Gamoover
Forums "BACK 2 SCHOOL" => Bornes dédiées => Arcade dédiée vintage de 71 à 89 => : Geek vintage Friday 16 August 2013, 09:25:25 AM
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Hello,
Je me suis décidé la semaine dernière à commencer (doucement) ma DEFENDER. On va commencer par un petit tour du propriétaire.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC04259.JPG)
L'overlay va être changé. Merci à HI ! Les sides sont corrects (un peu de vrillette. par contre). Avec un peu de travail, ils devraient être comme neuf.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC04282.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05507.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05509.JPG)
La borne est mangée par de la vrillette. Du coup, j'ai opté pour la vider complétement pour faire un gros traitement : xylophene + pate à bois + lasure incolore.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05606.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05599.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05600.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05601.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05604.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05605.JPG)
Je vais installer également des pieds + 2 roulettes car il n'y a rien en l'état actuel. Il y a un peu de travail au niveau du bas de la borne également.
Concernant l'intérieur, elle est dans son jus. La pile a légèrement coulé sur la pcb. J'ai l'impression que cela est très superficiel. A voir après une bonne douche.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05584.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05526.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05557.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05519.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05522.JPG)
Comme d'habitude, je vais bien m'amuser pour la remise en état esthétique et en chier pour la partie électronique =:))
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^-^ je vais suivre ça avec attention.
c'est vraie qu’une "true old dédiée" n'a pas été wipée depuis longtemps sur gamoo :-\
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je pensais à un terme technique obscur encore jamais rencontré, mais non, la vrillette est une saloperie de bestiole qui bouffe le bois de nos bornes d'arcade! >:D
Ça n'a pas colonisé d'autres trucs pendant le temps d'entreposage?
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je pensais à un terme technique obscur encore jamais rencontré, mais non, la vrillette est une saloperie de bestiole qui bouffe le bois de nos bornes d'arcade! >:D
Ça n'a pas colonisé d'autres trucs pendant le temps d'entreposage?
Retour de vacances :D
En fait, la borne est stockée dans un endroit où il y a déjà de la vrillette dans les poutres (pas beaucoup). Le traitement xylo est normalement efficace 10 ans.
Par contre, j'avoue que je n'ai jamais vu de la vrillette sortir des petits trous. Reprise des travaux bientôt :D
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J'ai profité de la commande de mon Mcr chez Arcadeshop pour prendre une repro de l'overlay de ma DEFENDER qui a bien mangé.
Déballage !
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05839.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05843.JPG)
Il est pas mal du tout. Je n'ai pas retiré le film plastique pour l'instant. Il me reste encore un peu de taf pour faire le montage, mais ça va venir vite. Merci à HI pour son aide <:)
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;) c'est trop beau ^-^
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Bon, je n'ai pas résisté longtemps =:))
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/panel-defender-overlay.JPG)
Panel terminé !
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Salut,
Je réalise seulement maintenant en voyant ton panel que Defender se joue avec un joystick 2 directions, et des boutons distincts pour aller en avant ou en arrière ! :o
Moi qui n'y ai joué que sur console/micro-ordinateur et émulateur, je n'avais absolument pas conscience de ça ! Ça doit demander un petit temps d'adaptation ! :D
Beau panel en tous cas ! Tu as gardé les boutons d'origine non ?
A+
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Salut,
Je réalise seulement maintenant en voyant ton panel que Defender se joue avec un joystick 2 directions, et des boutons distincts pour aller en avant ou en arrière ! :o
Moi qui n'y ai joué que sur console/micro-ordinateur et émulateur, je n'avais absolument pas conscience de ça ! Ça doit demander un petit temps d'adaptation ! :D
Beau panel en tous cas ! Tu as gardé les boutons d'origine non ?
A mon avis, tout l'intérêt de la version arcade jeu est là avec ce panel :D
J'ai bien gardé les boutons d'origine <:)
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quand il est sorti, y'a eu des trouzaines d'articles (tv et papier) et de reportages (surtout aux us) comme quoi c'était "le jeu d'arcade le plus compliqué du monde" à cause de son panel ^-
williams avait volontairement atteint ce résultat suite aux ajouts de différentes idées au développement ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Defender_%28video_game%29
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La Defender est actuellement couchée, pour que je bosse sur la base qui en a bien besoin.
Je compte lui mettre 2 vérins à l'avant et 2 roulettes à l'arrière. Je cherche le nom et éventuellement une image du système que l'on met dans le bois et qui a un pas de vis.
Il s'agit du petit système entouré en jaune.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/verrin-defender.jpg)
Est-ce que ce truc a un nom ? Cela se trouve en magasin de bricolage ?
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Cela s'appelle un insert. Je pense que tu peux trouver ça complet (insert + vérin) en magasin de bricolage, ou au pire en quincaillerie un peu plus spécialisée si tu as ça dans ton coin.
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Cela s'appelle un insert. Je pense que tu peux trouver ça complet (insert + vérin) en magasin de bricolage, ou au pire en quincaillerie un peu plus spécialisée si tu as ça dans ton coin.
C'est noté ! Un Insert, je n'aurai jamais trouvé :D
J'ai déjà les vérins en fait <:)
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Perso j'appel ça un écrou à frapper ;)
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Quelques photos pour montrer l'état actuel du bas de la borne. Le bois pourri a été enlevé. J'ai passé un durcisseur sur la zone fragile. J'ai ensuite tout poncé, puis mis une sous couche noir pour mieux voir les imperfections. Ce n'est pas encore ça, mais cela avance.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05960.JPG)
J'ai ajouté un renfort en bois. J'ai acheté du mastic Sintobois sur les conseils de HI. A voir la prochaine fois.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05958.JPG)
Encore un peu de taf en perspective :D Je sais déjà que je vais galérer comme un malade pour la partie électronique !
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J'ai continué un peu la DEFENDER. Ca avance doucement : une bonne couche de résine bois, du ponçage et de la pate à bois finition.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05979.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05982.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05981.JPG)
Comment trouver le même noir à votre avis ? Toute la face avant est à repeindre du coup. Un conseil ?
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC05980.JPG)
Sinon, j'ai bien trouvé les insert / écrous à frapper !
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J'ai posé des roulettes toutes neuves avec les inserts, des plaques en metal des 2 côtés avec des vis pour renforcer le tout.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC06603.JPG)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC06605.JPG)
Ca ne devrait pas bouger ! Je crois bien que la tige des verrins ne va pas être assez haute pour mettre la borne à niveau ! A voir avec les capuchons en plastique !
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC06602.JPG)
J'ai un gros problème avec la peinture ! Je ne trouve pas le bon noir ! J'ai pris un noir brillant et on peut dire que le résultat est bien dégueu ! Il faudrait prendre un satiné à votre avis ?
Pour le rouge et le jaune, j'ai déjà trouvé les réf sur le net !
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/DSC06604.JPG)
Je ne suis pas satisfait du résultat dans le bas de la borne. Je n'ai pas du assez poncer. J'ai une ponceuse triangulaire avec du papier spécial bois finition 80 mais rien n'a faire ! Je n'ai pas un résultat optimal.
Il ne me faudrait pas une ponceuse rotative pour avoir une meilleure finition ? Je pense m'acheter du mastic finition bois !
J'espère avoir quelques réponses et quelques pistes ! Ce WIP ne déchaînent pas les foules :-\
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La méthode pour appliquer la peinture joue pas mal aussi. Tu as utilisé quoi ?
Par contre effectivement le satiné serait probablement plus adapté que le brillant.
Tu aurais peux être du faire des tests sur la backdoor en premier, non ?
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La méthode pour appliquer la peinture joue pas mal aussi. Tu as utilisé quoi ?
Par contre effectivement le satiné serait probablement plus adapté que le brillant.
J'utilise un micro rouleau laqueur. Je vais m'acheter un peau satiné, mais y'a plus aucun peau en dessous d'1L à 15 euros ::) Ca me fait c... d'acheter 1L si celui ne colle pas ;D
Tu aurais peux être du faire des tests sur la backdoor en premier, non ?
Un coup de ponçage et on ne verra plus cette peinture ! Je n'ai pas testé sur les sides, rassure toi :D
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Aucune info dispo que les sites US sur quel type de peinture utiliser ?
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Aucune info dispo que les sites US sur quel type de peinture utiliser ?
Sauf grosse erreur de ma part, rien au sujet du noir ! Tout le monde y arrive en fait, sauf moi :D
Pour la rouge et le jaune, no problemo par contre !
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Et la face avant serait pas en médium par hasard ? Parce que à ce que j'en ai vu c'est une belle m**** à peindre... :(
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Et la face avant serait pas en médium par hasard ? Parce que à ce que j'en ai vu c'est une belle m**** à peindre... :(
Peut-être ! C'est du vrai bois de cagette :-X
Il faudrait peut-être que je mette une sous couche quand le support sera propre ?
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C'est effectivement ce à quoi je pensais ;)
Tu doit déjà avoir lu ce sujet mais au cas ou : http://www.dragonslairfans.com/smfor/index.php?topic=936.msg11929#msg11929
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Salut,
Je ne suis pas expert en la matière, mais je partage l'avis d'AsPiC.
Je partirais sur une peinture satinée (le brillant, ben ... ça brille ;), et il te faut un état de surface extrêmement lisse sinon ça te fait ressortir tous les petits défauts).
Aux endroits où ce n'est pas nickel, tu peux effectivement passer de la pâte à bois (ou Synthobois) que tu ponces parfaitement pour avoir un état de surface aussi propre que possible avant de peindre.
Mais si qu'il déchaîne les passions ton WIP, c'est juste qu'on n'a pas forcément les réponses à tes interrogations :).
Bon courage ^-.
A+
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moi j'aurai mis un durcisseur bois ou une sous couche ou un truc du genre.
après si tu y va au rouleau et que tu fais 15 couches, ça va s'estomper ;)
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C'est effectivement ce à quoi je pensais ;)
Tu doit déjà avoir lu ce sujet mais au cas ou : http://www.dragonslairfans.com/smfor/index.php?topic=936.msg11929#msg11929
Oui, je l'avais lu <:)
Je vais aller me chercher un pot de noir satiné pour tester ça ! <:)
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Super continue, fonce.
Il faut avoir du courage pour refaire une vielle borne :
- C'est beaucoup de soucis (teinte et effet à respecter, un respect de tous les détails, un cout très important, des sacrifices...)
- Après les encouragements, il y'a les critiques tardives (6 mois après...) du genre sacrilège ou moi j'aurai pas comme ça....
Continue,
a+
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J'ai tenté de me remettre sur ma DEFENDER lundi, mais mon dos n'a pas suivi longtemps : 1er lumbago de ma vie !!! Et merde ! >:(
Petite question : où puis-je trouver ce type de boutons à visser ?
(http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMVgxNjAw/z/VFYAAOxybi9RcqCR/$T2eC16V,!zQE9s3ssV,OBRcqCRBIvw~~60_12.JPG)
http://www.ebay.com/itm/Williams-STARGATE-Button-Set-NEW-Leaf-Style-Buttons-/171027476354?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d2082f82
21 dollars + 37,75 dollars de port ! Il ne se fait pas chier !!! ::)
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Salut
Cherche sur les mag de flip
Tape bouton en recherche et t aura ton bonheur. ^-
http://www.chmpinball.com/index.php
http://www.restorpinball.com/index.php?page=shop.browse&option=com_virtuemart&Itemid=54
http://www.arcadeshop.de/index.php?cPath=79_85&sort=2a&page=1
Voila , bon courage.
+
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Merci Jeff ^-
J'avais juste fait les boutiques classiques mais d'arcade (pas de flip) <:)
Edit perso pour s'en souvenir : voir les réf du jaune et du rouge pour mes retouches
Name # BNSF Yellow
Product # F414398
HTML # F8BC1D
CMYK # 3, 27, 98, 0
RGB # 248, 188, 29
--
Renault rouge flash 719
Auto K
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Boutons commandés pour le panel ^-
Je cherche maintenant des boutons poussoir pour le monnayeur (imitation Williams) de ce type (entouré en rouge)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/williams.jpg)
Est-ce que quelqu'un aurait un plan ? <:)
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Je vais envoyer la semaine prochaine toutes les cartes (sauf l'alim) de ma DEFENDER aux Etats-Unis pour dépannage / réparation <:) (ça va me coûter un bras mais pas le choix, il faut que cela avance).
Il s'agit de ce pro/vendeur : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=231215048819&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Au sujet des formalités douanières, que me conseillez-vous d'indiquer au sujet du contenu du paquet ?
Cartes électroniques, Jeux vidéo, ...
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non working PCB ;)
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non working PCB ;)
farell m'a MP et indiqué ^-^
"Je sais plus qu elle doc faut demander
C'est un doc de la douane qu il t'empone à l aller
Et les ricains le t'empone au retour
Pour dire que tu les envoie uniquement en réparation
Et que c'est revenu en France
Commr sa pas de taxe à payer
Tu peux te renseigner chez un déclarant en douane"
NON working PCB for reparation ==> un truc comme ça
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Tu vas craquer le compte PayPal!
Rien qu'en port deja
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Je vais peut être dire une connerie, mais t'as pensé à MSE à Aubervilliers pour tes PCB, ça te coûterait bien moins cher? On en parle un peut partout sur le forum, ils ont l'air sérieux et calés d'après ce qui se dit!
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Il a aussi un autre plan bien moins cher a ce qu'il parait
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farell m'a MP et indiqué ^-^
"Je sais plus qu elle doc faut demander
C'est un doc de la douane qu il t'empone à l aller
Et les ricains le t'empone au retour
Pour dire que tu les envoie uniquement en réparation
Et que c'est revenu en France
Commr sa pas de taxe à payer
Tu peux te renseigner chez un déclarant en douane"
NON working PCB for reparation ==> un truc comme ça
oula minute cela va te couter tres chère .
Pour la douane il faut que tu te renseigne et fasse un envoi sous le régime de douane du "perfectionnement passif" .
Si un systeme d'exoneration de droits de douane dans le cas de modification de produit par exemple .
Il faut faire la demande avant l envoi . C'est un peu plus compliquer que la normal mais si tu as un bon prestataire et que le gars au US fait bien son taff cela doit le faire .
Perso moi je regarderai en europe avant .
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Il a aussi un autre plan bien moins cher a ce qu'il parait
Oui, mais je commence à en abuser (TRON, Simpson, Robocop et Mystic Warrior dernièrement) :-\
Je me renseigne sur les frais en tout cas, merci <:)
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Salut,
Et as-tu pensé à la boîte Allemande chez qui par exemple Sentinelle a déjà adressé plusieurs PCB à réparer ? Ce serait dans leur domaine je pense, et tu y gagnerais sûrement en port/douane !... :)
Et au fait, tu l'as diagnostiqué un peu ce PCB ? Quels sont les symptômes ?
A+
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Salut,
Et as-tu pensé à la boîte Allemande chez qui par exemple Sentinelle a déjà adressé plusieurs PCB à réparer ? Ce serait dans leur domaine je pense, et tu y gagnerais sûrement en port/douane !... :)
Et au fait, tu l'as diagnostiqué un peu ce PCB ? Quels sont les symptômes ?
A+
elle est ou cette boite en allemagne ? moi cela m interresse ;D
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Salut,
Et as-tu pensé à la boîte Allemande chez qui par exemple Sentinelle a déjà adressé plusieurs PCB à réparer ? Ce serait dans leur domaine je pense, et tu y gagnerais sûrement en port/douane !... :)
Et au fait, tu l'as diagnostiqué un peu ce PCB ? Quels sont les symptômes ?
A+
Idem, je veux bien le nom :D
Les symptômes ? Euh, la borne n'a pas été allumée depuis 15 ans et la pile a dégouliné et il y a de la rouille sur certains composants :D
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Re,
elle est où cette boite en Allemagne ? moi cela m'intéresse ;D
Après une petite recherche, j'ai trouvé ça (je pense que c'est également celle où Sentinelle envoyait certains de ses pcb) :
http://www.arcadiabay.de/
Maldoror68 en parlait sur ce post (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23494.msg376567#msg376567).
Et ils ont un banc test à se damner !! :D
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20111107174557-maldoror68-Truxton.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20111107174557-maldoror68-Truxton.jpg)
A+
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arcadiabay m'a réparé une pcb .
^-^ je plussoie (pas donné mais c'est rentable pour tout jeu qui vaut + de 100 euros)
j'avais payé 70 la réparation de mon tatsujin ^-
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arcadiabay m'a réparé une pcb .
^-^ je plussoie (pas donné mais c'est rentable pour tout jeu qui vaut + de 100 euros)
j'avais payé 70 la réparation de mon tatsujin ^-
Il ne s'en occupe pas. Voici sa réponse :
"No, but there are specialists for defender repairs on the net.
Greetings from Husen, Germany
Tom Gröger / ArcadiaBay"
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Réception des boutons et de la bombe de rouge pour faire quelques retouches
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/defender-boutons-red.JPG)
Si j'en crois ce WIP : http://www.dragonslairfans.com/smfor/index.php?topic=936.30
Le rouge ira parfaitement <:) (c'est celui du milieu)
(http://farm2.static.flickr.com/1171/4601637404_cfe9f643ce_b.jpg)
Est-ce que quelqu'un a une adresse pour cette pièce ?
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/williams.jpg)
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Après une belle frayeur, le colis est bien arrivé chez le dépanneur au USA. J'aurai payé 17,.. euros (colis de moins de 2kg) + 3 euros pour un suivi international !
Aucun problème à la douane ! On verra au retour :D
Je vais m'attaquer très prochainement à l'alimentation. Je vais tenter de fiabiliser l'alim d'origine avec le Williams Defender PSU rebuild kit que l'on trouve à cette adresse : http://www.andysarcade.net/store/index.php?act=viewProd&productId=1922
(http://www.andysarcade.net/store/images/uploads/DEF_kit.JPG)
Je vais avoir quelques questions à vous poser au sujet du montage de ce kit au niveau des soudures...
A bientôt <:)
EDIT :
PLEASE NOTE - THE STORE IS NOW CLOSED TO ANY NEW ORDERS UNTIL JUNE/JULY 2014 - SORRY FOR ANY INCONVENIENCE
ET MERDE !!!
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Re,
Après une petite recherche, j'ai trouvé ça (je pense que c'est également celle où Sentinelle envoyait certains de ses pcb) :
http://www.arcadiabay.de/
Maldoror68 en parlait sur ce post (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23494.msg376567#msg376567).
Et ils ont un banc test à se damner !! :D
(http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/styles/gamoovernet890px/public/gamoovernet/20111107174557-maldoror68-Truxton.jpg) (http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20111107174557-maldoror68-Truxton.jpg)
A+
Salut oui en effet mais je pense qu'il ne repare que du jamma, j'avais demander pour de la super breakout
aussi mais non :'(.
A++ <:)
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Williams Defender PSU rebuild kit commandé et en attente de réception :D
Je vais avoir de quoi avancer !!! :-)=
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Pour continuer dans la même lignée, ma CPU board n'est pas réparable >:(
"Hello,
I tested your board set and the cpu board has too much corrosion to be repaired. I will try to get you a different cpu board but his might take some time. Do you needs these boards back by a certain day?
Thank you,
David"
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Personne n'aurait un plan pour une CPU DEFENDER (ou Stargate, je crois que c'est la même) pas trop rouillée ? :D
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Je m'occupe doucement de la partie alimentation (mon fer à souder est dead) et j'ai besoin d'une information.
Je souhaite remplacer le line filter 5A par un neuf, mais je ne trouve pas le nom / référence en français.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/line-filter-5A.JPG)
Il fait fatigué de l'extérieur ! Si vous avez une url d'une boutique, je suis preneur
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Salut,
Cherche "filtre secteur", en évitant tout ce qui a rapport à la hi-fi (car ceux là contiennent de la cryptonnite où sont enduits d'extrait de graisse de peau de couille de zèbre albinos, et forcement c'est plus cher ! ;)).
Ce genre de truc (http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/0241641/Filtres-secteur?filterCourant+nominal~~A=5).
Note bien que ta borne fonctionnera parfaitement sans (d'autant que ta gameroom ne comporte pas de grosses machines outils, poste à souder, ni Krampouz de 3000 W ;) ).
A+
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:D le krampouz de 3000W c'est le must have dans une gameroom brestoise =:))
meme si un vrai krampouz qui se respecte ca fonctionne au gaz et pas n'importe qu'elle gaz ::)
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Merci Little !
Note bien que ta borne fonctionnera parfaitement sans (d'autant que ta gameroom ne comporte pas de grosses machines outils, poste à souder, ni Krampouz de 3000 W ;) ).
Au cas où je vais en remettre un alors ! On ne sait jamais, je peux trouver une maison qui me convient cette année et organiser un meeting l'été prochain :D (pas sûr que grand monde viennent à Brest par contre).
(http://www.conrad.fr/medias/global/ce/5000_5999/5300/5300/5300/530080_LB_00_FB.EPS_250.jpg)
Je peux acheter celle là ? Elle est dispo à cette url : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/530080/Filtre-secteur-250-VAC-5-A-Yunpen-YD05T4?ref=list
Du coup la résistance rouge ne sert plus à rien avec le nouveau filtre secteur (vu qu'elle est intégrée si j'en crois le schéma) ?
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Salut ,
(http://www.conrad.fr/medias/global/ce/5000_5999/5300/5300/5300/530080_LB_00_FB.EPS_250.jpg)
Je peux acheter celle là ? Elle est dispo à cette url : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/530080/Filtre-secteur-250-VAC-5-A-Yunpen-YD05T4?ref=list
Du coup la résistance rouge ne sert plus à rien avec le nouveau filtre secteur (vu qu'elle est intégrée si j'en crois le schéma) ?
Je ne suis pas expert mais oui cela me semble coller :). Pas besoin de la résistance, tu mets ton arrivée secteur sur Line (avec la terre au milieu je pense), et en sortie (Load), tu as ton 220 V antiparasité .
À+
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[...]
car ceux là contiennent de la cryptonnite où sont enduits d'extrait de graisse de peau de couille de zèbre albinos, et forcement c'est plus cher ! ;)).
[...]
j'adore! :)))))
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Bonne nouvelle, je dois recevoir dans les prochains jours mon set DEFENDER réparé et fonctionnel ! :-)=
Il ne me manque sur le papier que le hack péritel. J'ai pris contact avec un vendeur Ebay pour savoir s'il avait un câble déjà prêt et voici sa réponse :
"Hi this cable is from standart JAMMA video signal of ~2Vpp, the normal RGB video from pc graphics card usually are 0.7Vpp for this reason has inside 220ohm resistors,
not know the volts peak to peak of this old game board, if the board is jamma standard will work fine, regards and sorry for my poor english. David."
Sa réponse m'a un peu embrouillé ! La Defender n'est pas du tout en jamma et je n'ai pas besoin de résistance.
Voilà ce que j'ai dans le manuel :
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/hack-defender.jpg)
Est-ce que vous avez un schéma simple de montage (avec tutorial) qui conviendrait pour ma DEFENDER ? J'ai trouvé à boire et à manger sur ce sujet si bien que je n'arrive pas à faire le tri entre le bon et moins bon.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/outrun/peritel.JPG)
J'ai toujours mon câble réalisé par Sentinelle d'ailleurs (mais y'a trop de fils j'ai l'impression). Je n'ai qu'à le retrouver et le démonter pour voir ça !
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Salut,
Super bonne nouvelle pour la réparation de ta carte Defender ! :-)=
Je n'ai pas de réponse toute faite à ton problème, mais voici ma pierre à l'édifice :).
J'espère ne pas raconter trop de bêtises, n'étant pas vraiment expert en la matière (gc339 ou tout autre personne compétente sera la bienvenue pour corriger mes erreurs ;)).
La réponse de ton interlocuteur me surprend un peu car il parle de niveau RVB de 2Vpp (2 volts peak to peak) pour du JAMMA, or je pensais qu'on était plutôt autour de 4,5 Vpp car cela sort pensais-je directement un niveau TTL pour l'amplitude maximum... Mais j'avoue ne pas être sûr de ce que je dis...
Quoiqu'il en soit, ce qu'il importe c'est de regarder quel signal RVB sort de ta carte Defender. Le schéma suivant va nous renseigner (je l'ai trouvé sur un des Service Manuals de la Defender, il semble y en avoir plusieurs versions, j'espère que cela correspond à ta carte...) :
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20140930123349-Little_Rabbit-Defender-RGB-outputs.png) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20140930123349-Little_Rabbit-Defender-RGB-outputs.png)
On voit qu'il y a d'une part un transistor pour le blanking (c'est à dire couper tout signal vidéo durant les périodes hors balayage écran), et un transistor par composante pour la conversion numérique/analogique sur 2 ou 3 bits (8 niveaux pour le rouge, 8 pour le vert et 4 pour le bleu, soit une palette de 256 couleurs !). Ces 2 transistors en cascade sont alimentés par le +5V de la carte, et cela nous donnent je pense un niveau de sortie proche de celui d'un signal TTL, c'est à dire autour de 4,5 Vpp.
Le niveau de sortie est pour moi identique à celui qu'aurait une carte JAMMA, donc les adaptateurs JAMMA péritel habituels doivent faire l'affaire (une résistance de 220 Ω en série sur chaque composante).
Par contre, ta carte sort des signaux de synchro Horizontale et Verticale séparés, or une péritel appelle un signal de synchro composite !... Il te faut donc un petit étage de conversion synchro H/V vers synchro composite. Je n'en ai pas de tout fait à te proposer, mais une recherche Google ou sur le forum devrait t'apporter des solutions :) (je crois avoir récemment lu ici une discussion entre F4brice et gc339 à ce sujet, mais je ne sais plus sur quel post... :-\).
Voilà, j'espère que cela éclairera un peu ta lanterne :).
A+
-
(http://www.mercipourlechocolat.fr/wp-content/uploads/2009/01/aspro.jpg)
:-\
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Merci Little pour ton expertise ^-
Je vais regarder dans le manuel que j'ai eu avec la borne si j'ai le même schéma ! <:)
-
Réception de mon set réparé DEFENDER :-)=
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/Defender/set-defender.JPG)
J'espère pouvoir bientôt le tester !
-
magnifique :-*
-
Tu as de la chance, tu as la version Later de defender ^-
La synchro composite est présente sur la broche 7 (cf page 6)
defender2jamma (http://www.robotron-2084.co.uk/manuals/hacks/Williams_JAMMA_Conversion_v2.pdf)
Un simple hack péritel doit être OK.
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Tu as de la chance, tu as la version Later de defender ^-
La synchro composite est présente sur la broche 7 (cf page 6)
defender2jamma (http://www.robotron-2084.co.uk/manuals/hacks/Williams_JAMMA_Conversion_v2.pdf)
Un simple hack péritel doit être OK.
Je viens de voir la réponse ;D
Super nouvelle ça ! Je regarde ton doc vite ! ^-^
-
Bon boulot et bonne continuation
Ca fait plaisir de lire des topics comme ça
^-
un peu tard mais pour la réparation de pcb il y a en France
Mat jeux prés de paris
tapez sur google
;)
-
Je viens de voir la réponse ;D
Super nouvelle ça ! Je regarde ton doc vite ! ^-^
Tu as le temps de t'en occuper?
-
Tu as le temps de t'en occuper?
Non, pas encore. Je suis en attente de mon PSU pour pouvoir tout tester <:)
-
J'ai pris le temps aujourd'hui de tester le transfo avec la PSU branchée. Au niveau du connecteur 4J2 et comment d'habitude, ce n'est pas bon >:D
Au lieu d'avoir un 5V, j'ai un petit 4,8V
Au lieu d'avoir un 12V, j'ai un petit 11,8V
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/PSU.JPG)
ET au lieu du -12V, j'ai un -14,67V >:(
Le capkit et le changement de presque tous les composants du PSU n'a pas donné un résultat très concluant. C'est le transfo qui fatigue à votre avis ? Qu'est-ce que je peux faire ?
-
Salut,
Pour être franc, je ne me souviens plus dans le détail de la saga liée à la remise en route de cette borne (je finis par confondre Outrun, Tron et Defender...) ;)... Ta PSU, c'est celle d'origine ou une de substitution que tu as acheté récemment ?
Le capkit et le changement de presque tous les composants du PSU n'a pas donné un résultat très concluant. C'est le transfo qui fatigue à votre avis ? Qu'est-ce que je peux faire ?
De mon point de vue, un transfo ça ne se fatigue pas vraiment : soit ça fonctionne, soit le bobinage se coupe et ça ne marche plus du tout, soit il fond et entre en court-circuit et ça ne marche pas non plus (mais d'autres plus experts que moi pourront te renseigner).
Ensuite, les tensions que tu obtiens ne sont pas non plus complètement à l'ouest. En l'état, je pense que le PCB devrait fonctionner. Et enfin, des mesures faites à vide (c'est à dire sans que l'alimentation ne soit reliée à ce qu'elle est sensée alimenter) n'ont pas grande signification : la valeur pourrait être bonne à vide, mais s'effondrer quand on ajoute la charge, et à l'inverse, certaines alim ne donnent pas leur tension nominale si elle ne sont pas en charge...
Tout ça pour dire que la mesure faite n'est pas inquiétante : elle n'est assurément pas dangereuse pour alimenter le PCB, et quand tu mettras le PCB au cul, il sera temps de refaire la mesure et de voir où l'on est (dans les clous par exemple si ton 5V est entre 4,8 V et 5,2 V, ou dans les choux si on est en dessous de 4,5 V...).
A+
-
C'est plus le -14V qui m'inquiète au lieu du -12V. La PSU est d'origine mais l'ami CkurcK m'a monté le kit d'andyarcade (sauf quelques composants, je ferai le listing de ceux non montés).
(http://www.andysarcade.net/store/images/uploads/DEF_kit.JPG)
Je vais revoir ça le week-end et prendre les tensions à la sortie du transfo pour voir si elles sont bonnes, car mes tests ont été assez limités <:)
-
Re,
C'est plus le -14V qui m'inquiète au lieu du -12V.
Tu t'inquiète pour rien ;)...
Regarder le schéma block de Defender :
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150413120608-Little_Rabbit-Defender-Block-Diagram.png) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150413120608-Little_Rabbit-Defender-Block-Diagram.png)
On y voit que le -12 V est non régulé ("UNREG."), et qu'il ne va que vers la carte Audio.
Ton -14 V est donc tout à fait normal puisque non régulé, et la carte audio s'en accommodera sans broncher. De plus, là aussi, quand l'alim sera en charge, se -14 V aura peut-être une autre valeur ;).
A+
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Merci Little <:) Je continue mes tests du coup bientôt. Faut que je regarde pour le hack péritel car on ne sait jamais, ça pourrait marcher ;D
-
J'ai remis tout en place ce matin pour faire un test branché. Après de nombreuses vérifications, j'allume... et là ça marche ! :-)= :-)= :-)=
NON, je déconne ! NADA >:(
Une petite vidéo :
Après enquête, l'alim ne tient pas le coup >:( Le jeu ne démarre pas et c'est un peu normal.
Lorsque j'ai un 4,90V sur la CPU/vidéo board, j'ai à peine un 3,60V sur la ROM Board ! Je suis bon pour mettre une alimentation à découpage pour le 5V, le 12V et peut-être le -12V.
Je pense par contre que je vais faire cohabiter le transfo/PSU (pour le néon, les ampoules des monnayeurs) avec la nouvelle alimentation.
Je vais surement avoir des questions très bêtes à venir ! Je préfère prévenir !
-
va falloir mettre une alim qui encaisse :-\
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Je vais tester demain avec une alimentation à découpage classique sur le port 1J1 (qui alimente presque toutes les cartes) mais j'ai une question.
Est-ce que je peux mettre du 12V REG sur le pin 12V UNREG ? Je dirai oui, mais je préfère demander confirmation. :D
Autre chose, au sujet du hack péritel, j'ai la chance d'avoir une CPU / vidéo board LATER qui dispose d'une composite Sync. Du coup, au niveau pratique, je n'ai qu'à relier le pin 20 de ma péritel à la Sync composite et c'est ok ? :D
Je dois mettre aussi le GND, Blue, Green, Red ! Est-ce qu'il y a besoin de 5V (il sert à quoi d'ailleurs) ? Pour le 12V, je m'en fiche de passer automatiquement en AV, c'est pour le test. <:)
-
Mes questions sont si bêtes que je n'ai pas de réponse ? =:))
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Salut,
Encore une fois, je m’emmêle les pinceaux entre tes différents WIP :-\ : le pcb de Defender a déjà fait l'objet d'une révision entre les mains d'un expert ?
Je vais tester demain avec une alimentation à découpage classique sur le port 1J1 (qui alimente presque toutes les cartes) mais j'ai une question.
Pour ton alim, ça me semble curieux que cela chute à ce point : si c'est le transfo d'origine, et que ta carte PSU est neuve (?), ça devrait le faire... La chute de tension n'est pas forcément à incriminer à l'alim : ce peut aussi être une défaillance du PCB (ou de l'une des cartes filles) qui fait qu'une partie consomme plus que de raison, et fait par voie de conséquence chuter l'alimentation. Si ton multimètre le permet, il serait intéressant de mesurer l'intensité qui passe sur ton 5 V (mettre ton multimètre en ampèremètre sur le plus gros calibre, le câbler en série et non en parallèle comme on le fait pour mesurer une tension !), histoire de voir si c'est délirant ou pas.
Est-ce que je peux mettre du 12V REG sur le pin 12V UNREG ? Je dirai oui, mais je préfère demander confirmation. :D
Oui, qui peut le plus peut le moins : un +12 V reg conviendra très bien à ce qui doit recevoir du +12 UNREG.
Autre chose, au sujet du hack péritel, j'ai la chance d'avoir une CPU / vidéo board LATER qui dispose d'une composite Sync. Du coup, au niveau pratique, je n'ai qu'à relier le pin 20 de ma péritel à la Sync composite et c'est ok ? :D
Oui, ta synchro composite doit aller sur la broche 20 de la péritel.
Je dois mettre aussi le GND, Blue, Green, Red !
Oui, tu relises aussi le RGB, et leurs masses !
Est-ce qu'il y a besoin de 5V (il sert à quoi d'ailleurs) ? Pour le 12V, je m'en fiche de passer automatiquement en AV, c'est pour le test. <:)
Quand tu passes manuellement en AV, tu dis au téléviseur "n'affiche plus ce qui vient du tuner, mais affiche moi le signal video composite qui vient de la broche 20" => car la broche 20 sert à rentrer aussi bien la synchro composite, que la video composite ! C'est également ce que fait le téléviseur quand on lui applique du 12V sur la broche de commutation lente (br 8 ). Mais dans ton cas, ton PCB ne délivre pas de la video composite, la commutation AV (manuelle ou par la broche 8) ne suffit pas !
La broche de commutation rapide (br 16) dit quant à elle au téléviseur "Affiche ce qui vient des entrées RVB, en utilisant aussi la synchro composite présente sur la broche 20" ! Donc tu as besoin de ce signal de commutation rapide (il te faut genre du 1V sur cette broche 16, donc tu l'obtiens soit avec du +12V ou du +5 V et la résistance adéquate, je ne me souviens plus de la valeur - qq centaines d'ohms).
De mémoire, pour le RVB, on avait évoqué le fait qu'il faille probablement intercaler des résistances (comme pour un hack péritel ou un super gun) afin d'abaisser le RVB TTL (+5 V) du PCB à un RVB 1V crête à crête ;).
A+
-
Merci Little pour tes réponses !
La pcb Defender est normalement totalement fonctionnelle (réparée et testée au US). La PSU n'est pas neuve. 90% de ses composants ont été changés par contre. Ola, trop compliqué pour moi de mesurer l’ampérage. Je testerai le week-end prochain avec mon alim à découpage. Je verrai tout de suite, si j'ai le même problème de chute.
Je n'ai qu'une masse commune sur le hack péritel et je n'ai qu'un seul pin GND sur la CPU board. Je met tout ça ensemble et c'est ok ?
Sur le hack péritel réalisé par l'ami Sentinelle, je n'ai pas de résistance sur le 5V et le 12V pour l'abaisser. Il faut impérativement cette résistance ? Il faut que j'en cherche une du coup !
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Bon merdouille, je n'ai pas de résistance de 100 ohm à mettre sur le 5V à la maison ! J'ai lu ici et là que certains mettait directement du 5V et que cela marchait. Est-ce que je risque quelque chose ?
J'ai lu aussi que l'on pouvait mettre jusqu'à 3V.
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Salut,
Je n'ai qu'une masse commune sur le hack péritel et je n'ai qu'un seul pin GND sur la CPU board. Je met tout ça ensemble et c'est ok ?
Oui, tu relies toutes tes masses de la péritel à la masse du PCB.
Sur le hack péritel réalisé par l'ami Sentinelle, je n'ai pas de résistance sur le 5V et le 12V pour l'abaisser. Il faut impérativement cette résistance ? Il faut que j'en cherche une du coup !
Sur la br 8, tu mets le 12 V directement.
Bon merdouille, je n'ai pas de résistance de 100 ohm à mettre sur le 5V à la maison ! J'ai lu ici et là que certains mettait directement du 5V et que cela marchait. Est-ce que je risque quelque chose ?
J'ai lu aussi que l'on pouvait mettre jusqu'à 3V.
Sur la commutation rapide, c'est quand même mieux de mettre une résistance : ton PCB ne risque rien, c'est ton téléviseur qui risque de morfler... La valeur n'est pas critique : 100, 220, 330 jusqu'à 560 ohms fera l'affaire je pense.
A+
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C'est noté pour les masses et le 12V en plus !
Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer par la poste quelques résistances (je rembourse par Paypal) ?
J'ai que dalle chez moi :-\
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J'ai du rab de 127 Ohms métal 1% 0.6W si cela peut t'aider
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J'ai du rab de 127 Ohms métal 1% 0.6W si cela peut t'aider
Si ça convient, carrément :-)= Merci ^-^
Je te MP tout de suite.
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Spirit Gamoo ^-
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/resistances.JPG)
J'ai testé cela ce soir et j'ai peur qu'il faille plus de Ohm. J'ai toujours mon 5V juste après la résistance (ou alors je ne sais pas prendre une tension, ce qui est plus que probable =:)) )
Est-ce que ce ptit truc est trouvable sur le net ? Il est devenu totalement opaque si bien que plus aucune lumière ne le traverse.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/insert-cashbox.JPG)
Cette pièce a un nom en anglais ?
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Si tu veux réduire ta tension, mets en plusieurs en série ;D
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Si tu veux réduire ta tension, mets en plusieurs en série ;D
Je teste ça demain midi <:)
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Si tu veux réduire ta tension, mets en plusieurs en série ;D
Ou évite de manger trop salé :D
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Qu'est ce que tu tire comme courant sur ton 5V?.
Si tu tire pas grand chose c'est peut être normal que la tension de chute pas
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Bon ! Je testerai tout ça en condition le week end prochain (ou peut être avant) <:)
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J'ai mis ma nouvelle alimentation. Visiblement, le jeu ne se lance pas mais mon problème reste au niveau de l'écran. Je dois avoir un problème de synchro.
J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer.
Avez-vous une idée ?
J'ai mis le 5V avec la résistance et le 12V.
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Visiblement mettre la composite sync sur le pin 20 n'est pas suffisant.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un peu cette page ?
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/defender-sync.jpg)
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Si je capte bien, cela veut dire que si je coupe la piste sur la pcb comme indiquée, la sync passera en composite (au lieu que ça soit horizontal + vertical sync) et qu'il me reste juste à le mettre dans le pin 20 de la péritel ?
Help, help, help :-\
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si tu coupes une piste c'est pas grave, si ça ne donne rien tu ressoudera un fil ;)
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Moi se que je comprends c'est que couper la piste ne fera que inverser le signal de synchro de positive vers negatif.
Sa ne devrai pas transformer la synchro H et V en composite
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Moi se que je comprends c'est que couper la piste ne fera que inverser le signal de synchro de positive vers negatif.
Sa ne devrai pas transformer la synchro H et V en composite
Arf !
J'ai viré le fil de la composite Synchro pour voir si cela avait un effet et j'avais la même image avec et sans le fil sur le pin 20. Je suis paumé :-((
EIDT :
Je viens de trouver ça
Defender is natively + sync. which is output on pins 5&6 of the video connector. On the later series + composite sync is output on pin 7 but the track needs cutting to use it. Cliff you had cut the track so you could jammatise it, I bridged it back so I now have + H & V seperate sync which the WG's like.
- sync is used by 90% of the other games.
http://www.ukvac.com/forum/defender-sync_topic332253.html
-
Ils parle également du fait de combiner synchro H et V avec un circuit 7486 pour faire du composite.
Il te faudrait un scope pour voir la tête de signal de synchro histoire d'être sûr de ce que tu as vraiment, composite ou pas composite.
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Il te faudrait un scope pour voir la tête de signal de synchro histoire d'être sûr de ce que tu as vraiment, composite ou pas composite.
Je n'ai pas ça :-\
Bon, il va falloir que je trouve sur le net, un pro pour me faire un hack péritel et réparer mes cartes (encore), puisque le 1er n'a pas bien fait son travail je pense :'(
RAL LE C..
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Bon boulot et bonne continuation
Ca fait plaisir de lire des topics comme ça
^-
un peu tard mais pour la réparation de pcb il y a en France
Mat jeux prés de paris
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Tu as déjà testé ces services ? Je peux avoir confiance à 100% ?
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Salut,
J'ai lu le truc un peu en diagonale, donc pas sûr d'avoir tout bien compris...
Si je capte bien, cela veut dire que si je coupe la piste sur la pcb comme indiquée, la sync passera en composite (au lieu que ça soit horizontal + vertical sync) et qu'il me reste juste à le mettre dans le pin 20 de la péritel ?
Help, help, help :-\
Non, ce qu'il explique c'est qu'à partir d'une certaine génération de CPU board Williams, elles avaient nativement un signal de synchro composite, mais que ce signal de synchro composite est POSITIF (top de synchro à 1 ou +5V, et signal à 0 le reste du temps), alors qu'usuellement, sur un PCB Jamma ou encore sur un téléviseur, la synchro composite est NEGATIVE (top de synchro à 0, et signal à 1 ou +5V le reste du temps). Il faut donc inverser ce signal par exemple avec une porte logique "NON" comme le 74LS04. Et une autre solution, que je n'ai pas pris le temps d'essayer de comprendre parce que je n'ai pas le schéma sous la main, peut s'obtenir en coupant le "jumper" W1 qui est en fait une piste.
Moi se que je comprends c'est que couper la piste ne fera que inverser le signal de synchro de positive vers negatif.
Ça ne devrait pas transformer la synchro H et V en composite
Tu dis ça en ayant regardé le schéma, ou à partir des explications mises plus haut par Geek Vintage ? :) Car les explications de Geek parlent bien d'une synchro composite déjà présente, mais qu'il faut inverser...
Bon, il va falloir que je trouve sur le net, un pro pour me faire un hack péritel et réparer mes cartes (encore), puisque le 1er n'a pas bien fait son travail je pense :'(
Je ne connais pas la nature du deal que tu as fait avec celui qui t'a réparé ton PCB, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait son boulot ! Devait-il réparer ton PCB pour qu'il fonctionne dans une borne Defender, ou devait-il el réparer et le modifier pour qu'un hack péritel soit possible ? Ce n'est pas la même chose ! ;)
En résumé, il suffirait de couper la piste W1 pour inverser ton signal de synchro composite. Au fait, où le prélèves-tu ce signal ?
A+
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Comme je disais plus haut il faudrait déjà être sûr que se carte sort nativement une synchro composite.
Visiblement, il subsiste toujours un doute là dessus.
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J'ai bien la version "later" de la carte. Aucun doute à ce sujet. On ne peut pas trop la confondre avec la première version.
Pour la réparation de la pcb, c'est une supposition qu'elle ne fonctionne pas, car je n'ai aucun son et rien se passe quand je crédite (pas de son par exemple).
Qu'est-ce que tu entends par "Au fait, où le prélèves-tu ce signal ?" ?
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Y'a du mieux ! La pcb est revenue de réparation (Merci Andrew) et elle démarre, mais immédiatement j'ai un autre problème.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/boot-defender.JPG)
Aucun des boutons de la cash box ne répond. Il ne se passe rien !
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box-buttons.JPG)
Un conseil ? <:)
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Vérifie le câblage.
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Sacrifies un poulet pour exorciser ta poisse :D
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Vérifie le câblage.
C'est ce que je vais faire, mais bon ...
Je viens d'avoir une réponse d'Andrew à l'instant
This is standard for Defender when you have no batteries installed, the CMOS contains no settings, so the game puts you into the diagnostic mode... Have you not read any of the manuals? you really should, to understand whats going on..
You need to have a working set of auto up/manual down and 'advance' buttons on you coin door, these plug into the ROM board at connector 2J3, pins 1 and 2.
You need to go backwards in the numbers to 27, then forwards from 28 to 0 to get it to the attract mode.
this is all explained in the manuals.
Mon problème est que les boutons ne répondent pas. Mauvais branchement j'espère sinon je ne vois pas...
-
Hello,
C'est bon signe au démarrage tu dois appuyer plusieurs fois sur le bouton advance pour passer le mode test :)
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Le jeu s'est lancé avec les piles mais rien ne se passe au niveau des boutons Advance / Auto / High score et des monnayeurs.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/defender-works.JPG)
Je dois avoir une autre connerie :-\
J'ai mesuré les tensions sur le power supply pour la coin door. Au lieu d'avoir 6,3 VAC, j'ai un 8,4 (je crois que c'es pour les ampoules, donc on s'en fiche).
Par contre au lieu d'avoir un 27VDC, j'ai un 31,5VDC pour le "memory protect interlock switch".
Bref, là je suis perdu. Je ne vois pas d'où vient le problème. J'y étais presque :-((
-
Salut,
As-tu vérifié à l'ohmmètre la continuité des fils entre les boutons "service" et le connecteur du PCB ?
Prends les schémas du "PCB Drawing Set" et vérifie l'ensemble de la coin door vers la ROM board. Le câblage est décrit sur la dernière page :
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150628153056-Little_Rabbit-Coin-door-to-ROM-board.png) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150628153056-Little_Rabbit-Coin-door-to-ROM-board.png)
Pour faire tes vérifications, mets la borne hors tension. Prends ton ohmmètre en position "Beeper" (test de continuité) et vérifie chacun des fils qui part d'un connecteur vers sa destination (par exemple, vérifie que le 13 de 6P2 va bien vers l'interrupteur 6SW2, et que l'autre borne de cet inter va bien vers le 14 de 6P2, et ainsi de suite pour chacun des fils).
Vérifie également que ces connecteurs 2J3/2P3 et 6J2/6P2 sont bien branchés l'un avec l'autre, et leur contacts sont non oxydés.
Enfin, as-tu suivi les recommandations d'Andrew et lu en détail le manuel d'exploitation de la borne pour bien comprendre l'utilisation de ce panel "Service" ? :) Car pour moi qui ne connais pas cette borne et n'ai pas lu le manuel, cela n'a rien d'évident ;)
You need to go backwards in the numbers to 27, then forwards from 28 to 0 to get it to the attract mode.
this is all explained in the manuals.
Si tout le câblage de la borne est bon, on pourra ensuite testé à même le PCB, et ensuite remonter à la source pour comprendre où vont sur le ROM board ces boutons "service".
A+
-
Merci Little pour tes conseils <:)
Je n'ai pas vérifié la continuité car pour moi je n'ai pas cette option sur mon appareil (ce n'est pas le dessin >|- juste en dessous de 2000 ?)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/test-continuite.JPG)
J'avoue que mon niveau en anglais ne me permet pas de comprendre toutes les subtilités du manuel :-\ mais j'ai regardé et vu que les boutons ne répondent pas :)
Si je ne m'en sors pas, je peux t'apporter tout le nécessaire pour faire un banc de test chez Sentinelle durant l'ARCADIE (l'après-midi bien sûr). Tu avais wipé l'écran de la Turbo l'an dernier, j'ai ton exercice pratique pour cette année. :-)= :-)=
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Oui la fonction ohmmetre permet de tester la continuité
si quand tu teste ca marque 0 ou presque c'est bon ^-
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Sur les flips Williams, il y a les mêmes boutons qui sont souvent grippés. Un coup de bombe à contacts permet en général de les "réveiller".
-
Sur les flips Williams, il y a les mêmes boutons qui sont souvent grippés. Un coup de bombe à contacts permet en général de les "réveiller".
Impec, je vais tester la continuité et voir ça la prochaine fois <:)
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Nouveau message d'Andrew ^-^
"Yes, everything worked properly when I sent it back to you.
I don't understand the 31v you have for the memory protect interlock.
With the game switched on, you should measure 5v across the advance and auto up button contacts. With the game switched off, one side of the switches should measure zero ohms to GND, and one side of each switch should measure zero ohms to the pins on the rom board that correspond to the advance and auto buttons. (Zero ohms could also be up to ten ohms)
Let me know what you get."
Le mode test a fonctionné chez lui. Ca doit être juste une petite connerie alors <:)
-
Salut,
Si je ne m'en sors pas, je peux t'apporter tout le nécessaire pour faire un banc de test chez Sentinelle durant l'ARCADIE (l'après-midi bien sûr). Tu avais wipé l'écran de la Turbo l'an dernier, j'ai ton exercice pratique pour cette année. :-)= :-)=
Alors certes je n'ai rien contre un petit WIP :), mais j'imagine que tu ne vas pas venir avec ta borne sous le bras non ? :) Donc ta demande si on la compare au WIP de l'an dernier (à savoir ajouter du +5V via une résistance sur la commutation rapide d'un hack péritel incomplet) pourrait être comparé à "Tiens, puisque j'ai été capable d'aller chercher le pain à pied, je vais m'inscrire au Marathon de Paris, je suis sûrement cap' !" :D
Blague à part, créer un banc de test d'un jeu Williams (avec son architecture éclatée en moult cartes !), je doute que cela soit réalisable en 30 minutes entre deux verres et 3 crêpes ! ;)
Mais puisque cela marchait chez Andrew, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas chez toi : teste bien tous les câbles, inter et compagnie, et on va bien trouver où se situe le problème.
A+
-
Alors certes je n'ai rien contre un petit WIP :), mais j'imagine que tu ne vas pas venir avec ta borne sous le bras non ? :)
Blague à part, créer un banc de test d'un jeu Williams (avec son architecture éclatée en moult cartes !), je doute que cela soit réalisable en 30 minutes entre deux verres et 3 crêpes ! ;)
J'ai tout sorti de la borne et tout est rangé dans des bacs que je sors pour faire un banc à chaque fois. :D
Je peux te dire que je connais la borne parfaitement et je te monte le banc en 15 minutes top chrono 8) Après, no problemo si cela ne te branche pas.
-
Salut,
Et ton banc test intègre tout le câblage de la borne, y compris toute la coindoor (monnayeur, boutons de service, etc.) ?
Si tel est le cas et que tout ça est proprement monté sur une planche par exemple, alors oui un WIP devient plus réaliste :).
Mais je n'ai pas tout saisi du coup : le selftest qui ne fonctionne pas avec l'usage des boutons de service, cela se produit dans ta borne ou sur ton banc test ?
Ce serait intéressant que tu nous fasses une photo de ton banc test qu'on comprenne mieux les conditions de ton test. Peut-être le problème vient-il du câblage de ton banc test et pas du PCB et/ou de la borne alors ?
A+
-
Salut,
Et ton banc test intègre tout le câblage de la borne, y compris toute la coindoor (monnayeur, boutons de service, etc.) ?
Si tel est le cas et que tout ça est proprement monté sur une planche par exemple, alors oui un WIP devient plus réaliste :).
Mais je n'ai pas tout saisi du coup : le selftest qui ne fonctionne pas avec l'usage des boutons de service, cela se produit dans ta borne ou sur ton banc test ?
Ce serait intéressant que tu nous fasses une photo de ton banc test qu'on comprenne mieux les conditions de ton test. Peut-être le problème vient-il du câblage de ton banc test et pas du PCB et/ou de la borne alors ?
La borne est vide en fait. J'ai tout sorti. Je ferai une photo la prochaine fois de mon instal (c'est un gros bordel). Le câblage est celui d'origine sauf la nouvelle alim que j'ai ajouté en plus du transfo.
-
Bon ! J'ai vérifié toute la continuité de la porte / monnayeur / boutons. RAS !!! >:D
Je suis perdu du coup et je ne sais plus trop quoi faire (à part l'Arcadie :D ).
> Little : Voici une très belle photo de mon banc. Je suis opérationnel en 10 minutes top chrono. Si tu es ok, je peux apporter le nécessaire pour que tu regardes. Tu es mon seul espoir maintenant !
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/banc-test-defender.JPG)
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Pret en 10 m ?!! Avant ou après l apero ?!! :D
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Pret en 10 m ?!! Avant ou après l apero ?!! :D
Avant bien sur :D
Je dirai même en début d'après midi <:)
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Salut,
OK, je veux bien y jeter un œil si tu veux :).
As-tu le Service Manual orignal, avec les schémas bien lisibles sur feuilles au moins A3 ?
Sinon, Spectroman devrait être des nôtres, et autrement plus compétent que moi ! ;)
A+
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Salut,
OK, je veux bien y jeter un œil si tu veux :).
As-tu le Service Manual orignal, avec les schémas bien lisibles sur feuilles au moins A3 ?
Sinon, Spectroman devrait être des nôtres, et autrement plus compétent que moi ! ;)
A+
Cooooooooooool :-) j'ai les manuels avec les schémas. J apporte tout ça en arcadie
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Andrew est vraiment cool ^-^ Il m'envoie encore des conseils mais je suis nul en anglais et en électronique, je ne capte pas la moitié =:))
this is very simple, but your answers to me do not answer the advice i have already given you...
Switches are just a GND connection going to a pin on the pcb. You may have bad switches?? if so, unplug the advance/auto switches and use a croc clip lead or a piece of wire to ground the pins on the board to make it work.
1) Do you understand that you need to press the advance button with the 'auto-up' button pressed in so that the numbers advance from 27 to 28 and then then ext button press enters game mode. ?
2) Are your buttons on the coin door doing nothing at all?
3) look at the diagram i have attached, the two red arrows show the position of the inputs for the autoup/manual button, and the ADVANCE button. If the buttons that you have plugged in at this connector are doing nothing, then use a piece of wire to manually touch these to ground in order to get the game going. Understand how this works, the Auto-up/manual button can be held to ground in order for the 'advance' button to make the numbers count up, or disconnected to let the advance button make the numbers count the other direction.
Tell me what you find out. Memory protect interlock is nothing you need to worry about, that is not the correct connector to be looking at.
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/shcema.jpg)
> Little : Cela devrait t'aider, je pense ?
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Salut,
> Little : Cela devrait t'aider, je pense ?
Ben j'ai lu un peu rapidement, mais de ce que je comprends, il t'explique :
1) que les boutons ne font que mettre à la masse les entrées auxquelles ils sont reliés. Tu peux donc à la place prendre un fil (avec pince croco si tu as) que tu mets à la masse pour simuler le bouton
2) qu'il faut maintenir enfoncé le bouton auto-up quand tu actionnes en parallèle le bouton Advance
3) que ce même bouton Advance permet d'aller en arrière quand le bouton Auto-up n'est plus activé (c'est à dire n'est plus relié à la masse).
A+
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Salut,
Ben j'ai lu un peu rapidement, mais de ce que je comprends, il t'explique :
1) que les boutons ne font que mettre à la masse les entrées auxquelles ils sont reliés. Tu peux donc à la place prendre un fil (avec pince croco si tu as) que tu mets à la masse pour simuler le bouton
2) qu'il faut maintenir enfoncé le bouton auto-up quand tu actionnes en parallèle le bouton Advance
3) que ce même bouton Advance permet d'aller en arrière quand le bouton Auto-up n'est plus activé (c'est à dire n'est plus relié à la masse).
A+
Cela te parle plus qu'à moi en tout cas <:) Au moins si j'ai bien capté, tu pourras me dire si mon problème vient de mon câblage ou de ma pcb.
J'ai du faire une connerie avec la masse ! Ca sent la connerie de noob :mrgreen:
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Salut,
Mais lors de tes tests, tu maintiens bien un bouton enfoncé pendant que tu actionnes l'autre ?
A+
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Salut,
Mais lors de tes tests, tu maintiens bien un bouton enfoncé pendant que tu actionnes l'autre ?
A+
Oui, chef ! <:)
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Je cherche une photo de la cash box officielle d'une DEFENDER. Est-ce que quelqu'un à cela sous la main ?
ELLE EST INTROUVABLE !!! <:)
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elle est pas dans le parts manual ? =?=
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elle est pas dans le parts manual ? =?=
Pas sur le mien en tout cas, mais il manque peut-être des pages !
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http://www.robotron-2084.co.uk/manualsdefender.html
<:)
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http://www.robotron-2084.co.uk/manualsdefender.html
<:)
Mici mais même dans le parts cat, on ne voit pas la cash box :-X
http://www.robotron-2084.co.uk/manuals/defender/defender_upright_parts_cat.pdf
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Merci à Jeff pour m'avoir signalé cette annonce ! <:)
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/880883738.htm?ca=14_s
Il y a plusieurs cashbox, mais je ne sais pas laquelle est la bonne ! Cela me rappelle une scène d'un film :D
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Merci à Jeff pour m'avoir signalé cette annonce ! <:)
http://www.leboncoin.fr/consoles_jeux_video/880883738.htm?ca=14_s
Il y a plusieurs cashbox, mais je ne sais pas laquelle est la bonne ! Cela me rappelle une scène d'un film :D
c'est que des cashbox de flipper non ? :?
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Merci à bat968 pour les photos ^-^
Voici à quoi ressemble une cashbox Defender Williams !
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box.jpg)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box2.jpg)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box3.jpg)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box4.jpg)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box5.jpg)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box6.jpg)
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box7.jpg)
Je vais pouvoir avancer un peu <:)
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Salut,
Cela m'évoque un certain "déjà vu", mais impossible de me souvenir où !... :-\
;)
Y aurait pas les mêmes cash box sur les flips Williams par hasard ?
En Googlant rapidement, je suis tombé sur cette page :
http://driph.com/words/2009/04/arcade-coin-bucket-cash-box-reference/
A+
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C'est en tout cas grandement la même que dans mon SW Data East
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J'ai ma cashbox ! =:))
(http://www.geek-vintage.com/wp-content/uploads/arcade/cash-box-DEFENDER.jpg)
Merci à Jeff d'avoir pensé à moi ^-^ ^-^ ^-^ (par contre les inserts et le bouton eject ne sont pas ceux que je cherche).
Bientôt des news peut-être ...