Un dernier petit Up pour la dernière touche à ce satané chassis. Il restait deux problèmes en suspens:
- Au démarrage, une couleur manquait a l'appel. Ceci explique que lors de mes différentes réparations (THT puis condensateur du circuit de linéarité verticale) l'image paraissait violette à l'allumage.
Le phénomène était fugace, n'arrivait que quand l'électronique était complètement froide et se corrigeait en à peine une minute, preuve manifeste d'une simple soudure sèche.
- La réparation que j'ai effectuée sur les 4 pistes cassées du chassis en regard du THT a rétabli le bon fonctionnement de ce dernier, mais ne résolvait pas le souci premier, à savoir un mauvais maintien sur la plaque, assorti de pistes cuivrées qui sont fragilisées avec l'âge et rompent à la moindre contrainte mécanique un peu appuyée. Un renforcement s'imposait afin de pouvoir par la suite transbahuter la borne sans crainte de tout faire sauter.
C'est reparti!
Premièrement allumer la borne après un séjour prolongé au frais, directement sur une mire de réglage colorimétrique (mon sacro saint menu de réglage cps2):
Pas de doute, c'est bien le vert (décidément, entre ça et mon Bubble Bobble...
)
De ce coté, pas trop de souci. Il suffit de suivre le circuit du vert sur le chassis, puis sur la neck board et de refaire les soudures suspectes. Sur le chassis proprement dit, le vert ne passe que par un réseau de condensateurs et de résistances et le classique potard de "gain", pas de suspect de ce coté là mais quelques soudures rechargées en étain, au cas où.
Sur la neck board en revanche, les soudures du transistor de la couleur incriminée sont suspectes, elles seront consciencieusement éliminées à la tresse et refaites proprement. Je n'ai pas pris de photos, qui n'aurait eu que peu d'intérêt.
Au tour de cette chipie de THT: On avait deja parlé de collier "Rilsan", qui offrent l'avantage d'être a la fois fins, flexibles et résistants.
Après avoir observé le THT pour savoir à quels endroits précis le maintien serait le plus efficace, il est temps d'effectuer la délicate opération de perçage du chassis.
Deux priorités: percer loin des pistes (logique
), mais au plus près du bloc THT afin de maximiser le maintien.
(C'est fou a quel point mes soudures ont l'air dégueux en photo, je vous assure qu'elles sont vachement mieux en vrai, brillantes et tout
)
Pour cela le plus simple est de repérer sa position précise par transparence (une lampe de bureau placée coté composant apporte assez de lumière pour traverser la pcb):
Après avoir repéré les bons endroits, je perce très doucement avec une meche à bois. Le choix de cette derniere tient au fait qu'elle est équipée d'une pointe, permettant de centrer son trou au millimetre et d'éviter un dérapage lors du perçage.
Je vous recommande la plus grande prudence en maintenant la pcb, cette dernière étant flexible il n'est pas impossible d'endommager une piste par accident en poussant trop fort la perceuse ou en saisissant une portion fragile de la carte.
Les trous sont effectués:
Il reste a placer les Rilsan: j'en utilise 5, 2 en dessous de la PCB et 2 au dessus assortis d'un dernier pour solidariser les deux "bretelles" et éviter qu'une des deux ne glisse à posteriori sur le coté du THT. Pourquoi 2 rilsan par "bretelle"? Cela permet d'une part de "gagner" un angle droit gratuit, plutot que de plier à mort le collier, et d'autre part de positionner les attaches avec plus de précision et donc de maintenir le THT avec plus d'efficacité.
Voila le bazar en place:
Voilou, après remontage fébrile ("put*** et si en faisant ça j'avais tout recassé?!?
" et rallumage, tout fonctionne correctement , en espérant que ce ne soit pas un faux positif
.
J'en profite pour monter le joli marquee holder que j'ai acheté à l'anglais FrancoB, et voilà une joli borne qui n'aura encore besoin que de deux ou trois réfections esthétiques pour être toute belle!
C'était Kanedoux en direct, vous les studios!
