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Bonjour.
Ce samedi 1er mai, je me suis penché sur ma borne Speed Freak (Vectorbeam, 1978).
J'avais récupéré cette borne durant un RT-éclair à Liège (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21341.0), en Gelbique.
Le vendeur n'avait pas été honnête.
La borne était vendue fonctionnelle. Arrivé sur place, elle ne fonctionnait pas, mais le prix était toujours le même.
J'avais savouré la minute de cours d'électronique du vendeur qui m'expliquait que ce n'était rien, qu'il suffisait "juste" de changer des "trucs ronds", dixit un pote du voisin du charcutier de son beau-frère...
Il disait ça en me montrant un connecteur électrique rectangulaire !
Mais si c'est si facile, tu vas le faire sur le champ, n'est-ce pas ?
Bref...
Ce jeu est un jeu vectoriel.
L'électronique de cette borne ne m'est pas du tout inconnue.
Elle est extrêmement proche de celle de ma Space Ship (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20677.0) :
- PCB qui implémente un CCPU (Cinematronics CPU)
- écran N&B vectoriel, à 2 x 12 bits d'entrée
Lors d'un 1er examen rapide le jour de son arrivée, j'avais détecté un problème sur un connecteur :
(http://img1.uplood.fr/free/vbbi_20100406_210152_7658_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Ce n'est pas grave, mais ça montre l'importance de l'examen visuel avant de se précipiter pour brancher comme un sac.
Si c'est la broche d'une alimentation symétrique (-25 V / +25 V par exemple), certains composants risquent de ne pas aimer du tout...
S'il y a un faux-contact ou un arc électrique, alors les dégats peuvent être encore pires...
Après nettoyage de la borne et remise en place de la broche, je teste l'alim à vide.
Tout va bien de ce coté là.
Je peux donc maintenant tenter de faire fonctionner la borne avec son PCB et son écran.
Il ne se passe pas grand chose.
Quelques craquements dans le haut-parleur qui s'éloignent...
Après une dizaine de secondes de fonctionnement, j'entends un 1er "clac" sec, puis un 2e...
Il s'agit de 2 petits disjoncteurs placés sur l'alim de l'écran :
(http://img1.uplood.fr/free/x2t6_20100406_210140_7657_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
L'un coupe le +25 V et l'autre le -25 V.
Ayant l'expérience de la Space Ship et m'étant beaucoup documenté, je sais qu'il s'agit d'une sécurité pour l'écran.
En l'absence de balayage X ou Y sur l'écran, l'étage final des 2 gros amplis à transistors consomme beaucoup de courant et cette sécurité évite d'endommager l'électronique.
La cause n°1 de l'absence de balayage X ou Y est évidente : une panne du PCB de jeu.
Sauf qu'il y a un détail qui ne confirme pas cette hypothèse :
(http://img1.uplood.fr/free/y7n9_20100501_160016_7904_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Sur les implémentations Cinematronics et Vectorbeam du CCPU, il existe une LED qui s'allume lorsque le watchdog du PCB aboie (le PCB bugge et est reseté en permanence).
Là, la LED reste éteinte.
Plusieurs explications possibles :
- le PCB est tellement en panne que même son watchdog ne fonctionne plus
- la LED ne fonctionne pas
- le PCB fonctionne, mais c'est l'écran qui a un problème
Un petit coup d'oscillo sur les entrées TTL de l'écran me confirme que c'est la dernière explication qui semble s'imposer.
Je vois clairement les entrées X et Y de l'écran bagotter.
Certes il m'est impossible de savoir si cette agitation formerait une image correcte, mais elle est suffisante pour ne pas que la sécurité des disjoncteurs de l'écran se déclenche.
Je me concentre donc sur l'écran.
Sa conception est en tout point identique à celui de la Space Ship.
Les seules différences sont dans les choix des composants : Vectorbeam utilise des composants américains (2Nxxxx par exemple) alors que Sega utilise des composants japonnais (2SCxxxx par exemple).
En quelques mesures à l'oscillo et au multimètre, je détermine rapidement que :
- les 2 convertisseurs numérique => analogique 12 bits sont opérationnels ; c'est une bonne chose, car ils coûtent 2 bras + 1 rein (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=46265) en France
- le switch analogique fonctionne (bonne idée aussi, car il n'est pas donné (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=48874) lui non plus)
- les 2 bobines de déviation, spécifiques pour cet écran vectoriel, ne sont pas coupées (très difficile réparable sauf une coupure triviale près d'une broche)
- la bobine de déviation verticale est correctement commandée
- la bobine de déviation horizontale ne l'est pas
Vu qu'en entrée de l'ampli, je vois un signal analogique bagotter, il y a là une 1ère panne.
Cette panne explique à elle seule pourquoi les 2 disjoncteurs sautent.
Après avoir réalisé plusieurs mesures un peu partout au sein de l'ampli de la bobine de déviation horizontale, j'en sais assez pour mettre l'écran sur la table d'opération.
Je vais profiter que l'écran est retiré de la borne pour mieux le nettoyer :
(http://img1.uplood.fr/free/4v65_20100430_181336_7875_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/free/4szx_20100430_182414_7876_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Le tube est recouvert de 32 ans de poussière & toiles d'araignée...
Notez au passage que, comme presque toutes mes bornes de cet âge, il est marqué.
Qui dit borne américaine, dit écrous au pas américain.
L'année dernière, j'avais ramené comme souvenir de voyage aux USA un jeu de clés plates achetées dans un genre de casto local.
Elles sont bien pratiques :
(http://img1.uplood.fr/free/7kzs_20100430_182918_7877_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
En quelques coups de clé, l'écran est sorti :
(http://img1.uplood.fr/free/oipm_20100430_183316_7879_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/free/i9c7_20100430_183252_7878_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Je pense que cette borne a l'écran le plus facilement démontable.
Il suffit de retirer les 4 boulons et on peut tranquillement retirer l'écran.
La plupart de mes autres bornes nécessitent d'avoir une 2e paire de bras ou de s'appeler Musclor.
Voilà, ça ne saute pas aux yeux, mais le PCB de l'écran est nettoyé :
(http://img1.uplood.fr/free/56ze_20100430_184830_7880_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Je démonte aussi le cache qui protège la partie THT :
(http://img1.uplood.fr/free/20s4_20100430_193716_7884_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Là, je trouve davantage d'oxydation qu'ailleurs, et je comprends vite pourquoi...
Les bords manquants de cette étiquette...
(http://img1.uplood.fr/free/k4br_20100501_163902_7905_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
... ont été transformés en ça :
(http://img1.uplood.fr/free/sg9n_20100430_194806_7885_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Je n'ose pas imaginer le sort de ces petites bètes si jamais elles étaient en train de roupiller au moment où la borne se retrouve mise en marche ! :'(
Un erreur de mesure me fait accuser l'un des transistors TO3 placés sur ces radiateurs :
(http://img1.uplood.fr/free/yvrv_20100501_122020_7891_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Je me suis trompé dans la numérotation des broches d'un connecteur, et j'ai inversé émetteur et collecteur durant la mesure. Le transistor m'était alors apparu HS...
Après démontage, il n'en était rien :
(http://img1.uplood.fr/free/i3ra_20100501_122548_7892_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Finalement, j'en trouve un qui est vraiment malade :
(http://img1.uplood.fr/free/ifk5_20100501_142422_7893_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Il s'agit de Q14, entouré en rouge sur cet extrait de schéma :
(http://img1.uplood.fr/free/84na_a.png) (http://www.uplood.fr)
C'est un 2N5210. D'après sa doc technique, c'est un petit bipolaire passe-partout, faibles tensions et fort gain.
N'en ayant pas en stock, je vais tenter de lui trouver un équivalent européen dans mon stock.
Mon choix s'arrête sur un BC337. Déjà parce que j'en ai un, et aussi parce qu'il a grosso-merdo des caractéristiques principales équivallentes.
Pour minimiser les effets de la substitution , je vais ruser un poil.
Le transistor malade (entouré en rouge) a un montage symétrique avec son copain entouré en vert.
Il est préférable de conserver cette symétrie : ces 2 transistors devraient rester de la même référence.
Je dessoude donc Q15 (entouré en bleu) qui est lui aussi un 2N5210 :
(http://img1.uplood.fr/free/bc3l_20100501_142858_7894_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
et je le ressoude à la place du transistor malade. Ainsi la symétrie est conservée (même référence).
Mon BC337 de remplacement est donc installé à la place de Q15, qui a pris la place de Q14, qui était mourru :
(http://img1.uplood.fr/free/wsla_20100501_150116_7896_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Q14 était-il le seul composant mort ?
Mon BC337 va-t-il tenir le coup ?
La mise en place et la dépose de l'écran étant assez faciles, ça vaut le coup de tenter un nouveau test, d'autant plus que j'ai déssoudé et testé d'autres transistors (tous bons) avant de m'occuper de Q14.
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(http://img1.uplood.fr/free/kxg0_20100501_151102_7897_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
:-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=
L'image est d'excellente qualité.
Les vecteurs sont très bien dessinés, stables, parfaitement jointifs...
(http://img1.uplood.fr/free/5g5x_20100501_151114_7898_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Voici la vidéo kivabien :
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Waw...
Encore bravo.
Il n'y a pas de frein sur cette borne ?
Tu compte remettre les composants "d'origine" ou laisser les équivalents ?
... T'en as combien maintenant de bornes vectorielles fonctionnelles ?
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Waw...
Encore bravo.
Il n'y a pas de frein sur cette borne ?
Tu compte remettre les composants "d'origine" ou laisser les équivalents ?
... T'en as combien maintenant de bornes vectorielles fonctionnelles ?
2 si je dis pas de bétises
felicitation pour la remise en etat ^-^
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ENORME, simplement énorme ^-
J'ai quelques souvenirs de ce jeu :-* Arf, cela fait du bien de revoir cela.
Ta maitrise de l'électronique est vraiment top ^-
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Super la remise en état ^- Tu n'as plus qu'a apprendre à conduire :D
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Il n'y a pas de frein sur cette borne ?
Non, et l'accélérateur est un contact ON/OFF.
Tu compte remettre les composants "d'origine" ou laisser les équivalents ?
Je ne sais pas pour le moment.
Un 2N5210 coûte 1,50 € (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=31259) alors que le BC337 coûte 10 fois moins cher (http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=51917).
Certes ce n'est pas énorme, mais il n'y a pas de raison technique pour remettre la référence d'origine.
T'en as combien maintenant de bornes vectorielles fonctionnelles ?
J'ai 2 bornes vectorielles, toutes les 2 fonctionnelles : une Space Ship (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20677.0) de SEGA, et celle-là.
Tu n'as plus qu'a apprendre à conduire :D
Il est terriblement dur ce jeu ! ;D
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finalement, tes bornes tombent moins souvent en panne que ta voiture...
c'est paradoxale =:))
bon je sais ou est la sortie ->[]
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Terrible ton compte-rendu, suspense haletant, de l'intrigue, avec "une" photo superbe. Le seul problème, c'est qu'au moment de voir le générique, on sait déjà que le héros ne va pas mourir et que le WIP va bien se terminer. :fleche:
En tous les cas, 2 vectorielles restaurées, BRAVO, tu dois être maintenant un expert mondial des Cinematronics <:)
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Chapeau bas, encore une fois ;)
Prochaine restauration ?
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^-^ mais quel talent !!
Alleluhia !!! Encore un miracle de l'electronique !!! ;)
F4brice est donc officiellement canonisé en procédure d'urgence =:))
"St Patron des Ecrans Pétés et des Vieilles Cartes Ressuscitées !!!"
(http://img1.uplood.fr/mamu/1f1j_st-patron-ecrans-bordure.png) (http://www.uplood.fr)
icône a reproduire et glisser a l'intérieur de nos bornes pour une protection durable
Qu'il veille sur nos pauvres cartes, et nos écrans. ;D
Trèves de bêtises, encore bravo pour ce succès technique, chapeau bas <:), les pannes n'ont qu'a bien se tenir.
Bon, du coup, tu vas trop vite, il te reste quoi en panne ???
Euuuuh tu pourrais dire quelques incantations pour réveiller une vectrex a distance stp ?
Ou la faire revivre par une imposition des mains par téléphone ?
Je vais aller allumer un cierge sur l'autel que je t'ai installé pour qu'elle revienne a la vie... :D
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MDR !!!
Y'a vraiment des cinglés ici... ;D
Bon, du coup, tu vas trop vite, il te reste quoi en panne ???
Donkey-Kong cocktail <- editMissile X <- 2e edit
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Je ne connais pas le jeu, mais il semble bien rapide et si les contrôles sont adaptés, ça doit bien le faire (j'aime assez ce genre de jeu, comme ma modeste collection en atteste) !
Aussi il ne semble pas avoir de temps de latence des vecteurs et l'écran semble bien réactif.
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^-^
clap clap clap
bravossimoooooooooo
comme d'ab pas tout compris mais le résultat est encore la :D
trop fort ce f4brice
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Ha super travail (comme dab), reste plus qu'à remettre en bonne état la pédale. J'avais jamais vu de graphisme vectoriel avant j'aime vraiment.
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Bonjour.
Mise a jour de ce WIP.
Comme la Wheels, je change quelques condos sur l'alim, surtout pour anticiper les problèmes.
La borne fonctionne bien, aucun problème de qualité audio/video, mais je préfère mettre à la retraite des condos de 32 ans avant qu'ils ne partent d'eux même sans laisser d'adresse...
Voici le bloc alim retiré de la borne :
(http://img1.uplood.fr/free/d4ho_20100508_101920_7999_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Les 2 gros condos bleus coûtent leur poids en or, ils ne seront pas changés.
L'alim est de marque "XENTEC" :
(http://img1.uplood.fr/free/uprs_20100508_101956_8000_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Il semble que ce soit un fournisseur habituel de Vectorbeam.
Il y a sur cette petite carte les 3 condos que je veux changer :
(http://img1.uplood.fr/free/uh9t_20100508_102244_8001_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Le démontage n'est pas facile, car la carte a été soudée (flèches rouges) au transistor de puissance TO3 vissé sur le radiateur. En plus, ce n'est pas très accessible.
Il y a eu plus long de démontage/remontage que de changement de condos :
(http://img1.uplood.fr/free/q45g_20100508_105544_8003_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Je profite que l'alim soit démontée et posée sur mon établi pour lui faire sa toilette...
Avant :
(http://img1.uplood.fr/free/wdbv_20100508_105642_8004_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Après :
(http://img1.uplood.fr/free/zosz_20100508_110744_8005_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Yapuka remonter et tester.
Bien sûr je ne prends pas le risque d'allumer tout comme un sac.
Je teste avant les tensions de sortie au multimètre.
C'est bon, tout fonctionne comme avant.
Je peux donc démarrer la borne avec l'écran et le PCB connectés :
(http://img1.uplood.fr/free/sur4_20100508_112014_8006_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Je ne resiste pas à vous montrer un détail qui pour moi fait tout le charme de ces bornes oldschool :
(http://img1.uplood.fr/free/jiad_20100508_112320_8008_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
:-*
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Bonsoir.
Suite des travaux sur cette borne vectorielle.
Ce matin : capkit de l'écran. La qualité était déjà excellente, mais je préfère anticiper les problèmes.
(http://img1.uplood.fr/free/p0pk_20100510_114538_8019_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
J'ai changé environ une dizaine de condensateurs chimiques.
Profitant de ce que l'écran était une fois de plus sorti de la borne, j'ai nettoyé le tube.
(http://img1.uplood.fr/free/qvck_20100510_130046_8028_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
(http://img1.uplood.fr/free/ce0b_20100510_130546_8029_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Il est effectivement très marqué, mais ça ne se ressent pas du tout durant le jeu.
Je me suis également occupé de la porte sur laquelle sont placés les 2 monnayeurs.
J'ai récupéré les 4 vis au pas américain qui tenaient la grille de haut-parleur et je les ai remplacées par 4 vis de 5 mm dont j'ai peint la tête.
La photo fait beaucoup ressortir la peinture, en vrai ce n'est pas aussi flagrant.
J'ai utilisé 2 des 4 vis ainsi récupérées pour compléter la porte sur laquelle sont fixés les monnayeurs.
Il manquait 2 vis là et pour une raison esthétique, je voulais remettre les même vis.
Une serrure a été mise en place, car la serrure présente sur la borne ne disposait pas de clé. De toute façon, ce n'était pas la serrure d'origine.
(http://img1.uplood.fr/free/rxn0_20100510_214734_8035_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
J'ai également repris le câblage des 2 micro-switches actionnés par le passage des pièces de monnaie.
Une fois de plus, la bétise du neuneu bricoleur a frappé plusieurs fois :
- le neuneu a coupé 3 fils, pour finalement en ressouder 1 (comme un chacal, mais ça c'est du détail)
- le neuneu a ressoudé 2 des fils en les croisant, alors qu'il suffisait juste de réaliser ce croisement au niveau des connecteurs d'un micro-switch
- le neuneu a voulu faire un système de crédit en poussant le bouton de reject, mais la petite tige du micro-switch a été mal placée : ça ne fonctionne pas
- le neuneu a réussi à câbler le micro-switch à l'envers par rapport au PCB :
- lorsque le switch n'est pas activé, le PCB croit qu'une pièce est en train de passer et active le compteur de crédit
- lorsque le switch est activé, le PCB croit qu'aucune pièce n'est en train de passer et le compteur de crédit est au repos
Bref, j'ai tout remis comme à l'origine et c'est mieux comme ça.
(http://img1.uplood.fr/free/i9aa_20100510_214646_8034_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Ensuite, une tâche ô combien fastidieuse devait être réalisée : le nettoyage des sides !
Rien de bien difficile, mais c'est long et épuisant.
J'utilise une éponge non grattante (pour ne pas abimer les sides) et un nettoyant un poil aggressif quand même : du Cif.
Le résultat est vraiment spectaculaire.
Avant :
(http://img1.uplood.fr/free/5pmx_20100510_162858_8031_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Après :
(http://img1.uplood.fr/free/byk2_20100510_174422_8033_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Le souci, c'est qu'il me reste le 2e side à nettoyer ! :'(
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Bonsoir.
Je profite de ce WIP pour demander un petit peu d'aide.
Il me faudrait pour cette borne un écrou au pas américain.
L'écrou va sur cette vis :
(http://img1.uplood.fr/free/aye6_20100510_114552_8020_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
C'est l'une des 4 vis qui fixe le panel sur la borne.
Elle fait exactement 6,24 millimètres de diamètre.
Je pense que ça doit être 1/4 de pouce (25,4 / 4 = 6,35).
Le pas est de 20 tours / pouce :
(http://img1.uplood.fr/free/2x1o_20100510_115050_8022_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Mon pied à coulisse est ouvert de exactement 25,4 mm.
On compte exactement 20 tours sur cette distance.
Idéalement je cherche un écrou papillon mais dans la pratique n'importe quel écrou ira très bien.
Merci. <:)
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ce n'est pas les même que sur les flips?
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Bonjour.
Je profite de ce WIP pour demander un petit peu d'aide.
Il me faudrait pour cette borne un écrou au pas américain.
L'écrou va sur cette vis :
(http://img1.uplood.fr/free/aye6_20100510_114552_8020_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
[couic...]
J'ai ce type d'écrous, ce sont des écrous normaux (hexagonaux), ils sont un peu plus rouillés que la vis de la photo ...
Je t'en mets un au courrier ?
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Je t'en mets un au courrier ?
Avec plaisir.
Merci beaucoup ! :-*
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Bonsoir.
Encore une mise à jour de ce WIP.
Hier, j'avais nettoyé 1 side, et il me restait le 2e à nettoyer.
Le side de droite est un peu plus abimé que celui de gauche. Il est en revanche au moins aussi sale.
(http://img1.uplood.fr/free/q29p_20100511_110320_8036_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Pendant :
(http://img1.uplood.fr/free/ebyv_20100511_113058_8038_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Ayé :
(http://img1.uplood.fr/free/79tx_20100511_120302_8041_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Pfiouuuuu, bien content d'avoir fini le 2e side.
C'est le genre de boulot qui m'épuise les bras.
J'ai ensuite nettoyé le fond de la borne, où s'étaient accumulés crasse, poussière, crottes de souris et débris en tout genre.
J'ai retrouvé une petite boulette de papier que j'ai remise à plat :
(http://img1.uplood.fr/free/u7ch_20100511_182214_8054_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Il s'agit d'un emballage de chewing-gum CLARK : lien n°1 (http://en.wikipedia.org/wiki/Clark's_Teaberry), lien n°2 (http://home.swipnet.se/roland/teaberry.html).
Quelqu'un sait-il si ces chewing-gums étaient distribués en Europe ?
Je me demande si cette borne n'aurait pas été en exploitation quelques temps aux États-Unis.
D'une autre coté, il se peut qu'une personne ayant voyagé aux USA ait ramené ces chewing-gums en Europe...
Pour finir, voici le 2e animal du jeu (je pense que c'est un mouton) :
(http://img1.uplood.fr/free/7yiw_20100511_122552_8044_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
:-*
J'ai réussi à améliorer mon record : 152 points !
(http://img1.uplood.fr/free/znl1_20100511_122432_8042_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
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quand j'etait ptit
j'achetais des clark a luxembourg ville :-\
(me souviens de cette marque)
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Je pense que ça se vend(ait?) également en Belgique, en tout cas ça me dit furieusement quelque chose.
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:D
pas mal le coup des chewing gum
J'ai pas encore récupéré et nettoyé les miennes...je m'attends au pire !
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Hier, j'ai nettoyé également le volant.
Il était très poisseux. Je pensais vraiment que c'était le caoutchouc gaînant le volant qui avait mal vieilli.
En fait il était simplement crasseux.
En le nettoyant, j'ai dévouvert :
- un chewing-gun collé sur le "cerceau" du volant (la partie qu'on empoigne pour jouer)
- des tentatives de vandalisme au couteau/cutter
(http://img1.uplood.fr/free/26dl_20100512_092448_8056_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Bande de sauvageons ! :-((
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Bonjour.
Ce matin, quelques fignolages sur la borne.
J'ai réparé les cochoneries faites par mon ami le charcutier bricoleur.
Par exemple, il y a ce vestige de repiquage :
(http://img1.uplood.fr/free/ec4i_20100512_101744_8057_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Le principe, c'est de cramer la gaîne isolante du fil au fer à souder pour mettre le cuivre à nu et pouvoir souder dessus.
L'avantage, c'est que ça ne provoque pas de chute de tension dû à une épissure.
L'inconvénient, c'est que ce n'est pas du tout isolé.
Ce genre de charcuterie doit être nettoyé.
Tout d'abord, je débroche le fil de son connecteur :
(http://img1.uplood.fr/free/q94u_20100512_102130_8059_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Le repiquage est retiré :
(http://img1.uplood.fr/free/fmsu_20100512_102416_8060_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Un pansement est appliqué sur le fil, qui est prêt à être replacé dans le connecteur (à sa place d'origine si possible).
(http://img1.uplood.fr/free/ql2p_20100512_102622_8061_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Deuxième nettoyage du travail de charcutier, le capteur de la pédale d'accélérateur.
(http://img1.uplood.fr/free/ouc6_20100512_104010_8062_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Là, je pense que ni le capteur ni son support ne sont d'origine.
La connection électrique est réalisée avec ce que j'appelle un domino (et d'autres un sucre).
Admirez un peu le mâââââgnifique travail de gougnafier même dans l'utilisation du domino :
(http://img1.uplood.fr/free/odiy_20100512_110028_8064_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
On replie plusieurs fois le fil et on serre le tout à bloc.
Bon OK, c'est serré sur l'isolant, mais après tout, en forçant comme un sac, ça finira bien par faire contact d'une façon ou d'une autre...
J'installe à la place un petit connecteur de récup proche des autres connecteurs présents dans la borne :
(http://img1.uplood.fr/free/z11y_20100512_111004_8065_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
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C'est hallucinant de voir ce que certains font pour faire tenir le tout, c'est étonnant que tout ça n'ait pas fini par prendre feu... :-((
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ca me rappelle étrangement ma super offroad tient, je vais repiquer 2-3 idées aussi sur ton post si tu permets... c'est maintenant décidé, je vais refaire TOUT le faisceau électrique avant de la remettre en route !
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C'est carrément sournois cette méthode de cramer la gaine pour repiquer !!
(mais pratique quand on se met à la place de l'exploitant)
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Récupérer la tension à même le cable, c'est sacrément VIO-LENT !!!
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C'est super courant de le "monde de l'automobile".
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Bonjour.
J'ai reçu tout à l'heure l'écrou que m'a fait parvenir gc339.
Il est parfaitement adapté à la vis d'origine :
(http://img1.uplood.fr/free/sqy4_20100515_121042_8136_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Du coup, je peux retirer la vis de 6 mm que j'avais installée provisoirement et je remets la vis d'origine avec derrière l'écrou en question :
(http://img1.uplood.fr/free/bp09_20100515_121322_8137_img.jpg) (http://www.uplood.fr)
Merci à gc339 ! :-*
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Les vandales ont aussi rayé violemment le "START" :-((
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Oui, la borne n'a pas subi que les attaques du temps...
Mais depuis que je l'ai complètement nettoyée, elle a "bonne mine" ! ;)
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C'est du noir et blanc, pour les retouches, il y a plus difficile à refaire ;).