@ Maitre_Poulpi: si c’était vraiment comme je l'ai compris pas très loin de limoges, j'aurai tout fait pour en sauver un maximum, quitte a y passer plusieurs week end. C'est tout de suite plus facile quand on est sur place

great job ! it's really beautiful to see a such amazing cab comming back to life... and your cab looks great! show us more! :p

je l'ai mis dans mon post -> ici <-.
Par contre le prix a changé depuis ma commande, mais bon ça reste pas cher du tout.

I had the same issue with somes S118 witch were on the PWM side of the board.
gc339 told me:

"Ca y est, selon la norme japonaise JIS, c'est une diode de signal avec préfixe "1S" (https://en.wikipedia.org/wiki/JIS_semiconductor_designation)
c'est donc une 1SS118 Hitachi. Datasheet : http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/17/17939_1.pdf
Une 1N4148 devrait faire l'affaire quoique l'intensité admissible par cette dernière soit moindre."

Hope he can confirm you this

Hi,

don't give up, gc339 has done a fantastic work, thanks to him i was able to repair my pcb.

if i can give you a advice, don't forget to replace your olds 78L15 and 78L05. These little bastards are voltage regulators and i think they were the cause of massive damage on my board... 

good luck !

Bon, les vacances sont finies, il est temps de mettre a jour ce wip!

Dernier message en mai, il s'est passé quoi depuis? jusqu’à la mi-juillet: rien, attente des composants. Oui parce que du coup, perdu pour perdu, j'ai tenté une ultime réparation un peu débile qui consiste a quasiment tout remplacer. Un peu comme la dernière furie qui sort en fin de partie quand la jauge est pleine 


Une partie des composants commandés, il y en a normalement 2x plus, mais j'ai perdu la photo finale 

S'en est suivit de nombreuses heures de remplacement de composants... plusieurs après midi entières à les extraire, les tester pour voir s'il y avait une autre panne cachée... mais sans succès. Je n'ai trouvé qu'un opto. PC910 qui a eu chaud (emplacement PC2).



Au final, j'ai changé pratiquement tout ce qui touche à la gestion du signal PWM:



J'ai bien sur testé tout ce qui était "testable" avant de ressouder quoi que ce soit...
Pour le détecteur de surintensité IC2, j'ai "juste" contrôlé les résistances R9 et R10 puisque je potentiomètre vr1 doit être calibré en fonction de celle ci?


Schéma réalisé par gc339

j'ai aussi changé 2/3 trucs par ci par la...

Le champ de bataille terminé recto/verso:





Forcément, j'ai refais les même test préparatoires que la dernière fois. Mais ça ne serait pas vraiment utile de tout re-détailler. Et n'ayant toujours pas d'oscilloscope, et toujours pas les compétences nécessaires, les mêmes points ignorés précédemment l'ont été ici aussi...   

Tout ce petit bazar remis en place:



Inutile de dire que pour le coup, pour l'allumage, j'avais franchement la trouille.

Donc allumage -> bruit infernal des ventilos (bah ouai il est gros en 100v donc il souffle fort!) -> la borne penche à gauche jusqu'en butée -> hop ça repart en buté de l'autre coté -> elle reviens au centre mais stop un peu avant, fait une pause de 2secondes et se recentre complètement.

Ça n'avait pas fait ça la dernière fois...

Bon la je résume un peu mais démontage complet du système mécanique, contrôle, re-graissage partout, le mécanisme est vraiment niquel, ça bouge sans forcer. Remontage -> aucune différence.

Donc la, bibi il commence a en avoir plein son cul et décide de jouer.
Et bien ça marche putain!

J'ai du finir le jeu une 10ene de fois depuis et ça tient toujours. La borne marque toujours une pause avant de se recentrer a l'allumage, on dirait que ça arrive aussi en jeu mais l'ai l'impression qu'il y a des sortes de "checkpoints" qui recentrent automatiquement la borne (genre en fin de round par exemple).

Donc voila, ça a du me prendre en tout ~25 heures de taf (en comptant les longues recherches de composants, les divers test etc...) pour 50~60 euros environ. Une bonne chose de faite, le reste me paraitra plus facile dorénavant 

Prochaines étapes:
- l'écran a toujours besoin d'un temps de chauffe. J’espère qu'un capkit suffira!
- faire un peu de place autour de la borne pour vous faire une petite vidéo 

On continu la finition, avec la plaque du monnayeur. A noter qu'elle est comme le pannel, en alu, mais que les stries ont été complétement gommées par l'insertion des pièces:



Ne retrouvant pas la même police d'écriture dans les polices "de base" de windows (vu l'age de la bête, c'est un peu normal), j'ai scanné la plaque et l'ai redessiné sous photoshop. J'ai finalement imprimé le résultat sur une imprimante spéciale code barre sur un adhésif renforcé. Voici le résultat:



Ensuite, il reste le pannel à finir. Pour le trou de gauche, j'ai donc mis un bouton crédit, qui remplace le 2eme monnayeur (ma borne n'en possède qu'un). C'est un bouton de ce type:



L'idée c'était de le personnaliser et de rajouter un autocollant "1F" dessus. Malheureusement, je trouve que ce bouton tranche trop avec le reste. Les boutons personnalisable trouvable sur le net sont encore pire. En fouillant dans mes pièces détachées je suis tombé sur ce vieux boutons a lamelle plutôt moche:



Avec son bord gris, il est parfait!
Par contre, pour l'intégration, c'est un peu compliqué. f4brice expliquait ceci au début de ce post:

Salut.

Voici le 1er étage du fonctionnement des crédits :

Le PCB dispose de 2 entrées "crédits" : "COIN*1" et "COIN*2".
Chacune de ces entrées nécessite l'utilisation d'un microswith à 3 broches :

• C => Common
• NO => Normaly Opened
• NC => Normaly Closed

Sur ma borne, "COIN*2" n'est pas câblé (1 seul type de pièce accepté, connecté à "COIN*1").

...

Ça vaut tout simplement dire qu'il faut un microswitch à 3 broches, alors que mon bouton à lamelles n'en possède que 2. Il va falloir donc bricoler un peu: une chute de barre d'alu:



Un peu plus tard on a ça:



Et une fois monté:



Au niveau connectique, je ne l'avais pas détaillé, mais il faut évidemment tirer des fils supplémentaires. A l'origine, l'absence de 2eme monnayeur est gérée simplement en reliant le pin 9 du pcb (= le coin 2 NC - normally close) à la masse. La pin 10 du pcb, NO (normally open) n'a aucun fil de soudé dessus. Aussi simple que ça.



Du coup, j'ai tiré 2 fils supplémentaires à partir de ces 2 pins jusqu'au pannel (en enlevant bien sur le fil reliant le NC à la masse). Pour le branchement, je les ai fais passer par un connecteur molex d’alimentation pc, n'ayant que ça sous la main.



On peut l’apercevoir longer le faisceau d'origine...
Pour le trou du pannel restant à droite, je voulais y mettre un cendrier rond, comme sur certaines jeutel. Après avoir posté une recherche ici même, c'est thomas63300 qui va me trouver ca, encore merci à toi!

Le cendrier au départ:


Acétone pour virer la peinture restante, bain de coca pour la rouille, ponçage, re bain de coca... puis re ponçage (le coca ternis le métal) jusqu'au grain 600 à l'eau pour que ça brille. Il reste des endroits où la rouille avait piqué le métal trop profondément, mais ça donne finalement un coté usé qui me plait bien. J'ai légèrement huilé la surface pour limiter le retour de la rouille, et j'ai mis des patins de chaise dessous, ce qui l’empêche de toucher le pannel en alu; il ne risque pas de le marquer si je dois l'enlever un jour...

Ca rend pas trop mal! 



et une fois remonté: (mais la photo est pourrie!)

Dans mon cas, sur l'operation wolf, la pcb du jeu peut etre alimentée avec une alimentation arcade "normale", ca marche, pas de soucis. Le problème vient de la mitrailette qui contient un petit pcb alimenté par du +12 et du -12. L'idée serait d'avoir une source en -12 "externe" pour ne pas avoir a rebrancher le pcb du jeu sur mon alimentation US300:

-pcb du jeu -> alimentation "normale", neuve
-mitrailette -> US300 ou autre transfo du moment que ca marche

Mon alimentation US300 a déjà brulé par le passé, seul le -12v fonctionne encore. Et en étant réaliste, même si je la répare, ca serait du suicide de pcb de rebrancher le jeu dessus