[Investigations télécommande IR] Dépannage chassis VNS2000 (N'Style)

[f4brice]

EDIT :

Mise à jour du 28/11 : le chassis n°1 affiche une image (déformée) : voir ici.
Mise à jour du 03/12 : le chassis n°1 est réparé ! Voir ici.
Mise à jour du 14/12 : le chassis n°2 est bientôt réparé Voir ici
Mise à jour du 16/12 : le chassis n°2 est réparé !!! Voir ici



Pannes trouvées sur le chassis n°1 :

• C66 avait une broche cassée
• C49 était malade
• piste arrachée près de T6
• soudures décollées sur J2 (entrée vidéo)
• soudures décollées sur J1 (module réglage)
• nombreuses vilaines soudures refaites

Pannes trouvées sur le chassis n°2 :

• THT félée et morte
• T6 mort
• R3 sur la carte à la base du tube complètement brûlée
• T1 du module est-ouest soudé à l'envers (!)
• T3 du module est-ouest mort
• soudure sèche sur le module est-ouest
• soudures décollées sur IC4
• Q9 (sur la carte gestion N'Style) kaput

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Ayant récupéré 2 N'Style en panne d'écran (voir ce topic), je me lance dans la réparation...

Toutes les deux sont équipées d'un écran VNS2000.
C'est un tube Videocolor réf. A59EAS13X01, et d'une carte électronique réf. VNS110.

Voici les photos :



Les symptomes sont simples : pas d'image. 

J'ai mené les premières investigations. La partie non vidéo (alim de la borne, carte de contrôle, etc...) semble fonctionner correctement. Il y a même un joli petit voltmètre électronique sur le +5V du JAMMA.

Je me suis donc focalisé sur la partie vidéo.
Heureusement que j'ai la doc technique, même si elle est mal foutue (pas claire du tout). C'est clair que sans ça, je pense que je n'aurais même pas le courage d'essayer.

En 1er, j'ai testé l'alim du chassis vidéo qui est présente sur le chassis lui-même. Il y a un point de mesure où l'on droit trouver soit 120V, soit 150V (selon si le tube est un 90° ou un 110°).
Pour une borne, j'ai 120V tous ronds, pour l'autre j'ai environ 35V.
Donc la première borne a une alim OK, et la 2e a (au moins) un pb d'alim.

Pour la 1ère borne (celle avec l'alim OK), j'entends un grésillement malsain.

• ce n'est pas une inductance qui vibre, elles sont toutes collées
• je n'ai pas vu de phénomène d'amorcage (un arc entre 2 pistes)
• par contre, j'ai vu une piste arraché près du transistor Q6, séquelle probable d'une réparation douteuse

Il était trop tard pour que j'allume mon fer à souder...
A suivre...

PS: si quelqu'un sait me dire si le tube A59EAS13X01 est un 90° ou un 110°, ça m'intéresse !

[gc339]

BJ
Le tube cathodique Vidéocolor A59EAS13X01 est un tube 110° c'est pourquoi le châssis est un VNS110 sinon ce serait un VNS90.

[f4brice]

BJ
Le tube cathodique Vidéocolor A59EAS13X01 est un tube 110° c'est pourquoi le châssis est un VNS110 sinon ce serait un VNS90.

A bin des fois, c'est vraiment plus simple qu'on ne le crois ! 
Merci !

[f4brice]

Bon, petite mise à jour des investigations sur mes 2 chassis VNS2000...

1er chassis
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J'ai réparé la piste arrachée, et j'ai fébrilement tenté une mise en route.
Bin que d'alle ; pas de changement.
J'entends un son assez fort, qui semble provenir de la zone transfo THT ~ module est-ouest. Ca ressemble assez à un grillon (mais un balèze).
En utilisant une baguette en bois, j'ai touché tous les composants dans les parages, pour écouter si une variation du bruit se produisait, mais rien.
Ce qui est bizarre, c'est qu'au point de mesure "HT", je devrais avoir 150 V (d'après la doc, pour un tube 110°), or j'ai mesuré 120 V.
D'un autre coté, vu comme la doc est pourrave, je lui fais moyennement confiance...
Cette tension sert au circuit de déviation ligne & trame. Je ne sais pas quelles sont les conséquences si elle est trop faible.
Il existe un potard (P4) pour la régler mais pour le moment, je ne vais pas le toucher. Si ça se trouve, elle est faible car elle est en surcharge.
Quand un transistor claque, il peut s'isoler ou se mettre en court-jus ; c'est la lotterie avec rien à gagner.

A faire : dessouder le transistor de balayage (T6), et le tester.
J'ai lu que pour tester la THT, quand on est sûr que le transistor de balayage est bon, il est possible de suivre cette procédure :
- isoler la ligne d'alim du circuit de balayage (facile : il suffit de virer le strap S15)
- l'alimenter en 24V avec une alim de labo
- regarder à l'oscillo le collecteur de T6
- on doit voir de jolis pics, sans rebond ni suroscillation
Je sens que je vais squatter l'oscillo de mon Pôpa... 
Sinon, méthode bourrin : je dessoude la THT, et je la teste à la mano.



2e chassis
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C'est celui qui a un pb d'alim. J'avais mesuré "HT" à une 30aine de volts, au lieu de 150 V.
J'ai examiné le potard de réglage, et il est presque à fond d'un coté alors que sur le chassis n°1, il est presque à fond de l'autre coté.
Si ça se trouve, l'écran étant en panne / en train de déconné, l'exploitant a tourné tous les potards qu'il a vu en voulant corriger le problème.
Pour le moment, je n'ai pas fait grand chose ; je n'ai pas touché à P4. Je me suis contenté de vérifier tout ce qui était à proximité immédiate du transfo de l'alim à découpage du chassis.
Tout a l'air correct.
Prochaine étape : jouer avec P4, en ayant un voltmètre branché sur HT. 


Autre truc, je viens enfin de voir sur le schéma comment est alimenté le primaire de la THT.
C'est bien via la ligne HT (150V), mais... ca passe à l'intérieur du module est-ouest !
Quel bordel. 


Est-ce une bonne idée, pour mes tests, de faire fonctionner le chassis non relié au tube ?
D'un point de vue purement organisation, je voudrais bosser sur mon établi et non pas à 4 pattes devant et derrière la borne.
J'isolerai la tétine dans plusieurs épaisseurs de chiffons pour ne pas imiter Claude François   

[gc339]

Bonjour.

1er châssis :

• Est ce que le filament du tube cathodique rougit ? tu devrais percevoir une lueur orangée à l'intérieur du col du tube cathodique pour un fonctionnement normal du circuit balayage ligne et transfo THT.
• Remplaces le strap S15 ou S11 par une lampe à incandescence 220V, 25 ou 40W, la tension d'alimentation, sur le point de test, devrait remonter à 150 volts si les circuits qu'elle alimente sont en défaut. Sinon c'est l'alimentation qui est mal réglée ou défectueuse.
• La vérification d'un transfo THT à l'ohmmètre n'est pas probante, elle permet tout au plus de vérifier la continuité des enroulements. HR Diemen n'a pas d'équivalent pour ces transformateur THT Orega, donc s'il est HS ton châssis est irréparable à moins d'en récupérer un autre sur une épave.
• Il ne faut pas oublier de vérifier les valeurs des condensateurs autour du transfo THT (C58, C62), ce sont en principe des modèles autocicatrisants et ils peuvent se couper ou perdre de leur valeur s'il y a eu des amorçages internes (Utiliser pour cela un multimètre numérique possèdent la fonction capacimètre).

2èm châssis :

• Dans un premier temps, remplaces S15 ou S11 par la lampe à incandescence pour savoir si l'alimentation est OK.

C'est vrai que le schéma du châssis VNS90/110  est très mal dessiné et il est difficile de bien l'appréhender du premier coup d'oeil même pour un technicien expert.
Quand à tester le châssis sans le tube, il vaut mieux éviter, à moins que ce soit sous alimentation de test en 24 volts ou avec une lampe à incandescence en série dans l'alimentation du circuit de balayage ligne. Personnellement j'utilise un petit tube cathodique 14 pouces pour tester les châssis sur table, quelque soit le modèle de châssis à tester.

[f4brice]

Un grand merci pour ton aide. 
Le cul des tubes ne rougit pas du tout. C'est le 1er truc que j'avais regardé avant de commencer les investigations.

Il y a un truc bizarre avec cette histoire de références de transfo THT.
La documentation N'Syle indique la réf. 402025 pour le transfo de THT quand le tube est un 110° (mon cas).
Or, le chassis n°1 (qui a déjà été réparé) possède une THT réf. 473282-02C.
Le chassis n°2 (réparé lui aussi) possède une 3e réf. : 40154300.

Voci les photos :

Transfo THT du chassis n°1 :


Transfo THT du chassis n°2 :



Mes recherches ont donné les résultats suivants :

• 402025 est effectivement inconnu au bataillon ; une recherche Google de "tht 402025" apporte une bien jolie prise 
• 40154300 (chassis n°2) est lui aussi bien inconnu
• enfin, 473282-02C est connu. L'équivallent chez HR Diemen serait le HR6353

Je me demande donc si le HR6353 serait en mesure de remplacer les 2 THT Orega.
A priori, cette boutique parisienne vendrait des THT HR Diemen à 10,00 € fdpout. A la limite, je leur passerai un coup de fil pour le HR6353.

Ce soir, n'ayant pas trop les yeux en face des trous, je n'ai pas travaillé sur le dépannage des chassis.
Mais j'ai hâte de faire le test avec la lampe à incandescence !

Dernière photo :

Il s'agit de mon brave multimètre, que j'ai acheté il y a... 18 ans ! 
C'était l'un des rares à l'époque a posséder les fonctions de testeur de transistor bipolaire, capacimètre, etc...

[f4brice]

Mise à jour de mon WIP de réparation.

Ce matin en allant au boulot, je me suis arrêté chez mon crémier pour acheter un transistor BU2508AF. Je me suis dis que sur mes 2 chassis en panne, il y en aurait bien un dont le transistor de balayage a claqué... Ca m'a coûté 2,19 euros TTC.


Chassis n°1

Sur les conseils de gc339, j'ai vérifié les condos près de la THT ; j'en ai profité pour vérifier aussi le transistor de balayage (T6). Voici les résultats :

• C58, annoncé pour 10 nF est mesuré à 8,5 nF
• C62, annoncé pour 27 nF est mesuré à 26,3 nF
• T6, annoncé pour hfe entre 5,5 et 13 est mesuré à 7 par mon multimètre, mais je ne sais pas quel Ib il génère pour sa mesure
  

Ces composants semblent donc en bon état. Je les ai ressoudés sur le chassis.

Ensuite, j'ai fait la manip avec la lampe à incandescance 220V / 40W.
J'ai remplacé S15 par la lampe, installé le voltmètre et j'ai mis sous tension.
La lampe ne s'allume pas. J'ai 128V sur le point de mesure (il y avait 120V avec le strap en place). Intervenir sur P4 est sans effet. Le point de mesure reste à 128 V.

J'en conclus que l'alim à découpage du chassis semble être HS.


Chassis n°2

J'ai vérifié les 3 mêmes composants que pour le chassis n°1.

• C58, annoncé pour 10 nF est mesuré à 9,3 nF
• C62, annoncé pour 27 nF est mesuré à 25,0 nF
• T6, annoncé pour hfe entre 5,5 et 13 est mesuré à... 210 par mon multimètre !!!
  

C'est clair que T6 est malade. Je le mets de coté et je soude à la place celui acheté le matin même.
Sur la petite carte enfichée au cul du tube, j'observe que R3 (120k) est méchament brulée. Sur l'autre chassis elle est intacte.
Je la dessoude et la mesure à plus de 400k. Je la change.

Ensuite, je fait la manip de la lampe : je remplace S15 par l'ampoule, place le voltmètre et met sous tension.
La lampe s'allume, et je mesure 158V. Avec le strap, j'avais environ 30V et la doc annonce 150V.

Je remets le strap en place. Vu que j'ai changé le transistor T6 qui semblait avoir un gain bien trop élevé, je décide de mettre sous tension.
Là, j'ai des étincelles en sortie de THT (point G2), et la résistance R3 que j'avais changée fume (mauvais pour sa santé).
Je coupe le courant trèèèès vite.
Je dessoude C1 de la petite carte au cul du tube pour le tester.
La doc indique 1nF / 4kV. Je le mesure à 91 pF. Dessus, il est indiqué "101", donc 100 pF. Donc il serait bon, et la doc une fois de plus non-concordante.

J'ai l'impression que la THT est morte sur ce chassis.



Prochainement

• Je vais peut-être prendre la THT du chassis n°1, et la mettre sur le chassis n°2.
  Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'elle soit en bon état. Le fait que le transistor de balayage soit en bon état est bon signe, mais ce n'est pas une certitude !
• Pour dépanner l'alim du chassis n°1, je pense que je vais laisser l'ampoule et tester sur table. Sinon je ne m'en sortirai pas.

Quelques photos pout égayer le topic

Module est-ouest

C'est bizarre : sur ce module, j'ai trouvé une résistance soudée à... rien du tout.
Entourée en rouge, c'est une patte de la résistance. Sa position est en pointillés bleus. Le rectangle bleu, c'est un petit condo.
Il y a la même chose sur les 2 cartes en ma possession.
Je n'ai pas pu faire de recoupement avec la doc. Le schéma de la doc ne correspond pas exactement à mon circuit. Il y a un 3e transistor, certainement monté en darlington avec T2.

Mon brave multimètre en action

Il mesure C58 du chassis n°2

La THT du chassis n°2

Entrouré en vert, c'est là qu'il avait les étincelles.

Le condensateur C1

Il est indiqué "101". Il faut lire 10 x 10^1, et l'unité est le pF.
Le spécimen de la photo fait donc 100 pF.

EDIT: Merci imageshack de m'avoir bouffé 2 photos. Déplacées sur uplood.

[gc339]

Bonsoir.
Tous les châssis VNS110 que j'ai eus entre les mains étaient équipés d'un bloc THT Orega 40154300 à 10+1 broches sans équivalence HR. Je me doutais bien qu'il devait être possible d'utiliser un autre modèle de bloc THT car le circuit imprimé a été élaboré pour accueillir soit un bloc THT à 10+1 broches comme le 40154300, soit un bloc THT à 12 broches.
Je suis plutôt satisfait d'apprendre que ce pourrait être le modèle Orega 473282-02C à 12 broches avec pour équivalent le HR 6353. Ce que je me suis empressé de vérifier en comparant la doc HR Diemen avec le schéma et l'implantation du CI de la notice N'Style.
D'après mes premières investigations les différents enroulements correspondent bien et sont correctement raccordés sur le circuit imprimé à condition de déplacer un pont de soudure.

Ci-dessous :

• En haut, l'implantation avec le numérotage des broches du bloc THT, en bleu pour le 10+1 broches, en rouge pour le 12 broches.
• Au milieu, la moitié droite du schéma avec repérage des enroulements du bloc THT 40154300 en bleu.
• En bas, idem mais avec repérage des enroulements du bloc HR 6353 en rouge.

       

Très intéressant le HR 6353 à 10 euros, usuellement un bloc THT HR coûte entre 20 et 30 euros, reste à savoir si la boutique mentionnée l'a en stock et peut le fournir rapidement sans délai.

A+

[f4brice]

Bonjour.

gc339, l'info que tu viens de me donner est capitale.
En ayant la THT HR6353 entre les mains, je l'aurais installée à la place le la Orega sans changer le pont de soudure ! 
Un grand MERCI.

Par contre, j'ai fait une boulette avec R3.
N'ayant pas de résistance en stock, j'ai piochée celle du chassis n°1.
Or elle a chauffé lors de mon essai (voir plus haut), elle s'est certainement déteriorée et... benêt que je suis, je n'ai pas noté sa valeur.
Je l'ai juste lue sur le composant le temps de comparer avec l'ohmmètre.
La doc indique 120k, mais je ne sais plus si c'est une 120k ou une 220k.
Vu que C1 n'a pas la valeur de la doc, j'ai le doute pour R3...
Je crois que c'est une 220k car j'avais utilisé le calibre 2M du multimètre, mais je n'en suis pas sûr.

Si quelqu'un a un chassis VNS2000 accessible, peut-il regarder la couleur des anneaux de la résistance sérigraphiée R1 sur la petite carte carrée placée au cul du tube ?
Ca peut être :

• marron-rouge-jaune puis un anneau décalé des autres sans importance ici
• rouge-rouge-jaune (et un 4e anneau)

Merci 

[chinchilla]

Salut 

Voilà 1 photo de R1 sur mon VNS 25"

[f4brice]

Snif, ce n'est pas la même carte que la mienne !!! 
Il doit y avoir plusieurs générations de chassis VNS2000.
Ce soir, je mettrai une photo de ma carte.

Merci quand même de ton aide.

[gc339]

Bonjour.

Réponses aux deux derniers posts

• Concernant le couple C58 / C62 : une valeur à 8,5 nF me semble un peu faiblarde. Une tolérance de ±10% sur leur valeur (de 9 à 11 nF pour C58 et de 24,3 à 29,7 nF pour C62) me semble la norme à respecter. Une diminution de valeur de ces condensateurs diminue le temps de retour ligne et augmente la surtension générée à leurs bornes et sur le collecteur du BU508, ce qui risque de leur être préjudiciable.

• Concernant le condensateur C1, j'ai deux épaves de châssis où ces condensateurs ont exactement le même marquage : KD101K / T4KV et une troisième où ce condensateur est estampillé avec KD102M sur une face et T4KV sur l'autre. Dans l'immédiat, pour la recherche de la panne, la valeur de ce condensateur n'a pas une importance primordiale et n'empêche en rien le fonctionnement du moniteur car il est juste utilisé en filtrage. Il faudra éventuellement le remplacer après dépannage par un condensateur de 1nF / 4kV.

• Concernant la résistance R3, elle est de 120 kΩ sur mes 3 châssis. Il y a au moins deux raisons évidentes pour lesquelles elle chauffe : C1 est en CC ou il y a un court circuit au niveau de la lyre (le contact) du connecteur.
  Les connecteurs pour tube cathodiques sont équipés d'un anneau métallique, connecté à la masse, qui entoure les lyres et joue le rôle d'éclateur en cas de surtension sur une électrode du tube. J'ai déjà eu le cas ou une lyre était court-circuitée à la masse par une limaille métallique faisant contact avec l'anneau !
  Une photo de deux modèles de connecteurs où l'on distingue bien l'anneau de l'éclateur puisqu'il est extérieur et non protégé par un capot plastique.
  
  
  

• Concernant l'amorçage au niveau du bloc THT, un décrassage en surface du bloc et des fils rouges (avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler) ainsi qu'un nettoyage de l'intérieur du conduit (après avoir retiré le fil rouge) serait peut-être salutaire.
  Sinon il y a un problème au niveau du bloc THT, la tension en sortie est bien supérieure aux 8 kV attendus, elle crée un amorçage et fait chauffer R3. Il faudrait avoir une sonde THT pour la mesurer ... Cet accessoire se réalise facilement avec 100 résistances de 10 MΩ, un bout de circuit-imprimé pré-percé, le tout à l'intérieur d'un tube IRO.
  
  
  

• Concernant le module est/ouest, je vais vérifier sur ceux que je possède s'ils sont conformes au schéma de la documentation.

A+

[chinchilla]

Cet accessoire se réalise facilement avec 100 résistances de 10 MΩ, un bout de circuit-imprimé pré-percé, le tout à l'intérieur d'un tube IRO.

Salut 
Payes tes 200 soudures.....

[gc339]

Re ...
Pour Chinchilla : 200, non, c'est exagéré !
C'est comme un problème de clôture non fermée (c'était un exercice courant en CM1 ou CM2 du début des années 60, avec ceux des baignoires qui fuyaient et des trains qui devaient se croiser ou se rattraper) : Il y a un piquet de plus que d'intervalles.
Je te laisse recalculer le nombre exact de soudures nécessaires ...
Cordialement.

[chinchilla]

c'est vrai un peu plus de 100 quand même...

[f4brice]

chinchilla, je t'ai fait prendre en photo la mauvaise résistance et je m'en excuse.
La résistance qui a chauffé était R3 et non pas R1.
J'ai confondu avec C1 que je suspectais d'être mort.

cg339 a pu voir que R3=120k (comme la doc l'indique).

Merci pour votre aide à tous les deux !