Gamoover
Forums "BACK 2 SCHOOL" => Bornes dédiées => : mike2901 Thursday 14 January 2010, 20:49:51 PM
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hello à tous!
je viens donc de récupérer la 4ème borne de mon histoire! Là c'est certain, mon garage est full!!!!!
jcommencerai le wip bientôt mais avant cela, jdois terminer mes 3 autres cabs!! voilà déjà des photos de la bête... elle a besoin d'un bon nettoyage et surtout d'un écran!!!
le son marche et le reste a l'air ok...
à suivre...
(http://img704.imageshack.us/img704/6380/bornepwupweb.jpg)
(http://img59.imageshack.us/img59/1255/pwcoinerweb.jpg)
(http://img697.imageshack.us/img697/2478/pwboxweb.jpg)
(http://img138.imageshack.us/img138/7474/owscreenpcbweb.jpg)
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première question :
j'ai chez moi un hantarex 20 pouces... c'est compatible ? cela vaut la peine que je le teste... quelles sont les fiches à enlever ? on les voit sur la photo du pcb de l'écran ?
merci amigos!!!! :D
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Sûr que c'est compatible :).
Sinon, le manuel peut aider -> là (http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/P/PowerDriftMan.pdf).
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thank you...
bonne journée...
je vais tester cela ce week end... j'espère du moins! ^-
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je suis l'heureux nouveau propriétaire de la borne power drift de mike2901.
Je reprends donc son wip, mais en étant en plein déménagement et travaux, ce sera assez lent :) En plus, je n'ai pas internet a la maison.
J'ai regardé un peu la borne, mais les symptomes sont :
1) A l'allumage l'écran ne s'allume pas (marque ORION) , j'ai récupéré le 20 pouces hantarex de mike (etrangement sur le tube il y'a une étiquette ITT ???), mais les prises ne sont pas les mêmes. sur la borne il y'a R,G,B,SYNC et le GND. Alors que sur l'hantarex, il y'a 2 synchros Hsync (composite), vsync , laquelle prendre ?
2) sur le shéma, on dirait que l'écran est alimenté en 100v , possible ?? (pas de multimètre encore :s)
3) lorsque je démarre la borne, j'ai un mix des bruitages du jeu, mais qui ne correspondent a rien , donc je suspecte un problème de pcb
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2) sur le shéma, on dirait que l'écran est alimenté en 100v , possible ?? (pas de multimètre encore :s)
a ma connaissance, la majeure partie des écrans de borne sont en 100/110 V
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Apparement les hantarex fonctionnent en 220v. je tente de repiquer directement après le "noise filter" ? ou direct depuis le 220v de la prise ?
merci :)
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Apparement les hantarex fonctionnent en 220v. je tente de repiquer directement après le "noise filter" ? ou direct depuis le 220v de la prise ?
merci :)
Toujours prendre un signal filtré pour l'écran.
Et soit bien sur de ton coup parceque du 220 dans un écran qui n'accepte que le 110, ca va fumer.
Tu a la doc ou la référence de l'écran ?
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je n'ai ni la référence, ni la doc de l'écran , apparement le tube est un ITT et la platine Hantarex (combinaison bizarre). En regardant le manuel d'un hantarex, j'ai vus qu'il était alimenté en 220v. d'ou ma question :)
je suppose que les dédiées , vus leur caractère internationale ont des écrans qui fonctionnent en 110v et nos bonnes vieilles jeutel avec écran hantarex fonctionnent en 220v. Mais a vérifier bien sur :)
merci pour tes lumières
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je serai également de l'avis de solkan selon moi l'ecran a vraiment bcp de chance d'être alimenté en 110.
as tu une photo de tout cela ?
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je serai également de l'avis de solkan selon moi l'ecran a vraiment bcp de chance d'être alimenté en 110.
as tu une photo de tout cela ?
Oui , oui, je suis sur que l'écran Orion est en 110 (c'est sur le schema aussi). mais je regardes pour le remplacer par un hantarex qui est alimenté par du 220
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Il est nécessaire de déterminer la référence exacte du chassis vidéo.
La plupart des chassis Hantarex nécessitent une double alimentation 130 V et 220 V :
- 130 V pour l'électronique
- 220 V pour la boucle de démagnétisation
Le chassis Hantarex Polo, plus récent, ne nécessite qu'une unique alimentation de 220 V.
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je regarderai ce soir aprés les références exacte de la platine. Merci
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bon quelques petits progres :p
desolé je n'ai pas d'apn pour l'instant pour la suite du wip. j'ai démonté l'écran orion de la borne, apres vérification au multimètre, il est bien alimenté par du 100V (donc alimentation hors de cause). C'est vraimment une tv , car même la prise d'alimentation est une prise de courant japonaise normale. J'ai constaté par contre que le fusible de l'ecran est mort. J'attends d'avoir le matos pour décharger l'écran avant de changer le fusible et chipoter dedans. Par contre meme si l'écran fonctionne avec un nouveau fusible. il faudra que je le change car il est bien marqué. donc il me faudra un écran alimenté par du 220v sinon je dois changer l'alimentation (apparement il alimente des composants avec du 11v), ai-je raison ?
pour l'écran hantarex , f4brice avait raison, il faut du 130v ET 220v. apparement la référence est neo4 (pas très clair)
to be continued :)
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question de newbie, j'essaie de comprendre , merci de pas flammer :)
- vus qu'une alimentation d'arcade fait du -5,+5, et 12v
- le courant est en 220v
Comment le moniteur recoit du 130v pour la tht ? il y'a un fil qui vient du transformateur en 130v ?
merci d'avance
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je suis très attentivement toon wip...
courage cher ami et vite une partie de power drift dans ta dreamgameroom in progress! ;-)
(jtai mp pour MK... en standby).
bonne m... ;)
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question de newbie, j'essaie de comprendre , merci de pas flammer :)
- vus qu'une alimentation d'arcade fait du -5,+5, et 12v
- le courant est en 220v
Comment le moniteur recoit du 130v pour la tht ? il y'a un fil qui vient du transformateur en 130v ?
merci d'avance
Dans une borne, la config "habituelle" est
- un transfo 220-110 AC qui alimente l'écran et l'alim
- une alim +5,+12 V DC (et parfois -5V) qui recoit du 220 ou 110 AC (les Midway, c'est 110 en entrée par exemple)
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avec le montage d'étagères, tringles de rideaux et tranchée pour connection belgacom dans la maison, je me suis pas trop penché sur la borne.
Merci de ta réponse Solkan. Apparement sur mon écran hantarex (de ma borne jeutel), il y'a un peigne pour le 220 et 130v qui vont a la platine, je vais regarder d'ou ils démarrent (j'imagine le transfo).
Pour la power drift par contre, l'écran est bien alimenté en 100v (mesure a l'appui). Je tente de voir si en remplaçant le fusible l'écran va démarrer. Même si il démarre, il faudra que je le remplace (trop marqué). j'imagine que ce sera par une tv 50cm.
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c'est un wip lent :p
j'ai eu l'occassion d'aller chercher le fusible pour l'écran de la powerdrift histoire de voir si il va réagir. Et ben il a réagit mais pas comme je l'espérais. Au démarrage j'ai de gros Scritcha scritchaaaaaaaaaaaa scriiiiiiitch (the human beat box ^^) comme bruit mais pas de signes de vie >:D. Une idée de ce que cela pourrait etre ?
prochaine étape ce sera de greffer une peritel a la borne pour tester sur une tv
merci
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bon , une question au bricoleur :p
je dois réaliser le cable pour brancher la borne sur une tv. pour moi, il y a 5 fils (R,V,B) et (SYNC et GND) dois-je mettre une résistance sur la SYNC ou je peux raccorder en direct ?
merci d'avance
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tu peux te baser sur (http://i16.servimg.com/u/f16/11/33/09/81/superg10.jpg)
pour le son dans un premier temps c'est accessoire je suppose que tu veux vérifier si la pcb boot bien
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merci kidicarus, je voulais évité un chemin au magasin d'électro, mais je pense que j'ai pas le choix :)
a mon avis la pcb ne boot pas (elle fait un patchwork de bruitage du jeu au démarrage), c'etait pour voir l'ampleur des dégats ^_^
Le system Y va devenir un spécialité belge bientot =:))
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Les résistances sont nécessaire sur les signaux RGB car ils sont préamplifiés sur la PCB (au contraire des sources "traditionnelles" pour TV).
Mais brancher la PCB sur la TV en direct ne pose normalement pas de problème tant que ca ne dure pas
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bon, ayant récupéré internet a la maison , je peux mettre a jour ce wip (qui n'avance pas beaucoup, je sais ^^). Le moniteur étant bien mort, j'ai entrepris de faire un cable rgb pour connecté la pcb a un moniteur amiga 1084. Comme cablage moniteur utilise des molex, je me suis inspiré d'un wip de solkan pour utiliser du câble 2.5. On ne rit pas , c'est ma première réalisation au fer a souder ^^
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/8mlu_cable.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/8mlu_cable.jpg)
Donc j'ai suivis en grande partie le schéma de kidicarus, J'ai branché sur ma péritel le R,G,B la sync et la video sync. Je n'ai pas alimenter en 5v ou 12v les pins 8 & 16 (apparement ce n'est que pour du commutage). Donc au final j'obtiens un bel écran bleu striés et qui ne fait pas la synchro. démonstration
Le bruit sonore en fond est celui généré par la borne. Bref maintenant je me demande si mon câble est bon ou si la pcb est morte :s
La prochaine étape sera un bon bain pour la pcb
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tentative du câble sur une tv , écran bleu >:D
bon par contre j'ai remarqué quelque chose de bizarre. certain schéma demande de raccorder la pin 20 pour la video et d'autre la 19. J'aimerai comprendre la différence video in/out ?? ici la video de la pcb power drift donne un signal SYNC.
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C'est peut-être çà le problème. In et out sont le "sens" de la video.
"In" tu rentres le signal (PCB->TV) , "out" tu le sors (TV-> ???). (ou l'inverse, je sais jamais :P) Essaye les deux.
T'as pas une autre pcb fonctionnel pour tester ton cable et la TV ?
Tu te postionne bien sur la bonne chaine ? Ta TV accepte le RGB ?
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ici, j'ai essayé les deux combinaison (in & out). J'ai bien mis la tv sur rgb (vus que j'ai pas de 5v ou 12v pour le commutage).
Comme power drift n'est pas une pcb jamma, je ne peux pas tester mon montage avec une autre pcb. je devrai p-e me faire un super gun pour m'assurer que le montage est bon.
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t'as pas un jamma femelle pour tester ? Ou si t'as un boot cracra qui traine , tu pourrais souder directement sur le jamma.
Sinon dans tes stries , est ce que tu vois le jeu "bouger" ? c'est peut être ta TV qi est chiante avec la synchro.
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non, il n'y a rien qui bouge malgré les stries (voir la video). Ces stries apparaissent sur le moniteur amiga 1084. Sur une tv, j'ai un écran bleu vide (tv silvercrest).
Je n'ai malheureusement pas de femelle jamma ni de boot crara :s je vais commander de quoi me faire un supergun histoire de valider le montage avant de dire que la pcb de power drift est morte.
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Voici le montage péritel que j'ai utilisé pour la ABCOP.
La flèche indique où est le "décroché" de la péritel.
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/3mjl_dsc_0921.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/3mjl_dsc_0921.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/dmau_dsc_0922.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/dmau_dsc_0922.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/kh06_dsc_0923.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/kh06_dsc_0923.jpg)
(http://img1.uplood.fr/free/thumbnails/iwo5_dsc_0924.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/free/iwo5_dsc_0924.jpg)
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impec !! merci beaucoup :-*
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donc en regardant tes photos, tu as connecté la pin 20 et non la 19 pour la vidéo (erreur dans le schéma). pas de ground video , mais une masse commune pour le rgb (qui vient de l'alim j'imagine). Et surtout, tu as le +12v en pin 16
merci, je tente ce schéma ce soir :)
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/!\ ATTENTION /!\ Si je me souviens bien c'est pas 12V mais 5V qu'il faut y mettre. Les pinout du web viennent de me mettre en garde (1-3V pour un état haut et passer en RGB).
J'ai suivi le code couleur de la borne sauf qu'il me semble que chez SEGA (Ou hors EURO) le jaune est le 5v et le rouge le 12V. Donc met 5V (voir peut être même une résistance pour descendre à 3V, je ne l'ai pas fait mais peut être que m'a télé le supportais ou que j'ai eu de la chance).
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dèjà je testerai si j'ai une image sans le 5v (dans ton wip abcop, le 5v faisait juste apparaitre la couleur).
merci :)
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bon, en attendant de refaire le cable. je me suis dis que je vais faire un truc facile : faire prendre un bain a la pcb . Et bien la petite n'aime pas l'eau apparement. En effet la pcb 2 et 3 on l'air d'être soudée ensemble !! :-(( comme on peut le voir sur l'image.N'étant pas spécialiste, je ne sais pas si c'est clipsé ou soudé , donc je n'ose pas tirer dessus. Et donc impossibe de lui faire faire plouf et curer les ongles. Une idée si je peux y aller franchement ??
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/654a_dsc03312.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/654a_dsc03312.jpg)
Sinon n'étant pas pro du soudage, comment pourrai je récupérer la saleté de cette pcb sans un bain ?
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Bah pourquoi pas mettre les 2 pcb en même temps ?
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en dessous de la pcb soudée, il y'a des eproms
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le bain est interdit tant qu'il y aura des EPROM >:D
regarde bien ta carte:
-soit ce sont des nappes de cables qui connectent les 2 étages ,ça se déconnecte
-soit c'est un système "a broche" qui est courant. tu as un port mle et un port femelle, ça se clippe l'un dans l'autre.(un peu comme une eprom dans une tulipe, ou une cartouche dans une console si tu préfères
un modèle "soudé" étage par étage, à ma conaissance ça n'éxiste pas .... :-\
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le bain est interdit tant qu'il y aura des EPROM
Pourquoi ?
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tout les tutos de bain demandent d'enlever les roms préalablement. donc je m'étais dis... =:))
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tout les tutos de bain demandent d'enlever les roms préalablement. donc je m'étais dis... =:))
pareil! moi quand j'étais "noob", tous el monde ma dit "no eprom in ze bath!" ;D
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As tu tenter de mettre la synchro sur l9 ? Normalement çà ne doit pas être çà mais j'ai eu ce problème ce WE avec la synchro.
J'explique ici :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.msg311357#msg311357
:)
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pas encore désolé, j'ai pas trop chipoté sur la power drift ,car on prépare la venue d'un mini-kroustibat "pas né" pour cette semaine ;)
mais j'avais fait le test auparavant de branché la synchro sur le 19 ou le 20 ,vus que les schémas de supergun diffèrent la dessus. mais pas eu de résultats
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Ah oui , t'as du boulot alors :D
Bon courage à tous les deux :)
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Ah oui , t'as du boulot alors :D
Bon courage à tous les deux :)
merci ;) un wip de 20 ans ,(28 si c un tangui) va démarrer ^^
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bon en attendant le petit ^^, j'ai pu démonter la pcb (le niveau 3 était pas soudé finalement).
Avant de faire prendre un bain a la pcb, je me demande si il n'y a pas une pile dessus. le composant vert/turquoise me semble assez gros comparé aux autres. Merci aux spécialistes de l'électro d'aider un n00b ^^
(http://img1.uplood.fr/mamu/thumbnails/h04a_quid.jpg) (http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/h04a_quid.jpg)
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0,10F c'est un condo (bien que la nomination me surprenne mais je ne suis pas un pro)
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C'est effectivement un condo polarisé (noté C12 sur la board).
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bien vu sherlock :D
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C'est effectivement un condo polarisé (noté C12 sur la board).
merci de vos lumières ^-^ donc plus d'hésitation a la flotte =:))
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Entre deux biberons, quelques nouvelles :)
- j'ai mis la pcb au bain, maintenant elle est toute propre.
- J'ai vérifié si je n'avais pas de cpu 68k mort en les montant sur une systeme 16 fonctionelle , ils sont tous ok
- J'ai refais mon montage pour avoir une image et j'obtiens ceci:
(http://www.pascalorama.info/brol/pdrift.png)
pas de problème de synchro, le câble est bon maintenant. mais... avec ces grosses lignes, je ne comprends pas ces symptomes. Quelqu'un aurait une idée sur ces symptomes ?
La dernière étape pour moi, sera de contrôlé le contenu des eproms programme. si après, cela ne fonctionne tjrs pas, ce sera hors de mes compètences et je déclarerai la pcb morte :s
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Haa Power Drift, quelques bons souvenirs sur cette bécane.
Tu es bien sûr de l'alimentation en 5V, car elles sont gourmandes ces petites Y-board. C'est mieux d'y injecter 5,3V plutôt que 5V pile.
Sinon as-tu retiré toutes les Eproms et bien nettoyé les supports, avec un liquide prévu pour traiter les contacts, du style "Contact60" ou équivalent ? Idem avec les connecteurs qui relient les PCB les unes aux autres.
Peut-être de la corrosion à un endroit précis et microscopique ? à traquer à la loupe.
Un boitier Epoxy sur un des 68k ou ils sont tous normaux ? Car boitier Epoxy = suicide battery (je sais plus si des jeux Y-board en étaient pourvus) cela ne serait pas impossible.
Ca réagit au niveau sonore si tu tapes des crédits ou bouton test ?
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Haa Power Drift, quelques bons souvenirs sur cette bécane.
Tu es bien sûr de l'alimentation en 5V, car elles sont gourmandes ces petites Y-board. C'est mieux d'y injecter 5,3V plutôt que 5V pile.
Sinon as-tu retiré toutes les Eproms et bien nettoyé les supports, avec un liquide prévu pour traiter les contacts, du style "Contact60" ou équivalent ? Idem avec les connecteurs qui relient les PCB les unes aux autres.
Peut-être de la corrosion à un endroit précis et microscopique ? à traquer à la loupe.
Un boitier Epoxy sur un des 68k ou ils sont tous normaux ? Car boitier Epoxy = suicide battery (je sais plus si des jeux Y-board en étaient pourvus) cela ne serait pas impossible.
Ca réagit au niveau sonore si tu tapes des crédits ou bouton test ?
Yeaaaaaaah le guru de l'Yboard s'intèresse a mon cas, merci ^-^ ^-^
Alors dans l'ordre, je n'ai pas encore vérifié le 5v, ce serait de bon goût effectivement ^^
J'ai enlevé toutes les eproms de la cpu board, malheureusement le type d'eprom n'est pas reconnus par le programmateur d'un copain donc je n'ai pas pu les vérifier. Je n'ai pas utilisé de produit pour les contacts, j'ai juste mis la pcb dans un bain d'eau avec liquide vaisselle .
La pcb n'est pas suicide, il n'y a aucun gros bloc noir hitachi, ce sont des 68k normaux. Et j'ai vérifié ces 68k en les testant sur ma pcb system 16. Niveau sonore ca ne réagit pas :s juste une soupe de son qui passe en boucle. aucunes réaction au crédit,start, volant, bref comme si il n'y avait plus de programme et que le z80 exécutait n'importe quoi (d'ou la soupe de son) .
on peut entendre cette soupe en fond sonore:
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;) on va plutôt dire bidouilleur que guru hein, le guru ici c'est le grand malade qui restaure des PCB de jeux vecto j'ai nommé f4brice ;)
Vérifie la tension des 5V - PCB connectée - ce sera toujours ça de fait.
Sinon le bug bleu, c'est toujours exactement le même à chaque mise sous tension ?
C'est vrai que ca sent la vidéo board dans les choux ce bug, cela dit il serait effectivement préférable de vérifier les roms avant de déclarer la PCB HS.
Et si tu mets sous tension sans les roms/programmes : IC 24, 25, 26, 27, 53, 54, 80, 81, c'est le même bug graphique ? Ces Roms se trouvent sur la CPU board (837-6695). Un test à la n'importe quoi pour voir si ce sont les roms qui sont incriminées, disons que si en enlevant ces roms tu as le même bug graphique il y a encore moins de chance pour que cela soit les roms.
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tutututu pas de fausse modestie ^^
Clair que f4brice est un des membres qui m'impressionne le plus, codeur et dieu de l'électro, what else? ;) Mais n'empêche que ton boulot avec la GF2 est a mettre dans tous les manuels d'école ;)
Ton idée de virer les roms programme est très bonne, je tenterai cela dès ce soir. Le bug bleu est systématique a l'allumage
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de retour =:))
bon j'ai mesuré mon 5v , et je suis tombé a 5.20 , donc l'alimentation n'est pas en cause