[Panne] Table coktail / Ecran

[gc339]

Addendum :

Il faudrait aussi vérifier à l'ohmmètre les contacts entre les lyres du connecteur femelle et les picots du circuit imprimé principal, à l'instar du tube, ce n'est peux être pas non plus le connecteur femelle d'origine.

Je vais tenter de retrouver le brochage du tube A51590X3620 RTC sur le net, je viens d'avoir un doute à son sujet.

[gc339]

Le bloc déviateur c'est bien ce qu'il y a de "souder" à la base d'un des côtés du tube cathodique ?

Le bloc déviateur est emmanché sur le col du tube, on peut en voir un partiellement dans le coin gauche en bas de la photo, c'est l'ensemble dont on peut voir les bobinages constitués de fils émaillés verts sur le bloc de ferrite gris.
Je vais tenter de retrouver une meilleure photo pour remplacer celle-ci.

[gubbo]

J'avais pris cette photo en début de topic, j'ai entouré en rouge le connecteur femelle qui se met sur la rangé "A" et ce que je pense être le bloc déviateur ?

[gc339]

Sur la photo, le connecteur femelle est peut-être celui d'origine, il ressemble bigrement aux connecteurs utilisés sur les moniteurs US Wells-Gardner.
Difficile de dire si ce que l'on voit sur la droite du col du tube est bien la platine de raccordement des bobines de déviation car la photo est un peu floue, il semble quand même que ça la soit.

Je n'ai pas trouvé de meilleure photo donc j'en ai prise une :

On voit mieux le bloc déviateur avec ses fils bobinés ainsi que la platine de raccordement des bobines où sont soudés les quatre fils de la limande marron/rouge/orange/jaune.

A+

[gubbo]

Salut !

Voici les photos demandées :











Si besoin d'autres photos me demander ^_^

Sinon je viens de me rendre compte d'un soucis sur cette prise :


Les cables arrivant sur le connecteur femelle ne tenait plus tous bien et ils est inutilisables dorénavant :


Sur le déviateur je me suis rendu compte au final en bidouillant que j'avais le cable "bleu" qui était plus vraiment fixé dessus, je l'ai donc ressoudé et voila maintenant ce que j'ai à l'écran :

Merci

[gc339]

Bonsoir.

On avance, on avance, on avance.
C'est une évidence ...

Le balayage horizontal semble OK ainsi que la THT car le trait horizontal de la photo est plus que brillant, il serait bon de positionner le réglage "SCREEN"/"G2" sur le bloc THT au minimum pour ne pas brûler la couche luminescente du tube cathodique

Le connecteur en question est celui du cordon vidéo qui effectue la liaison entre le connecteur de la carte de jeu et le moniteur. A première vue il est au pas de 2,54 mm, donc il ne devrait pas être difficile d'en retrouver un autre : soit un neuf soit un de récupération.
Dans le cas d'achat d'un connecteur neuf, la cage en plastique et les contacts sont vendus la plupart du temps séparément. Il faut bien faire attention à acheter le bon nombre de contacts nécessaires car ils sont vendus à l'unité.

D'après ce que l'on peut voir sur la photo :

• La bobine de déviation horizontale est raccordée entre les fils Rouge et Bleu du connecteur femelle Blanc-crême .
• La bobine de déviation verticale est raccordée entre les fils Vert et Jaune du même connecteur.

Voici la suite des opérations à effectuer concernant le manque de balayage vertical :

Question : Est ce que le potentiomètre R203 "V-POSITION" (cerclé de violet sur le schéma) agit sur position verticale du trait ? :

• Si la réponse est NON, le problème proviendrait plutôt du déviateur ou des résistances associées :
  • Vérifier que la tension continue présente sur le curseur du potentiomètre R203 varie quand on modifie son réglage.
  • Vérifier que la résistance R215 n'est pas coupée.
  • Vérifier la bobine de déviation verticale en mesurant sa résistance entre les contacts du connecteurs Blanc-crême, ceux qui correspondent au fil Vert et au fil Jaune. La résistance devrait être de quelques ohms.
  • Vérifier que les broches mâles sur lesquelles vient s'embrocher ce connecteur femelle Blanc-crême sont bien soudées sur le circuit imprimé et que les soudures sont impeccables.
    
    
• Si la réponse est OUI, le problème proviendrait plutôt de l'amplificateur vertical :
  • Les transistors Q201 et Q202 sont à priori OK puisque déjà testés.
  • Vérifier que R223 n'est pas coupée, quelle tension continue mesure-t-on sur le collecteur de Q202 ?
  • Vérifier D202 et D203 (cerclées d'orange sur le schéma.)
  • Vérifier R207, R216, R217, R218, et R219.
  • Vérifier la présence de C212 et C213, semblent-ils dans un état extérieur correct ?
    
    

Courage, le dénouement n'a jamais été aussi proche !

[gubbo]

Merci de tes encouragements   !

Si la réponse est OUI, le problème proviendrait plutôt de l'amplificateur vertical :
◦Les transistors Q201 et Q202 sont à priori OK puisque déjà testés.
◦Vérifier que R223 n'est pas coupée, quelle tension continue mesure-t-on sur le collecteur de Q202 ?
◦Vérifier D202 et D203 (cerclées d'orange sur le schéma.)
◦Vérifier R207, R216, R217, R218, et R219.
◦Vérifier la présence de C212 et C213, semblent-ils dans un état extérieur correct ?

Bon la réponse est oui, le trait bouge bien en tournant le potentiometre V-POSITION.

Le balayage horizontal semble OK ainsi que la THT car le trait horizontal de la photo est plus que brillant, il serait bon de positionner le réglage "SCREEN"/"G2" sur le bloc THT au minimum pour ne pas brûler la couche luminescente du tube cathodique

Si je mets le SCREEN au minimum de chez minimum je n'ai rien qui s'affiche à l'écran.. Je suis obligé de l'augmenter un peu pour avoir un ptit bout du trait qui apparait...

Au sujet de la résistance chaude, je n'ai aucune référence nulle part, les câbles vont se mettre sur un connecteur femelle tout en passant par le TO3 de l'autre côté de la THT.

[gubbo]

◦Vérifier que R223 n'est pas coupée

Je suis peut être fou  mais impossible de trouver cette résistance sur ma carte j'ai bien la R221, R222 (les deux avec rien de soudées) mais aucune inscription sur la R223, je rechercherais moins fatigué :s...

◦Vérifier la présence de C212 et C213, semblent-ils dans un état extérieur correct ?

Ils semblent corrects.

Je ferais les autres mesures demain !

Merci !

[gc339]

Je suis peut être fou   mais impossible de trouver cette résistance sur ma carte j'ai bien la R221, R222 (les deux avec rien de soudées) mais aucune inscription sur la R223, je rechercherais moins fatigué :s...

Les références des composants citées correspondent à celles de la portion de schéma postée, comme ce schéma est celui de l"Imperial" les références peuvent être différentes. Il faut donc plus se baser sur le schéma que sur les références sérigraphiées sur le circuit imprimé pour identifier à coup sûr les composants à vérifier.

Rappel des notices/schémas similaires utilisables :

• Imperial : http://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Imperial.pdf
• Tekbilt : http://arcarc.xmission.com/PDF_Monitors/Tekbilt%20Monitor.pdf
• Kortek 26" : http://thydzik.com/mamecab/KORTEK%20Color%20Raster%20Display%20Monitor%20-%20Instruction%20Manual.pdf

Le schéma de l'amplificateur vertical est des plus simpliste, en fait c'est pratiquement celui donné dans le datasheet de la puce HA11235 Hitachi ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63433/HITACHI/HA11235.html ), aux valeurs de composants près.

A+

[gubbo]

Bonsoir,

Bon je vais prendre un peu de retard, mon fer à souder chauffe plus, donc impossible de déssouder les composants pour les tester 

Je vais allé en prendre un demain, j'essayerais de faire ça demain soir alors, la veille de Nowel !

[gc339]

Bonsoir.

Quelques informations sur le balayage vertical :

• En statique :
  
  
  
  
  
  • L'alimentation de la base de temps trame, à l'intérieur du circuit intégré Hitachi HA11235, est complètement indépendante de celle de la base de temps ligne. Elle doit être alimentée en +12 V_DC sur la broche 6 du boîtier : rail coloré en orange.
    Cette tension de +12 V_DC est obtenue à partir d'une des tensions auxiliaires disponibles au secondaire du transfo THT, en conséquence, la base de temps trame ne peut démarrer que si le balayage ligne est OK.
    
    
  • Le potentiomètre "V-POSITION" forme un pont diviseur entre deux tensions auxiliaires issues du bloc THT :
    
    • Une tension auxiliaire positive : le rail coloré en orange.
    • Une tension auxiliaire négative : le rail coloré en bleu.
    Selon la position du curseur de ce potentiomètre, un courant continu soit positif soit négatif est injecté dans les bobines du bloc déviateur afin de modifier le cadrage vertical de l'image affichée en conséquence : fil coloré en violet.
    
    
  • L'amplificateur final, constitué des deux transistors Q201 et Q202, est alimenté par l'alimentation principale en 120 V_DC : rail épais coloré en rouge.
    
    
• En dynamique :
  
  
  
  
  
  • L'amplificateur vertical a été redessiné pour qu'il soit plus facilement lisible ( il y avait d'ailleurs une erreur de schéma au niveau des diodes D202 et D203 ).
    On peut alors s'apercevoir que les deux transistors Q201 et Q202 sont disposés en pseudo "push-pull".
    
    
  • Le signal issu de la base de temps trame sur la broche 2 du boîtier du HA11253 est appliqué sur la base de Q201 : fil coloré en violet.
    
    
  • Le signal amplifié est appliqué aux bobines du bloc déviateur à travers le condensateur C213 : fil coloré en bleu.
    
    
  • Fil coloré en orange : contre réaction en continu déterminant la polarisation de l'amplificateur au repos.
    
    
  • Fil coloré en vert : contre réaction en courant. Le courant parcourant les bobines du bloc déviateur induit une tension aux bornes de la résistance R215. Cet échantillon de tension, représentant la valeur instantané du courant dans les bobines, est appliqué sur la broche 3 du HA11253 à travers le potentiomètre "V-SIZE" qui permet d'ajuster l'amplitude verticale de l'image.
    
    

[gubbo]

Suite à un petit échange avec gc339, je reposte donc dans ce topic que je n'ai jamais terminé pour différentes raisons (honte à moi  ) étant occupé sur d'autres domaines tant professionnel que personnel, mais il faut bien la finir cette borne un jour ou l'autre 

Je l'ai donc rallumé et j'ai toujours le même affichage que la dernière fois, rien de nouveau de ce côté là (ça aurait été étonnant).
J'avais continué à faire des recherches pour avoir enfin le bon schéma de mon chassis mais rien, un réparateur agréé Kortek aux Etats-Unis m'a dit qu'il essaierait de le trouver mais c'est pas vraiment gagné...

J'ai toujours donc quelques soucis de repérage sur ce chassis :/ La R223 n'existe pas, et j'avoue que même avec les schémas se rapprochant du mien, je ne n'arrive pas vraiment à trouver à quoi elle correspondrait sur ma carte...

J'en arrive donc à plusieurs questions :

- Cette platine étant limite "unique", aucun schéma (même si des schémas approchant), est-ce que ça vaut bien le coup de la garder et donc risquer de se retrouver dans un cas du même style au vu de la non connaissance de ce chassis ?
- La borne est cablé en Jamma, mais le jeu que je possède n'est pas des plus exaltants.. Je me pose donc la question d'y mettre un ordinateur et de récupérer des jeux pour table cocktail avec rotation d'écran, finalement au vu de ça, y mettre un tube cathodique de télé ou de PC déjà fonctionnel serait peut être une solution plus simple et tout aussi viable ?
- Malgré tout au vu du temps passé dessus, des quelques petits investissements, ainsi que celui de gc339 pour m'aider ne vaut-il mieux pas garder cette platine et insister tout en sachant dans tout les cas que j'y metterais un PC ?

[gc339]

Bonjour.

Bien qu'il ne reste plus que le balayage vertical de ce châssis à dépanner, conserver ce moniteur dans cette table cocktail n'est certainement pas la meilleure solution si l'on privilégie plus la fiabilité que l'authenticité originelle.
Dans ce cas un écran de PC sera beaucoup plus fiable, reste à le fixer mécaniquement à l'intérieur de la table tout en prévoyant une évacuation correcte des calories dégagées par cet écran et l'éventuel PC.

[gubbo]

Merci de ta réponse honnête malgré tout le travail que tu as fait pour m'aider !

Effectivement, cette table cocktail étant dans tout les cas repeinte, à part la forme et les contrôles, et n'a de toute manière plus l'authenticité originelle, sachant qu'elle est voué à rester dans le salon, et la difficulté à ce qu'il y a une certaine personne qui l'accepte, il vaut mieux qu'elle soit fiable

Donc tu conseilles plus le tube cathodique de PC plutôt que celui de TV ? Du fait j'imagine de la facilité à y brancher l'ordinateur vu qu'il est fait pour ça ?