé en virant les trois fils qui vont au potentiomètre du volant/FFB (la carte L2M2 étant toujours raccordée complètement avec E1 et E2 qui vont bien à la carte logitech) et tadaaaaaaa j'ai à nouveau une tension qui bouge ET le retour de force qui fonctionne !!! (les tests simulations du panel logitech sont ok : crash, pneu crevé, accident, etc ... les leds du L2M2 s'allument bien et le volant réagit correctement, mais du coup le panel logitech ne "voit" plus le volant bouger lorsque je l'actionne à la main ...)
Sur une des simulations du panel logitech j'ai pu mesurer sur le pin 7 du A3953SLB :
* volant au centre : ~ 2,2v
* volant à gauche : 0v
* volant à droite : 4,5v
Par contre dès que je reconnecte les trois fils qui vont au potentiomètre du volant (j'ai utilisé le connecteur rouge du FFB comme sur le tuto) ben ca refout la merde !!! (Pourtant j'ai bien la masse qui va sur le fil rose et les deux autres signaux qui vont aux deux autres fils, vert/noir et marron ... la calibration du volant fonctionne bien mais fout la merde sur le reste de la carte ...)
>>> Y'a-t'il une solution à ca ?!?!
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Alors, pour être sur que je comprends bien, quand tu déconnectes le potentiomètre sega de la borne, le moteur AC et l’embrayage fonctionne correctement dans les tests du panneau logitech ?
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Oui c'est ca : quand je déconnecte le potentiomètre de la Daytona du PCB logitech tout fonctionne au poil côté L2M2 (moteur AC et embrayage puisque le volant revient bien au centre après un "effet" du panel logitech).
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Peut tu essayer de brancher le potentiomètre d'origne, puis tu le deplaces doucement avec les doigts (tu doit arriver à contrôler le volant de cette façon)
Un peu comme ça
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Oui ca réagit comme chez toi (et les leds du L2M2 s'allument en accord avec le sens où je vais) :
* si je fais aller le volant d'origine vers la gauche le volant de la Daytona fonce à droite à partir d'un certain point.
* si je fais aller le volant d'origine vers la droite le volant de la Daytona fonce à gauche à partir d'un certain point.
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Bon, sois tu as un défaut quelque part dans le câblage de la borne, soit ton potentiomètre Sega est mort.
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Les cablages n'ont pas l'air d'avoir été touché par l'ancien propriétaire ...
Je vais tester avec l'autre potentiomètre (y'a celui du volant que je n'ai pas utilisé, à l'heure actuelle j'utilise celui du FFB - connecteur rouge AMP+ ...) dès fois que ca résolve le problème ...
Mais sinon j'ai quoi comme autre solution ? Changer le potentiomètre du volant de la Daytona ?!?!
-
Les potentiomètres de ce type ne sont pas dur à trouver donc si ce n'est que ça, c'est pas bien méchant.
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Hello !!!
Je reviens une n-ième fois à la charge ... :-\
J'ai (enfin) réussi à avoir un comportement normal du volant dans le panel logitech ET pour une utilisation jeux sauf que j'ai dû :
* inverser les branchements sur le connecteur AMP+ blanc du volant (plus rien ne fonctionne comme il faut lorsque j'utilise le connecteur AMP+ rouge du FFB ... :-[ ...) par rapport au tutorial.
* inverser du coup E1 et E2 sur le L2M2 (sinon le FFB allant dans le même sens que je tournais le volant ...)
* transplanter le driver motor 3953SLB de ma carte HS sur celle que j'ai acheté à aganyte parcequ'une des sorties s'est retrouvée en court-circuit avec le +24vdc sur la puce lors des essais avec les différents potentiomètres ... >:(
Le problème que j'ai maintenant c'est que : à gauche le moteur AC s'enclenche à peu près comme il faut (même si j'aimerais qu'il déclenche plus près du neutre ...) MAIS à droite il s'enclenche vraiment trop tard (je suis presque en butée lorsque le FFB décide enfin de s'enclencher !!!)
Je donne les réglages de base pour BP qui va essayé de faire fabriquer le CI:
RV1 et RV5
ils définissent le point de démarrage du moteur AC dans un sens ou l'autre.
Dans un premier temps j'essayerais 13 volt sur le point milieu de ces deux potentiomètres là.
au dessus de 13 volt cela augmentera la zone neutre du moteur AC, en dessous ça là réduira. (je pense qu'il ne faut pas descendre en dessous de 12 volt, sinon le moteur risque de grogner)
Au début, il faudra garder la même valeur sur les deux potentiomètres, et les décaler si il y a une différence de réaction (genre le moteur AC démarre plus vite à droite qu'à gauche)
RV2 et RV3
c'est plus compliqué à expliquer. Disons qu'ils doivent être à 12v par défaut. Et ils peuvent être légèrement modifiés si on constate une différence de réaction de l'embrayage entre droite et gauche (sans descendre en dessous de 12v)
ils peuvent aussi servir à régler la zone neutre de l'embrayage, mais il faut y allé doucement car ça sera au détriment de la précision de ce dernier.
RV4
il défini la force de l'embrayage, il faudra le régler pour éviter de faire patiné la courroie.
voilou.
>>> D'après tes instructions aganyte, peux-tu me confirmer que je dois agir sur RV1 et RV5 pour régler la position à partir de laquelle le moteur AC s'enclenche ? Actuellement à 20,5vdc je dois bien les faire baisser (en déconnectant la carte logitech bien sûr ... ::) ... :D ...) jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant ?
J'ai un autre problème relatif aux pédales : même en utilisant l'astuce de ne pas aller en butée lors de l'étalonnage du volant, les pédales n'en font qu'à leur tête >>> de base freinage au centre et accélération à zéro. Lorsque j'accèlère, le freinage passe de milieu à zéro. Lorsque je freine le freinage passe du milieu à 100% !!! Aucun moyen de corriger ce problème (alors qu'en branchant les pédales d'origine tout est impec' >>> est-ce qu'en utilisant ce montage ( Schéma du BP78/79 (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8991.msg98735#msg98735) )pour obtenir des valeurs d'un potentimètre B à partir de valeurs d'un potentiomètre A ca fonctionnerait et pourrait m'aider à régler ce soucis ?!?!
Et encore un soucis mais cette fois-ci d'ordre logiciel : dans NFS Carbon je n'arrive pas à utiliser le volant pour tourner : l'assignation de gauche/droite ne fonctionne QUE pour un sens ou l'autre (axe Y): résultat, dans le jeu je ne fait que tourner dans un sens ... :-X ... est-ce que quelqu'un aurait une astuce ?!?!
Encore merci pour tes réponses <:) <:) <:) !!!
:D
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Oui, je confirme ce que j'ai dit.
Pour les pédales, il n'y a pas une histoire de configuration sur 1 ou 2 axes dans le panneau logitech.
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ok je vais aller voir ce que ca donne en jouant sur RV1 et RV5 alors ...
Pour les pédales et la fonction 1 ou 2 axes il me semblait avoir lu que c'était utile uniquement pour une troisième pédale ?!?! (Tout fonctionne au poil avec les pédales d'origine cependant ...) =?=
<:)
-
Jamais entendu parler d'une troisième pédale.
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Bon l'option de changer les valeurs de RV1 et RV5 n'est pas concluante (parceque dès que je baisse et tourne le volant jusqu'à ce que le FFB se mette en route j'ai un effet d'oscillation gauche/droite qui se met en route ... tu avais eu le même soucis si je me rappelle bien ...).
(pour la 3ème pédale : celle d'embrayage ... certains volants l'ont !!!)
Mais toujours est-il qu'avec l'option 1 axe ou pas ca ne change rien au schmilblik : tout est ok avec les pédales d'origine, et complètement farfelu dès que je connecte aux potentiomètres de la daytona ...
Et toujours le soucis dans les paramètres du jeu : la pédale d'accélérateur, et le volant (peut importe que je tourne à gauche ou à droite) sont considérés comme un seul et même bouton (l'axe Y) ... est-ce que c'est spécifique à NFS ou ca risque de me faire la même chose dans les autres jeux ?!?!
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Si tu n'arrives pas à obtenir un réglage correct sur ton volant, c'est que tu as encore un soucis quelques part. Déjà, ce n'est pas normal d'avoir une différence de réglages entre le coté droit et le gauche.
Pour ce qui est des pédales, je me rappel clairement que j'avais du démonter le pédalier d'origine du logitech pour comparer avec celui de la Sega Rally. J'avais remarqué suite à cela que ce n’était pas du tout câblé de la même façon
.
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Lorsque j'ai baissé les tensions je suis arrivé à un équilibre (mais j'avais ce problème d'oscillation) >>> je suis remonté pour avoir une réaction identique gauche/droite (mais du coup ca ne réagit que tardivement ... presque en butée du volant). MAIS peut être que DANS UN JEU on s'en fiche et le FFB s'active tout seul dès qu'on tourne le volant ?!?!
Pour ce qui est des pédales : j'avais déjà ouvert les autres, et j'ai redémonté les "tiennes" et avait pourtant utilisé le câblage donné dans le tutorial (même couleur de câble et mêmes connecteurs ... pourtant j'ai essayé toutes les combinaisons possibles et rien n'y fait ... le moins pire est la configuration du tutorial mais ca ne marche pas (freinage à 50% de base mais qui passe progressivement à 0% au fur-et-à-mesure que j'accèlère ... ç_o ...).
>>> l'histoire de la carte BP78/79 pourrait régler ce soucis ?
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Il va falloir que tu vois tout ça avec Iro, il y a longtemps déjà que je n'ai plus de volant model 2. Je peut t'aider pour tout ce qui concerne la carte L2M2 mais en dehors de ça...
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hi hi hi ... ok no problemo ... tu m'as déjà ENORMEMENT aidé et le SAV en direct live c'est juste tip top !!! :-*
<:)
Du coup HELP Iro ... une idée de piste pour moi ? ;D
=:)) =:)) =:))
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De toutes façons pour lés pédales , on est plus dans le L2M2.
Je me souvient qu'il y a un truc avec les "pédales combinées" dans le panel logitech.
Essaye les deux options. Mais ce paramètre est lié aux jeux =.
Avant tous, il faut qu'il soit calibré dans le panel logitech.
De souvenirs, j'avais deux techniques :
Celles de calibrer sans aller jusque la butée : Essaye dans un 1er temps sans chercher la limite, en tournant peu le volant.
L'autre était de calibrer normalement tout les axes puis ensuite d'inverser les connecteurs des pédales.
Aprés , il faut peut être ne pas te fier aux couleurs et caler les potentiomètres SEGA comme le logitech.
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ok je vais tenter la deuxième technique (puisque la 1ère ne fonctionne pas ... :'( ...)
et j'arrête de polluer le topic L2M2 >>> encore un gros MERCI à vous messieurs ^-^ !!!
<:)
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hello les gens
bon chuis en plein montage et j'ai quelques trucs louche
les borniers au pas de 3,5
les trous sont trop large, alors est ce vraiment du 3,5 qu'il faut
est ce que les condos 22k 400 sont polarisés ou pas
(et pourquoi sur la nomenclature ce sont des 220 nf et ca devient des 22k sur le composant
derniere chose
y'a pas de trou pour le radiateur :'( (bon c'est pas grave mais a la limite si on peux y penser pour une revision de la carte c'est cool
deja merci aganyte ;) ca avance bien de mon coté ^-^
-
les borniers au pas de 3,5
les trous sont trop large, alors est ce vraiment du 3,5 qu'il faut
L'espacement entre les pattes n'est pas bon ou c'est le diamétre de la patte qui est trop large ? J'ai utilisé du 3,5
est ce que les condos 22k 400 sont polarisés ou pas
Non
y'a pas de trou pour le radiateur :'( (bon c'est pas grave mais a la limite si on peux y penser pour une revision de la carte c'est cool
Sur la carte ? le radiateur se fixe sur le composant
-
(et pourquoi sur la nomenclature ce sont des 220 nf et ca devient des 22k sur le composant
En général, sur ce type de condensateur, la valeur est donnée en pF (picoFarads). Le petit k correspond à Kilo (1000), ce qui nous fait 22000 pF, soit 22 nF. Pour moi, on ne t'a pas donné le bon composant.
-
c'est l'espacement qui n'est pas bon
(le vendeur me les changes au besoin)
cool pour les condos
et pour le dernier il se fixe avec une vis mais j'ai egalement une patte sur les miens, en version soudé ca aurait été plus solide non?
(m'enfin ca change pas grand chose)
-
En général, sur ce type de condensateur, la valeur est donnée en pF (picoFarads). Le petit k correspond à Kilo (1000), ce qui nous fait 22000 pF, soit 22 nF. Pour moi, on ne t'a pas donné le bon composant.
sur cette photo
(http://www.gamoover.net/files/image/Tutos/ffb/C2.jpg)
on voit egalement 22k 400 non?
-
En l’occurrence, sur celui ci, on voit ".22"
La valeur doit donc être donné en µF (microFarads), ce qui fait 0,220 µFarads soit 220 nF
Oui, je sais, les vendeurs de condensateurs sont des emmerdeurs >:D
-
Pour moi, on ne t'a pas donné le bon composant.
C'est ce que je me disais aussi
c'est l'espacement qui n'est pas bon
(le vendeur me les changes au besoin)
Je viens de vérifier, il me semble que c'est du 5mm :-\
-
En l’occurrence, sur celui ci, on voit ".22"
La valeur doit donc être donné en µF (microFarads), ce qui fait 0,220 µFarads soit 220 nF
Oui, je sais, les vendeurs de condensateurs sont des emmerdeurs >:D
bon bah j'ai .22 egalement ^-
(ce vendeur je lui fais confiance, mais je prefere etre sur ;)
(edit : pourquoi 4 trou sous ces condo, pour le confort de montage?)
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J'avais fait ça pour être compatible avec un max de condo différent.
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J'avais fait ça pour être compatible avec un max de condo différent.
ok super
ca avance bien chuis content ^-
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Chères amies, chers amis
Personne à reflechi à la piste du PS360+, c'est un petit PCB, qui rend compatible tous support les sticks.
Merci
PS360+ http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=32731 (http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=32731)
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J'ai envie de dire...quelle rapport ??
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Une solution universelle pour faire tourner les volant arcade sega?
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Tu as bien compris ce que fait le L2M2 ?
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Il me semble, il essaye de faire tourner du hardware arcade sur PC? Le PCB PS360+ peux faire tourner tout type de stick sur PC & console, et il est simple d'utilisation, alors je me suis dis qu'au lieu d'utiliser in PCB de logitech... ce qui nous permetterait de creer un matos compatible console de maniere plus simple
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Le L2M2 adapte un volant (valeur analogique) et ajoute le retour de force.
BP
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hello
donc j'ai deja posé la question a aganyte, mais je vais quand meme reposter ici a titre informatif
donc N3O m'a donné un volant (et ca c'est cool)
il est reconnu dans windows (cool aussi)
par contre impossible de le calibrer (pas cool)
et pas la meme couleur de cable que sur le tuto
interrogé, N3o répond que c'est pourtant soit un driving force ex, soit un poro (soit que c'etait pas la bonne boite)
donc je vais essayer d'aller au fond du mystere en attendant de trouver un autre volant
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20131202101651-zebassprophet-IMAG0622.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131202101651-zebassprophet-IMAG0622.jpg)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20131202101724-zebassprophet-IMAG0623.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20131202101724-zebassprophet-IMAG0623.jpg)
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t'as encore les petits potards d'origine ?
Par contre , je reconnais pas la PCB d'un driving force ex comme le miens (celle du tuto)
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t'as encore les petits potards d'origine ?
Par contre , je reconnais pas la PCB d'un driving force ex comme le miens (celle du tuto)
c'est la ou c'est curieux, j'ai un ptit moteur et les potards de pedales mais c'est tout :(
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C'est sur que c'étais un volant FFB et non à vibration ?
Car j'en ai bien l'impression ...
Les drivers logitech te le reconnaisse sous quelle dénomination ?
Tu accés au tests de FFB ?
Et la celulle optique en haut à gauche ne me rassure pas sur le fait que le volant utilise un potentiométre ...
Je pense que s'est d’ailleurs le potard qu'il te manque
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Ca devait être un driving force pro (900°) donc pas de potard mais une carte opto.
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Ca devait être un driving force pro (900°) donc pas de potard mais une carte opto.
ah ca coinciderais... bon j'espere que n30 a gardé la carcasse parce que sinon je vois pas trop quoi en faire :-/
on dirait que le mystere est levé ^-
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'tain, c'est con de l'avoir dépouillé.
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La carcasse a fini a la poubelle :/
Merde pour le coup je suis désolé je savais pas qu'il irais pas :(
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:'(
bon bah he repars en quete
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apparement j'ai du avoir un driving force GT (900°) et faut pas
ca servira aux suivant ;)
edit :
ca ca irait??
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/561825532.htm?ca=15_s
c'est un driving force pro
edit : je m'autorépond, le driving force pro est a 900° donc non ;(
alors je vais soit a la recherche d'un driving force standard, soit d'un ex :D
allez c'est parti
edit 3 : j'ai vu que certain avait adapté des logitech wingman?
alors du coup, est ce qu'on pourrait avoir plus de choix dans la selection du volant
par exemple le formula driving force, ou le wingman, c'est juste des changement de denominations?
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A cause du Prophet je commence à me pencher de nouveau sur la conversion de mon twin ;D
Je sais qu'il faut placer le l2m2 au plus près du panel mais la pcb du logitech aussi ? Ou il peut être sous le siège ?
Merci de vos lumières <:)
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Je ne peux t'aider car je n'ai jamais éssayé.
Pourquoi la vouloir loin du L2M2 ?
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A ta place, j’éviterai. D'origine, la distance entre le potentiomètre du volant et la pcb du logitech est très faible et je ne sais pas comment réagirait l’électronique de ce dernier si ce n’était pas le cas.
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Je ne peux t'aider car je n'ai jamais éssayé.
Pourquoi la vouloir loin du L2M2 ?
Pour simplement utiliser le câblage d'origine de la borne ;)
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Il me semble qu'Iro a conservé son câblage d'origine.
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J'utilise en effet le câblage de la borne. Le matériel logitech et le L2M2 sont derrière le moteur.
A ta place, j’éviterai. D'origine, la distance entre le potentiomètre du volant et la pcb du logitech est très faible et je ne sais pas comment réagirait l’électronique de ce dernier si ce n’était pas le cas.
çà , çà m’embête un peu plus sur ce que je suis en train de faire :/
Je câble un switch pour les contrôles et par accessibilité , il devra être devant les pédales dans le socle.
On verra bien :)
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Sinon, il faudra faire une petite carte d'amplification pour booster le signal en sortie de potentiomètre.
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çà ressemble à quoi ?
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Pour ma part j'en suis au cablage de la partie transfo/moteur mais j'en chie un peu a me reperrer.
La pcb de mon volant est encore differente (tu vas voir que ca vas pas aller non plus , comme pour zbp :/)
Apparemment mon volant a tout d'une Logitec Driving force EX (ffb, pas de 900°, connectique usb et playstation2)
Celui de zbp semblais pourtant etre un Driving force Pro (me rapelle de la tete d volant, donc il aurais bien le 900) qui pourrait etre problematique mais il a bien le FFB)
Si ca peut aider :
Astuces :
- Select+R3+R1(Derrière le volant) : Passer de 60%(1 clignotement à gauche) à
100%(2 clignotement à gauche) de la puissance du
retour de force.
- Select+R3+L1(Derrière le volant) : Passer du mode 200° au mode 900°.
- Select+R3+Vitesse_up : Inverser L1+R1 et L3+R3.
Il est peut etre possible de le bloquer en 200°?
--- edit ---
Bon je suis totalement perdu dans les cables au niveau du transfo, quoi garder, quoi virer, il faut que j'alimente l'ecran , en parlant de l'ecran (a voir plus tard) quel cable est utilisé pour la video (je peut pas acceder au cul de la daytona avec la configuration de ma cave, donc ca me serai pratique de pouvoir faire un adaptateur a partir du bas de la carcasse)
Bref là je nage dans de la confiture :/
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j'essaye de te faire des photos de derrière l'ecran si tu veux
pour le cablage c'est marqué sur le transo chez moi
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Agayte , confirme moi STP <:)
Vos devez chopper le 110V du Transfo
Neutre Transfo 110V -> Neutre L2M2
Phase Transfo 110V -> Phase Moteur SEGA (troisiéme fil, marron normalement)
CW et CCW L2M2 -> Sur gros condensateur Moteur SEGA (fil un et deux). Pas de sens pour le moment.
Et aidez vous des images du tuto que je n'ai pas galéré pour rien :D
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Tu sais depuis combien de temps j'ai pas eu de panel model 2 en mains ? ;D
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c'est pareil pour moi, c'est pour çà que je demande confirmation :D
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bah moi j'attend mon volant, on y etait presque avec neogeo74
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bon je vais voir dans un premier temps le L2M2 et je verrais ensuite l'ecran (alimentation et signal video)
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j'ai un sctuck au niveau des couleurs du pedalier
Logitech -> SEGA
Blanc -> Marron
Rouge -> Bleu
Jaune -> Rose
Jaune -> Marron
Vert -> Noir
Rose -> Blanc
moi j'ai marron noir rose pour le deuxieme :-/ (ou alors blanc trés trés trés sale)
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te prends pas la tête avec les couleurs pour les potards.
Comme dis sur l'autre topic, fait juste correspondre la pin du milieu entre les deux.
Les pins extérieurs, tu inverses si les commandes sont inversées.
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perso je m'en tape ;)
mais je pense juste que le colori des cables coté pedale sega doit être toujours le meme, et la en l'occurence y'a une erreur ;)
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C'est pas un probléme alors :D
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+1 en fait ca deconnais d'un coté pour moi, je me suis pas pris la tronche (de meme pour le volant) j'ai fini par le faire "a l'oeil" en testant les differentes configurations, a partir du moment ou tu as trouvé la masse ca vas vite ^^
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bon ca fonctionne pour nous (mais tout le monde s'en fout sur mon topic :'()
par contre je trouve le volant un peu mou du g....d
alors c'est les cables trop long?
le non changement des resistances?
ou un mauvais reglage dans l'emulo
chuss
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Bah non mais y'à pas grand chose à dire pour l'instant, vous êtes en plein boulot :)
Pour la force
Soit t'essayes avec des cables plus court.
Soit tu montre RV4 (à vérifier que c'est bien la force) et met au max la force dans le panel logitech
De mémoire les résistance n'avaient pas d'influence sur la force mais sur le d
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rv4 on a dut foutre a taquet, pareil sur les emulos et sur le panel logitech
ca fonctionne mais ca démonte pas les bras :D
alors surement les cables
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Ah bah clair car moi j'ai mis au plus court et si j'ai du reduire R4 car c'etais injouable tellement c'etais violent.
Sinon l'emu model2 est d'origine assez "calme" donc si tu dois tester avec des parametres "neutres" test plutot avec l'emu model3.
De meme dans le logiciel logitec tu as des parametres qui changent tout .
Faut vraiment qu'on fasse un tuto (je verrais a faire quelques screenshots mais dans la borne c'est pas evident...
Personne a un logitec sur son ordi (au moins pour faire les screenshots)?
--- edit ---
C'est dans Edition -->parametres specifiques du jeu (ou un truc comme ca)
(http://i.imgur.com/CaU1w.png)
En bas tu peut cocher Use Special Game Setttings puis Allow Game To Adjust Settings (si tu veux que les parametres de l'emu prennent le pas sur ceux du soft logitec)
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je vais en racheter un deuxieme des logitech
si tu me dis quoi tester on pourra essayer de faire ce tuto sur les reglages,
ce serait pas du luxe
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Il me semble aussi qu'il y à quelques paramètres à éditer dans le ini du model2.
Faut retrouver le topic sur le forum.
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alors on va dire que ca fonctionouille
pour model 2 on a le retour de force mais pas les chocs
et pour model 3 on a le gazon
a ce sujet, c'est du a quoi que la longueur des cables influ sur la puissance du retour de force?
la le l2m2 et la pcb logitech sont au niveau du transfo (en bas de la borne)
avec la longueur de cable d'origine du volant
avec le logiciel logitech ca marche pas trop mal deja donc faut que je raccourcisse quand même?
cimer
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Tu devrai mettre tout ce beau mon dans la cabine du haut en dessus de l'écran, derrière le volant à une distance de 10/15 cm moi c'est ce que j'ai dans ma cab. :)
Il est bien presisé dans le tuto de mettre la carte au plus près du volant.
Chose importante : Les cables entre le L2M2 et le moteur/embrayage doivent être le plus court possible sinon le FFB perdra de sa force.
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Tu devrai mettre tout ce beau mon dans la cabine du haut en dessus de l'écran, derrière le volant à une distance de 10/15 cm moi c'est ce que j'ai dans ma cab. :)
Il est bien presisé dans le tuto de mettre la carte au plus près du volant.
oui mais la question est
pourquoi c'est mieux^^
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Non le mieux c'est de jouer !! :o
Après tu posera tes questions ... :D
Pourquoi tu l'a mis dans la caisse du bas je comprend pas trop !? :?
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j'ai reutilisé la longueur d'origine du volant
et j'avais deja la planche de bois du transfo donc voila
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Parce que ? :D
-
Parce que ? :D
pas suffisant^^
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Pour ma part le transfo est tout seul en bas et j'ai reutilisé les cables d'alim d'origine pour alimenter le L2M2 qui est derriere le volant (il y a la place)
Et pour moi aucun soucis c'etais meme trop violent avec les reglages du tuto donc j'ai du reduire.
Pour l'emu Model2 j'ai modifié le ini perso et j'ai foutu les valeurs qui etais a 0.5 ou 1.0 a 2.0 et c'est beaucoup mieux :D
Mais je pense que pour faire les test "reels" de puissance l'emu model2 est pas le mieux (meme si c'est lui qui gerre le mieux le FFB ensuite)
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fait peter ton .ini tiens
on va voir pour les cables
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Pourquoi les perfs se dégradent , je ne sais pas.
Peut être qu'Aganyte pourrait nous répondre.
Je voulais aussi mettre la carte sous le siège. Mais puisque tu règles la carte une bonne fois pour toute, il n'y à pas de raisons de la laisser accessible.
Je l'ai donc mis derrière le volant et ne me suis plus prit la tête avec la longueur des câbles.
Alors si tu veux s’obstiner à la laisser en bas, c'est comme tu veux :D
Mais c'est du temps de perdu :)
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nan je m'obstine pas, j'essaye de faire en sorte que ce soit plus ou moins démontable au besoin ;)
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Démontable , pour transporter le tout d'un cab à un autre ?
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Démontable , pour transporter le tout d'un cab à un autre ?
non pour transporter le cab tout court en cas de demenagement ou d'expo temporaire
au passage, c'est le clutch qui doit etre cours ou les cables du volant?
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Le clutch.
Si tu déplaces tous, au contraire , le mieux est de mettre tout au plus prêt du volant pour déconnecter le moins de trucs possibles. Avec seulement l'alim dans la base , t'auras juste çà à débrancher.
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bon j'ai raccourci le clutch
ca a l'air un peu plus viril
par contre sur model 2, pas une seule vibration
(faut dire les connecteurs vissable sont un peu foireux quand meme ca tiens pas terrible)
sur model 3 ca tourne pas mal
quelqu'un a le fichier ini de la mort sur son pc?
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J'ai un peu de mal à trouver une réponse définitive (je dois m'y prendre mal), mais une Le Mans, qui n'utilise pas le volant M3, n'utiliserait pas le volant M2 et donc hypothétiquement une drive board compatible L2M2 ?
BigPanik indique en 1ere page qu'elle utilise le même moteur que les bornes M2, ce qui va dans ce sens, mais ne veut pas forcément dire que c'est une drive board compatible.
J'ai aussi vaguement entendu parler de conversion Touring Car => Le Mans, mais là aussi, la conversion peut comprendre le changement de drive board...
Question bonus un peu HS en passant, la boite 4 vitesses est plus large que le shifter up/down et n'entre donc pas dans le panel d'une Le Mans non ?
[EDIT] Ah bah comme d'hab, c'est juste après avoir posté que je trouve ici (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21154.msg389440#msg389440) une réponse bien définitive (et désillusionnante :)), indiquant que non seulement le L2M2 n'est pas compatible avec le volant de la Le Mans, ni même celui de la Touring Car, mais qu'en plus si L2M3 il y a un jour (d'ailleurs ça semble avoir pas mal avancé), il ne sera pas plus compatible avec :)
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De toutes façons, la drive board n'intervient dans le cas d'un L2M2.
C'est le type de moteur qui décide de le compatibilité.
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Allez hop, je reviens à la charge avec mes questions obvious mais que je ne trouve pas de réponse définitive quand même puisqu'il y a finalement très peu de retours sur le sujet (surtout que peu de monde a du tester les 2) :)
Entre le Driving Force et l'EX, y a-t-il la moindre différence (dans le cadre d'un L2M2 bien sûr) qui pourrait pousser à privilégier un des 2 ? Strictement le même résultat niveau FFB ? Même compatibilité avec les jeux (j'ai lu dans ce topic quelqu'un se plaindre du EX avec les jeux récents, mais c'est pourtant le moins vieux) ?
Je suis parti pour faire un stock de DF, alors si c'est pour me rendre compte après coup que l'EX donne un résultat plus mieux bien...
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moi perso et utilisant une ps3 aussi le EX est mieu car reconnu par plus de jeux ( sur PS j'insite )
Si que PC je crois que j'avais le meme rendu
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Merci, c'est bon à savoir, même si ça ne me concerne pas vraiment, Initial D étant le seul jeu PS3 jouable au volant qui m'intéresse, et comme il ne permet visiblement pas de jouer à 2 en link, mon G27 sera plus indiqué qu'une twin L2M2isée.
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Hi to all!
Sorry for my english but i don't speak French...
I have a daytona sega model2 pannel and i take the L2M2 pcb.
I have installed all the components but i don't know how to set the trimmer RV1, RV2, RV3 and RV5 to the exact wattage:
RV1 = 20V
RV5 = 20V
RV2 = 12,5V
RV3 = 12,5V
The pcb L2M2 must be turned on or turned off during the settings?
I need to use a multimeter for the settings?
where i should put the multimeter?
Please help me!
Thanks to all!!
-
hello
chuis un peu paumé
j'ai deux resistances a changer pour ameliorer le truc (je sais plus lesquels du coup
mais je vois rled
marron noir rouge or 3 kohm (me semblait que c'etait celle ci que je devais changer
or rled
c'est aussi marron noir rouge or et elle est en 1 kohm :?
j'essaye de retrouver les postes pour savoir quelles resistances je dois changer
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Rled ? C'est une résistance pour la led. Elle n'à rien à voir avec le FFB.
En fouillant un peu, ça serait R1/R2 à passer en 3kohm.
Mais ce qui a amélioré la force chez moi, c'est de la pousser par le panneau logitech (à 150%)
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg379525#msg379525
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg369820#msg369820
Il y à aussi la config de nebula
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.msg369462#msg369462
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yep mais je me demandais pourquoi vu que c'etait les memes couleurs, les valeurs etaient differente ;)
merci pour le reste des infos par contre ^-
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il doit te manquer une bague ou tu te trompes dans la couleur :)
1k c'est Marron Noir Rouge
3k c'est Orange Noir Rouge
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la j'ai orange orange rouge or pour r1 et r2
c'est bon non?
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çà devrais le faire. Sinon tu mets 3 1k en série.
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çà devrais le faire. Sinon tu mets 3 1k en série.
celle ci font 3,3kohm ca ira bien ;)
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Hi, Im sorry for not writing in french. Im from Norway so my french is not good.
Is it necessary to change the original 5Kohm potentiometers on the steering and the pedals to 100Kohm and 50Kohm, to make the L2M2-hack work? Or does is work with the original 5Kohm sega potentiometers?
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With the logitech, 5Kohms potentiometer works fine.
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bon, j'ai plus de feedback depuis que j'ai remis le volant dans la borne (j'ai pas changé la carte encore)
le clutch est pas polarisé, par contre le moteur je suppose que si, ca peux venir de la?
(le volant fonctionne, j'ai gauche droite et les pedales mais pas les effets dans le panneau de configuration du logitech)
je continue a inspecter quand meme ;)
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Thanks for the quick answer.
Why do they change to 50 and 100Kohm potentiometers when they do the happ/logotech hack? I have measured the potentiometers from my logitech driving force EX and they are 50 and 100Kohm. I think its weird that it should work with 5Kohm when the original ones are 50 and 100Kohm.
I think its especially weird for the pedals which does not run through the L2M2 PCB.
Can you please explain why the 5Kohm will work with the logitech steering wheel?
-
Thanks to Aganyte i have set the trimmer RV1, RV2, RV3 and RV5 to the right value.
Now my RV4 is set to 0,0V.
It's right or i need to set to a different value?
Thanks
-
Whose pin of rv4?
-
Whose pin of rv4?
which ;)
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Whose pin of rv4?
black cable (multimeter) on ground and red cable on the center potentiometer pin
-
Bon, je vais y aller en français et qui veut traduira.
Tu mesures avec le volant en charge ? Par exemple en demandant une commande du volant à gauche ou à droite avec le panneau de commande logitech.
Tu as combien sur l'autre extrémité du potard, celle qui n'est pas à la masse ?
As tu mis un condensateur de découplage ? il semble que beaucoup est du le mettre
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Bon, je vais y aller en français et qui veut traduira.
Tu mesures avec le volant en charge ? Par exemple en demandant une commande du volant à gauche ou à droite avec le panneau de commande logitech.
Tu as combien sur l'autre extrémité du potard, celle qui n'est pas à la masse ?
As tu mis un condensateur de découplage ? il semble que beaucoup est du le mettre
do you take your mesure with the wheel pluged in?
for example while asking left or right direction with the command of the logitech control panel?
What's your mesure on the other extremity of the trimmer, the one which isn't grounded
do you have use a capacitor? looks like lot of user have to
voila, j'ai fait ce que j'ai pu^^
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Merci Zebass
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Bon, je vais y aller en français et qui veut traduira.
Tu mesures avec le volant en charge ? Par exemple en demandant une commande du volant à gauche ou à droite avec le panneau de commande logitech.
Tu as combien sur l'autre extrémité du potard, celle qui n'est pas à la masse ?
As tu mis un condensateur de découplage ? il semble que beaucoup est du le mettre
Thank you Aganyte! ^-^
do you take your mesure with the wheel pluged in?
for example while asking left or right direction with the command of the logitech control panel?
What's your mesure on the other extremity of the trimmer, the one which isn't grounded
do you have use a capacitor? looks like lot of user have to
Thank you Zebassprophet!
Aganyte your pcb L2M2 is WONDERFUL!!!
You are a Genius!!! ^-^
Well...
My trimmer RV4 was set 0,0V: the black cable (multimeter) on ground and the red cable (multimeter) on the center potentiometer pin than the forcefeedback was very weak. >:(
I have set it to 1,70V: the black cable (multimeter) on ground and the red cable (multimeter) on the center potentiometer pin.
Now the forcefeedback is very strong! :D
If i put the black cable (multimeter) on ground and the red cable (multimeter) on the external pin, when I turn the steering wheel I have these measures:
9,86V left
9,78V right
I think that now it is very strong... i think to reduce to 1.30V...
The only problem that in the game i can't feel the car impacts, wall hits and grass vibration. >:(
How can i do? :-)=
Thanks to all!!!!
-
Il faut changer les deux résistances des filtres RC.
-
Hi to all!
Finally i start project, i have pcb and some component there are mounted, but i have some questions:
1)Resistences R1 & R2 there are 3khoms or 10khoms?
2)C1, C2, C3, which voltage is needed?
3) Which frequency you use, 15 or 25khz?
Best regards!
(http://i.imgur.com/6YzbB60.jpg)
-
Vous êtes lourd les mecs, c'est toujours les mêmes questions. Lisez un peu le thread.
-
1)Resistences R1 & R2 there are 3khoms or 10khoms?
2)C1, C2, C3, which voltage is needed?
3) Which frequency you use, 15 or 25khz?
1) It's written on you paper
2) Whatever. Pour les tensions des condos, j'ai ajouté cette note sur le tuto :
"Si la tension n'est pas indiquée pour les condensateurs , n'importe quelle fera l'affaire."
3) Frequency ??
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Vous êtes lourd les mecs, c'est toujours les mêmes questions. Lisez un peu le thread.
faut traduire ? =:))
-
Hi, thanks for your answer
Vous êtes lourd les mecs, c'est toujours les mêmes questions. Lisez un peu le thread.
yes, right, sorry, but unfortunately, I do not know French language and it is difficult for me to follow all the posts
1) It's written on you paper
2) Whatever. Pour les tensions des condos, j'ai ajouté cette note sur le tuto :
"Si la tension n'est pas indiquée pour les condensateurs , n'importe quelle fera l'affaire."
3) Frequency ??
1) yes, i see it but maybe there is an error, in the paper i read "marron noir rouge or", this is 1khom:
(http://i.imgur.com/V7XwpxP.jpg)
also in the photo i see that resistence R1 & R2 with 10khom value (have orange, not rouge):
(http://i.imgur.com/cN0jjFX.jpg)
2) ok for the tension
3) yes, 15 or 25khz frequency?
Thanks!
-
Il faut changer les deux résistances des filtres RC.
what do you mean? ;D
which resistance?
-
1) Tu as raison. Je le change dans le tutoriel. La bonne valeur est maintenant 3kohms
3) Une fréquence pour quel composant ?
-
do you mean the frequency of the screen of the cab?
never heard of frequency for the component in the L2M2
there was a mistake for the two resistances
now you can put 3 - 5 kohm in order to get all the details of the road
-
1) Tu as raison. Je le change dans le tutoriel. La bonne valeur est maintenant 3kohm
Ok perfect!
do you mean the frequency of the screen of the cab?
yes, freq of screen, you used 15 or 25khz?
there was a mistake for the two resistances
now you can put 3 - 5 kohm in order to get all the details of the road
ok, i have ready 3,3k, now installed it, thanks!
-
Can you please explain why the 5Kohm potentiometers will work with the logitech steering wheel and pedals?
Why do they change to 50 and 100Kohm potentiometers when they do the happ/logotech hack? I have measured the potentiometers from my logitech driving force EX and they are 50 and 100Kohm. I think its weird that it should work with 5Kohm when the original ones are 50 and 100Kohm.
I think its especially weird for the pedals which does not run through the L2M2 PCB.
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Tu peux que je t'explique ce qu'est un diviseur de tension =?= Ça marche et c'est tout >:D
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it work with the original trimmer
Why do you want to replace them...
you can configure the pedal in the logitech control panel then no need to change the trimmer
For the screen, depending on your... screen
i've a tv then 15khz
if you have the orignal cab with the original screen 24khz
voili voilou
don't piss off aganyte or he will haunt you during your sleep :ang:
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Depuis quelque temps, Aganyte a ces ragnagnas :D
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C'est parce que tu n'as pas vu ma boîte mail, je me demande si certains lisent les tutos....
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Depuis quelque temps, Aganyte a ces ragnagnas :D
me l'enervez pas, attendez que j'ai finit avec ma borne^^
autrement, le tuto il a été traduit?
sinon je peux essayer d'en faire une traduction (avec relecture de ma femme^^)
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autrement, le tuto il a été traduit?
sinon je peux essayer d'en faire une traduction (avec relecture de ma femme^^)
Fais toi plaisir, si ça peut limiter les questions cons superflues.
-
Les gens n'ont qu'à parler francais pour changer un peu.... <:)
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À vous de voir :ang:
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there was a mistake for the two resistances
now you can put 3 - 5 kohm in order to get all the details of the road
Thank you zebassprophet.
Unfortunately i don't know French language so it is very difficult for me to follow all the posts.
I have tried to translate with google but often the translation was wrong.
Now i have changed the two resistances from 10k to 3k and it's works. ^-
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OK , thank you for the feedback <:)
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Thank you zebassprophet.
Unfortunately i don't know French language so it is very difficult for me to follow all the posts.
I have tried to translate with google but often the translation was wrong.
Now i have changed the two resistances from 10k to 3k and it's works. ^-
no problemo, have fun
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up
bon pour moi c'est résolu grace a Aganyte, c'etait bel et bien le tip 122
j'en profite pour poser une question, les tip 122 sont courant sur les flippers, et traditionellement, on les remplace par des tip 102 qui sont plus résistant.
Serait il possible de faire pareil ici pour eviter les transistors qui lachent?
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hello
Je voulais savoir si ca fonctionnais egalement avec le wingman de logitech qui ressemble beaucoup au niveau du look
(http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTy-dX8Css3phP2ZXfpJv-iWiNVVAw4C9tEBGd7zBEFN5PUD6MErl1d9e0CcQ)
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Un transistor qui lâche au bout de 2 heures de tests, c'est pas le transistor qui est en cause :)
Les miens se portent bien :)
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non, non c'etait pas 2 heures de test
la ca tient le coup sans probleme
je proposais juste une evolution avec un transistor plus resistant ^-
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Vu tout les problèmes que tu as eu , je ne sais pas comment tu as pu faire un stress test.
C'est ça que je voulais dire :)
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Hi, finally i see sega rally in my daytona cabinet!
All led in my L2M2 is ok and i have regulated all trimmer, but i have problem with steering wheel, power on in the cabinet, the motor turn and the wheel turns violently to the left!
What could be the problem?
Thanks!
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140609201729-PaTrYcK-mm.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140609201729-PaTrYcK-mm.jpg)
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bonjour a tous,
j'ai une petite question .
pouvez-vous me dire quels sont les volants compatible avec la carte "Logitech2Model2"????
mise a part le logitech driving force ou ex .
ce model est dure a trouvé ou les vendeurs ,le vende trop cher...
je vous remercie d'avance pour vos réponses ^-
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Désolé, il n'y a jamais eu de recherches sur le sujet. Tu vas devoir essayer au hasard.
De mon expérience personnelle, je te conseil d'éviter le Microsoft ainsi que tous les volant à 900 degrés.
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je crois que le modele rouge
(http://slovenskainzercia.sk/x-sk/inz/869/869580-volant-logitech-wingman-formula-force-gp-4.jpg)
fonctionne mais aucuen certitude
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bonjour a tous
je reviens vers vous
j'ai réussir a faire la carte L2M2 . le retour de force marche de feu de dieu.
par contre j'ai un soucis avec le pédalier .je n'arrive pas a le synchronisé .
des que je rebranche le pédalier Logitech. tout est ok.
ma question :
est ce que quelqu'un connait la valeur des potentiomètre du pédalier Logitech???
ou est ce qu'on peut l'acheter ???.
je vous remercie d'avance.
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C'est du 10k
Je sais qu'avec les potards SEGA, il y a une interférence avec la calibration du volant.
Je l'ai indiqué dans la tuto.
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lors de la calibration, il ne faut pas tourner le volant a fond mais rester au max a 45° sinon le pedalier foirouille
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lors de la calibration, il ne faut pas tourner le volant a fond mais rester au max a 45° sinon le pedalier foirouille
bonjour,
c'est a dire lors de la calibration (dans le logiciel logitech) du volant je le tourne seulement a 45°??? et non a 180° comme indiqué sur le tuto
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je me suis ptet planté d'angle
en gros faut jamais depasser l'horizontal lors de la calibration (faut pas le tourner a fond)
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je me suis ptet planté d'angle
en gros faut jamais dépasser l'horizontal lors de la calibration (faut pas le tourner a fond)
c'est ce que j'ai fait ... et pourtant les pédales indiquées toujours une valeur erronée.
j'ai testé sur 4 volants ( 2 driving forces et 2 ex) je me suis dit vu quand je rebranche les pédales Logitech .tout fonctionne. le problème vient peut-être des valeurs des potentiomètres.
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Serait- ce que quelqu'un ici être prêts à construire quelques conseils L2M2 ? Je les acheter chez vous . Je me connaître et au moins une autre personne sur le forum arcadecontrols voulez avoir , mais n'ont pas l'expérience des conseils de prise de ce genre.
Merci ,
William McCoy
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c'est ce que j'ai fait ... et pourtant les pédales indiquées toujours une valeur erronée.
j'ai testé sur 4 volants ( 2 driving forces et 2 ex) je me suis dit vu quand je rebranche les pédales Logitech .tout fonctionne. le problème vient peut-être des valeurs des potentiomètres.
tu vas m'enerver aganyte
il n'y pas besoin de changer les potentiometre
reverifie ton cablage, pour ma part, il ne correspondant pas a celui du tuto, j'ai du tatonner
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Je m'énerve plus en ce moment...j'ai la tête dans les nuages.
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Je m'énerve plus en ce moment...j'ai la tête dans les nuages.
alcool? drogue :D
(ou une partie de prop cycle
(https://c1.staticflickr.com/5/4087/5037081161_edd4b2a90a_z.jpg)
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Drone...
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140908193503-aganyte-IMAG0101.JPG) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140908193503-aganyte-IMAG0101.JPG)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140908193621-aganyte-Moi.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140908193621-aganyte-Moi.jpg)
Une petite vue sur le village et ma maison...non c'est pas le château.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140908193638-aganyte-saint-martin-2.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140908193638-aganyte-saint-martin-2.jpg)
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waouh, ca deboite severe ^-
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je comprenais pas le rapport :D
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Techniquement, on s'éloigne de l'arcade mais dans les faits, j'ai un écran devant les yeux et deux joysticks sous les pouces :D
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Oui mais tu n'as pas de retour de force et les nuages sont encore assez rares dans la région... :)
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Jolie Paysage. C'est là qu'il faut que je déménage :D
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Techniquement, on s'éloigne de l'arcade mais dans les faits, j'ai un écran devant les yeux et deux joysticks sous les pouces :D
Bah c'est de l'arcade ou faut remettre plus d'une pièce pour recommencer après un game over :D
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C'est pas faux :(
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J'ai fait le PCB L2M2 et tout fonctionne. Un problème.ftp://
Le problème est que les deux voyants sont allumés avec la roue dans la position centrale, le moteur de 115v devient rapidement très chaude. Il fait un bruit de ronflement.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140915211537-webster007-l2m2-both-LEDs-On.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140915211537-webster007-l2m2-both-LEDs-On.jpg)
Est-ce correct ou dois-je un problème?
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Non, c'est pas normal du tout, ça peut venir d'un mauvais réglage des potars.
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par contre t'as fait ca tres proprement
t'as fixé dans quoi?
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Je vais vérifier les pots.
Les voyants s'éteignent quand dans les jeux essai contrôleur propriétés Logitech FFB et fonctionnent correctement lorsque la gauche, la droite, sauter tests de pneus.
Sortie Logitech propriétés et les deux voyants allumés.
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Je ne suis pas sûr que les jambes pour mesurer la tension sur les potentiomètres.
Vérifiez potentiomètres tensions sur la jambe 1 et 2 ou 2 et 3?
Jambes RV2 1 et 2 = 11.3v
Jambes RV2 2 et 3 = 12,5v
J'ai joint une photo de mon projet de L2M2 des intérêts.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140916224126-webster007-interface-box-3.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140916224126-webster007-interface-box-3.jpg)
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merci pour la photo, a la limite si tu parles anglais, laisse en anglais sinon on comprend pas grand chose ;)
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Ok in English
I do not know which legs to measure voltage on the potentiometers?
Check potentiometer voltages on leg 1 and 2 or 2 and 3?
RV2 leg 1 and 2 = 11.3v
RV2 leg 2 and 3 = 12.5v
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the voltage have to be checked on the middle leg of the trimmer
you must find 12,5v in theory)
if you haven't launched the logitech control panel or a game, the two red led must be off
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Merci à toi zebass :-* d'assurer le "SAV" du L2M2, moi je suis un peu débordé >:(
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Merci à toi zebass :-* d'assurer le "SAV" du L2M2, moi je suis un peu débordé >:(
je te dois au moins ça ;)
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Thank you for the help. <:)
Sorry, i have one more question.
i measure the voltage from the middle leg of the pot to +24v or 0v. :-\
I have shown on circuit below.
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140917215321-webster007-cct1.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140917215321-webster007-cct1.jpg)
or
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140917215354-webster007-cct2.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140917215354-webster007-cct2.jpg)
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i thougt you have 12,5?
in any case, you shouldn't have a so high value :-/
here are the correct voltage you must find and set
RV1 et RV5 = 20 V
RV2 et RV3 = 12.5 V
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All ok.
I set the pots with the voltmeter on middle leg and 0v.
Awesome. :D
Thanks again aganyte and zebass. ^-^
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Please, anyone here can help me build the L2M2?? I do not have enough electrical experience to make circuit board.
Thanks
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Please, anyone here can help me build the L2M2?? I do not have enough electrical experience to make circuit board.
Thanks
it's very easy
if you know how to weld
there is a tutorial somewhere on this site which explain this
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Hi guys, i have gotten my l2m2 card to work now, and it works like a charm when I test it with the logitech software. The force feedback is strong. But when I hook it up to my playstation 2 the ffb gets very weak. Do you have any ideas why this happens?
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My problems with the weak ffb, can it have anything to do with the use of the playstation plug instead of the usb? As mentioned it works perfectly with the usb and the logitech software.
Have anyone here used the l2m2 with a playstation 2?
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is there a test mode for the logitech in the ps2?
i don't have one, i can't test but it seems the probleme come from the console ;)
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Hi, there is no test mode on the ps2. I have tried two different ps2 consoles. It almost seems like the problem is that the signals sent through the ps2-plug is different than the signals sent through the usb. I am going to borrow a ps3 today, because this console used the usb-plug.
Have anyone else here used the l2m2 with a ps2?
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Pourquoi utiliser la prise PS2 alors que ces consoles possèdent un port USB ?
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The usb port on the ps2 is for keyboard and mouse, and it wont work with the logitech steering wheel.
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The usb port on the ps2 is for keyboard and mouse, and it wont work with the logitech steering wheel.
have you tried?
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I just tried using the usb port and it works with need for speed, but not with outrun. But its no difference with using the usb or the ps2-port. It seems like the ps2 is sending out a weaker signal than the computer. I have read somwhere that a 10uf capacitor on the clitch output might help, but I cannot feel anything different. I might have connected the capacitor wrong. Can anyone explain in detail how it should be connected? But again it works perfectly when testing it with the computer... The instructions says that long cables might give weak ffb, and the only long cable left is the 1,5m cable from the ps2 to the l2m2 card. The usb cable used with the computer is also the same length.
Is there any adjustments or components on the l2m2 that can be changed to get a stronger ffb?
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Je profite de ce up pour vous interpeller, les chefs des interfaçages de racecab : il me semble que pour les race cab sega, il n'y a plus que le panel type touring car (over rev, ..., celui avec un servo en prise directe) qui ne soit pas interfaçable.
J'ai bien compris que le principe n'est pas du tout le même, et qu'il faudrait donc tout reprendre de zéro pour arriver à un résultat similaire. Mais savez-vous si quelqu'un s'est déjà penché dessus ? Est-ce qu'un reverse-engineering du protocole du ffb a déjà été fait ?
Je pense que nous sommes un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain à nous lamenter devant notre cab en nous demandant pourquoi le monde est si crueeeel >:D
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Je profite de ce up pour vous interpeller, les chefs des interfaçages de racecab : il me semble que pour les race cab sega, il n'y a plus que le panel type touring car (over rev, ..., celui avec un servo en prise directe) qui ne soit pas interfaçable.
J'ai bien compris que le principe n'est pas du tout le même, et qu'il faudrait donc tout reprendre de zéro pour arriver à un résultat similaire. Mais savez-vous si quelqu'un s'est déjà penché dessus ? Est-ce qu'un reverse-engineering du protocole du ffb a déjà été fait ?
Je pense que nous sommes un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain à nous lamenter devant notre cab en nous demandant pourquoi le monde est si crueeeel >:D
je pense que ca a demandé enormément de boulot deja pour interfacer le Happ et le model 2 alors pour le touring car
faudrait voir avec bigpanik, c'est lui le boss la dedans
"For outrun, i may remember that this particular game had no force feedback if i don't mistake
and i prove it ^^
Japanese PS2 version (OutRun2SP) also support force feedback on Logitech Wheels too. Note that's specific to the Japanese PS2 version only though, the PAL and US versions don't support it (as you have force feedback or online - well if you want it at 60fps and not 30fps).
http://www.gamefaqs.com/boards/931342-outrun-2006-coast-2-coast/48505940
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c'est vrai que le touring car est vachement répendu se serao le top mais a priori très complèxe personne a tenté ?
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Je crois bien que bp a fait quelque chose qui marche mais qui nécessite une drive board Sega pour fonctionner.
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interessant... =:)) j'ai ça je crois on trouve cette carte dans un touring car ?
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Le principe c'est de garder l'electronique de Sega pour gérer le moteur.
Je l'ai fait pour Daytona et Model 2 emulator.
Mais pas encore pour le Touring.
BP
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snif...
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Le principe c'est de garder l'electronique de Sega pour gérer le moteur.
Je l'ai fait pour Daytona et Model 2 emulator.
Mais pas encore pour le Touring.
BP
J'ai rapidement parcouru tes travaux sur le model 3. Il semble que l'architecture hardware du touring (après le servo) soit sensiblement identique à celle du m3. On a aussi un motor drive board et un control board qui discutent avec la game board via deux bus de 8 bits, marqués RX et TX sur la doc. On peut supposer qu'on a le même fonctionnement. Reste à reverse engineerer le protocole !
En ce qui me concerne j'ai un single "over rev" (idem touring) pour faire des acquisitions. Je n'ai pas de tektronix mais j'ai un OBLS (http://dangerousprototypes.com/docs/Open_Bench_Logic_Sniffer) qui devrait pouvoir nous aider. Par contre le single est au fond de mon garage-room en bordel, donc peu accessible, et en plus le local n'est presque pas en chauffé... En cette période, ça craint d'y rester trop longtemps ! Par contre au printemps ça ira mieux ;)
Sinon, si tu as le temps et l'envie de t'y mettre avant moi, j'ai un moteur de touring en spare que je peux te faire parvenir. Je n'ai pas de FFB en spare, mais si tu veux je peux démonter le ffb de mon cab et te le prêter.
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On devrait pouvoir le faire sans reverse engineerer le hardware SEGA, mais juste avec l'emulateur Model 2. J'ai utilisé cette méthode pour connaitre le type de données à chercher et si Model 2 Emulator le gérait. On sait désormais que c'est un octet unique qui est bien présent dans la mémoire de l'émulateur.
Il faut chercher un octet qui varie lorsque l'on démarre une partie, quand la partie commence et quand on agit dans le menu test.
SailorSat a déjà creusé la chose, l'octet en question doit être à l'adresse 20b2e0.
A vérifier avec un outil comme ArtMoney par exemple.
BP
-
Pour les pocesseurs de volants type Touring/Indy500/OverRev, préparez vos fer à souder…
SailorSat m'avait demandé mes sources fin d'année 2014 et, est en train de faire le travail pour ce volant.
Elle en profite pour "patcher" Model 2 Emulator pour rendre compatible Daytona USA & Cie
^-^
BP
-
j'ai pas tout suivi mais je vais bientôt pouvoir utiliser mon volant touring car avec un PC ?
-
Pour les pocesseurs de volants type Touring/Indy500/OverRev, préparez vos fer à souder…
SailorSat m'avait demandé mes sources fin d'année 2014 et, est en train de faire le travail pour ce volant.
Elle en profite pour "patcher" Model 2 Emulator pour rendre compatible Daytona USA & Cie
BP
!!!!!! ^-^ ^-^ ^-^ :-)= :-)= :-)= :-)= vous venez de me donner un mega sourire un lundi matin :D
merci et bien joue !
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j'ai pas tout suivi mais je vais bientôt pouvoir utiliser mon volant touring car avec un PC ?
Volant Touring avec un PC mais uniquement les jeux de caisses Model 2 .
BP
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C'est déjà super !!
Donc si je comprends bien : pas de volant PC, juste du hardware SEGA ?
-
Merci :-)=
-
C'est déjà super !!
Donc si je comprends bien : pas de volant PC, juste du hardware SEGA ?
Volant Sega + Drive Board Sega + arduino + PC
BP
-
Volant Sega + Drive Board Sega + arduino + PC
BP
((:s :10:
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c'est juste excellent! :-)=
-
Mes twins en attente de wip sont ravis !!!!!!!!!!
excellente nouvelle ^-^ ^-^ ^-^
-
Et meeeerde, moi qui espérait suer sang et eau et m'arracher les cheveux pour reverse engineerer ce volant, je me suis fait doubler et j'ai plus rien à faire.
J'décooonnee !! c'est SUPER !! :-)= :-)= :-)= :-)= ^-^
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je comprends pas pourquoi juste sur les jeux model2 pourquoi pas sur les autre emulateur et jeux ?
-
je comprends pas pourquoi juste sur les jeux model2 pourquoi pas sur les autre emulateur et jeux ?
Parce que pour le moment, on récupère dans la mémoire de l'émulateur les valeurs à envoyer à l'électronique SEGA. On est vraiment 100% fidèle au retour de force de nos bornes.
Pour rendre les volants compatibles avec tous les jeux (Windows), il faut développer un firmware FFB. C'est pas impossible, Mizoo et MMOS l'ont fait, mais ce n'est pas évident.
BP
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bon ok je vais retourner sur l'intégration de mon G25 :'(
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Parce que pour le moment, on récupère dans la mémoire de l'émulateur les valeurs à envoyer à l'électronique SEGA. On est vraiment 100% fidèle au retour de force de nos bornes.
Pour rendre les volants compatibles avec tous les jeux (Windows), il faut développer un firmware FFB. C'est pas impossible, Mizoo et MMOS l'ont fait, mais ce n'est pas évident.
BP
Est-ce qu'il y a un endroit où ce travail est décrit ? Je suis curieux de voir si les infos dont vous disposez déjà. Concernant le dvpt du firmware, si on fait un projet libre on doit pouvoir trouver des volontaires pour bosser dessus, ça pourrait aller assez vite je pense.
J'imagine qu'il s'agit de faire du dev arduino pour faire de la traduction entre le protocole sega et le protocole usb hid ffb ?
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Est-ce qu'il y a un endroit où ce travail est décrit ? Je suis curieux de voir si les infos dont vous disposez déjà. Concernant le dvpt du firmware, si on fait un projet libre on doit pouvoir trouver des volontaires pour bosser dessus, ça pourrait aller assez vite je pense.
J'imagine qu'il s'agit de faire du dev arduino pour faire de la traduction entre le protocole sega et le protocole usb hid ffb ?
Pour le moment, nous connaissons:
- les adresses mémoire où trouver les octets de commande de la drive board dans Model 2 emulator
- l'interprétation de ces commandes, ce qui nous permet de faire des effets tel que constant, friction, spring, etc.
De mon coté j'ai un exe qui scrute la mémoire et l'envoi la commande via USB à l'arduino qui ne fait que la transmettre à la drive board. Sailor moon fait un travail plus complet (en basic et arduino).
Effectivement il faut faire un firmware wheel FFB USB HID pas forcement avec un Arduino (Teensy, M3 Cortex, 18F4550, etc.) et simplement envoyer les commandes adéquates à la drive board.
BP
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Wow, donc si je comprends bien vous avez déjà décodé tout le proto et il ne reste plus qu'à mettre un peu d'huile de coude pour sortir un firmware ? Vous voulez bien communiquer vos trouvailles ? On peut lancer un projet open source ? En cherchant un peu j'aurai peut-être quelques-uns de mes étudiants qui seraient intéressés pour filer un coup de main pour le dév.
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J'avais fait le travail pour le volant Model 3 (Daytona USA 2):
http://superusr.free.fr/model3.htm
pour Model 2, je ne l'ai pas encore mis au propre, ni clairement défini la séquence d'init d'ailleurs.
BP
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Question bête : est-ce qu'un simple convertisseur Centronics/USB ne serait pas suffisant pour connecter le FFB à un PC ? Si je peux envoyer les commandes directement au travers d'un port // virtuel, on peut faire un driver qui ferait la conversion en soft et se passer d'interface hardware non ?
Edit : Je suis en train de me dire qu'il faut aussi des entrées analogiques pour lire la position du volant et des pédales
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On peut le faire comme ca aussi. Dans ce cas, au lieu de faire un firmware HID FFB Usb pour une carte electronique, il faut faire un driver Windows Direct Input avec le WDK de MS.
L'avantage du HID c'est de fonctionner avec pa mal de version de Windows.
BP
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le tuto, le tuto, le tuto! <:)
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On peut le faire comme ca aussi. Dans ce cas, au lieu de faire un firmware HID FFB Usb pour une carte electronique, il faut faire un driver Windows Direct Input avec le WDK de MS.
Extrait de La gazette de l'arcade
"Retournement de situation dans le monde de l'arcade. Les panels model3 et STC plus recherchés que les panels models 2. WTF !!"
=:))
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il faut faire un driver Windows Direct Input avec le WDK de MS.
La chance est avec nous, vjoystick gère le FFB depuis... 1 semaine:
http://vjoystick.sourceforge.net/site/index.php/forum/5-Discussion/863-vjoy-force-feedback-is-ready-for-testing?limitstart=0
BP
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Rhoooo c'est bon ça !!!
Pantalon tout tendu :D
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Faut que je remonte mes panels m3 en vitesse si je comprend bien??? :D
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moi je comprends rien de ce que cela veux dire :-[
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Ca veut dire qu'on a toutes les pièces pour transformer ton volant en volant avec retour de force sous Windows.
Reste à assembler les pièces...
BP
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Petit récapitulatif des différentes solutions:
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150123002138-BigPanik-volants.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150123002138-BigPanik-volants.jpg)
BP
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Ca veut dire qu'on a toutes les pièces pour transformer ton volant en volant avec retour de force sous Windows.
Reste à assembler les pièces...
BP
merci BP là c'est clair pour moi... ^-^ faites moi encore rever
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question de noob.
Est-il possible de mettre une boite de vitesse non sequentielle sur un panel type B pour jouer a daytona dans de bonnes conditions ?
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Le shifter ou le levier de vitesse n'est pas specifique du panel et s'adapte sans problème ^-
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Le shifter ou le levier de vitesse n'est pas specifique du panel et s'adapte sans problème ^-
sweet , merci !!!! :-)= :-)=
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Ca c'est du beau schéma bien clair, merci BP ^-
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cool tout ça , je vais peut etre faire l’acquisition une daytona USA cette fois ça chauffe...
pour y mettre un L2M2 , mais du coup, est-ce pas préférable d'attendre ? ou le L2M2 dans tout les cas ne fera rien de mieux / ou de moins bien que ce nouveau projet?
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Petit récapitulatif des différentes solutions:
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150123002138-BigPanik-volants.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150123002138-BigPanik-volants.jpg)
BP
Oula ça a bien bougé dernièrement. Je rêve toujours de voir la colonne L2M2 se remplir, surtout au niveau de la 3e ligne :)
Mais ayant une twin Le Mans et surtout une twin Scud Race, et commençant à désespérer dans ma recherche de panels dayto/sega rally, il va sans dire que les 2 dernières colonnes titillent fortement ma curiosité et commencent à me faire penser que j'ai peut-être bien fait de m'être arrêté à l'achat de 3 Driving Force pour l'instant :)
Le vrai inconvénient de ces "nouvelles" solutions, c'est qu'il faut visiblement la drive board d'origine (la servo board aussi ?), qui est quand même le truc le plus souvent en panne sur ces bornes.
Mais en dehors de ça, de drivers peut-être moins souples que le profiler Logitech (mais à priori compensé par la souplesse de vJoy) et du fait qu'il faudra ajouter un ipac/hack pad/hack clavier pour câbler les boutons et en ajouter, y aura-t-il d'autres inconvénients comparé au L2M2 ?
Dans tous les cas, ça reste une excellente nouvelle qui me conforte dans ma procrastination chronique qui me permettra de ne m'occuper de tout ça que quand ces solutions seront finalisées depuis longtemps :)
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le L2M2 fonctionne avec 100 % des jeux Windows (émulateur compris model 2 / model 3) jeu ps2 et ps3
il y auras pas de maj faite dessus il y a rien de plus à rajouter vu que tout fonctionne dessus
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Moi ça me fait rêver ce M2PAC, c'est vraiment une solution élégante et fidèle pour qui veut retrouver sa dédiée presque à l'origine, et je suis époustouflé par le boulot nécessaire pour réussir un coup pareil.
C'est du reverse-engineering de ouf-malade ^-^
Par contre les incultes de la programmation et de l'électronique comme moi auront besoin qu'on leur mâche le travail avec un tuto avant de mettre ça dans leurs bornes...
Ça fait mal au cœur mais c'est la triste réalité : enfants, boulot et tout le reste, on a le temps de bricoler un peu (et encore), mais pas d'apprendre de nouvelles compétences de A à Z :'(
Je propose quand même mon aide si un tuto est en route (test, rédaction, traduction, correction, moi mon truc c'est les mots... super utile dans l'arcade, quoi >:()
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Hi ^-
My project L2M2 is still on stand by :(
I hope someone help me...I have a problem with the card L2M2, i assembled it long time ago but can't use it correctly because not work fine.
I have made a mistake assembly in the card, but I do not understand where:
Power on in the cabinet, turn the motor and the wheel turns violently to the left, led and trimmer voltage there are all ok ... i try it in other cabinet with L2M2 and i have same problem
This is my card:
http://i.imgur.com/IzJ1nA0.jpg
http://i.imgur.com/iceAjBZ.jpg
What i can check for fix it?
:'(
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Quel type de volant ? Quels réglages sur les potentiomètres ?
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ça tombe bien j'ai des questions aussi,
pourquoi il y a 2 potars sur le volent Model 2? *
j'ai testé les 1 des 2 , le 2 em , puis même les 2 en même tps brancher a la place du logitec et je ne vois pas de difference.
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un pour la positon du volant, un pour le FFB
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Autrement dit, pour le l2m2, tu n'as besoin que d'un seul potard (celui que tu veux)
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C'est pas comme si c'était marqué dans le tuto :mrgreen:
Volant :
Le panel SEGA utilise deux potentiométres : Un pour le volant (AMP 3 points Blanc) et un autre pour le FFB (AMP 3 points rouge).
N'importe lequel peut être utilisé.
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je n'ai effectivement pas encore lu le tuto complètement vu que je n'ai pas les cartes. par contre j'ai branché vite fait sur le Logitech le volant modèle2 ,Il ne va pas complètement à gauche sur l'interface de configuration , même après étalonnage je vais y regarder de plus près
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yo
je voulais savoir si quelqu'un avait des borniers de 2 en 5 mm
ils sont pas arrivés dans ma boutique encore :(
(ou sinon un site ou acheter ça)
cimer
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Soude directement , non ?
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Soude directement , non ?
c'pas pour moi c'est pour marcus 600 ;)
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Salut tous le monde,
Je tiens déjà à vous féliciter pour ce topic(parmi tant d'autres)car c'est loccasion de redonner vie à nos bornes même si le matos d'origines claque.
Je voudrais me lancer dans ce wip mais pour ça il me faut un volant logitech driving force.
J'en ai bien un mais c'est le modèle qui tourne à 900°et il ne serait pas compatible apparemment.
le modèle préconisé sur tuto est introuvable vers moi et je voulais savoir si ceux là étaient compatibles:
http://www.leboncoin.fr/informatique/774594892.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/787892848.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/576341408.htm?ca=22_s
La differenc notable avec le volant préconisié par le tuto est qu'ils sont dépourvus de la croix directionnelle et des quatres boutons.
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A 5€ , tu peux être tester pour étoffer la liste de compatibilité ? :)
C'est vrai qu'il à l'air de ressmebler pas mal à l'autre.
D'ailleurs , Aganyte qu'est qui fait qu'un volant puisse être différent niveau FFB?
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mon ami the prophets , te fais pas chier, je vais les soudés mdr ;)
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Salut tous le monde,
Je tiens déjà à vous féliciter pour ce topic(parmi tant d'autres)car c'est loccasion de redonner vie à nos bornes même si le matos d'origines claque.
Je voudrais me lancer dans ce wip mais pour ça il me faut un volant logitech driving force.
J'en ai bien un mais c'est le modèle qui tourne à 900°et il ne serait pas compatible apparemment.
le modèle préconisé sur tuto est introuvable vers moi et je voulais savoir si ceux là étaient compatibles:
http://www.leboncoin.fr/informatique/774594892.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/787892848.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/576341408.htm?ca=22_s
La differenc notable avec le volant préconisié par le tuto est qu'ils sont dépourvus de la croix directionnelle et des quatres boutons.
introuvable ? c'est une plaisanterie ?? il y en a 50000 sur le bon coin ..... j'en ai acheté 2 et ça date de quelque semaine , j'ai pris les moins cher car il y a beaucoup de prix débile , mais il y en a sérieusement énormément !!!!
et 1 :
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/797808594.htm?ca=8_s
et 2 :
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/790814745.htm?ca=8_s
et 3 :
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/727172780.htm?ca=8_s
et 4
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/795959402.htm?ca=8_s
a 15 euros
.... serieux tu pousses !
j'ai pris 1 min 30 pour les trouvers =:)) =:)) ;D
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Merci Marcus600 pour les liens. ^-
-le 1er lien c'est un volant à 900° et je viens de te dire que j'en avais déjà un.
-les liens que je t’ai montré sont près de chez moi et accessibles c'est pour ça que je demande s'ils sont compatibles avec le tuto.En effet le même volant que celui du tuto il n'y en a que deux et personnes ne reponds aux mails.
je suis de LYON :D et je vais pas me taper un roadtrip de 500 bornes pour un logitech :-((
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ah si tu recherches que su ton département c'est chaud
un envoi de volant c est 10 euros , tu demandes a la personne de mettre un truc de la poste pour 10 euros de plus puis Zouuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ;)
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Éventuellement je peux faire ça, si vraiment je trouve pas vers chez moi j'opte pour cette soluce.
Sinon concernant ma demande vous avez des idées?
Comme vous dites je pourrais acheter un volant pour tester mais je n'ai ni le panel daytona, ni le L2
M2 à disposition pour le moment. :'(
Aganyte si tu passes par là...
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Je crois que ça réponds à ma question:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.160
Aganyte:
"Mon circuit marche avec n'importe quelle Driving force. Le seul problème que tu peut rencontrer concerne les volants à 900° qui ne possèdent pas un potentiomètre mais un système optique. Étant donné le prix d'un Driving force sur ebay, à ta place je ne me casserais pas la tête (sauf si tu veux absolument conserver les 900°)
Sinon le point de départ est bien sur de commander la carte chez etronics et les composants électronique j'ai ton détaillant habituel."
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Salut tous le monde,
Je tiens déjà à vous féliciter pour ce topic(parmi tant d'autres)car c'est loccasion de redonner vie à nos bornes même si le matos d'origines claque.
Je voudrais me lancer dans ce wip mais pour ça il me faut un volant logitech driving force.
J'en ai bien un mais c'est le modèle qui tourne à 900°et il ne serait pas compatible apparemment.
le modèle préconisé sur tuto est introuvable vers moi et je voulais savoir si ceux là étaient compatibles:
http://www.leboncoin.fr/informatique/774594892.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/787892848.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/576341408.htm?ca=22_s
La differenc notable avec le volant préconisié par le tuto est qu'ils sont dépourvus de la croix directionnelle et des quatres boutons.
Le volant jaune Logitech pour PC n'a pas de retour de force. A exclure donc.
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D'ailleurs , Aganyte qu'est qui fait qu'un volant puisse être différent niveau FFB?
Le seul impératif est d'avoir un potentiomètre sur le volant.
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Ok donc niveau electronique , tout est valable ?
il faut juste éviter le 900° et la roue optique ?
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Oui, avec ses 5 potentiomètres de réglages, le L2M2 est suffisamment souple pour tolérer des tensions différentes de celles du logitech. Il y a quelques années, on avait adapté les réglages du L2M2 pour fonctionner avec un volant Xbox avec moteur 12v (le topic doit trainer quelques part sur le forum)
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Ok c'est marrant que depuis le temps , nous n'avions pas éclaircit ce point ...
Parce la 1ére question pour le L2m2 était : quel volant ?
:)
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Arf voila, c'est là
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=25331.0
Par contre, c’était un volant 36v et non 12v (qui marcherait aussi)...comme quoi le L2M2 est vraiment souple :D
Ok c'est marrant que depuis le temps , nous n'avions pas éclaircit ce point ...
Parce la 1ére question pour le L2m2 était : quel volant ?
:)
Il faudrait tester des volants un peu au hasard, perso j'ai pas tellement le temps de faire ça.
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Merci de m'avoir éclairci!
Heureusement que je ne l'ai pas pris le volant jaune :-\, Il me semble qu'il provient de la serie " wingman" donc qu'il soit jaune ou d'une autre couleurs ils sont à proscrire, c'est bien ça?
Pourtant je viens de voir le même modele et la personne dit qu il y a le retour de force, il serait bon celui du coup?
http://www.leboncoin.fr/informatique/774594892.htm?ca=22_s
Si je comprends bien n'importe quel volant logitech fera l'affaire du moment qu'il n'est pas en 900° de rotation et qu'il gère le "force feed back"(FFB).
J'ai pas compris quand tu dis:
"Le seul impératif est d'avoir un potentiomètre sur le volant."
Tu parles de la petite roue rouge?
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le rouge fonctionne
je pensais pas moi j'ai cherché que le bleu
mais calybre avait un wingman rouge comme celui que tu as mis pour son projet
si on sait quel volant son compatible ce sera plus simple ;)
et sinon refaire une carte de logitech ce serait pas possible?
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Celui sur le lien est bon?
je vais l appeler demain pour confirmer sI il y a bien le ffb.
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mon ami the prophets , te fais pas chier, je vais les soudés mdr ;)
bah au point ou on en est maintenant je vais attendre les bornier ^^
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Je vais pas tarder à récupérer le volant logitech, manque plus que la carte imprimé et les composants.
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Je viens d'envoyer un mail à etronic, c'est bien comme ça qu'il faut procéder? vous êtes tous passés par lui pour la fabrication de la plaque imprimée?
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marcus600 est passé par seed studio mais loi j'avais pris etronic
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marcus600 est passé par seed studio mais loi j'avais pris etronic
Bon bah ça répond pas chez estronics :?, je vais essayer chez seed studio!
Sinon vous avez d'autres liens? Si je demande à ma boutique d’électronique habituelle, elle peut la réaliser?
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pour info je vais certainement organsié une commande groupé de carte L2M2 avec un peu de patience ;)
(carte composant et montage)
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Cool, mets moi dans ta liste et contacte moi le moment venu dans ce cas !
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pour info je vais certainement organsié une commande groupé de carte L2M2 avec un peu de patience ;)
(carte composant et montage)
Pareil pour moi zebassprophet,si tu organises une CG je veux bien être de la partie. :-)=
Quand tu dis de patienter c'est combien de temps :D
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fait un topic specifique zeb pour la cg .
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fait un topic specifique zeb pour la cg .
bah c'etait pas encore a l'ordre du jour
j'attend deja que marcus 600 me fasse son retour ;)
pour les delais, je vais deja voir si aganyte est ok avec le principe
et je dois encore faire des cartes pour un autre gamooverien donc si ca fonctionne nickel, on verra a ce moment la ;)
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J'ai rien contre ;)
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;) pour le retour j'essayerai de faire au plus vite , mais en ce moment j'ai pas une seconde a moi ca me saoul !
je vais me foutre au RSA j'aurai du tps :)
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Salut tous le monde,
Alors du nouveau pour la CG des cartes l2m2?
Sinon qui pourrait me faire un typo du schéma car je b n ai pas le matos pour.
Y a bien une boîte d électronique sur Lyon qui peut me fabriquer la carte mais ne veut pas me faire le typon.
Desolé pour mon impatience mais ça me fais mal au coeur de voir ma borne dans le coma :(
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Le typon est disponible dans le Tuto (Section tuto du site)
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Hello
pour l'instant mon fournisseur de piece a pas tout donc j'attend pour la commande groupée
et puis je dois finir une paire de carte pour un gamooverien
autrement aganyte tant que je t'ai sous la main, tu as un MP ;)
je pense avoir merdoyé sur les resistances
j'avais deux resistances bleu (donc 1w)en R1 et R2 code couleur avec 5 anneaux
marron marron noir noir orange
donc theoriquement 3kohm
et en lieu et place des r14 et r12
marrion rouge rouge Or mais elles sont toute petites (mais blanche) alors est ce que ce sont des 1 W
pour la commande groupée, j'attend vraiment de finir ces cartes et je m'y met
ce devrait être op pour fin juin (finalisé et expedié
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ah ca m'interesse de savoir aussi si je dois faire la modif ou pas :)
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ah ca m'interesse de savoir aussi si je dois faire la modif ou pas :)
bah oui vu que c'est moi qui ait fait tes cartes^^
en fait c'est les bonnes valeurs ohmique, c'est juste le wattage qui peux poser probleme
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Tu peux me faire une photo ? Merki
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Le typon est disponible dans le Tuto (Section tuto du site)
Merci Aganyte,tu parles bien du fichier avec l extension .LYT?
Je parlais de me le fabriquer :D car je n avais pas le matos.
Après je pense que je vais attendre la commande groupée, c est plus judicieux.
En attendant je vais essayer de raccorder mon pc en 15Khz sur ma touring car.
je sais le faire par le biais d un jammasd mais pas pour une racecab.
Sur le connecteur rgb de la platine j ai 5 fils( les 3 couleurs +2 synchros il me semble).
Je crois qu il faut que je déconnecte la fiche qui envoie le signal vidéo vers la platine et que je branche mon pc dessus via un câble vga, c est ça?
Une autre question, comment le son du pc à la borne est il géré?(enceintes à côté de l écran,enceintes et subwoofer du siege)?
vous utiliser la carte son de la borne?
En tout cas merci à tous, en particulier à Aganite et consorts pour ces tuto, et merci à zebassprohet pour la CG! ^-^
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en fait c'est les bonnes valeurs ohmique, c'est juste le wattage qui peux poser probleme
Si c'est pas indiqué , c'est de la 1/4 voir 1/2 watt classique
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En attendant je vais essayer de raccorder mon pc en 15Khz sur ma touring car.
C'est pas que 24Khz sur la touring ?
Une autre question, comment le son du pc à la borne est il géré?(enceintes à côté de l écran,enceintes et subwoofer du siege)?
vous utiliser la carte son de la borne?
Sur la carte son , peut être que tu as en entrés des RCA.
Sinon tu dois avoir un connecteur 4 points avec +/- gauche et droite.
Tu devrais trouver le brochage sur la doc.
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Si c'est pas indiqué , c'est de la 1/4 voir 1/2 watt classique
ca craint alors?
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C'est pas que 24Khz sur la touring ?
Sur la carte son , peut être que tu as en entrés des RCA.
Sinon tu dois avoir un connecteur 4 points avec +/- gauche et droite.
Tu devrais trouver le brochage sur la doc.
En 24khz je voulais dire, tu as raison.
A vrai dire pour les hp(côtés de l écran) je ne sais pas comment c'est branché car je n'en avait pas à l'origine, j'en ai récupéré il y a peu.
Merci iro.
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@zebass
Pas forcément, il suffit de vérifier par calcul.
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Si c'est pas indiqué , c'est de la 1/4 voir 1/2 watt classique
Personne n'as de réponses à ces questions concernant la gestion la gestion des enceintes et le câblage du pc à l'écran? :(
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Pour la video, tu te fais un cable vga vers rgb + synchro HV + masses que tu relies au cable 5 fils (rouge + bleu + vert + noir + blanc) qui arrive d'origine sur la pcb. Utilise, par exemple, soft15khz pour sortir du 24khz.
Pour l'audio, utilise l'ampli et l'equalizer de la borne.
BP
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Donc c'est posible de garder la partie son d'origine de la borne?
Mais c'est la classe! :D
J'imagine que je n'ai qu'a raccorder mon pc sur l'ampli via les connecteurs rca, n'est ce pas?
Purée je viens juste de voir que la CG du L2M2 avait été lancé ::)
zebassprophet est ce que tu souhaites que j’ouvres un topic sur néo-arcadia à propos de la commande groupée?
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Donc c'est posible de garder la partie son d'origine de la borne?
Mais c'est la classe! :D
J'imagine que je n'ai qu'a raccorder mon pc sur l'ampli via les connecteurs rca, n'est ce pas?
Purée je viens juste de voir que la CG du L2M2 avait été lancé ::)
zebassprophet est ce que tu souhaites que j’ouvres un topic sur néo-arcadia à propos de la commande groupée?
T'aurais un schéma pour procéder au montage s'il te plaît? Je voulais partir d'un câble vga avec un un jammasd au cul,comme sur ma new astro,mais je me rends compte qui va falloir alimenter ce dernier :?
En fait c'était pour protéger mon écran au cas où,le temps de faire les tests pour pas flinguer mon écran mais si vous avez une soluce toute faite avec un schéma je suis preneur!
Ce que je voudrais faire c'est, côté pc un câble vga, et côté racecab un connecteur 6 broches amp qui viendrait du stack, c'est possible?
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Oui , c'est juste un changement de connecteur. Le fil reste le même.
Aprés, il y a des tripotées de topic sur GAMO pour brancher un PC sur un écran.
Pour le son, je t'ai répondu, tu trouves la doc de la dayto avec le wiring diagramm, tu y trouve l'ampli , tu trouves l’entrée sur le schéma pour câbler ta sortie PC.
:)
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Oui , c'est juste un changement de connecteur. Le fil reste le même.
Aprés, il y a des tripotées de topic sur GAMO pour brancher un PC sur un écran.
Pour le son, je t'ai répondu, tu trouves la doc de la dayto avec le wiring diagramm, tu y trouve l'ampli , tu trouves l’entrée sur le schéma pour câbler ta sortie PC.
:)
Ok ça marche je vais tester.
Pour le son je verrais après, l'étape la plus importante c'est l'écran.
Et d'après certaines personnes il n'y a pas de HP à l'avant de la bornes, uniquement à l'arrière et le subwoofer.
Mais je vais quand même essayer de les connecter plus tard.
Je vous tiens au courant et merci!
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pour ma part ca y est mon L2M2 est plus ou moins fonctionnel , il reste des reglages a faire.
1/ trop peu de sensibilité (c'est a dire comparé a un petit volant classique justement le logitech que j'utilse pour le L2M2) la réactivité des effets et la sensibilité de qu'on ressent est beaucoup plus rapide sur volant classique
la pelouse , les sorties de route , les petites touchettes , on les sens pas beaucoup avec le L2M2
2/ quand la carte gestion est alimenté il y a une sorte de résistance sur le volant (même quand le moteur et à l’arrêt en zone morte) du coup pour la précision c'est un peu gênant pour le recentrage au milieu.
pour être plus claire quand la carte est alimenté le volant ne revient plus tout seul au milieu. si je coupe la carte de gestion ca revient , on dirai qu'il y a une fuite dans le clunch en permanence. c'est peut être normal
pour le reste c'est du bonheur !
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pour ma part ca y est mon L2M2 est plus ou moins fonctionnel , il reste des reglages a faire.
1/ trop peu de sensibilité (c'est a dire comparé a un petit volant classique justement le logitech que j'utilse pour le L2M2) la réactivité des effets et la sensibilité de qu'on ressent est beaucoup plus rapide sur volant classique
la pelouse , les sorties de route , les petites touchettes , on les sens pas beaucoup avec le L2M2
2/ quand la carte gestion est alimenté il y a une sorte de résistance sur le volant (même quand le moteur et à l’arrêt en zone morte) du coup pour la précision c'est un peu gênant pour le recentrage au milieu.
pour être plus claire quand la carte est alimenté le volant ne revient plus tout seul au milieu. si je coupe la carte de gestion ca revient , on dirai qu'il y a une fuite dans le clunch en permanence. c'est peut être normal
pour le reste c'est du bonheur !
y'a plein de reglage a faire en fonction des emulo
moi j'avais mis 100% de taux de rebond
calybre m'a dit "ah non, si tu veux les vrais effet dayto il faut pas les mettres)
du coup plus de positions central mais tu as les vrais effets de la borne
le rebond c'est bien pour les jeux sans feedback (mario kart gb outrun etc)
faut quasi une config par jeux, donc tu devrais preciser quel jeu tu utilise a chaque fois
pour ma part la carte marche donc le reste m'en branle^^)
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d'ailleur pour çà , le panneau logitech est bien fait.
On peut une config par exe et il saura la reconnaitre au lancement du jeu.
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oui ta carte fonctionne bien zeba :) merci encore!
si tu veux ressentir comme il faut l'herbe et les moindres touchette , moi je fou pas 20V mais 12.5 a gauche et 14 v a droite (pour avoir un equilibre parfait)
ensuite oui faut une configue pour chaque jeu , car j'ai reglé sur daytona la, mais pour les jeux pc , (ca va les 3/4 propose de configuré le FFB dans leur option
en tout CAs ca demoule bien le bras :)
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Attention au différentiel droite/gauche qui dépend beaucoup du matériel de chacun (courroie, moteur, roulements, ect...)
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mais du coup les resistances, ce n'est plus 3kohm? mais 1,5?
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non j'ai laissé a 3K car on a une force permanente sur le clunch a 1.5, j'ai remis a 3
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il y a un truc un peu louche aussi , quand je fais des test et que je tourne le volant a droite ou a gauche sans jeux, sans le panneau logitech , donc dans le vide ,j'ai un décalage de 2volt pour que ça soit équilibré (a l enclenchement du FFB)
mais des que je lance un jeu , il y a plus le décalage de déclenchement ffb Droite / gauche , il y a un raison à cela ?
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Pour la video, tu te fais un cable vga vers rgb + synchro HV + masses que tu relies au cable 5 fils (rouge + bleu + vert + noir + blanc) qui arrive d'origine sur la pcb. Utilise, par exemple, soft15khz pour sortir du 24khz.
Pour l'audio, utilise l'ampli et l'equalizer de la borne.
BP
Bon je n'ai pas encore eu le temps de faire mon câble vga relié à ma platine mais j'ai trouvé ça sur le forum:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23909.msg367661#msg367661
et le schéma
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27179.msg428032#msg428032
Si j'ai bien compris je soudes toute les masses communes entre elles( masses des couleurs 8,7 et 6+ 11 et 4 sur la masses du connecteur), la synch H 13 et la synch V 14 je les soudes ensemble, et un fil pour chaque couleur(rouge En 1, vert en 2 et bleu en 3)?
En sortie de câble vga je dois me retrouver avec 3 fils pour la couleurs, un fil pour la synchro(sync H+V) et un fil pour la masse= 5 fils au final, c'est bien ça?
Désolé de vous embêter avec ça mais j'aimerais pas claquer ma platine pour une connerie de câble :-[
Je peux suivre ce schéma sans soucis?
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Petit récapitulatif des différentes solutions:
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150123002138-BigPanik-volants.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150123002138-BigPanik-volants.jpg)
BP
BigPanik si tu passes sur le secteur, peux-tu nous dire si les 2 dernières colonnes ont évoluées ? Qui travaille dessus en ce moment ?
Edit : Question subsidiaire : le M2PAC c'est quoi ? Impossible de trouver quoi que ce soit dessus (:x
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Nop pas d'evolution. Je m'en charge dès que j'ai du temps.
Je dois egalement faire un tuto du M2Pac. Pour plus d'info: http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,145000.0.html
BP
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Cool. Par contre , ce n'est compatible qu'avec l'emulateur model 2 ?
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Les 2 écrans en haut c'était sur la version "Spéciale" à 8 ? En fait on peut tout émuler même les Race Leader du topper ? C'est ouf ça.
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Les 2 écrans en haut c'était sur la version "Spéciale" à 8 ? En fait on peut tout émuler même les Race Leader du topper ? C'est ouf ça.
oui avec un arduino
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Les 2 écrans en haut c'était sur la version "Spéciale" à 8 ?
Non Ca existait avec Virtua racing et SEGA a mis l'option dans Daytona. Mais, aucune version de Daytona n'a d'ecran "LIVE". C'est une implémentation de SailorSat.
BP
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Ok, c'est trop puissant, c'est pour ça que je m'en souvenais pas quand j'allais à la tête dans les nuages ! Tout ce dont je me souviens c'est que c'était 20 Francs le crédit :D
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bonjour, ça marche sur lindberg officiel =?=
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çà serait la fête du slip :D
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aganyte faut qu'il nous face a JVSTOM2:)
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Salut tout le monde,
maintenant que j'ai reçu ma carte l2m2( merci Zebassprophet ^-), je compte commencer sérieusement mon wip.
En lisant le tuto d'Iro il y a un truc que je ne piges pas concernant le réglages des potards RV1, RV5, RV2 et RV3.
En effet le tuto dit qu'il faut débrancher E1 et E2 ainsi que la carte logitech:
"RAPPEL : Lors des réglages de RV1,RV2,RV3,RV5 , penser à déconnecter la carte logietch par les bias des connecteurs E1,E2 et de l'alimentation.
Le pcb de logitech est inutile lors de cette phase.
Brancher la carte de gestion seule sur l'alimention 24V Logitech
Régler les tension suivantes à l'aide d'un voltmètre :"
Cela veut donc bien dire que je rebranche l'alim 24V sur la carte logitech et du coup la carte L2M2 sera alimenté par le biais de son connecteur "24V"?
Une autre question, la mesure sur les potards se fait elle de la maniere suivante:
- la pointe noir du multimètre sur la patte du milieu
- la pointe rouge sur une des pattes des extrémités
Pour toutes ces mesures je ne suis pas obligé de faire le montage complet du volant? l'alim 24V, la carte logitech et la carte L2M2 suffisent?
Une autre chose qui me tracasse,dans le tuto c'est dit qu'il faut chunter U7 pour procéder à des réglages? Ce n'est pas indispensable pour le réglages des potards?
Dites moi si c'est juste car je ne veux pas griller mon matos! :-[
-
Hi there. Sorry to speak English but i can't read French. I'm from Finland and i just bought 3 sega rally twin with my two friends.. we're trying to make two of these cabinets running original and rest we're gonna make running model 2/Supermodel emulator.
I found this L2M2 amplifier that makes sega rally wheel work with it's own force feedback.. That would be very cool but first i have to ask.. Is there someone who would make this circuit to me and how much it would cost?
(http://oi62.tinypic.com/ru8uw3.jpg)
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yes , ask " zebassprophet " ^-
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hello sorry for the English I want to know if these logitech go with L2M2 board?
thanks
(http://mla-s2-p.mlstatic.com/volante-logitech-driving-force-gt-usado-solo-el-volante-565501-MLA20345720583_072015-O.jpg)
or
(http://mla-s1-p.mlstatic.com/una-forma-diferente-de-manejar-volante-logitech-12917-MLA20068215041_032014-O.jpg)
-
hello sorry for the English I want to know if these logitech go with L2M2 board?
thanks
(http://mla-s2-p.mlstatic.com/volante-logitech-driving-force-gt-usado-solo-el-volante-565501-MLA20345720583_072015-O.jpg)
or
(http://mla-s1-p.mlstatic.com/una-forma-diferente-de-manejar-volante-logitech-12917-MLA20068215041_032014-O.jpg)
Hello,
You need the second logitech.
The first is not good because it is the 900°.
But the best model is the " logitech driving force pro", like it:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logitech-Driving-Force-PS3.jpg
have the same.
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and MOMO?
-
Salut tout le monde,
Ça y est j'ai enfin terminé la partie câblage du l2m2, couplé à la carte logitech et au panel daytona...et ça marche du tonnerre!!! :-)=
Non sans mal bien entendu mais le jeu en vaut vraiment la chandelle.
Une petite question concernant le potard RV4, le mien est à 0V.
Vous le régler à combien généralement?
Sinon la prochaine étape est la configuration de tout les émus grâce à Marcus600 et les autres! <:)
J’espère d'ailleurs pouvoir mettre une pierre à l'édifice tant ce wip me tiens à cœur...c'est trop bon de pouvoir jouer à des jeux de caisses à la maison avec les gosses!
Je compte mettre un écran en 31KHZ, est il possible via une appli de changer la resolution graphique?
Je m'explique, l’écran 31KHZ ne peut excéder 640X480 et je voudrais mettre une résolution d'origine model2 de 496X384. C'est possible?
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bonjour, peut etre une piste pour faire fonctionner le L2M2 sur lidbergh (:x n'étant pas équipé je ne pas faire les test moi même :ang:
Xbox360CE connu aussi sous le nom de Xbox 360 Controller Emulator, qui permet de faire croire aux PC que vous avez branché une manette Xbox 360 alors que vous jouez avec une manette Logitech Wheel. C'est très utile dans certains jeux PC qui ont été porté de la Xbox vers le PC sans trop d'attention comme GTA, Mafia II ou encore Castle Crashers qui demandent des manettes Xbox pour jouer sur PC. Le contrôleur ainsi créé peut l'être à partir d'une manette, d'un joystick ou d'un volant, il permet de simuler un pad xbox à partir d'un pad normal.
La dernière version v3.1.7.65 est daté du 02 Août 2015, elle corrige un bug d'un message d'erreur dans la DLL XInput, et apporte son lot d'améliorations sur des problèmes de détection et de recommandations (mauvaise plate-formes, oublis de certains runtimes...).
la version X86 ici (https://mega.co.nz/#!3spVjJKD!tpOChIm6VKpt1d2EtfpnQZRbJWseOUINkzxo5oK89HI) existe aussi en version 64bits
alors ci quelqu'un ici possède, une lindbergh du courage et un L2M2 <:)
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il y a pas de system d’exploration Windows ou autre sous lindbergh , donc tu peux pas lancer de programme dessus.
a part un boot linux c'est tout ce qu'il y a avec le multiboot
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Bonjour, a ok je pensé que cela fonctionné comme sur typeX autant pour moi .... :-\
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Tuto de rentrée BP? :-*
Pour les pocesseurs de volants type Touring/Indy500/OverRev, préparez vos fer à souder…
SailorSat m'avait demandé mes sources fin d'année 2014 et, est en train de faire le travail pour ce volant.
Elle en profite pour "patcher" Model 2 Emulator pour rendre compatible Daytona USA & Cie
^-^
BP
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Tuto de rentrée BP? :-*
Bien sûr, par ici: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33274.0
BP
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Hello guys,
My questions would be, is this motor compatible with the L2M2?
It is from a Sega Touring Car Championship, which is Model 2C.
(http://i.imgur.com/plw0qt6l.jpg) (http://imgur.com/plw0qt6)
(http://i.imgur.com/msqgJcdl.jpg) (http://imgur.com/msqgJcd)
Thank you!
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No.
Use "Daytona USB" to interface this type of wheel.
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Thank you!
But can I interface the force feedback with the Daytona USB? Do I need the driver/FFB board for that?
And by Daytona USB do you mean the M2Pac?
-Nandi
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Salut à tous,
je commence à m'intéresser pour un achat d'une Twin Daytona usa ou une Daytona2 depuis 2 semaines...
je suis sur un achat mais en seconde position (rien de sur :-\) pour une Twin daytona usa 2 version us (power edition ecran 26") à 1000€ (avec un retour de force qui déconne sur la cab2)
je me suis tapé toute la nuit en lisant les 2 systèmes qu'on peut intégrer dans une racecab (m2pac/l2m2)(Merci melou6 pour les liens <:) j'ai gagné beaucoup de temps)...
donc besoin de conseil et infos svp avant achat d'une twin 8)
pour le m2pac j'ai lu qu'elle n'est pas compatible avec la Daytona2... et qu'on peut linke en 2 joueurs sans problème mais les driveboard sont fragiles :D
pour le l2m2 beaucoup plus compliqué mais plus besoin des driveboard et compatible avec la Daytona2 ...
je voulais savoir avec le l2m2 si on pouvait linke en mode 2 joueurs sans problème ?
si oui niveau matos me faudra-t-il tout ça ? (2x l2m2, 2 volant logitech, 2 pc...)
est-ce qu'il y aura encore une commande groupé pour les l2m2 ?
Merci d'avance <:)
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hello et à la mega bourre
L2M2 va avec les cab model 2 donc pas sur un cab model 3 (daytona 2)
donc voila
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Mode_Teaser_ON
Cela fait 8 ans que j'ai dessiné le L2M2, il est grand temps de faire une petite mise à jour pour tous les possesseurs de cette carte.
Comme j'aimerai éviter de vous obliger à refaire vos cartes chéries, mon objectif est de faire une mise à jour par l'adjonction d'une petite carte supplémentaire. Le but sera d'obtenir un bon rendu sur les jeux PC (les jeux arcades fonctionnaient déjà bien)
des nouvelles très bientôt.
Mode_Teaser_OFF
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tu connais personne qui veux se frotter au link Model 3 tant que tu y est ^^
(sailor sat est dessus je crois mais ca a pas l'air evident, je suppose que Bp a dut regarder aussi
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Je vais jeter un œil.
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Ça y est, j'ai jeté un œil....je pense que c'est possible.
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haha ne 2 min tu as jeté ton oeil :)
je suis le cobay :-*
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Les anglais avaient fait des petites série de L2M2. 65£ la carte tout de même...
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20180109225631-BigPanik-UKL2M2-1.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180109225631-BigPanik-UKL2M2-1.jpg)
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20180109225758-BigPanik-UKL2M2-2.jpg) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180109225758-BigPanik-UKL2M2-2.jpg)
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Ouais, alors moi c'est Aganyte, pas Agyante >:(
Edit: pour la peine, je vais me dépêcher de finir la V2, comme ça elles seront obsolète...non mais.
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Ouais, alors moi c'est Aganyte, pas Agyante >:(
Google translate n'a pas suivi...
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Pourquoi ils ont redessiné la carte ?
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Très très légèrement.
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La contre-attaque....
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20180109234938-aganyte-L2M2v2.png) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20180109234938-aganyte-L2M2v2.png)
Le bloc rouge est un Arduino Pro Micro.
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65£
je devais être a 30£ grand max monté et testé
j'ai loupé une occasion d'etre riche ;D
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C'est pas le même taux horaire en France :D
En effet pour un projet communautaire, c'est pas honnête. :-[
Enfin bon, c'est la loi de l'internet.
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65£
je devais être a 30£ grand max monté et testé
j'ai loupé une occasion d'etre riche ;D
encore un intermittant de pestacle paye a coup de jambon beurre