J'avais trouvé d'autres références de télé à l'époque mais je ne me souviens plus.
Ce modèle était le plus courant.
Faut regarder ebay allemagne et autriche surtout.

Merci pour les docs!
La borne est toujours fonctionnelle et elle a même trouvé sa place dans la cuisine! (sur la photo elle était pas encore dans la cuisine...)
Je lui ai trouvé un pied réglable en hauteur de la même époque :



Je l'ai vraiment laissé "dans son jus". Il faudrait juste que je refasse les bandes colorées sur l'écran. D'ailleurs si quelqu'un a une astuce...
Je suis aussi toujours à la recherche d'une tht compatible, ou d'une platine de rechange (enfin ça relève du miracle) afin de remettre la platine d'origine.

Voilà voilà!! J'attendais l'upload de la vidéo.

Donc, la carte...
Là j'ai bossé!

Nouvelle résolution : utiliser un écran externe pour la réparation afin de ne pas trop solliciter le tube et la platine pendant mes tests... Je récupère l'écran de voyage familiale qui de toute façon a dû fonctionner 1heure en tout et pour tout.



Dans un premier temps, elle ne créditait pas. Grâce aux schémas et la description très complète du manuel, j'ai pu trouver les fautifs.
Il y avait  2 7474 et un 7404 qui gèrent le signal COIN HS.



Après nettoyage des contacts du monnayeur, ça crédite. Une petite image avec le tube cathodique, après réglage de la géométrie (au mieux).



Par contre, les briques étaient indestructibles...

Voici le schéma de la sauvegarde du mur de brique. Pour le joueur 1 et 2.


J'ai d'abord vérifié BRIQUE HIT sur E6 qui est haute quand la balle touche une brique. Tout semble correcte. Normal en même temps car il commande le son et les scores et ceux-ci fonctionnent.
J'ai checké F7 aussi qui permet d'être sur qu'une seule brique est touchée à la fois. ok
La ram 82S13 en L3 gère la position des briques. J'ai donc regardé R/W et en particulier F2 pour voir si la commande d'écriture se faisait correctement. De nouveau, pas de problème.
Ensuite j'ai regardé Din sur L3 qui me semblait être la pin pour activer la ram. En gros quand on est pas en attract mode et que les briques ne doivent pas être remise ne position initiale, la ram doit être activée. Sur C2, c'est bon, par contre sur H3, problème.
FPD1 et FPD2 sont toujours high, peut importe le mode de jeu. Sur le 7427, la sortie change uniquement si les 3 entrées sont low. Donc ça peut pas marcher...

Je repère FPD1 et FPD2, et je découvre que ce sont les signaux de détection de fin de partie quand il n'y a plus de briques.


Je check F3 et je constate que toutes les sorties sont hautes, même les signaux inversés. Donc on est toujours en fin de partie et les briques deviennent indestructibles! cool j'ai trouvé!!
Mais F3 est un 9602, un composants obsolète et je n'en ai pas.
Bon je le dessoude qd même, je mets un sockets, je connecte FPD1 et FPD2 à la masse, Ca marche! J'imagine que ça doit bugger à la fin mais de toute façon, vu la difficulté du jeu, je suis pas prêt d'y arriver et ça me laisse le temps de trouver un 9602.

La balle accélère au fur et à mesure du jeu. J'ai aussi constaté que la raquette devient plus petite quand on casse une brique de la dernière rangée.
Le mur de brique est bien différent pour le joueur 1 et pour le joueur 2.

Tout à l'air nickel!
A part le son... Il fonctionne, mais j'ai l'impression d'avoir une camionnette qui démarre dans la pièce.
Le schéma :


J'ai effectué le simple test de connecter la pin 6 directement à la sommation de r36/r39 histoire de simplifier le schéma... et ça marche parfaitement. Je laisse pour le moment, il faudra vérifier les condos.

J'ai aussi réparé les baguettes noires autour du bezel et fait un peu de peinture.
Selon la lumière, ça rend plus ou moins bien...
Je veux vraiment la garder un maximum dans son jus et me limiter aux gros problèmes.
J'ai utilisé une peinture pour voiture mais ce n'est pas exactement la bonne couleur et puis il y a toujours un manque de matière. Je pense que je vais faire un peu d'enduit et retoucher ces parties là à la peinture à maquette + vernis.

http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150914164715-aurel6814-IMG-9499.JPG

http://gamoovernet.pixhotel.fr/pics_gamoovernet690px/20150914164818-aurel6814-IMG-9498.JPG

Pour finir, une petite vidéo! Restera aussi à trouver des bandes colorées pour l'écran, une nouvelle serrure. Je pense que je vais laisser la partie supérieure en l'état même si elle est un peu abîmée. Je vais essayer de refaire le bezel mais sans toucher à celui-ci, je verrai ce que ça donne.

https://www.youtube.com/watch?v=1XeTn9eZUF8&feature=youtu.be

Restera enfin le plus compliqué, convaincre ma compagne qu'il est indispensable d'avoir une consolette dans la cuisine  

Alors pour résumer mes tests...
Je mesuré que la platine tirait 3.8A à l'entrée (c'est donc pour ça que le fusible saute).
La tension d'alimentation 23V chute à 18.5V, le 200V est à 185V.
j'ai mesuré ce que consommait les transistors et le MJ3001 (non représenté sur les schémas de Fabrice mais présent sur le mien) pompe 3.5A.
Il est neuf.
j'ai vérifié tout ce qu'il y avait autour de lui, la diode zener est OK, les condos ont tous été remplacés.
J'ai fait le Test de l'ampoule sur le BU104 et elle ne s'allume pas. Je n'ai que 10V à ses bornes (33V sur les schémas). Et là, ça ne saute pas.
J'ai tout vérifié...  
A part la THT, je ne vois pas.
Je ne pense pas que ça se trouve? Il n'y a pas de ref dessus...
Si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus!
Ou si vous avez une adresse pour la faire réparer. Ou si un membre près de chez moi peut me donner un coup de main...

Alors j'ai reproduit les schémas à la main de la carte avec la THT...
J'espère que ça m'aidera à avancer.



Si je comprends bien, le MJ3001 sert en fait à fournir les 12v pour le chauffage du tube.
Le 15nf tout à gauche était cassé (avant ou pendant les tests, je ne sais pas), je l'ai remplacé.

J'ai essayé d'allumer la borne sans le BU104 ni les 2 BY219 et ça ne disjoncte pas.

Existe-t-il une procédure de test pour être sur que la THT est bonne?

merci!

J'ai changé le reste des condos et vérifié les transistors près de la THT. Aucun n'est en court-circuit.
J'ai quelques difficultés à mesurer le gain des MJ3001.
Vous avez  une technique pour vérifier ce genre de transistor? J'ai un petit testeur de composant mais je ne crois pas que les mesures soient correctes avec ce type de transistor.

J'hésite à remettre un fusible temporisé et faire le test.
D'autres choses à vérifier avant de faire ça?

(et suis toujours à la recherche des schémas... à priori ce sont les même platines que sur les grosse borne atari France breakout ou superbreakout...)

En fait j'ai eu comme un doute en écrivant le message et je suis allé vérifier le fusible grillé le premier).
C'est écrit M12.5A
J'ai pensé que c'était un 2.5 (genre M1 2.5A) car c'est écrit 2A sur la platine... mais c'est tout au bord et le marquage a pu être coupé.
D'un autre côté, 12A même en 24V pour alimenter un tube, ça me parait beaucoup...
Si quelqu'un à la même platine, ça serait sympa de m'indiquer le fusible en place!

Voici la photo :
http://hico-srv004.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20140806000314-aurel6814-IMG-5921.JPG