Bonsoir.
Bravo pour ce tuto soigné et sans faute d'orthographe.
Cette entrée remarquée et remarquable ne dispense pas de la formalité usuelle :
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110120134711-gc339-Pry-sentation.PNG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110120134711-gc339-Pry-sentation.PNG)
Je n'ai pas aimé les photos montrant des dominos pour assurer des connexions, ce ne peut être qu'une solution temporaire pour la mise au point. Ces photos montrées comme exemple pourraient laisser croire à un débutant qu'il n'y a pas d'autre solution plus fiable et l'encourager à utiliser cette facilité plutôt que de se donner un peu de mal à souder ces fils à l'étain.
2.1 Relier une sortie VGA DB15 au RVB d'une platine arcade
C'est d'une simplicité enfantine. Une platine standard possède 5 points d'entrée relatifs au signal vidéo. Rouge, Vert, Bleu, Synchro et Masse (nous les nommerons donc R, V, B, S, et M). Une fiche DB15 possède des pins numérotés (voir le schéma ci-dessous). Les pins 1, 2, 3, 5/10, 13 et 14 fournissent les informations voulues.
Il suffit de relier le VGA DB15 à l'aide d'un câble occis pour l'occasion, à l'entrée de la platine comme ceci :
- 1 sur R
- 2 sur V
- 3 sur B
- 5 ou 10 (selon certains cas) sur M
- 13 et 14 sur S (les deux signaux additionnés produisent la synchro attendue par la platine)
La plupart des moniteurs d'arcade (Hantarex, Intervidéo, VNS2000...) possèdent deux entrées de synchronisation, une pour la synchronisation verticale (fil jaune) et une mixte pouvant aussi bien servir pour la synchronisation horizontale que pour une synchronisation composite (fil blanc).
Ils sont équipés d'une embase mâle verte AMP/Tyco Electronics 280611-1 (http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/280611-1) pour recevoir le connecteur femelle (http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/fr/280592?RQPN=280592) assurant la liaison avec la source vidéo..
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20110130204949-gc339-280611-1.JPG) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20110130204949-gc339-280611-1.JPG)
Cette disposition permet de câbler les deux circuits de synchronisation indépendemment (13 sur blanc et 14 sur jaune) et d'éviter ainsi de court-circuiter ces contacts sur le connecteur VGA SubD HD-15.
Dans le cas ou seulement la synchronisation composite est nécessaire, il vaut mieux utiliser un circuit sommateur plutôt que de court-circuit les broches 13 et 14 : http://members.optusnet.com.au/eviltim/scart.htm
2.2 Relier une sortie VGA DB15 à une connectique Scart/Peritel
[Couic] 16 commutation rapide 5v et 8 commutation lente 12v (nous les nommerons donc 15R, 11V, 7B, 19S, 21M, 16-5v et 8-12v)[ReCouic]
Il suffit de relier, comme indiqué ci-après, le DB15 et le Scart/Peritel à l'aide de deux câbles décapités avec soin :
- 1 sur 15R
- 2 sur 11V
- 3 sur 7B
- 5 ou 10 (selon certains cas) sur 21M
- 13 et 14 sur 19S et 16-5v (les deux signaux additionnés produisent la synchro attendue par la platine et fournissent la tension électrique nécessaire à la détection de la commutation rapide)
- Le signal 12v (câble jaune, voir photo ci-dessous) d'une des prises Molex du bloc d'alimentation du PC sur 8-12v
o Le signal 5v indique à la platine qu'un signal vidéo est émis. Sans lui, pas d'affichage. Inutile de tenter une dérive depuis les signaux 5v de la pins 9 du DB15 ou de la prise Molex d'une alimentation ATX. Ils n'ont généralement pas la puissance attendue.
Relier le contact 16 du connecteur Péritel directement au +5 volts est une erreur fondamentale, cette norme spécifie que ce circuit à une impédance de 75 ohms et que la commutation est assurée pour une tension comprise entre 1 et 3 volts.
Cette impédance est matérialisée par une résistance de 75 ohms et appliquer directement du +5 volts sur l'entrée commutation rapide lui ferait absorber une puissance trop importante, ce qui risque de la faire fumer. Cette tension bien supérieure à la limite normalisée peut aussi endommager les circuit de commutation.
Voici le genre de circuit qu'il vaut mieux employer :
- L'entrée commutation rapide est alimentée à partir du +12 volts de la commutation lente, à travers un pont diviseur constitué de la résistance de 560 ohms et de l'impédance d'entrée de 75 ohms.
- Un circuit sommateur recrée la synchronisation composite avant de l'appliquer au contact 20 de la Péritel, ce qui évite de court-circuiter les contacts 13 et 14 du connecteur VGA.
(http://members.optusnet.com.au/eviltim/scartdd.png)
La masse (presque toujours un filin d'acier bordant l'arrière du tube, en diagonale)
Acier ? ne serait ce pas plutôt de la tresse de fils de cuivre étamé.
Reliez-la comme vous pouvez, bien que la plupart du temps les platines disposent d'une broche/crochet très simple à attacher au filin d'acier.
L'ensemble bien connecté doit ressembler, à peu de choses près, à ceci (sur ce cliché la masse n'est par relié au filin d'acier)
Même observation en ce qui concerne l'acier.
La démagnétisation (suppression des électrons résiduels provoquant parfois un effet de moiré vert et violet sur l'écran, fréquent lors de l'inclinaison verticale/horizontale du tube)
Non, il ne s'agit pas d'électrons résiduels, mais de magnétisation résiduelle du masque à trous à l'intérieur du tube cathodique.
à connecter grâce à sa forme et à ses détrompeurs, je vous recommande de la traiter avec délicatesse car elle s'enfiche juste avant le joint d'étanchéité de l'ampoule. Si vous êtes brutal lors de sa connexion, le joint peut en souffrir et laisser entrer l'air dans l'ampoule. Ce qui sonne le glas du tube et provoque généralement un bruit d'aspiration inquiétant et la rupture du verre de l'ampoule.
Non, il n'y a pas de joint d'étanchéité sur les tubes cathodiques ! Tous les éléments de verroterie constituant le tube cathodique sont scellés entre eux par fusion du verre.
En fin de fabrication, le vide est fait à l'intérieur du tube. La pipette (ou queusot), qui était connectée à la machine servant à faire le vide, est scellée par fusion du verre. Cette pipette est localisée au centre du cercle fait par les broches (les électrodes) du tube, le moignon de verre restant est protégé par le détrompeur en plastique qui englobe la base de ces broches.
L'air ne peut entrer que si le verre est fêlé, cassé ou encore quand une électrode est descellée.