Gamoover
Forums "MAME-UNIVERS" => Cabs From Scratch => : galak6 Monday 05 March 2012, 11:51:27 AM
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salut,
après un petit tour sur le topic de présentation, j'attaque mon topic sur la création de mon bartop.
Il faut qu'il soit assez compacte mais que l'on puisse y jouer à 2 quand même.
Je suis donc parti sur un control panel de 50cm de large, on va être un peu serré, surtout avec une config de 2x8 boutons (tout du moins 7 minimum, avec 4 aligné pour la neogeo, et le bouton D re-cablé sur le 1er bouton de la 2ème rangé de 3 boutons pour les CPS et autres jeux 6 boutons).
L'écran étant un 19" LCD (je sais, pas tapé, mais faut savoir ce que l'on veut, simplement jouer et passer un bon moment entre amis, ou vouloir retrouver tout les "défauts" des écrans CRT de l'époque pour faire comme si...)
Le PC sera un vieux P4 1.8Ghz, un HDD de 200go, avec très certainement HyperSpin en Front End avec une sélection des jeux d'arcade qui m'ont fait passer de bon moment étant plus jeune.
J'ai commandé les boutons qui seront des sanwa OBSN-30-G, ils sont donc vissable et oui, 2x8 avec des boutons de 30 sur un CP de 50cm, je suis ;D mais ca doit passé après avoir fait des tests à l'échelle 1:1
Bon maintenant place aux questions :
1 - Je désire faire le meuble en MDF de 10mm, pas besoin de plus vu que c'est un bartop. Par contre les sanwa en screw-in, passeront-ils ? ou va me falloir utiliser une méthode de sioux pour les faire rentrer là dedans. Surtout si j'ajoute un plexi de 1 voir 2mm pour protégé le panel... ?
2 - Sinon, vous avez déjà entendu parlé du Dibond (http://fr.wikipedia.org/wiki/Dibond) ? Ca m'a l'air excellent pour faire un CP solide, facile à usiner avec les outils de monsieur tout le monde, c'est très fin (3mm pour celui qui me fait de l'oeil) et donc parfait pour les boutons vissables.
3 - Niveau profondeur du CP, vous conseillez combien environ ? je suis parti sur du 15cm mais 20, ca serait peut être plus reposant pour les poignets ?
Au fait, niveau dimension, elle va certainement faire 52 en largeur, 40 en profondeur et entre 50 et 60 en hauteur.
Merci à tous :)
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Salut et bienvenue
concernant ton CP, je peux te dire que le MDF 9 + plexi de 2 ca passera pas pour les boutons >:(
Voila la méthode de "sioux" que j'ai du utiliser
3 couches :
- MDF 9mm pour support des stick
- MDF 3mm pour les boutons
- Plexi 2mm pour la finition
Comme ca tes boutons sont fixés sur le MDF 3 + Plexi
(accessoirement le MDF 3 permet de masquer les têtes de vis et le plaque de fixation du joystick)
Je suis pas sur d'avoir été clair ?
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Oui, j'ai vu les différentes configuration sur slagcoin, mais le soucis, c'est que du MDF en 5mm c'est déjà introuvable dans les environs, alors du 3mm ::)
A moins qu'il existe des magasins auquel je ne penserai pas ? Peut être les magasins de loisir créatif...
Bon, j'ai rien dit, le 3mm se trouve plus facilement que le 5mm, chez casto... y'a tout ce qui faut.
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Commande de bouton reçu. Y'a pas à dire, sont fort les asiatiques... commandé lundi soir, recu mercredi matin, encore plus fort que colissimo :D
(http://smspower.free.fr/borne/commande.jpg)
J'ai donc pris les 4 couleurs que l'on trouve sur les bornes neogeo, 2 boutons 24mm blanc pour crédit, et 2 boutons 24mm noir pour start. Il y a aussi un monnayeur pour retrouver le bruit des petits pièces qui tombent dans la machine et aussi me forcer à joueur correctement, car le FreePlay c'est bien, mais ca ne pousse pas à jouer correctement puisque les crédits sont infinis...
Les 2 sticks sont sur une plaque en S car j'ai trouvé du mdf de 9mm d'épaisseur pour le panel ce qui correspond exactement à la hauteur nécessaire pour rendre le stick pile poil au niveau du panel.
Les boules verte et bleue sont là car madame veut un thème puzzle bobble pour la borne, donc j'ai repris les 2 couleurs de Bub et Bob. La violette c'est parce que madame aime bien cette couleur... ;)
(http://smspower.free.fr/borne/testlayout.jpg)
Un essai vite fait sur une planque qui traine dans la cave. Histoire de valider le layout et aussi pour voir si c'est jouable pour 2 personnes niveau dimension. Donc le cadre rouge a une longueur de 50cm. Pour la largeur, je ne sais pas encore quel dimension faire.
1 - Avoir les poignets qui reposent sur le layout ?
2 - Avoir les poignets dans le vide ?
(http://smspower.free.fr/borne/meche.jpg)
Juste une photo de mes 2 meilleurs amis pour faire des petits trous comme il faut (exit la scie cloche...).
Donc maintenant, les petits soucis :D
Je suis parti sur le hack d'un clavier, avec la matrice qui va bien, les touches choisies judicieusement (haut et bas avec la même masse par exemple car on ne peut pas faire haut et bas en même temps, etc...). Quand je me rend compte qu'avec les sticks choisis, à cause de leur masse commune pour les 4 microswitchs, je ne vais pas pouvoir utiliser un hack clavier. Je peux très bien donner un coup de cutter dans la platine des sticks pour rendre indépendante les masses, mais bon... Du coup je viens de commander 2 joypad pc qui ont une masse commune et qui va me permettre de continuer correctement le montage.
Je sais, j'aurai pu m'acheter un truc tout fait pour souder directement les boutons dessus, mais c'est pas amusant =:))
ps : il n'y a pas de rubrique "à vendre" dans le forum ? Me reste un lot de boutons non sanwa ni seimitsu (8 bleus, 8 verts, 8 rouges et 8 jaunes) d'une ancienne tentative de création de borne que j'aimerai bien revendre.
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Trop peu de boutons pour jouer a Puzzle Bobble, il faut au moins 16 boutons par joueur et 3 trackballs.
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Je me doute que pour jouer à puzzle bobble, ca fait un peu beaucoup de bouton, par contre ce n'est pas parce que la borne aura une déco puzzle bobble, qu'il y aura forcément que ce jeu à l'intérieur <:)
Je suis parti sur une config de 4 boutons pour le mvs et 6 boutons pour les street fighter et compagnie. J'ai fait un test avec les 8 boutons pour voir si c'était jouable (dans les 2 sens du terme) et si on est à l'aise avec 8, ca passera sans problème avec 6 boutons.
Le soucis étant qu'avec 6 boutons, le bouton D des jeux MVS n'est pas aligné avec les autres. Je pense donc faire 4 boutons sur la rangée du bas, et 3 boutons sur celle du haut, avec le bouton bleu du bas relié au bouton rouge de la rangée du dessus. Pour un total de 7 boutons par joueur avec 6 boutons effectifs (puisque 2 identiques)
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J'adore. C'est frais, acidulé, et les couleurs sont bien choisies et ordonnées, ça me donne envie de refaire un panel ou l'autre sur une de mes bornes! :-*
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Je suis parti sur une config de 4 boutons pour le mvs et 6 boutons pour les street fighter et compagnie. J'ai fait un test avec les 8 boutons pour voir si c'était jouable (dans les 2 sens du terme) et si on est à l'aise avec 8, ca passera sans problème avec 6 boutons.
Le soucis étant qu'avec 6 boutons, le bouton D des jeux MVS n'est pas aligné avec les autres. Je pense donc faire 4 boutons sur la rangée du bas, et 3 boutons sur celle du haut, avec le bouton bleu du bas relié au bouton rouge de la rangée du dessus. Pour un total de 7 boutons par joueur avec 6 boutons effectifs (puisque 2 identiques)
Je m'étais posé la question aussi pour avoir un panel à la fois esthétique et fonctionnel pour les jeux MVS et CAPCOM, et j'avais pensé à une solution qu'on retrouve sur cette borne :
(http://www.gamoover.net/files/image/Tutos/japanese-controls/panelseimitsu.JPG)
Les boutons ne sont pas alignés, mais sur les bornes neogeo le bouton rouge était décalé par rapport aux autres, probablement pour poser le pouce dessus, avec index majeur et annulaire sur les 3 autres boutons :
(http://davesgameroom.com/Images/NeoGeo_cpo.jpg)
Personnellement je trouve la configuration sur le panel astro vraiment ergonomique, après ce sont juste des idées, de toute façon il n'y a qu'en faisant des gabarits que tu te rendras compte de la position la plus adéquate...
D'ailleurs pour ton gabarit tu aurait pu essayer avec du carton, parce que quand on regarde le tien on voit bien que défoncer les emplacements des joysticks à la perceuse ça n'est pas une mince affaire ;)
PS : tu as commandé ou?
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salut,
Y a pas à dire, l'esthétique des couleurs Neo Geo c'est classique mais qu'est-ce que ça claque !!! 8)
Si je peux me permettre; peut-être manque-t-il un peu de dégagement pour la main au niveau du joystick du player 1 ? (pas beaucoup de place pour la poser).
En même temps 50 cm c'est pas très large mais faut voir l'utilisation que tu vas en faire de ce bartop !! Si tu dois jouer plus souvent tout seul qu'à deux, ça vaut peut être le coup de décaler le joystick et les boutons du player 1 un peu plus vers le player 2, ça libèrera un peu plus de place pour ta main gauche ?
Sinon ça me fait bien marrer, l'argument "puzzle bobble" pour le WAF !! ça marche à chaque fois (oui, oui moi aussi je l'ai utilisé :D)
Bonne continuation pour ton wip !
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à vrai dire, pour le WAF, je n'ai vraiment pas à me plaindre... C'est plutôt madame qui me fout une taule sur les jeux vidéo >:(
Mais comme elle a l'esprit un peu plus esthétique que le mien, je lui ai simplement posé la question de la déco, et le puzzle bobble est venu tout de suite. Ce qui ne me dérange pas plus que ca ;)
Sinon pour le joueur 1 à décaler sur la droite, oui, je pense aussi même si personnellement j'ai remarqué que je ne pose pas souvent le poignet gauche sur le panel. J'avais aussi pensé à faire un panel 1 seul joueur, bien centré donc, et ajouter une prise sur le côté de la borne pour y brancher un 2ème "mini" panel que l'on peut ranger soit derrière la borne, soit sur le dessus en l'encastrant. Faut voir si le 2ème joueur ne sera pas trop embêté par le premier qui se trouve alors directement devant l'écran.
Si j'ai le temps je tenterai de modéliser vite fait ce "concept" sous sketchup.
Sinon, niveau profondeur du panel ? une idée ou des conseils ?
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Un petit tour cet après midi chez le sorcier merlin (le roi c'était Arthur...) pour acheter du mdf 9mm pour le panel, du styroglass, et de quelques outils supplémentaire.
J'ai acheté la grande soeur des 2 autres mèches à bois pour faire un "effet" défonceuse. Si je commence à creuser le mdf d'un côté sur quelques millimètres et que je continue sur l'autre côté par la mèche de 30 pour les boutons, ca me laissera assez de place pour visser le bouton :D
Les 2 mèches côte à côte :
(http://smspower.free.fr/borne/03.jpg)
La dimension est parfaite pour l'anneau de serrage des boutons. Heureusement, il n'y avait pas de mèche plus large =:))
(http://smspower.free.fr/borne/02.jpg)
J'ai ensuite pris des tasseaux pour faire correctement les angles du panel, et plutôt que de les visser, je vais utiliser un système vis/boulon pour pouvoir démonter et avoir plus de "force" pour assembler les morceaux entre eux. En vissant, j'ai toujours l'impression qu'il reste toujours un petit jour et c'est embêtant...
(http://smspower.free.fr/borne/01.jpg)
Pour le fun... dommage, j'en ai pas pris assez pour finir l'image >:D
(http://smspower.free.fr/borne/04.jpg)
Reste plus qu'à finir les plans sous sketchup pour avoir les mesures correctes et commencer à tout découper demain ;)
edit : voilà un petit apercu sous sketchup du bartop :
(http://smspower.free.fr/borne/preview01.jpg)
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Salut,
sympa ton projet ^-
Comptes tu mettre du T-molding?
Si oui tu risques de galérer à le poser sur tes angles.
Si non ben pas de soucis et bonne continuation :)
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Pour le moment ce n'est pas prévu. Faut que j'étudie la question des découpes "arrondies". Je ne sais pas si à la scie sauteuse c'est facile à faire correctement...
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bon, un peu de progression...
J'ai donc récupérer du mdf de 9mm qui correspond pile poil à l'épaisseur supporter par la plaque en S des sticks. Et après quelques découpes, la "boîte" est faite. J'utilise des tasseaux ainsi que des vis à tête fraisée (5mm sur 40 de long) avec son boulon pour fixer entre elles les différentes parties de la "boîte". Je trouve le résultat Le de meilleur qualité qu'en les vissant. plus dur restant le panel en lui même ainsi que la découpe du plexi...
(http://smspower.free.fr/borne/14.jpg)
Pour le plexi, c'est une plaque de styroglass de 50x50cm, il me faut 50x19cm, donc si je rate mon coup, j'ai de quoi en faire une 2ème. Donc la technique pour découper c'est je coince la plaque contre une planche de bois, avec 2 serres joints et je passe un coup de cutter, et encore un, et encore un... etc... jusqu'à ce que ca veuille bien céder (un peu la même technique que le verre mais avec un cutter à la place d'un diamant.)
(http://smspower.free.fr/borne/10.jpg)
(http://smspower.free.fr/borne/11.jpg)
Le résultat est pas trop mal.
Maintenant la découpe du bois, sur la photo suivante, on peut voir que j'utilise une autre planche comme guide pour la scie sauteuse (oui, c'est une scie sauteuse à 7,50 euro chez le sorcier merlin) ce qui donne un résultat plus ou moins correcte. A vous de voir si vous n'êtes pas plus habile en suivant un simple trait dessiné sur la planche.
(http://smspower.free.fr/borne/12.jpg)
, je trace l'emplacement des boutons et sticks et je fait un premier trou de diamètre très fin en plein centre de chaque emplacement pour mieux guider la mèche de 24/30/38.
(http://smspower.free.fr/borne/12.jpg)
Pour le stick, c'est facile, on perce à 24 même si c'est un peu large, il y a le cache du stick qui recouvrira le trou et ce ne sera pas visible.
Pour les boutons, comme ils sont vissables, l'épaisseur de 9mm de la plaque ajouté aux 2,5mm du plexi rend clairement impossible la chose. Je décide donc de faire un trou sur l'envers du panel d'une profondeur de 5mm avec la mèche de 38. Et ensuite je retourne le panel pour faire les trous de 30 qui sont à la dimension des boutons. Le soucis c'est qu'il ne faut pas retourner la plaque, car la mèche, une fois les 4mm restant de mdf grignoté, n'a plus de "support" pour rester perpendiculaire au panel, et ca part un peu dans n'importe quel sens, rabottant par la même occasion mes jolis trous de 30... Il faut donc laisser le panel sur l'envers... Fallait le savoir (et en réfléchissant 5 minutes avant, ca se devinait aussi... mais on apprend de ses erreurs :D)
Pour l'instant le résultat est donc ok...
(http://smspower.free.fr/borne/15.jpg)
... mais si on continue les trous de 30 en retournant le panel, on voit que les 4 du bas sont dégeux, alors que les 4 du haut sont fait en gardant le panel à l'envers.
(http://smspower.free.fr/borne/16.jpg)
Voilà ce que ca donne au final :
(http://smspower.free.fr/borne/17.jpg)
(http://smspower.free.fr/borne/18.jpg)
Bon on voit sur cette photo, que le bouton est correctement vissé, mais en ajoutant le plexi, ca ne fonctionne plus car le filetage de la partie orange commence à 2mm du bord. L'astuce consiste à retourner la bague car sur la photo on voit que le filetage commence directement. Bizarre quand même :?
(http://smspower.free.fr/borne/19.jpg)
A partir de là, je ne retrouve plus les photos que j'ai prise :D
Reste enfin le plexi, ma première solution était de prendre en sandwich le plexi avec le panel, et percer dans la continuité le mdf et le plexi avec la même mèche. Bon ca sens un peu le plastic fondu mais le résultat est pas mal.
Il faut ensuite faire les trous pour le support des sticks, je prend les mesures via la plaque en S, je perce les 2 trous avec une mèche de 5mm pour la fixation au panel, et un coup de scie sauteuse plus loin... ca ne passe pas >:( bah oui... y'a des espèces "d'oreille" en plastique qui débordent du support, donc je doit redonner un petit coup de scie sauteuse pour que tout rentre correctement.
C'est génial ça fonctionne ! sauf quand on laisse la plaque de plexi en sandwich et qu'on se rend compte qu'un trou de la taille de la plaque en S dans le plexi, ca va pas faire très joli sur le panel... donc on repart couper un nouveau plexi. Heureusement que j'ai de la marge avec ma plaque de 50x50cm :)
Ce coup ci, je décide d'utiliser la scie sauteuse et découper un autre panel (pour refaire les trous des boutons correctement avec la méthode du "je ne retourne pas le panel et je perce sur l'envers") avec son plexi. Au final, ca donne un résultat plus probant qu'au cutter, et c'est moins fatiguant :) Bon ça serait à mon avis mieux d'avoir une scie sur table pour vraiment faire une découpe droite, mais on fait avec les moyens du bord :)
Pour les trous dans le plexi, je me suis fait un gabarit de 30mm et de 24mm avec une chute de mdf, pour ne pas abimer le panel. Je centre correctement le gabarit, et grâce une fois de plus au pré-trou, ca fonctionne encore mieux qu'en faisant tout d'un seul coup (mdf+plexi)
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bon boulot ^-^
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Ca prends forme! ^-
Beau boulot.
Tes plans sur skechup ont l'air pas mal tu pourrais les partager?
merci ++
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euh oui, pourquoi pas, sont juste fait par rapport au matos que j'ai (dimension de l'écran, dimension de la carte mère, etc...) par contre il y a 2 "fonctions" bonus dont une que l'on peut déjà deviner en regardant les photos et l'autre en regardant le plan sketchup. Je m'occupe de finir la borne, et si ca fonctionne bien, oui, je partagerai les plans ;)
edit : je recherche la police de caractère style bubble symphony, si quelqu'un a ca sous le coude :)
(http://smspower.free.fr/borne/bubble.jpg)
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Une petite impression rapide de l'illustration qui sera sur le panel... plusieurs soucis néanmoins...
Je travaille sous inkscape et j'ai commencé à vectoriser certain élément que l'on retrouve sur le flyer de bubble symphony. Pour l'instant ca va, même si j'ai un peu galéré car il y a 24h je n'avais jamais utilisé un logiciel style inkscape. J'exporte le tout en bitmap à 300ppp. Je trouve un petit logiciel qui permet de faire des "posters" et donc une impression multipage sans trop galérer. J'imprime et... mon image finale est trop grande. Pourtant tout était bien configuré, va falloir que je trouve d'où vient le problème.
Bref, je découpe, j'assemble et je fait mes petits trous pour passer mes boutons, même si ca ne fait pas trop joli, ca me donne une idée réelle contrairement à sketchup sur le choix des couleurs... même si il est loin d'être fini, mais ca prend pas mal de temps la vectorisation :D
Vive le scotch :)
(http://smspower.free.fr/borne/20.jpg)
On remarque que je n'ai pas fini de mettre de la pate à bois pour cacher les vis... c'était soit disant de la "non rétractable"...
(http://smspower.free.fr/borne/21.jpg)
On voit mieux le bord du panel comme ca...
(http://smspower.free.fr/borne/22.jpg)
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c'est vraiment bon mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de s'éloigner un peu de l'original (niveau taille) histoire que Bubblen (ou Bobblen) n'ait pas un bouton au plein dans la gueule?
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Je me suis dit la même chose... On en est pas à ce niveau là (http://www.leboncoin.fr/ameublement/290535394.htm?ca=12_s), mais ça serait quand même dommage. Pourquoi pas le décaler et/ou le rétrécir?
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oui c'est sûr que c'est dommage pour le bouton, mais comme j'ai marqué plus haut, l'impression n'a pas été faite à l'échelle 1:1, il devait se trouver pile entre les 2 joueurs. Mais ce n'est pas non plus la version définitive, il me reste pas mal de truc à vectoriser. Je pense d'ailleurs plutôt mettre que des bulles avec les ennemis dedans vu que les 2 dragons seront sur chaque côté de la borne.
Pour le reste du panel, peinture ? vinyle autocollant ? on laisse comme ca pour faire hardcore ? :)
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Je me suis dit la même chose... On en est pas à ce niveau là (http://www.leboncoin.fr/ameublement/290535394.htm?ca=12_s), mais ça serait quand même dommage. Pourquoi pas le décaler et/ou le rétrécir?
Exellent! ;D
Ce gars était venu sur le fofo demander des conseils sans préciser qu'il en faisait du businesss...
Effectivement le placement des graph est tout de même important si on ne veut pas avoir ce resultat.
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Ca s'annonce très bien tout çà galak !
Effectivement le fait que bubblen ait un bouton sur la tronche, je toruve pas çà tip top, çà me chagrine.
Sinon bonne vecto. Vector Magic donne de bons résultats aussi, à condition que l'image bitmap de source soit en relativement bon état.
PS : Pour l'impression multipage tu utilise quel soft ?
A l'époque je m'étais servi tout simplement de microsoft publisher (enfin pour imprimer le patron de mes sides, jamais essayé avec une image plus compliquée, mais çà doit être le même principe)
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joli rendu sinon !
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le logiciel pour faire des posters, que j'ai trouvé rapidement avec notre grand ami qu'est google :
PosteRazor (http://posterazor.sourceforge.net/)
Sinon, vectormagic j'ai esseyé mais le rendu des images sous inkscape n'est pas génial avec... faut que j'étudie la question un peu plus, car effectivement, ca me ferait gagné pas mal de temps, mais au moins en partant de 0 avec inkscape, ca forme et c'est amusant à vectoriser.
Je pense que pour le panel je ne vais pas mettre les perso, mais des bubulles qui flottent par-ci par-là. Verra bien...
D'ici la fin de semaine, je vais certainement faire le reste du meuble.
Sinon, j'ai aussi acheté de quoi me faire un clone de slg3000, histoire d'avoir un rendu de meilleur qualité sur le lcd 19" qui sera dans la borne. mais comme je suis en vacances loin de mon matos, je ne vais pas pouvoir tester avant la semaine prochaine :)
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Sinon, j'ai aussi acheté de quoi me faire un clone de slg3000, histoire d'avoir un rendu de meilleur qualité sur le lcd 19" qui sera dans la borne. mais comme je suis en vacances loin de mon matos, je ne vais pas pouvoir tester avant la semaine prochaine :)
Un peu de lecture : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23336.msg348128#msg348128 ;)
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c'est les plans de cette page (http://mmmonkey.co.uk/console/other/vga-scanlines.htm) que j'avais vu avant de voir qu'un sujet existait sur ce forum.
J'ai donc acheté tout les composants, me reste plus qu'à retrouver mon fer à souder en rentrant de vacances :)
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Ça t'es revenu à combien en composants? Pas bien cher au final je suppose?
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Si c'est à moi que tu parle, je m'autocite :
Personnellement, tout est de la récup hormis les composants que j'ai payé moins de 5€ livrés (cinq 74LS74 + cinq 74LS125) 8)
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N'est-ce pas superflu de vouloir générer des scanlines hardware, alors que depuis mame 0.145, les scanlines sont hyper bien gérées ?
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Sauf si on ne part pas sur une conf mame :D
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Si c'est à moi que tu parle, je m'autocite :
Ah oui je n'avais pas vu merci.
Sauf si on ne part pas sur une conf mame :D
Elles sont mieux gérées dans final burn alpha et kawaks que mame à mon avis.... Mais les intérêts peuvent aussi être d'économiser un peu de ressources de l'ordinateur (sur mon laptop mame rame beaucoup plus même avec de simples scanlines), d'homogénéiser le rendu des scanlines dans les différents émulateurs utilisés, ou même juste le plaisir de la bricole!
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Nan mais je voulais dire sauf si tu n'utilise pas un pc, mais une console ou un pcb sur un écran LCD ;)
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j'utiliserai bien mame, et oui, je sais qu'on peut utiliser des filtres pour ajouter des scanlines, mais la curiosité étant un vilain défaut et pour à peine 1 euro de composant (les 2 puces) et un vieux cable vga qui traine, je me suis dit pourquoi ne pas esseyer :)
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Elles sont mieux gérées dans final burn alpha et kawaks que mame à mon avis.... Mais les intérêts peuvent aussi être d'économiser un peu de ressources de l'ordinateur (sur mon laptop mame rame beaucoup plus même avec de simples scanlines), d'homogénéiser le rendu des scanlines dans les différents émulateurs utilisés, ou même juste le plaisir de la bricole!
Simple question, as-tu essayé mame 0.145 ou plus, et les nouvelles options de post processing direct 3D (hlsl, scanlines, etc etc) ?
En gros, tu peux avoir de "vraies" scanlines comme avant, avec l'avantage d'un traitement direct 3D et d'un upscale 1920X1080 par exemple, ainsi qu'un tas de filtres, etc.
Pour info, voici la partie de mame.ini dédiée à ces nouvelles options :
# DIRECT3D POST-PROCESSING OPTIONS
#
hlsl_enable 1
hlslpath hlsl
hlsl_ini_read 0
hlsl_ini_write 0
hlslini %g
hlsl_prescale_x 0
hlsl_prescale_y 0
hlsl_preset -1
hlsl_write
hlsl_snap_width 2048
hlsl_snap_height 1536
shadow_mask_alpha 0.0
shadow_mask_texture aperture.png
shadow_mask_x_count 320
shadow_mask_y_count 240
shadow_mask_usize 0.09375
shadow_mask_vsize 0.109375
curvature 0.2
pincushion 0.0
scanline_alpha 1.0
scanline_size 1.0
scanline_height 0.7
scanline_bright_scale 1.0
scanline_bright_offset 0.0
scanline_jitter 0.0
defocus 0.0,0.0
converge_x 0.0,0.0,0.0
converge_y 0.0,0.0,0.0
radial_converge_x 0.0,0.0,0.0
radial_converge_y 0.0,0.0,0.0
red_ratio 1.0,0.0,0.0
grn_ratio 0.0,1.0,0.0
blu_ratio 0.0,0.0,1.0
saturation 1.0
offset 0.0,0.0,0.0
scale 1.0,1.0,1.0
power 1.0,1.0,1.0
floor 0.0,0.0,0.0
phosphor_life 0.0,0.0,0.0
yiq_enable 0
yiq_cc 3.59754545
yiq_a 0.5
yiq_b 0.5
yiq_o 0.0
yiq_p 1.0
yiq_n 1.0
yiq_y 6.0
yiq_i 1.2
yiq_q 0.6
yiq_scan_time 52.6
yiq_phase_count 2
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Simple question, as-tu essayé mame 0.145 ou plus, et les nouvelles options de post processing direct 3D (hlsl, scanlines, etc etc) ?
je m'étais un peu penché dessus et j'avais fait quelques recherches mais la tonne de paramètres m'avait un peu découragé. Je verrai peut-être avec un tuto ou je ferai une petite session d'essais/erreurs pour voir quand j'aurai un peu de temps ;)
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voilà, je suis rentré de ma semaine de vacances, et j'ai commencé le montage du "meuble"
(http://smspower.free.fr/borne/30.jpg)
C'est sympa mais la scie sauteuse c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour la découpe. Je pense que je vais recommencer les parties rectangulaires servant à relier le côté droit au côté gauche en demandant à merlin de les découper pour moi.
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Bon, le meuble est fini.
Voilà quelques photos avec une des astuces de la borne ;)
La borne en mode paysage :
(http://smspower.free.fr/borne/40.jpg)
On fait coulisser légèrement l'écran à l'aide de la poignée de quelques cm vers le haut pour dégager le bas :
(http://smspower.free.fr/borne/41.jpg)
on soulève, on tire, on fait tourner à 90° et on recommence l'opération inverse pour reposer l'écran. (on comprend mieux l'utilité d'un LCD par rapport à un tube dans un cas pareil...)
(http://smspower.free.fr/borne/42.jpg)
Et voilà la borne en mode portrait pour pac-man, donkey kong, et pas mal de shoot :)
(http://smspower.free.fr/borne/43.jpg)
2 photos du support écran :
(http://smspower.free.fr/borne/60.jpg)
(http://smspower.free.fr/borne/61.jpg)
Et 2 photos du support bezel de la borne :
(http://smspower.free.fr/borne/50.jpg)
(http://smspower.free.fr/borne/51.jpg)
Ce qu'il reste à faire :
- tenter de trouver une méthode pour mettre en peinture le meuble.
- faire imprimer des sides mais est-ce qu'on peut les mettre sur une partie simplement mise en peinture, est-ce que ça va tenir ?
- trouver des HP et faire les trous sur la partie horizontale sous le marquee
- installer le pc, l'alim, le disque dur, etc...
Sinon, je n'ai pas démonté l'écran, car je veux pouvoir le réutiliser au cas où, car la borne est quand assez imposante je trouve malgré son petit 54cm de large. Je passe donc le wip à 50%
edit : pour l'application d'un film vinyle, ca ne serait pas mieux de vernir le meuble pour avoir une surface "étanche" et lisse pour pouvoir ensuite appliquer le film vinyle avec de l'eau, etc... ? ca m'éviterai de peindre même si pour toute les parties reliant les 2 sides, il va falloir passer par la peinture.
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pas mal du tout! ^-
Par contre, je pense qu'une deuxième poignée serait une bonne idée, histoire d'avoir une meilleure symétrie quand l'écran est en position verticale :)
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oui, ca serait effectivement mieux, mais si tu regardes les photos, tu peux remarquer qu'en soulevant l'écran, il ne reste pas du tout de place pour mettre une autre poignée. (3ème photo du post précédent)
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en effet, je n'avais pas fait gaffe à ça! :D
Alors peut être peut-on ruser avec un trait de peinture (ou un autre truc du genre) argentée?
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Pour le moment ca peut effectivement choquer, mais après y'a un plexi noir qui va venir devant l'écran, et je ne vais pas jouer à une majorité de jeux en vertical. D'ailleurs ces jeux peuvent aussi se jouer en horizontal avec les bandes noires sur les côtés pour garder le ratio. Mais en mode paysage, la poignée n'est pas choquante car situé en bas de l'écran.
Au départ je voulais utilisé des poignées type "boule", mais comme celle que j'ai trouvé n'allait finalement pas, j'ai alors testé en attachant directement des boules de stick. On peut voir les trous à gauche et au dessus la poignée actuelle. Ca pouvait faire sympa sachant que le thème général de la borne serait puzzle bobble.
Personne n'a de conseil pour les sides en vinyle et comment les appliquer sur de l'agglo ?
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Salut et bravo pour le travail
Je voulais savoir ou tu as commandé les boutons et aussi si c est normale que les boutons ne sont pas disposé pareil entre le joueur 1 et le joueur 2
Bonne continuation
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Personne n'a de conseil pour les sides en vinyle et comment les appliquer sur de l'agglo ?
J'avais lu un tuto je ne sais plus ou qui conseillais d'abord de passer de la colle à papier peint puis de poncer afin d'obtenir une surface lisse et qui accrochera mieux le vinyle.
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Salut et bravo pour le travail
Je voulais savoir ou tu as commandé les boutons et aussi si c est normale que les boutons ne sont pas disposé pareil entre le joueur 1 et le joueur 2
Bonne continuation
Oui c'est normal, d'ailleurs toutes les bornes ont cette différence de position entre joueur 1 et joueur 2. La position pour le joueur 1 est "face à l'écran" alors que pour le joueur 2 qui se trouve légèrement décalé vers le droite, il faut aussi lui décaller les boutons pour qu'il retrouve le même confort de jeu que le player 1. On peut même aller jusqu'à faire pivoter le stick du joueur 2 pour rendre l'ensemble identique au joueur 1 mais avec une légère rotation. Personnellement j'ai testé avec la rotation de la position du stick et c'est pas très jouable, donc j'ai simplement fait le décalage pour les boutons.
J'avais lu un tuto je ne sais plus ou qui conseillais d'abord de passer de la colle à papier peint puis de poncer afin d'obtenir une surface lisse et qui accrochera mieux le vinyle.
De la colle à papier peint, c'est pas bête, avec l'eau qu'on pulvérise pour le vinyle ca va permettre de le faire adhérer à l'agglo. Faut que je trouve une chute de vinyle pour tester, je n'ai pas envie de "foutre en l'air" celui de mes futurs side >:(
Sinon j'ai un GROS soucis pour mon monnayeur. C'est un comparateur, on lui coince une pièce et il compare tout ce qui rentre avec cette pièce. Il a un masse, un +12v, et un "coin signal", ainsi que 2 cable (dont un relié au 12v) pour un "coin meter". Si je branche le monnayeur sur le 12v de l'alim, j'ai bien un signal entre la masse et le coin signal pour valider la pièce. Mais si je le branche à mon keyboard hack, le clavier père un plomb, il n'aime pas trop qu'on lui rentre une tension sur 2 des bornes de sa matrice...
Comment faire pour valider la pièce du coup ? J'ai lu sur un autre forum qu'il faut mettre une diode (j'ai mis une 1N4148) entre le "coin signal" et le keyboard hack, mais ca ne fonctionne pas.
Donc pour mon keyboard hack, il faut que je relie la broche F à la broche 15, et du côté monnayeur je n'ai qu'un fil "coin signal" qui va balancer une tension un court instant pour valider le passage de la pièce.
Merci
edit : voilà la bête : monnayeur (http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=63_47&products_id=93)
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Bon, quelques nouvelles depuis le temps :)
J'ai donc hésiter entre mettre en peinture, ou mettre un vernis pour pouvoir faire tenir par la suite du vynile avec mes jolis sideart. Au final, j'ai opté pour du film vynile autocollant utilisé dans le marquage pour véhicule. Faut que la surface soit bien lisse par contre car la moindre poussière fait une petite bosse et ca ne se ponce plus... Le noir est mat, et le résultat est plutôt pas mal, tout en étant facile à installé si on est 2.
J'ai aussi pris une petite table à 5 euro chez notre ami suédois pour pouvoir poser la borne dessus, elle fait pile poil la même taille, c'est parfait :)
On peut voir aussi ma choucroute de cable sous le panel.
La planche soit le marquee, n'a pas encore ses enceintes... Je ne suis pas trop pressé pour le moment, car la borne est relié à l'ampli HC. Le bouton noir que l'on voit c'est pour activer ou non la rotation de l'écran, il y a le même de l'autre côté pour remettre l'écran en paysage plutôt qu'en portrait.
J'ai joué à quelques shoot avec quelqu'un, et le joueur est clairement avantagé par rapport au joueur 1... Bah oui, le LCD mis en vertical, fait que le joueur 1 regarde "sous" le LCD, et du coup les couleurs, contraste, etc... sont à la ramasse. Faut que le Joueur 1 se décale vers le joueur 2 pour avoir une image correcte. Les angles de vue horizontal quand l'écran est en paysage ne pose pas de soucis, par contre les verticaux, c'est mort :(
(http://smspower.free.fr/borne/71.jpg)
Sur celle là, on voit le monneyeur qui ne fonctionne toujours pas car je n'ai pas trouvé de magasin d'électronique dans les environs et payer 9 euro de port pour un simple relais... ca me casse un peu les nouilles :) Si on regarde bien en haut du côté du marquee, on voit que j'ai mal poncé la pate à bois qui servait à boucher les trous pour les vis de maintient... c'est dommage mais pas non plus trop grave, on regarde pas la borne sur le côté quand on joue.
(http://smspower.free.fr/borne/72.jpg)
Et la petite dernière pour le marquee que j'ai fait vite fait avec 3 bout d'image récupéré sur le net, et un petit "starbust effect" pour rendre le tout un peu plus dynamique. Par contre c'est imprimé sur 2 feuilles cartonnées et va falloir que je les joints correctement pour éviter de voir la séparation. Je les ai coupé pile poile pour ne pas avoir de chevauchement, car ca va se voir avec la petite rampe de LED (de notre ami suédois aussi) qui sert au rétroéclairage.
(http://smspower.free.fr/borne/70.jpg)
Reste plus qu'à faire le panel, le hack clavier pour directement avoir le raccourci pour la rotation d'écran (merci le logiciel iRotate), un petit frontend sympa pour aller avec la déco. J'ai laissé tombé hyperspin car pas assez de ressource dispo pour le pc de la borne, et je suis passé à Mala pour le moment. Faut trouver 2 HP qui ont la bonne taille pour entrer dans la partie "marquee" et que je rachète un peu de film vynile pour finir le bezel, et la plaque avec les HP.
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Pour ton relais si tu veux, je peux passer à selectronic (http://www.selectronic.fr/), sur le chemin de mon taf t'en prendre un et te l'envoyer en lettre. Tu me dis.
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Salut,
Super bartop, bravo !!! J'adore le moyen de passer le LCD de l'horizontal a la vertical. Par contre, faut que tu débranches tout a chaque changement si je me trompe pas ?
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Vraiment très chouette ta borne DIY !!!
Le marquee et le panel sont très symaps également (^_^)
la peinture noir parait nikel nikel ! tu l'a faite comment ? pinceau ? aerosole ?
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Alors pour le passage de paysage à portrait, non, pas besoin de tout débrancher, les cables sont assez long pour les laisser en place lors de la manip.
Pour la peinture... bah comme j'ai dit dans mon dernier post avec photo, ce n'est pas de la peinture mais du film adhésif noir mat que l'on utilise d'habitude pour le marquage des pub sur les véhicules. Du coup ca donne un aspect super clean puisqu'il n'y a pas de coup de pinceau ni de différence de nuance de noir comme on peut l'avoir avec une peinture au pinceau ou à la bombe si on s'y prend mal.
Sinon voilà le marquee :
(http://smspower.Free.fr/borne/marquee.jpg)
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Ouuuups oui pardon pour la question .....
J'ai relu avec plus d'attention ;)
Bonne idée ! ca évite les goûtes et les marque cardes !
Je voulais savoir si tu accepterai de déposer ton image vectorisé de l'overlay? c'est vraiment chouette.
Moi je me suis galéré à faire une image mais je ne suis pas satisfait :
(http://mougeat.fr/web/arcade/overlay_small.jpg)
(http://mougeat.fr/web/arcade/overlayv.jpg)
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euh, tu veux dire le marquee ? je ne vais pas mettre d'overlay autour de l'écran, je déteste ca <:)
Marquee fait à l'arrache :D (http://smspower.free.fr/borne/marquee.svg)
J'ai utilisé inkscape, c'est loin d'être parfait car je ne maîtrise pas du tout le logiciel, vu que j'ai jamais fait de vectoriel avant de me mettre à ce bartop, mais une fois imprimé à la taille de mon marquee, aucun soucis, les petits "bugs" ne sont pas apparant =:))
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Salut,
l'overlay, c'est la "couverture" sous tes sticks et boutons.
Autour de l'écran, c'est le bezel.
@+
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Magnifique.ta borne. Ça donne envie.d en faire une. Pour la poignee, peut être.faire.un trou rond ou oublon pour passer qq doigts et peut être en mettre.un en symetrie en face pour l aeratiin avec une petite grille.noire
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Salut,
l'overlay, c'est la "couverture" sous tes sticks et boutons.
Autour de l'écran, c'est le bezel.
@+
Ha oui effectivement... je me demande encore pourquoi j'ai écris ca plus haut ;D en plus il m'a même mis des photos de son overlay... je dois être fatigué ce soir <:)
Sinon pour la poignée, elle restera comme ca, si je fait des trous, on va forcément voir à travers, et donc l'intérieur de la borne, de plus comme il va y avoir un plexi dessus, va falloir aussi faire les trous dans le plexi et bonjour la galère :-[
Après, la poignée en bas ne gène pas du tout, et effectivement ca fait peut être pas trop "symétrique" quand l'écran est en portrait, mais le soucis c'est qu'en mode paysage, il faut faire glisser l'écran vers le haut, et du coup c'est impossible de mettre une poignée à l'opposé de celle actuelle puisque l'écran coulisse vers le haut jusqu'à 2/3cm du haut de l'écran.
edit : Début d'overlay qu'on voit en page 2 (http://smspower.free.fr/borne/overlay1.svg)
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Pas grave, j'ai galéré aussi avec les différents termes... :-X
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héhé oui en même temps j'aurais du dire simplement panel ça aurait évité la discutions ;)