Gamoover
Forums " WORKSHOP" => Moniteurs et platines, écrans & Lcd, rétroprojecteurs => : s3phy Thursday 29 January 2015, 18:37:25 PM
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Bonjour les experts,
Je suis chargé de réparer l'écran de la New Astro City d'un ami. Certains me connaissent surtout de Neo-Arcadia, je bricole un peu l'électronique (à mon tableau de chasse des switchs et puçages de consoles, des capkits, la réparation de mon lave-linge, sèche linge et congélateur :D, la réparation suite à de la corrosion d'une Mega Drive et d'une cartouche Naomi, et encore plein d'autres petits dépannages pas bien complexes mais parfois longs) mais je me considère encore grand débutant :)
Donc, au menu du jour, un Nanao MS9-29S que j'ai sorti de la borne et que j'ai sur mon établi.
Ses symptômes : aucune image à l'écran, et un sifflement assourdissant dès la mise sous tension. La panne est survenue à l'allumage, après quelques semaines sans utilisation.
Visuellement je ne vois rien de louche sur le chassis. Pas de trace de coup de chaud, pas de condensateurs bombés ou explosés... pas de traces d'une quelconque potentielle précédente réparation qui aurait mal tourné.
Je vais où à partir de là ? ;D
Je prévois quoi qu'il arrive un capkit (les condensateurs chimiques qui ont une vingtaine d'années et probablement pas mal d'heures de vol j'y fais pas trop confiance :) ) mais j'ai peur que cela ne résolve pas mon problème (je vois plus le capkit réparer des symptômes d'image floue, ou trop large/trop étroite, ou qui tremble...)
Merci !
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Une piste pourrait être que le sifflement provient d'une ferrite.
Tu peux essayer de trouver laquelle en appuyant dessus avec le manche d'un tournevis.
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Alors, des nouvelles !
J'ai capkité l'écran. Au fur et à mesure du capkit, j'ai testé un par un les anciens condensateurs (j'ai un petit outil magique de tests de composants électroniques, le même que gc339 utilise ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28660.msg455857#msg455857 ). Quasiment tous les condensateurs avaient une valeur égale ou supérieure à leur valeur nominative (ce qui m'indique que leur remplacement était inutile ? Trop tard :) ), sauf un : C513, un 10µF 250V situé proche de la THT/du transistor ligne.
Mauvaise surprise en le démontant : il a coulé
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn1557.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn1557.jpg)
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn1558.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn1558.jpg)
Le testeur confirme qu'il est HS (-30% de capacité, et surtout 210 ohm de résistance, pour un condensateur ça va pas je trouve...)
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn1552.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn1552.jpg)
Il est fourbe ce condensateur, il n'est pas du tout bombé sur le dessus (comme la plupart des condensateurs morts que j'ai remplacé dans ma vie de bricoleur ;) ), et ses coulures n'ont pas dépassé son diamètre, donc invisibles avant démontage !
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn1560.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn1560.jpg)
J'ai nettoyé les traces de coulures, complété le capkit et re-testé le moniteur : Toujours pas de signe de vie à l'écran, et toujours ce sifflement assourdissant.
J'en apprends beaucoup sur les écrans CRT en ce moment, ma bible, que je lis tous les jours ou presque :D, est cette FAQ en anglais : http://www.repairfaq.org/sam/monfaq.htm
Je trouve des indications qui me font penser à mon cas dans la section No picture but indication of power (http://www.repairfaq.org/sam/monfaq.htm#monnpiop), qui me suggère (entre autres) de vérifier le HOT, Horizontal Output Transistor, transistor de sortie ligne en bon français !
Vu que mon condensateur fumé est à proximité du transistor ligne, j'ai démonté et testé ce dernier : il est en court-circuit ! Testé au multimètre en mode diode, il est passant entre toutes ses pattes, quelque soit la polarité dans laquelle je présente mes pointes de touches...
Mon testeur chinois semble confirmer le décès du transistor, il le reconnaît comme deux résistances !
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn1567.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn1567.jpg)
Bon maintenant, pour remplacer ce 2SC4692... La piste eBay, un vendeur chinois en vacances pour le nouvel an chinois (http://www.ebay.fr/itm/2SC4692-Encapsulation-TO-3P-Power-Bipolar-Transistors-/110886747158), ce qui me garanti ne pas avoir mon composant avant un bon mois. AliExpress ? Beaucoup plus de vendeurs, et moins chers !... Mais surtout beaucoup de composants dont le boîtier ne correspond pas à celui que j'ai. Enfin pas exactement, mais je trouve que ça sent mauvais. Les chinois n'oseraient pas vendre des transistors japonais contrefaits, si ? =:)) Voir ma photo au dessus pour le boîtier original... Sur Google des photos d'autres chassis Nanao MS9 me montrent cette même forme de boîtier systématiquement... du coup pour moi ça, ça pue (http://www.aliexpress.com/item/2SC4692/703719048.html)... ça aussi (http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-2SC4692-Manu-Encapsulation-TO-3P-Power-Bipolar-Transistors/2055396682.html)... Dans le doute, j'évite.
Me reste quoi comme pistes pour pas attendre un mois ? Une équivalence de ce transistor ? Ce topic me propose le NTE2365 (américain) en équivalence (http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=63829.0)... Pas plus facile à trouver (voir plus dur !)... Mais aussi le BU4530AL. Ça c'est Philips, ça c'est européen et ça c'est facile à trouver chez nous ! Un petit check des datasheet et de Google (trouvé dans différentes listes d'équivalences (http://www.ecadata.de/html/phi/26/txtidx.htm)) pour confirmer, ça semble bon. Les deux pour 8€ en Allemagne (http://www.ebay.fr/itm/2x-BU4530AL-isc-Silicon-NPN-Power-Transistor-/360557443810), livraison dans la semaine si tout se passe bien 8)
Pour la suite : vérifier les composants autour du transistor ligne, qu'il aurait pu emmener avec lui dans sa mort ?
(Entre temps j'ai aussi dépanné l'écran de ma borne Arcades Electronic (https://pbs.twimg.com/media/B-CdodXIMAAz2Sy.jpg:large), mon premier CRT dépanné par mes soins (bon il avait juste quelques soudures sèches et des pistes décollées, et besoin de quelques réglages)... ça va bien :))
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Salut.
Tu devrais replacer les condo HT non polarisés impliqués dans le circuit de balayage ligne.
Avant de tout remettre sous tension, tu devrais réaliser le test de la lampe (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=17650.msg242251#msg242251) pour éviter de griller le nouveau transistor si le bloc THT est en court-circuit.
Les composants électroniques sont toujours fourbes.
Par exemple, c'est toujours le circuit TTL le plus propre qui est en panne.
Son voisin dégueulasse et oxydé, bien évidemment n°1 sur la liste des suspects, n'a rien à se reprocher.
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comme équivalent il y as le BU2525AX disponible chez selectronic (http://www.selectronic.fr/bu2525ax-rohs-to-3p-isole.html).
Il fait 45W au lieu de 50W, mais a part ça il me semble identique.
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Merci pour vos réponses <:)
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Bonjour, ce petit appareil est miraculeux, il reconnaît et identifie le pattage de la plupart des composants à 2 ou 3 pattes, le mien m'a juste coûté l'Atmega328, le reste est de la récup'. Un composant critique à changer d'office est le condensateur de résonance en // sur le C-E du transistor de sortie lignes,, prendre un isolé à 2kV pour être tranquille...
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Salut s3phy, tu peux me dire ou est-ce que tu as mis la main sur ton "petit outil magique" pour tester les condos ?
Merci.
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cherchez sur Google aliextress ou ebay:
transistor l c esr tester
il y a plusieurs modèles
un pas trop cher ici (http://www.ebay.fr/itm/Transistor-Tester-Condensateur-ESR-Inductance-NPN-PNP-MOSFET-Resistor-Metre-LCD-/351227645446?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item51c6cc8e06)
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Merci pn_jeux pour cette information ;)
yoZe : alors j'avais simplement cherché "ESR meter" sur eBay à l'époque (y'as quelques années) : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=ESR+meter&rt=nc&LH_PrefLoc=2
Ignore les premiers résultats, descends un peu, et tu va voir plusieurs modèles... il me semble que c'est tous la même chose, avec des connecteurs différents/une carte principale différente. Un des moins cher semble être celui là : http://www.ebay.fr/itm/M168-Capacitance-ESR-Inductance-Metre-Testeur-Tester-Transistor-PNP-NPN-Mosfet-/400786171608?pt=FR_Image_son_Autres&hash=item5d50b7a6d8 edit : en fait c'est un kit à assembler ça.... hmm... celui là, nouvelle version ? http://www.ebay.fr/itm/Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R-/171301738120?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e2611688 ;)
J'ai trouvé par la suite que c'est en fait un projet "amateur" lancé par un Allemand, qui a développé le truc pour un ATmega328. Les schémas sont disponibles, le logiciel aussi, c'est un testeur qu'on peut fabriquer soi-même... Mais évidemment les chinois se sont pas fait attendre pour réaliser le truc et le commercialiser ;)
Toutes les infos ici en anglais : http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-esr-lcr-transistor-npn-pnp-mosfet-meter/ (http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-esr-lcr-transistor-npn-pnp-mosfet-meter/)
Et la source originale en allemand : http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
edit : arf grillé à quelques minutes pendant que je rédigeais mon message :)
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Ok merci pour vos réponses, ça va être bien pratique pour mes capkits. ^-^
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Merci s3phy pour le lien ^-
il y aurai pas un tuto pour l'utilisation ?
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjgwWDEwMjQ=/z/3qYAAOxy039TOjhy/$_35.JPG)
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Non... parce qu'elle est enfantine :D
Tu met ton composant sur les points de contact (dans n'importe quel ordre de branchement des pattes ! Y'as 3 points de contact... si ton composant a 2 pattes, t'utilise les points que tu veux (genre 1 et 2, ou 1 et 3, ou 2 et 3, aucune importance) ; si ton composant a 3 pattes, tu met une des pattes sur chacun des points de contact, peu importe le sens de branchement !), et t'appuie sur le bouton.
Et c'est tout. L'appareil va t'indiquer le type de composant que c'est, et ses caractéristiques.
Bon ! Mon avancement sur l'écran...
J'ai démonté et testé tous les condensateurs non polarisés haute tension. Ils sont tous OK au testeur.
J'ai reçu mon BU4530AL aujourd'hui... Mais je ne vais pas pouvoir le monter immédiatement !
Le transistor ligne d'origine, le 2SC4692, n'a pas de connexion électrique sur sa face radiateur... Par contre le BU4530AL, si, relié au collecteur... Et si je suis les pistes sous mon chassis Nanao, qu'est-ce que je remarque ? Que le radiateur est relié... à l’émetteur. :?
Du coup je suis parti pour commande des plaques isolantes en mica (si j'ai bien compris) et attendre de les recevoir pour la suite... ;)
Quelques questions quand même, je serais bête de ne pas les poser.
Voilà mon schmilblick (cliquez pour agrandir)
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn1573-2.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn1573-2.jpg)
Rose : Collecteur
Bleu : Émetteur
pn_jeux, vous m'avez parlé d'un condensateur en parallèle sur les broches C et E de mon transistor. En suivant les pistes, je ne le trouve pas "directement", par contre, à travers "l'ensemble de diodes" D502 (un "ESC021M", ceci : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/61344/FUJI/ESC021M-15.html ; démonté, testé OK, remonté ; il est schématisé sur fond blanc, il était démonté lors de la photo) je vois les trois condensateurs que j'ai marqué en jaune, qui semblent correspondre. Est-ce bien d'un de ceux là dont vous parliez ? J'ai démonté et testé les 3, ils sont OK selon mon testeur.
Tous les condensateurs entourés en vert ont aussi été testés et sont OK (la plupart sont des non polarisés haute tensions, certains sont des chimiques qui ont été remplacés lors du capkit)
F4brice, tu me suggère de faire le test de la lampe avant de remonter définitivement mon transistor ligne (afin d'éviter de le griller si une panne subsiste ailleurs sur le châssis, si je comprends bien). Si je me base sur cette procédure : http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf , il s'agit bien du test en 2nde page, avec la lampe insérée entre le collecteur du transistor et le châssis ?
Quelle puissance d'ampoule utiliser ? Il n'est plus facile de trouver des ampoules incandescentes aujourd'hui, est-ce qu'une ampoule halogène de puissance similaire (j'ai sous la main une halogène 57W "équivalent incandescent 75W" de ce genre là (http://www.conrad.fr/medias/global/ce/3000_3999/3600/3610/3612/361287_BB_00_FB.EPS_1000.jpg) par exemple) ferait l'affaire ?
J'avais oublié une question : tous ces tests se font avec le chassis raccordé au tube ? Ventouse de la THT, masse de l'aquadag, neckboard, déflection horizontale et verticale, boucle de degauss (tout) ? (je dirais que oui mais je veux être sûr :))
Merci à tous encore ;)
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Reçu mes plaques de Mica pour le transistor ligne, je monte ça prochainement…
F4brice, pn_jeux, si vous repassez par ici, je suis toujours preneur de vos lumières sur mes quelques questions précédentes :)
J'en ajoute une : jusque là je n'ai pas trouvé d'autre composant en panne que mon condensateur électrolytique et mon transistor ligne. Est-ce possible que seul ces deux composants ait lâché ? Le fait que le transistor ligne ait claqué n'indiquerait pas une autre panne, que je n'ai pas encore trouvé ?
Je serais content que mon écran remarche demain en mettant le nouveau BU… Mais je ne saurais toujours pas pourquoi il a claqué à la base ! Ça ne claque pas "comme ça" un transistor ligne, si ? Mon petit condensateur ayant fuit aurait pu suffire à causer ce claquage ?
;)
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Bon bon bon... J'ai monté mon nouveau transistor ligne, avec sa plaque de mica :)
... Allumage... Plus de sifflement atroce 8) Un bruit tout à fait normal d'écran cathodique qui s'allume...
On laisse chauffer quelques secondes...
Et rien ne se passe. Pas d'image à l'écran. Pourtant j'ai un slot Neo Geo (HS mais qui affiche Color Ram Error :D) branché dessus. Bon, je coupe l'alim... et au moment où je coupe l'alim, j'arrive à voir l'image pendant un instant à l'écran ??!!! ;D
Nouveau test : ben purée oui, quand je coupe l'alimentation de l'écran, pendant l'instant où l'écran s'éteint (vous savez ce "flash" de quand on éteint un CRT :)) j'arrive à distinguer des parties de l'image :-X
En résumé, l'écran a l'air de bien s'allumer, je vois bien une lueur orange au bout du tube, en passant ma main sur le tube (côté image hein) je sens/j'entends cette sensation typique d'un écran CRT allumé... Mais j'ai pas d'image !
Bon... la suite demain, vérifier mon câblage (là sur mon établi c'est un peu le bordel, j'ai pas les bons connecteurs pour l'écran, j'ai "discrètement" :? soudés des fils sur masse vidéo/synchro/rouge/vert/bleu sur le connecteur de l'écran pour aller vers mon connecteur JAMMA ;D J'ai pu faire de la merde à ce moment là) et tester avec une autre source que ce slot Neo Geo (qui est la seule chose que j'ai sous la main là... Et qui m'affiche sans problèmes Color Ram Error sur l'écran de ma borne européenne à côté...)... J'espère ne pas avoir de panne sur le circuit "vidéo"/"image" du châssis :-[ Mais là je me vois déjà à resuivre le signal de synchro, voir où ça merde...
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Up ! :D
Bon ben... comme sur mon précédent dépannage d'écran (Monitronic sur une borne Arcades Electronic, juste un capkit et des réparations de soudures sèches), il s'avère que le problème de "pas d'image" était entre la chaise et le clavier :-\ le potard Screen de la THT s'était retrouvé au minimum ??? Remonté un poil et oh, une image !
(http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150321034609-s3phy-DSCN1703.JPG) (http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics/20150321034609-s3phy-DSCN1703.JPG)
Tada !
La joie est de courte durée : après quelques secondes, l'écran s'éteint. >:(
Je débranche/rebranche... rien, plus un bruit...
En laissant l'écran quelques minutes débranché, puis en le rebranchant ensuite, il reprend vie ! Pour quelques secondes...
J'ai l'impression d'avancer dans le dépannage mais d'être face à une nouvelle panne !
C'est comme si l'écran se mettait "en sécurité" et s'éteignait...
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Bon, j'ai cassé quelque chose :'(
En fait, mon écran ne s'est allumé que deux fois... Une pour la photo au dessus (et s'est éteint quelques secondes après), quelques minutes après j'ai pu le rallumer, quelques secondes de plus, il s'est à nouveau éteint... Et depuis il ne montre plus aucun signe de vie :-[
Tout au plus, à la mise sous tension j'entend un petit "clic"... puis après avoir coupé l'alimentation, après quelques dizaines de secondes, un petit "sifflement" qui me fait penser à un condensateur qui se décharge.
Bon... d'un côté je sais maintenant qu'il y avait une autre panne que juste le transistor ligne et un condensateur électrolytique :D
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Salut, tu as abandonné ou tu as trouvé quelque chose, j'ai eu exactement la même chose que toi et je bloque pareil...
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(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn2263.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn2263.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn2261.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn2261.jpg)
Il est vivant !! Vivaaaaaant ! :-)=
Donc, depuis des mois l'écran traînait dans un coin en attendant que je me penche dessus. J'avais prévu de faire le test de la lampe pour vérifier l'alimentation de l'écran. Ce matin, je m'y met. J'en profite pour googler un peu au sujet de mon écran mort, des fois que je trouverais des sujets intéressants... Et ça n'a pas manqué !
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=144958.0
Dans ce sujet, grantspain explique sa méthode pour faire le test de la lampe sur un Nanao MS9 : déssouder et isoler le pin 2 de la THT, et monter sa lampe entre la piste menant à ce pin et la masse de C515. Il annonce aussi avoir dépanné bien une centaine de Nanao MS9, ce qui me donne confiance en ses indications.
Et il ajoute aussi une indication de bien vérifier l'absence de soudures sèches sur le petit transformateur situé à proximité.
Bon c'est parti... Des soudures sèches je les aurait vues quand même, j'ai changé des condensateurs et le transistor ligne à proximité de ce transformateur et OH PUTAIN DE MERDE
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn2255.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn2255.jpg)
Elles sont là grosses comme le nez au milieu du visage : deux putains de soudures sèches. Exactement où grantspain dit qu'elles seraient.
Allez hop on remet ça en ordre ! Et je monte ma lampe comme indiqué... Le test...
(http://s3phy.ecchi.ca/upload/thumbs/dscn2256.jpg) (http://s3phy.ecchi.ca/upload/files/dscn2256.jpg)
Est concluant ! Avec une tension B+ précisément à la valeur où elle doit être si j'en crois... encore grantspain dans ce sujet http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=29627 :)
Allez zou je ressoude ce pin 2 de la THT... dernière inspection visuelle, tout semble en ordre... je remonte tout et met sous tension... Et ça marche ^-^
L'écran tourne depuis bien une quinzaine de minutes là, je pense que la réparation est enfin définitive ! L'écran va pouvoir retourner à son propriétaire, qui a été bien patient...
Au final ma "panne dépannée" pour le symptôme "aucune image à l'écran et sifflement atroce permanent" : transistor ligne claqué : 2SC4692 remplacé par un BU4530AL (penser à la plaque de mica isolante à ajouter !), condensateur C513 HS et remplacé (250V 10µF) (TOUS les autres condensateurs avaient des valeurs consistantes avec leur valeurs nominales, autant en capacité qu'en ESR, et auraient probablement pu continuer leur vie de condensateurs...), et soudures sèches sur T501...
Merci à tous pour votre aide... Et je pense que je vais aller m'inscrire sur ArcadeControls pour remercier comme il se doit grantspain 8)
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Ça fait plaisir de voir du beau matos retrouver une seconde jeunesse :)
bravo à toi :)
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Super S3phy !
Ayant casiment le même problème ça me rassurer je suis en attente de mon C4692
par contre hier j'ai vérifié les soudures et apparement tout ok
qu'est ce que tu appelle la plaque de mika ? la petite plaque de ferraille accolé au transistor ?
mon transistor était comme collé ? y a t'il une pate thermique ? ou pas ?
le fait de dessoudé le pin 2 de la THT et d'effectuer le test de la lampe à quel avantage ?
Merci encore pour avoir partager l'issue ;)
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Plaque de mica : c'est une petite plaque fine en mica (matériau qui est isolant électrique) qui se met entre le transistor et le radiateur si le transistor a une connexion électrique sur sa face côté radiateur
Ça ressemble à ça :
(http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32321512464/Free-shippingTO-220-font-b-mica-b-font-insulation-font-b-sheet-b-font-.jpg)
D'origine il n'y en a pas avec le 2SC4692, car son boitier n'a pas de connexion électrique sur sa face radiateur (http://reho.st/www.mart4ic.com/upimage/images/201406/13/20140613202720676.JPG) ! Donc pas besoin ;) Perso j'ai remplacé le 2SC4692 par un BU4530AL qui m'était plus facile d'obtenir (et qui est une équivalence pour ce transistor), mais qui a l'inconvénient (dans notre cas) d'avoir une connexion électrique sur sa face côté radiateur (http://reho.st/i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2042381934/BU4530AL-CRT-monitor-common-line-pipe-shipments-original-test-well.jpg)... du coup plaque isolante obligatoire entre le transistor et le radiateur, sinon vu que le radiateur est relié à la masse on crée un beau court circuit !
Sur la page précédente spectroman a aussi mentionné le BU2525AX comme équivalent, qui lui est "entièrement isolé" (pas de connexion électrique côté radiateur) et du coup se monterait comme le 2SC4692 d'origine, sans besoin de plaque de mica.
Oui, il y a de la pâte thermique entre le transistor et le radiateur, je pense qu'il est nécessaire d'en remettre quand tu monte le nouveau transistor (et après avoir nettoyé les traces de la pâte thermique d'origine). Ça se trouve dans n'importe quelle boutique d'informatique, pas compliqué à obtenir ;)
Le fait de faire le test de la lampe permet de tester la partie alimentation de l'écran. On coupe l'alimentation au reste de l'écran (normalement en démontant le transistor ligne, mais plus "facilement" dans l'exemple de grantspain en dessoudant (et isolant ! important...) le pin 2 de la THT) et on met à la place une ampoule qui va simuler une charge... si l'ampoule ne s'allume pas ou clignote, inutile de chercher du côté de la THT ou plus loin la panne : on sait qu'il y a un soucis dans la partie "alimentation" de l'écran et il faut s'atteler à le trouver ;)
Tout est plutôt bien expliqué dans ce PDF : http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
Il s'agit du test expliqué en première page ;)
Attention je suis un grand débutant en matière de dépannage d'écran cathodique... pour l'instant j'explique selon ce que j'ai compris, j'ai peut être (probablement, certainement même !) des lacunes, et donc des manques/approximations dans mes explications !
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Ok merci S3phy pour ces explications ^-^
J'ai pu retrouver un 4692 donc je verifierai qu'il n'y ai pas de contact avant le remontage, :)
pour la pâte je mettrai je pense de l'artic silver qu'il me reste et enlèverai l'espèce de mastic qu'il reste tellement elle a mauvaise tête la" pate thermique d'origine" :D
helas je part en vacance avec la petite famille et devrait recevoir demain dans ma boite au lettre tant pis au retour...
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attention a l'artic silver elle est conductrice tout comme presque toute les pates thermiques d'ailleur
j'ai d'ailleurs eu ressèment une panne assez drôle sur un ampli Logitech en usine les ampli audio ont été monté sur un radiateur commun a tout le circuit --> radiateur a la masse
manque de bol ils ont pris des ampli avec un 12v sur le radiateur de la puce ---> montage avec mica
manque de bol le mica c'est pas top niveau conductivité thermique et les puces dégagent pas mal de chaleur (4x25w par puces) et il y en avait 6 ---> allée ont fout de la pate de chaque coté du mica
avec le temp la pate thermique a coulé et a fait contact de chaque coté du mica
et hop un début d'incendie sur le pcb (:x >:D
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Tu m'inquiète fgruat, j'ai mis de la pâte thermique des deux côtés de la plaque de mica...
Pas de l'Arctic Silver, de la pâte thermique blanche, annoncée comme non conductive électrique...