m'a l'air bien propre tout ça ;) tu pourrai presque tenter les tickers origine sur les sides ^-
good game!!! je suis justement en train de démonter une N'style, la tienne me donne de l'inspiration!!! Go on et courage! ^-^
Félicitations, c'est du boulot soigné !
Je peut te demander où tu as trouvé le vynil carbone ?
J'suis preneur de ta méthode. Quels outils as tu utilisé ?
il y manque juste un condensateur de type low ESR comme préconisé dans le guide de dépannage pour mon écran écris par gc339 et Thierry04. Il n'est apparement pas disponible chez Electronique diffusion. Je ne suis pas du tout familier avec ce terme, je peux simplement aller chez mon détaillant habituel et lui demander des modèles de telle capacité/voltage en low ESR ou il aura besoin de plus de détails ?
Tester le potentiomètre de réglage de la luminosité RV7
Si ma mesure indique qu'il faut le changer : Il y a un moyen d'être sur de commander exactement le même ? Avoir la même valeur ce n’est pas compliqué mais comment être sur que le nouveau ai le même écartement entres ses pattes pour qu'il puisse prendre la place de l'ancien sur la platine ?
Petite PCB qui porte les potentiomètres de réglages de l'image :
- Pour retrouver un réglage précis faut-il prévoir un changement des vieux potentiomètres ou alors un passage de bombe contact ?
- Je n'ai jamais utilisé ce type de bombe, on en applique juste sur les potentiomètres ou plutôt grossièrement sur toute la platine en action curative ?
Achat d'un bon fer à souder :
Vu mon usage, et des différents topics que j'ai lu ici sur le choix de fer, mon choix s’oriente vers la première station Weller : la WHS 40 (comme son nom l'indique : puissance 40W).
En profitant d'une promo je peux l'avoir pour 45 euros si je me décide vite. A ce prix là c'est ce qui me parait être le mieux, qu'en pensez-vous ? Est ce qu'il correspond à ce que je veux pouvoir faire avec ?
Pour décharger le tube : je lis qu'il faut mettre en contact les crochets de la tétine avec la masse du moniteur, je me demandais du coup s'il fallait relier cette masse à la terre ? Sinon, et là j'ai bien peur de poser une question un peu con :-\, il part où le courant contenu dans le tube ?
Pour enlever la carte au cul du tube, il vaut mieux :
- tirer doucement tout droit vers l'arrière ?
- tirer doucement vers l'arrière en faisant de petits mouvements de balancier de droite à gauche ?
Je suis entrain de préparer mes commandes de condensateurs pour le capkit. j'ai donc repris comme prévu la liste des références chez Electronique Diffusion, par contre pour les 2 condensateurs qu'il est préconisé de prendre en Low ESR je galère... :(
J'ai cherché, comme indiqué dans le guide de dépannage, des condensateurs de marque Nichicon série PW mais les sites ou j'en ai trouvé (digikey et radiospare) ont des frais de port prohibitif et/ou obligent à commander en lot, ce qui reviens au même niveau alourdissement de la note >:(
J'ai tenté d'appeler Digikey pour voir s'ils ne pouvait pas adapter leur frais de port fixe (18 euros) pour une commande avec juste 2 condensateurs, mais ce n'est pas possible.
L'un de vous aurait-il une idée pour m’approvisionner sur ces 2 condensateurs à un prix raisonnable ?
- 47µf 200V Low ESR
- 1µf 250V Low ESR
Je me demande si ma platine n'a pas déjà reçu un changement de ses condensateurs chimiques dans son ancienne vie ?
En regardant la platine je remarque que le plus gros condensateur est bien loin d'être aussi large que la sérigraphie le représentant (suivez la flêche jaune)
Superbe boulot. Je suis admiratif ! :)Merci F4brice :) Effectivement la platine VNS110 est beaucoup plus pratique à alimenter !
Je note que le moniteur de ma N'Style dispose d'un chassis VNS110 qui est alimenté directement en 220 V.
Si je devais la transformer comme toi, je n'aurais pas besoin de conserver ce gros transfo 220 V => 130 V.
Par contre on voit clairement la trace du passage de mon tournevis (rayure) ::)
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110519224706-Azaz-P1010954.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110519224706-Azaz-P1010954.JPG)
J'espère que ce n'est pas grave, je suis surpris que mon tournevis ait rayé le verre comme ça, à moins qu'il y ait un revêtement plus tendre sur le verre ?
Est ce que c'est grave pour le fonctionnement du tube ? cette imperfection sous la tétine ne risque pas d'être source d'arcs électriques ? Je suis un peu inquiet :(
Sinon j'ai regardé rapidement la platine, en dessous il y a un condensateur :
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110519224940-Azaz-P1010955.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110519224940-Azaz-P1010955.JPG)
En tout cas c'est tout englué dans du "chewing-gum" si faut le changer ca va être coton !
Bon, j'ai continué à faire un peu le tour du propriétaire, j'ai regardé d'un peu plus près la carte CRT, et à ma grande surprise j'ai trouvé un composant dont une des patte est cassée :
Vu de près c'est net, il s'agit de C206 :
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110520194556-Azaz-P1010959.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110520194556-Azaz-P1010959.JPG)
J'ai fait très attention quand j'ai démonté cette carte, je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai cassé en démontant. Surtout que si on regarde de près, on voit que la cassure est noircie, probablement par la poussière ce qui confirme la thèse que la cassure ne date pas d'hier
La question est peut-être un peu ardue, mais vous pensez que le moniteur peut fonctionner sans ? savez vous quelle est sa fonction ?
J'essaye de voir pour commander le bon condensateur en remplacement, c'est moins facile que prévu :
Ce qui m'emmène vers celui-là : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_151_154&products_id=1505
Je me suis affairé à nettoyer la platine cet après midi, et ça n'a pas loupé : nouvelles tuiles :oAucune importance du moment que le ruban qui protège le bobinage n'a pas été endomagé.
La première, pas trop gênante je pense, le capot qui masque le transformateur TH 301 à souffert
La THT semble avoir été changée pour le HR 7025, or pour le chassis 9110, si j'ai bien suivi, c'est sensé être le HR 7107 qui est compatible.
Je me demande du coup si des modifications n'ont pas été faite sur ma platine pour que la HR 7025 fonctionne, parce que j'avais bien une image avec !
Du coup je pense qu'il vaut mieux le changer pour une HR 7107 (surtout qu'apparemment la production se serait arrêtée faut pas que je traine), qu'en pensez vous ?
Du coup j'ai regardé sur le site de HR Diemens pour en commander une, et là il y a encore un truc qui me chiffonne, en tout cas, que je ne comprends pas :-\ :
sur leur site pour chaque THT ils montrent une mesure de la THT avec leur simulateur HR, et pour la 7107 il annonce ... 35,7 kV d'où mon interrogation : si ce transfo THT est compatible avec la platine 9110, c'est pas "juste" du 25 kV qu'il devrait fournir ?
Je viens de le vérifier à l'instant sur un tube 25 pouces, il y a effectivement une rondelle fine et transparente de 5/6 cm de Ø autour de cette électrode. Cela se ressent très bien avec le doigt, on a l'impression de toucher une surface un peu gommeuse. Ce serait donc elle que le tournevis a érayée !
Sincèrement je ne pense pas que cette rayure soit un problème du moment que la surface de la rondelle est complète.
Son utilité reste à expliquer peut_être s"agit-il d'éviter que le caoutchouc de la ventouse colle au verre en vieillissant.
Il ne s'agit pas d'un ajout après coup. Ce condensateur a été ajouté pendant la fabrication, : il n'existait pas de valeur normalisée proche de la valeur adéquate pour obtenir le temps de retour escompté. Cette valeur a donc été obtenue par la mise en // de deux condensateurs, comme le deuxième condensateur n'avait pas été implanté sur le circuit imprimé lors de sa conception, la solution de facilité a été de le souder coté cuivre.
Ce doit être un pâté de colle déposé au pistolet thermique, elle devrait ramollir en la chauffant, à vérifier !
De loin préférable, elle possède une résistance intégrée qui décharge la THT donc le tube cathodique en quelques secondes. Plus besoin de court-circuiter la THT au niveau de la ventouse pour la décharger !
Je ne vois qu'une solution pour minorer le prix de revient de ces condensateurs low esr et de faire d'une pierre deux coups en en faisant profiter d'autres personnes :
- En acheter une certaine quantité, ce qui permet de changer de colonne et d'obtenir un meilleur prix unitaire (quantité >=10 ou >=25)
- En garder une ou deux paires pour ton capkit.
- Revendre les autres paires ici sur Gamoover ou sur un site comme eBay en incluant dans ton prix de vente les frais de port facturés par le fournisseur une fois divisé par le nombre de paires achetées.
La réexpédition d'un couple de condensateurs correctement protégés dans une enveloppe de moins de 50 grammes n'ajouterait qu'un surcoût de 95 centimes d'euros.
Photo même grossie j'ai du mal à distinguer si la patte la plus à l'intérieur est bien effectivement soudée.Concernant C206, j'ai re-vérifié : la patte du composant est bien cassée. Le reste de la patte soudée dépasse à peine de la carte coté composant donc ca me semble bien délicat à réparer. Par contre, vu la qualité des soudures actuelles je dirais il a manifestement déjà été changé par un
- Un peu d'enrobage est cassé autour de cette patte, cela arrive souvent qu'il éclate avec ce type de condensateur quand elle a été trop tordue. Aucune importance du moment que la fracture est localisée autour de la patte et ne s'étend pas au reste du condensateur.
- La patte en question semble ressortie du trou où elle devrait y était soudée. Si c'est bien le cas, il faut en profiter pour mesurer la valeur de ce condensateur et enfin ressouder cette patte s'il est OK.
Le moniteur devrait fonctionner sans puisqu'il s'agit d'un condensateur de découplage, il est là pour filtrer les irrégularités qui pourraient subsister sur la haute tension issue du potentiomètre du réglage "Screen".
Mesure donc déjà celui en place pour t'assurer qu'il est OK ou non, et ressoude le s'il était effectivement dessoudé !
Sinon la référence est bonne chez ED. Qui peut le plus peut le moins et tu peux très bien le remplacer par un modèle 3KV, il vendent aussi des 3,3nF et tu peux donc en disposer deux en // pour approcher la valeur de la nomenclature au plus près.
Pour la commande des 2 condensateurs low ESR : c'est une très bonne idée. J'ai peut-être une autre piste également : ce site (http://www.coin.demon.co.uk/-video.htm#hantarex) propose des capkits tout prêt pour le 9110 peut-être les 2 condensateurs en question sont fournis en low ESR ? Quelqu'un a déja commandé un capkit chez eux pour confirmer ? je pense que je vais tenter de le prendre chez eux le prix à l'air correct, et si il n'y a pas je peux toujours commander chez digikey dans un second temps.
as-tu fait le montant total du prix des pièces pour remette ton Hantarex d'aplomb ?
je me demande si je ne vais pas y passer aussi, mais comme je suis courageux, je te laisse essuyer les plâtres.
En tous cas HR-Diemen donne bien la HR-7107 comme remplaçante de l'Eldor 1105 0878 !
Le schéma Hantarex est inexact avec une HR-7107 car la sortie n° 9 n'est pas une prise intermédiaire sur l'enroulement primaire comme c'est le cas sur la HR-7025 mais correspond à un nouvel enroulement secondaire supplémentaire :
Il ne doit y avoir aucune continuité entre la broche 9 du bloc THT et les broches 1 et 3. Par contre elle doit exister entre cette broche 9 et les broches 6, 5 ou 10.
La résistance de décharge ( plus celle du bloc potentiomètrique) que l'on devrait pouvoir mesurer entre la griffe de la tétine de la THT et la broche 7 du bloc devrait avoir une valeur plus proche du TΩ (teraohm = 103 MΩ) que de la centaine de MΩ.
En tout cas je ne mesure rien du tout sur un bloc HR-7107 avec le calibre 200 MΩ de mon multimètre .
Superbe boulot en tous points ^-^ !
Moi aussi, j'ai cette borne que je compte restaurer, j'ai juste deux questions:
Est ce que l'image est vraiment mieux qu'avant (démonter la platine, un copain qui s'y connait un peu me dit que ça reste risqué car c'est fragile ce truc)?
J'avais comme toi l'intention de refaire le capkit (c'est la même platine hantarex, mais avec un écran videocolor) en même temps qu'un changement de puce (j'ai un voile noir qui obstrue 1 cm à droite de l'écran) mais je me pose la question du changement de THT que tu as effectué: est ce aussi nécessaire que le capkit pour obtenir une bonne image?
Encore une fois bravo ^-
Bonsoir gc339,
Une fois n'est pas coutume, je me permets de solliciter ton aide sur mon WIP. J'y ai posé une question sur mon installation de la nouvelle THT sur ma platine mtc9110, qui je pense est dans tes cordes :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22538.msg358676#msg358676
Voilà, si tu connais la réponse, je suis très intéressé !
Merci encore pour toute l'aide que tu m'as déjà apportée jusque là !
Benjamin.
Autrefois y'avait beaucoup de parties métalliques et de masses , maintenant tout est en plastique, y'a plus de blindage avec les bonnes vieilles masses.