[Investigations télécommande IR] Dépannage chassis VNS2000 (N'Style)

[kaneda56]

un post super utile et plein d'infos accessibles aux noobs que nous sommes. Merci mec.

[f4brice]

Bonsoir.

En ce qui concerne l'amplificateur vertical : le problème devait provenir de C54, je suppose qu'il a été remplacé puisqu'il ne fait pas partie de la liste de ceux qui ont été oubliés. Sa valeur a du chuter sensiblement avec l'âge, avec pour conséquence une moindre amplitude du courant périodique traversant les bobines de déviation. Pour en avoir la confirmation, il faudrait remettre en place un instant le vieux C54, juste le temps de la vérification.

Juste par curiosité technique, j'ai remis le temps d'un essai le "vieux" condensateur C54.

Et ça donne ça :



Je retrouve exactement le défaut précédent : image rétrécie en hauteur, défaut sur les 1ères lignes...
C'était bien C54 le coupable. Je me suis empressé de remettre le nouveau en place !

Mais le fait d'avoir échangé massivement tous les condensateurs électrolytiques a fait gagné en qualité d'image. Il n'y a plus du tout cet effet de vibration horizontale. L'image est propre, nette, sans déformation ni parasitage.

[gc339]

Bonsoir.

Donc c'était bien C54 le coupable...

Avant de te repencher sur le 2èm châssis, tu devrais pouvoir tester/dépanner l'autre module Est/Ouest, celui dont le transistor était soudé inversé, en l'installant temporairement sur le châssis dépanné.
Cela facilitera d'autant plus le dépannage de ce 2èm châssis, inutile de cumuler les pannes.

Puisque le remplacement des condensateurs chimiques a été salutaire au 1er châssis, autant l'appliquer immédiatement au 2èm, ça ne peut lui faire que du bien et cela évitera de rechercher une panne due à l'un d'entre eux.

A+

[f4brice]

J'ai effectivement commencé le dépannage du module est-ouest du 2e chassis :

• déssoudage, test (ok) et ressoudage dans le bon sens du transistor T1
• C12 avait une soudure sèche ; c'est réparé
• reprise de toutes les soudures, car vraiment c'est indispensable ; la qualité des soudures que je vois est vraiment pitoyable...

J'ai commencé la contruction de la sonde THT. J'en suis à 25 résistances soudées (un quart du boulot).
Demain, je retourne voir le crémier. Il adore me voir arriver avec une longue liste de condensateurs "au détail" 

A suivre...

[gc339]

Bonjour.

Quelques précisions sur la sonde THT telle que je l'ai réalisée :

• Il faut utiliser au minimum des résistances à 5% de tolérance, de préférence à couche métallique car il y a moins de dispersion.
  Le mieux serait bien sûr des résistances à 1%, mais 10 MΩ ça n'existe pas en standard, la plus haute valeur courante est de 1 MΩ et elles coûtent au moins 5 fois plus cher.
  Dans le cas présent 5% de précision suffit, on est pas à 250 volts près.
  
• Les résistances sont montées sur du circuit pré-percé ne comportant aucune piste cuivrée.
• Les résistances sont montées en quinconce, l'espacement minimum entre deux soudures est de trois pas soit 7,6 mm.
  Il ne faut pas perdre de vue que la tension aux bornes de chaque résistance pourra atteindre jusqu'à 300 Volts (30 kV ÷ 100) soit 600 volts entre chaque soudure. !
• Le circuit imprimé est inséré dans un tube IRO de Ø25 et 53 cm de long, fermé par deux bouchons plastiques cylindriques (embouts de pied de chaise, facilement trouvables en grande surface
• Chaque bouchon est traversé par un fil soudé à la patte libre de chaque résistance extrême :
  
  • Un fil avec isolation renforcée, provenant d'une épave de THT, est soudé à un bout du montage, sur la patte libre de la  résistances extrême, c'est le point "chaud" de la sonde.
    L'extrémité libre de ce fil fait office "de pointe de touche". Elle doit être raccordée sur le point dont on veut mesurer la tension.
  • Un fil multi-brins ordinaire d'environ 1m50 est soudé à l'autre bout du montage, sur la patte libre de l'autre résistances extrême, c'est le point "froid" de la sonde. Il sera connecté par l'intermédiaire d'une fiche banane sur l'entrée VΩmA du multimètre.
• Un fil ou une cordelette en fibre ou matériau isolant est attaché autour du tube coté extrémité "froide", il permettra de pendre la sonde de telle manière que son extrémité "chaude" soit à une bonne vingtaine de cm au dessus du châssis ou du tube cathodique.

Ci-dessous une photo des soudures :

Voici comment procéder à une mesure avec un maximum de sécurité :

• Lire préalablement ce topic http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=293.0 pour savoir comment s'y prendre pour décharger une THT si vous n'êtes pas familier avec ce genre de manipulation.
• La sonde doit être pendue par son fil isolant au dessus du châssis ou du tube cathodique, avec un volume libre d'au moins 10 cm de rayon autour de son extrémité "chaude", et ce dans toutes les directions de l'espace.
• La "pointe de touche" doit être raccordée sur le point à mesurer, le châssis étant bien sûr à ce moment la hors tension et la THT préalablement déchargée. Il faut être très précautionneux avec ce raccordement pour éviter un amorçage pendant la mesure.
• La fiche banane doit être raccordée sur l'entrée VΩmA du multimètre positionné en ampèremètre sur le calibre 200µA, la borne "COM" ou commun du multimètre étant impérativement connectée à la masse électrique du châssis.

Mettre le châssis sous tension pour effectuer la mesure, ne toucher à rien et surtout pas à la sonde, se contenter uniquement de lire l'afficheur du multimètre puis couper l'alimentation du châssis.
Ne pas oublier de couper l'alimentation du châssis et de décharger la THT avant d'intervenir à nouveau sur la sonde pour déconnecter "la pointe de touche" ou le multimètre, même si la sonde, quand elle est en place, décharge normalement la THT en quelques secondes.

[f4brice]

Bonjour.

J'ai lu attentivement les conseil pour la réalisation et l'utilisation de la sonde THT. Eh bien je dois dire que ça m'a grandement refroidi... 

Déjà, je partais doublement mal pour la réalisation de ma sonde :



J'avais serré les résistances au plus près (une tous les 2,54 mm) et utilisé du circuit pré-percé équipé de pastilles cuivrées.
Effectivement, 600 V aux bornes de chaque résistances, dans mon cas ça fait 1.200 V de différence de potientiel à certains endroits entre 2 pastilles cote à cote. C'est une ânerie de ma part et j'aurais bien dû faire le calcul avant de commencer la réalisation.
Ensuite, l'utilisation me semble assez délicate, surtout dans mon cas où le tube cathodique est en place dans la borne, et non pas sur un établi.
Et finalement, je me suis renseigné à mon boulot auprès des collègues électroniciens (mon métier, c'est l'informatique, pas l'électronique), ils peuvent me prêter une sonde THT (un genre de poignard avec un rapport d'atténuation 1000:1, qui se branche comme une sonde d'oscillo), mais tous m'ont dissuadé de m'en servir : trop dangereux !

Donc pour le moment, je mets la mesure THT en pause. Je verrai plus tard durant la suite du dépannage si vraiment je ne peux pas faire autrement.


Mise à jour de mon WIP de dépannage

Chassis n°1

Je considère ce chassis comme réparé à 100%. L'image est belle, stable, sans parasite. Je ne saurais obtenir mieux.

Chassis n°2

Historique :

• le problème est classique : pas d'image, la base du tube cathodique de rougit pas
• sur la petite carte enfichée sur le tube, la résistance R3 est brulée ; je l'ai remplacée ; C1 est bon
• l'alim a été testée ok grâce à la manip de la lampe à incandescence
• T6 (transistor de balayage) était mort et a été remplacé
• lors d'un nouvel essai, j'ai vu des étincelles en sortie de THT, et R3 a de nouveau brulé

Ayant constaté que le module est-ouest de ce chassis avait été complètement sagouiné (soudures de chacal, transistor remonté à l'envers), j'ai entièrement repris toutes les soudures, ressoudé T1 dans le bon sens et changé les quatres condensateurs électrolytiques.
J'ai installé ce module sur le chassis n°1 et j'ai ainsi pu constater son bon fonctionnement.

J'ai ensuite changé la majorité des condensateurs electrolytique du chassis. Certains ne l'ont pas été (tout comme sur le chassis 1), faute d'approvisionnement chez le crémier. Tous les condos à problème du chassis 1 ont été remplacés également sur le chassis 2.



J'ai refait un test dans la borne, et à nouveau il y avait des étincelles vers la THT. Mais cette fois, j'ai mieux vu d'où elles sortaient.

Petit démontage de la THT :



Là, le verdict est sans appel. La THT est morte. Il y a un amorcage méchant à travers une félure de la coque du transformateur.

Malheureusement le marchand de THT à 10,00 euros est en rupture pour la référence qui potentiellement pourrait remplacer la THT exotique choisie par N'Style.
Je vais certainement la commander chez mon crémier. Il a un fournisseur qui fait HR Diemen. Il devrait y avoir 10 jours de délai.

[gc339]

Bonsoir.

Une petite correction, ce n'est pas 600 volts maximum aux bornes d'une résistance mais plutôt 300 volts. Les 600 volts ne peuvent être atteints qu'entre deux soudures les plus proches quand les résistances sont disposées en quinconce.

Il est bien évident qu'il n'est pas sécuritaire d'approcher une sonde, quel qu'elle soit, du point dont on veut mesurer la tension si la THT est présente. C'est pourquoi il est préférable de raccorder la sonde au point à mesurer quand le châssis est hors tension et la THT préalablement déchargée.

Les photos du bloc THT sont éloquentes, ont voit bien les traces de l'amorçage entre la sortie 25 kV du bloc principal et la sortie G2 sur le bloc potentiomètrique. Pas étonnant que la résistance R3 n'ait pas apprécié !

Quand au marchand de THT à 10 euros TTC (AFG électronique), il aurait récemment revendu son stock à Composat (145 rue de Ménilmontant, Paris 20^èm), tout en oubliant d'actualiser son site Internet... sans commentaire...
Ces mêmes blocs THT HR6353 sont maintenant en vente chez Composat à 25,90 euros TTC et à prendre sur place au magasin, pas d'expédition.

Une autre source d'approvisionnement possible pour ces THTs : http://www.bpt31.com/ , pas d'achat en ligne possible, demande de prix par email à bpt31@free.fr , expédition après réception de la commande par courrier avec son règlement.

A+

[f4brice]

Bonsoir !

Penses-tu que l'ammorcage ait pu déteriorer le tube cathodique ?

[gc339]

Re-Bonsoir.

Penses-tu que l'ammorcage ait pu déteriorer le tube cathodique ?

Non, je ne pense pas que l'amorçage ait pu détruire le tube cathodique, il y a la résistance de 120 kΩ et l'éclateur de l'embase qui ont du servir normalement de protection.
Se méfier quand même de C1, il a peut-être du avoir à supporter plus de 4 kV.

A+

[fcr]

j avais louper ce post , superbe joli boulot !

j en profite pour poser une question sur ce chassis

j ai 2 tube un qui est 110° un 28" et un 90° un 21"

hors je n est qu un chassis vns 110 , j ai telecharger la doc vns2000 impecc , mais sur le schema apparement il n y a pas noter les composants qui change pour les models 110 ou 90 ?????
d apres la doc il existe plusieurs crt suivant les tubes 10 ou 8 picot , hors mes 2 tube peuvent se connecter sur mon crt de vns 100

une chance que cela marche sans soucis avec les 2 tubes une fois que j aurais depanner mon chassis ???

merci d avance

[f4brice]

Salut.

Les différences de composants & réglages entre un VNS90 et un VNS110 sont éparpillées un peu partout sur le schéma. C'est le principe d'une doc mal faite.
N'ayant que des tubes 110°, je n'ai pas prêté attention à ce point.
Il te faut recouper la nomenclature des composants avec le schéma électronique.

Ca m'étonnerait beaucoup que ton chassis VNS110 fonctionne avec ton tube 21" :

• les bobines de déviation ligne & trame n'ont pas la même tension de fonctionnement
• la nomemclature cite 2 THT différentes pour VNS90 et VNS110
• etc...

Note : la référence VNS100 que tu cites n'existe pas à ma connaissance !

[f4brice]

Mise à jour (petite) de mon WIP de dépannage

Chassis n°2
J'ai commandé une THT réf. HR6353 chez http://www.bpt31.com/. Le chèque est parti aujourd'hui. 
Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai bénéficié d'une promo (27,00 € fdpin) pour "débarrasser" !!! 
Si cette THT s'avère effectivement être en mesure de remplacer la THT Orega choisie par N'Style, je pense en commander 2 chez mon crémier pour provisionner du stock de pièces détachées. J'ai déjà 2 BU2508AF d'avance.

En attente de réception de la THT...

[fcr]

vi c est bien ce que je pensais effectivement apres lecture poussée de la nomenclature on vois bien ce qui change , je te remercie   me disait bien que ca devait etre noter quelquepart j ai surtout matter le schema

et sinon erreur de frappe mon crt est un vns 110 !!!

merci vais voir tout ca demain à tete reposé

[gc339]

Bonsoir.

Hé bien si ! les valeurs de composants qui changent entre VNS90 et VNS110 sont bien indiquées sur le schéma mais c'est pas toujours évident de les retrouver.
Voir par exemple : R105, R37, R100, C58 pour ne citer que ceux la.

Idem dans le listing des pages 8 et 9 de la notice.
Ce listing est très mal agencé, mais les indications y sont pourtant bien.
Dans la colonne "Repère schéma" il y a l'indication (90°) ou (110°) accolée à l'arrière du repérage du composant. Ainsi la même référence de composant peut se retrouver en double dans cette colonne mais sur une autre ligne, avec une codification et une valeur différente selon le type de châssis.

EDIT : Désolé que cette réponse fasse double emploi avec celle de f4brice, il y a répondu avant que je finisse de rédiger la mienne.

[f4brice]

gc339, j'ai une question à propos du futur réglage des 2 potentiomètres de la THT.

Certes je nen suis pas encore là, mais je me connais, dès que je l'aurai reçue, mon fer à souder va trépigner d'impatience !
Est-ce que tu me conseilles de suivre la procédure de la doc (§4 page 6 ; pour info je dispose d'un oscillo et je saurai faire la mesure sans problème), ou as-tu une manip plus simple / pratique ?
Est-ce que avant de brancher puis régler, je dois mettre les potentiomètres sur une valeur intermédiaire pour ne pas abimer le tube ?

Cordialement,

Fab

[gc339]

Bonjour.

Après avoir remplacé le bloc THT et avant de mettre le châssis sous tension, le mieux est de mettre le potentiomètre de G2 (Screen) au minimum, celui du Focus est indifférent donc autant le positionner à mi-course. Une fois le châssis sous tension, le potentiomètre du G2 pourra être tourné graduellement jusqu'au bon réglage.

Non, malheureusement je ne vois pas d'autre moyen que l'oscilloscope pour faire ce réglage tel qu'il est indiqué en §4.1 car c'est un réglage dynamique. Un signal vidéo doit être présent sur l'entrée du moniteur pendant ce réglage car il est basé sur le fond du top de synchronisation.
Cette procédure défini le point optimum de réglage du G2 mais c'est aussi une vérification que les trois courants cathodiques sont bien équilibrés.
A défaut d'oscilloscope, on doit pouvoir obtenir une image à peu près correcte visuellement en agissant conjointement sur le contraste et la lumière.

A+