Avant de tout faire sauter en bidouillant l’électronique, je voudrais commencer par la nettoyer.
Que recommandez-vous pour commencer ? La borne est en bois, j'ai peur avec le saint marc.
Je vous joins quelques photos pour vous donner une idée de la bête.
Merci pour toute suggestion pour bien commencer (et ne rien regretter si je vais trop vite)
Salut.
Vues les photos, ton PCB n'a pas booté.
Contrairement à ce qui a été dit, le +12V ne sert pas que pour le son.
Il faut vérifier les 3 alims avec le PCB débranché.
Il faut verifier aussi le signal RESET généré par l'alim et envoyé au PCB.
Sur le PCB, tu as 2 ou 3 condos tantantale à changer obligatoirement.
En vieillissant, ce genre de condensateur se met souvent en court-circuit.
Bon courage pour la suite.
A+
Re,
Une fois débranchée de la carte qu'elle alimente, il est fréquent que ce genre d'alim fournisse une tension supérieure à la valeur nominale : l'alim n'est plus "en charge", et c'est normal que la tension ne soit plus la même qu'en charge (les potards servent du reste à ajuster la tension quand elle est en charge).
Le fait que ton 12V présente du 18V hors charge alors qu'il chutait à 7 en charge laisse à penser qu'il y avait bien un court-circuit sur cette ligne => commence par dessouder les condo tantales gouttes si il y en a sur le 12V.
Pour le RESET, je n'ai pas le schéma sous les yeux mais le principe en général c'est que le circuit RESET passe au niveau bas (autour de 0,5 V) pendant un court laps de temps à la mise sous tension pour réinitialiser le PCB, puis il remonte à 1 (autour de 4,5 V) le reste du temps. Il peut aussi y avoir un circuit "watchdog" qui refasse passer le RESET à 0 une fraction de seconde si il a détecté que le PCB est parti en sucette et qu'il convient de le réinitialiser pour le remettre sur ses rails. Si sur Space Invaders le RESET est bien actif au niveau bas, il est alors normal qu'il soit autour de 5V en fonctionnement normal. Ce qui importe, c'est de l'observer à l'oscillo ou à l'analyseur logique durant la mise sous tension !
Pour tes mesures au cul du transfo, oui à ce stade ce sont bien des tensions alternatives :).
A+
Re,
Une fois débranchée de la carte qu'elle alimente, il est fréquent que ce genre d'alim fournisse une tension supérieure à la valeur nominale : l'alim n'est plus "en charge", et c'est normal que la tension ne soit plus la même qu'en charge (les potards servent du reste à ajuster la tension quand elle est en charge).
Salut,
La couleur n'a aucune importance : elle dépend du fabricant, de la période où ils ont été fabriqués, et de la position de la lune au solstice d'été des années bissextile avant 1979 ! ;)
A+
Attention, les condensateurs au tantale sont polarisés.
Lorsque les nouveaux devront être soudés, il est absolument impératif de respecter le sens de montage.
Le +12V sert au CPU, aux RAMs et sûrement aux EPROMs (selon les références), ainsi qu'à quelques composants de merde (merci la techno pourrie d'Intel).
Tu débranches les 3 connecteurs du PCB, et tu testes le +12V de l'alim en charge.
Utilise par exemple une ampoule 12V à incandescence (à filament) d'environ 5W.
Ça devrait tirer dans les 400mA sur l'alim.
Si le +12V ne chute pas, la 2e étape est de retirer le CPU de son support ainsi que toutes les EPROMs, rebrancher les 3 connecteurs puis tester le +12V.
Je pensais qu'il suffisait de baisser les 2 crochets en jaune sur la photo, mais ce ne suffit pas. Il doit y avoir une vis quelque part, mais je ne sais pas laquelle (et à mon avis si je dévisse un mauvais truc, un ressort va me sauter à la tronche)
Quelqu'un sait comment faire ? Merci
j'aimerais retirer la rouille sur le guide pièce, quel produit je peux utiliser ?
Re,
Tu as aussi celui-là de la marque Axton (marque Leroy Merlin) qui doit être kif-kif à mon avis, et moins cher ;) :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/destructeur-de-rouille-exterieur-axton-1-l-e1400838060
J'en ai acheté une bouteille l'autre jour, mais pas encore testé :).
A+
Le +12V sert au CPU, aux RAMs et sûrement aux EPROMs (selon les références), ainsi qu'à quelques composants de merde (merci la techno pourrie d'Intel).
Tu débranches les 3 connecteurs du PCB, et tu testes le +12V de l'alim en charge.
Utilise par exemple une ampoule 12V à incandescence (à filament) d'environ 5W.
Ça devrait tirer dans les 400mA sur l'alim.
Si le +12V ne chute pas, la 2e étape est de retirer le CPU de son support ainsi que toutes les EPROMs, rebrancher les 3 connecteurs puis tester le +12V.
Salut,
J'avais lu en diagonale et avais cru comprendre que tu voulais faire un écran rotatif avec un système de roue ! ;D
Pour ton plateau à roulette, prends le poids de la borne (117 kg d'après le flyer Midway), rajoute 50 kg histoire d'avoir de la marge, divise part 4 et choisis chez Leroy Merlin/casto des roulettes qui supportent le poids résultant de ton calcul ;). Je te conseillerais des modèles dont la platine se fixe avec 4 vis pour que cela soit costaud, et de petit diamètre bien sûr pour qu'il ne faille pas prendre un marche-pied pour jouer à la borne ! ;)
Pour en revenir à ton alim, pas sûr qu'elle soit morte car le test que te proposait F4brice était de la mettre en charge sans les PCB pour voir si elle s'effondrait : tu as toujours 19 V, donc elle ne s'effondre pas. C'est une de tes PCB qui consomme anormalement et la met à genoux je pense ;).
A+
Pour l'alim je pensais qu'avec une charge (même si charge=ampoule), elle devait se stabiliser à 12V ?
=> la pièce est ressortie comme neuve, une vraie tuerie
Salut,
La suite va s'avérer un peu plus complexe je pense ;).
As-tu accès à un oscilloscope ou un analyseur logique ? As-tu la possibilité de programmer des EPROMS 2716 ?
Je t'encourage à lire le WIP de Spectroman (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28561.0) qui partait d'une image similaire à la tienne. Son post est très détaillé : il pointe aussi vers le WIP de F4brice qui peut te fournir des pistes supplémentaires d'investigation. Le WIP de Spectro utilise notamment une ROM de test de Space Invaders qui permet de diagnostiquer en quelque sorte le PCB (c'est la raison pour laquelle je te demande si tu sais/peux programmer une EPROM 2716). Et Spectro a du reste amélioré cette ROM de test pour en faire une version plus complète (qui vérifie le CRC des ROMs je crois me souvenir), et qui est réellement adaptée au hard des PCB Midway (la ROM originale était prévue pour les PCB Taito).
[edit : voici le lien vers la page (http://www.outerworldarcade.com/arcade/space_invaders/space_invaders_test_rom.html) où tu peux télécharger la ROM de test améliorée de Spectro ! :) Si jamais tu n'as pas accès à un programmateur d'EPROM, l'un d'entre nous peut t'en programmer une ;) - note que le remplacement des ROMs par des EPROMs 2716 requiert le changement du "mapping" des broches des support de ROM/EPROM en changeant des connexions au niveau des "zones" S2, S3 et S5 du PCB).]
Mais ces deux posts sont assez techniques : si tu n'as aucune connaissance en électronique orientée logique TTL et micro-processeur, ta quête va être difficile... :)
Les signaux à vérifier pour commencer sont le RESET, HALT, l'horloge CPU, etc. => c'est à dire les principaux signaux du bus de contrôle du CPU 8080. Mais pour cela il te faut un oscillo ou un analyseur logique !
A+
Ce que j'avoue ne pas avoir compris, c'est comment le jeu peut être mis sur des EPROMs aux emplacements E, F et G, si le PCB boot en H pour exécuter la ROM de test... Je n'ai pas pris le temps de regarder le décodage mémoire de ces emplacements, et ne connait pas le 8080 (il boote en 0000H je crois non ?).
L'ordre d'identification des EPROM ne correspond pas à l'ordre dans lequel elles sont mappées sur le bus d'adresse du CPU.
| Adresse Instruction | A14 | A12 | A11 | ROM sélectionnée |
| 0x0000..0x07ff | 0 | 0 | 0 | ROM H |
| 0x0800..0x0fff | 0 | 0 | 1 | ROM G |
| 0x1000..0x17ff | 0 | 1 | 0 | ROM F |
| 0x1800..0x1fff | 0 | 1 | 1 | ROM E |
| 0x4000..0x47ff | 1 | 0 | 0 | ROM D |
| 0x4800..0x4fff | 1 | 0 | 1 | ROM C |
| 0x5000..0x57ff | 1 | 1 | 0 | ROM B |
| 0x5800..0x5fff | 1 | 1 | 1 | ROM A |
Sur la sonde il est inscrit une indication du type x1 X10 X100 voir x1000
Il faut que tu configure ton scope avec la meme valeur
Là, tu dois avoir un facteur 10 entre les 2
Comme le 74161 en D2 était HS, je faisais un court-circuit entre la masse et sa pin 15 à l'aide d'un fil.
Avant de faire ça, fait la même mesure (celle que tu as faite pour le reset de l'alim) sur la pin 15.
Si ca marche pas tu feras un court instant un CC.
Vérifie aussi les 3 alimentations du cpu : +5, -5 et +12
Après il faut que tu règle le problème de clock.
Mesure le signal sur la broche 2 de C7 puis tu le suis sur C6, B5, B6, C5
Par contre, pour remplacer un CI qui n'est pas sur un support...http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18627.0
(sous réserve que ce genre de CI existe toujours...)Le CI est disponible ici : http://www.arcadechips.com/product_info.php?products_id=84
la datasheet du 3245 : http://www.datasheets360.com/pdf/8329816545056972337
Si je comprends bien, le role de ce composant est d'amplifier la clock
le CI est disponible ici : http://www.arcadechips.com/product_info.php?products_id=84
Si tu enlève le 8080, le signal est identique?
Par contre si tu commande, prends toi aussi un 25S10 et quelques RAM (j'ai plus la ref en tête).
Oui 5. Si je me souviens bien j'ai eu des problèmes avec les eproms ST (ou SGS), elles sont limites au niveau timing.
Mesures pin15 sur E2 : env 4 pulses +5V / seconde
=> ca me plait moins (comme si c'était Q0 au lieu de RC0)
non c'est bon, le watchdog claque toutes les 4s ../..
Même si j'ai bien compris qu'il y avait d'autres problèmes, au niveau des signaux d'horloge notamment, tu es sûr que c'est bon spectro ? Car le watchdog est sensé péter toutes les 4 sec, et la jepettit a le sien qui pète toutes les 250 ms :). Il est pas un peu surexcité le toutou ? :)
Mesures pin15 sur D2 : 1 pulse +5V toutes les 4 secondes
....
Mesures pin15 sur E2 : env 4 pulses +5V / seconde
Nettoye tout et fait un capkit, tu as la liste sur mon wip ;)
cedricbionic a testé la pierre d'argent ca marche bien, mais c'est long :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31166.0
Si c'est juste de la nicotine, j'utilise un nettoyant. Il y en a chez lidl, mais je connais pas le nom.
Salut,
Voyons le côté positif de l'affaire : tu progresses vers du mieux ! ^-
Es-tu toujours sur les ROM du jeu ou as-tu pu mettre en place l'EPROM de test de spectro ? Car je pense que l'EPROM de test permettrait d'y voir plus clair, car elle est optimisée pour "faire des choses" avec le minimum de composants encore en marche sur le PCB !
De mon côté, si je teste avec les ROM du jeu, je n'obtiens rien du tout, alors qu'avec l'EPROM de test, j'ai un semblant de vie décelable ;).
A+
Le pattern que tu as au boot est le symptôme d'un CPU qui ne va pas très loin dans l'exécution du code.
Ce que tu vois, c'est ce qu'il y a en RAM quand elle n'est pas initialisée.
Les raisons pour ça peuvent être très nombreuses :
- EPROM(s) corrompue(s)
- problème de sélection d'EPROM
- problème de driver de bus d'adresse ou de data
- problème de RAM
- problème de watchdog
- ...
est-ce que ce kit permet de faire la même analyse (avec en prime les qqs "jeux" qu'il propose) ?
http://www.brasington.org/arcade/products/sim/
C'est pas très clair car dans les prérequis ils disent qu'il faut un space invaders qui fonctionne
Mais vu que le kit fait une analyse de la mémoire, je ne sais plus trop
Dans ce forum un gars dit que ca remplace le jeu des 2716
https://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=253226
Y a un site qui vend des EUROTECHNIQUE ETC2716Q + service programmation
[edit : à la liste à la Prévert que proposait F4brice, je rajouterais :
- CPU 8080 mort !
]
A+
Dans ce ZIP c'est le fichier test.h qu'il faut mettre sur l'EPROM de test, les autres fichiers sont les fichiers standard de Space Invaders. Tant que tu y es, tu devrais commander 5 EPROM : celle de test + les 4 standard de Space Invaders (tu auras donc 2 EPROM H, une de test et une standard).
A+