[Écran GTI Club] Ayé tout il est bien :-)

[f4brice]

Bonsoir.

Sur mon twin GTI Club à moi que j'ai, les couleurs bavent pas mal dans certaines circonstances.
Je pensais à un problème de la carte graphique, mais ç'est bien dû à l'écran.

Ca dépend de 2 paramètres :

• une même couleur affichée sur plusieurs pixels de large
• suivi d'une couleur clair

J'ai donc installé un capkit complet pour chacun des 2 écrans.

D'ailleurs, le 2e écran m'a fait une bonne farce.

Après l'installation de son capkit réalisé avec soin et amour, il n'a pas voulu redémarrer (pas d'image, base du tube non orangée).
Avant de rebrancher, j'avais pourtant scrupuleusement vérifié :

• toutes mes soudures
• la valeur et le sens des condos
• l'absence de court-circuit fait par une goutte de soudure
• les connecteurs

Je fais donc quelques mesures :

• B+ est bon, bien que je devrais quand même faire le test de l'ampoule pour m'en assurer
• un point de test sérigraphié "+30V" est bien à environ 30V...

C'est bon, je sors l'oscillo...
Sur la base du transistor de puissance ligne, je trouve bien le signal attendu. C'est très étrange.
Je ne fais pas de mesure sur le collecteur car il s'y promène des tensions élevées et je ne veux pas risquer d'abimer mon oscillo.

Ayant vu que l'ajustable "SHUTDOWN" (le réglage de la protection en cas de surtension THT) n'était pas bloquée par de la colle, je me dis qu'elle a dû se dérégler et que le chassis est en protection anti-surtension.
Je mesure le signal correspondant et... non, ce n'est pas ça : la protection n'est pas en fonction.

J'ai du mal à comprendre ce qui se passe : tout est normal et pourtant je n'ai ni image, ni même lueur orange...

Pour contrôler la tension THT, je sais qu'il est possible d'observer le signal "flyback" de la THT. Argl, il m'a l'air correct... Mais s'pas possible... Tout est n-o-r-m-a-l-eu !

Du coup, j'en viens à soupçonner directement le filament de chauffe des cathodes du tube...

Je me dis qu'il est mort (genre la poisse absolue). Je le mesure à l'ohmmètre et il est bon (ouf).
Problème de faux contact avec le tube et la lyre ? Non, c'est bon aussi... Gniiiii....

Je rallume, et je mesure le signal envoyé au filament de chauffe.
Mais comment-est possible ? Il est bon lui aussi.
Je fais la mesure de chaque coté du filament, je trouve bien le même signal (petite erreur de ma part à ce moment).

Je regarde à nouveau le schéma électronique pour voir comment est branché ce filament.
Finalement, je vois qu'il est alimenté par un enroulement de la THT ; l'autre broche est simplement à la masse.
Or lors de ma mesure, j'ai trouvé le même signal sur les 2 broches du filament !
Voilà un truc qui n'est pas normal : je devrais avoir d'un coté le signal, de l'autre une masse.
J'en déduis que le circuit de retour à la masse est ouvert.

Je flique le signal de retour du filament, et je trouve ça :



Durant la mise en place du capkit, j'ai certainement forcé sur le fil ; la piste a laché...

Réparation :



Et là, j'ai enfin un écran fonctionnel ; la lueur est revenue :



Désolé pour l'image floue, mais tenir 1 seconde (temps de pose exigé) l'appareil photo les mains levées est hors de mes possibilités...  


Finalement, même après la mise en place du capkit, le problème de couleurs qui bavent est toujours là :



Quand on regarde la bavure à droite du rectangle rouge "AT", on voit qu'elle est moins grande au niveau de la barre horizontale du T.
Peut-être est-ce un condo qui n'a pas eu le temps de se charger ?

La bavure à droite du "GO AHEAD" est à peu près de largeure égale.

J'ai avancé la Mini de quelques centimètres sur la route pour que le bord droit du rectangle bleu "GO AHEAD" soit à-cheval sur la ligne blanche :



La bavure bleue a changé de forme ; la photo n'étant pas terrible, j'ai tracé en vert le nouveau contour.

A titre d'exemple témoin, voici le même PCB connecté à l'autre écran :



Si quelqu'un a une idée pour résoudre de phénomène, je suis preneur !  
Peut-être est-ce un réglage de gain ou de cut-off ?
Je ne les ai pas touchés, car ils sont peu accessibles.

[gc339]

Bonjour F4brice.

En plus des photos de bornes, as tu au moins ramené une "sand painting" à accrocher dans ton salon comme souvenir de voyage ?

Revenons à nos moutons ! Quand une couleur bave, c'est généralement un problème de bande passante d'un amplificateur vidéo, mais dans ton cas ça bave vraiment trop.

Si effectivement ton châssis est un K7500 ( http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18996.msg266648#msg266648 ), le plus facile à faire dans un premier temps, serait de remplacer U500 (le LM 1203) ou de le permuter avec celui de l'autre châssis s'ils sont montés tous les deux sur support.
Étant donné qu'au moins deux couleurs traînent, il y a une forte présomption pour qu'un élément commun à toutes comme U500 soit le fautif.

A+

[f4brice]

Bonsoir.

Les "sand painting" Navajo (lien) étaient vraiment magnifiques, tout comme le prix des versions qui n'avaient pas l'étiquette "Made in China" !  
Je n'en ai malheureusement pas ramené, mais je commence à regretter un peu.

Les chassis vidéo du twin GTI Club sont tous les deux des U5000 (schéma), modèles très proches du K7500. Le tube doit être un 28" ; un module de correction est-ouest est présent.

Comme conseillé par gc339, je me suis donc intéressé à l'ampli vidéo LM1203 situé sur la carte verticale enfichée à la base du tube.
Il avait déjà été changé.
On voit des traces de résidu brun laissées par le fil a souder du technicien :



J'ai dessoudé le composant, nettoyé le circuit imprimé et mis en place un support :



N'ayant pas ce composant en stock, j'ai récupéré celui de l'autre chassis pour test.

Finalement, après mise sous tension, les couleurs bavent exactement de la même manière alors que le LM1203 bavait beaucoup moins sur son chassis d'origine.
J'en déduis que ce n'est pas lui le coupable.

J'installe l'oscillo pour tenter de trouver d'où vient cette perte de bande passante :



Je vais galérer longtemps à essayer de faire des mesures, à tenter de comparer le signal du rouge en entrée du chassis et à différents endroits :

• entrée du LM1203
• sortie du LM1203
• dernier transistor de puissance

Malheureusement, je ne peux pas afficher de mire correcte (24 kHz) ; je dois me contenter du mode de test de la carte graphique, car les 2 mires de réglage disponibles ne provoquent pas le problème.
Et sur l'image du mode test, je n'ai une bavure qu'à un certain endroit, aux deux tiers de l'image.

Mon oscillo tente bien de se synchroniser sur un signal de ligne, mais j'ignore laquelle j'observe.
Finalement, après pas mal d'acharnement, je capitule pour cette mesure. C'est vraiment irréaliste d'arriver à chopper le signal d'affichage de la ligne qui m'intéresse. Il me faudrait une mire spécifique en 24 kHz que je n'ai pas.

Du coup, je tente les réglages des blue/green/red bias, ainsi que les green/red drive.
C'est assez tendu a régler d'autant plus que je ne vois pas l'image...
Je suis obligé de me mettre de coté, de la main gauche je tiens un petit tournevis 100% plastique (pour ma sécurité) qui tourne le potard et de la main droite je tiens un petit miroir qui me permet d'observer l'image. Pratique comme tout...

Après beaucoup de tâtonnements, j'arrive à complètement supprimer les bavures !  
Le réglage que j'ai obtenu ne me satisfait pas complètement car :

• l'image manque de finesse, on ne voit pas les détails des parties sombres
• la luminosité est presque à fond
• mais il n'y a plus de bavures...

Je continurai bientot, j'évite de m'acharner des heures durant sur un problème.


Je suis passé à l'autre chassis qui a un problème de taille d'image à froid.

Lors de la mise en route, l'image est très réduite verticalement, et un peu horizontalement :



J'ai pris la photo avec le flash, pour que l'on voie les bords du tube.
En rouge, j'ai délimité l'image affichée.

Après 5 à 10 secondes de fonctionnement, l'image atteint sa taille normale en 1 seconde à peine.
Elle reprend 1 fois ou 2 sa petite taille pour adopter définitivement sa taille normale.

Sur ce chassis, j'ai déjà changé tous les condensateurs chimiques par des neufs, à l'exception de C105 (condensateur de filtrage situé entre le pont de diodes et l'alim à découpage et de C729.

Chose surprenante, C729 est un 50 V / 10 µF non polarisé alors que dans la doc il s'agit d'un 50 V / 220 µF :






Je l'ai remplacé pour tester par un 220 µF mais le problème subsiste.
Les 3 condensateurs haute tension du circuit de balayage ligne ont été testés.
Ils ont tous une valeur un peu plus faible que ce qu'il faudrait mais ça reste raisonnable. Je n'ai pas noté les valeurs.

Vu que le problème concerne à la fois la taille verticale et horizontale de l'image, je soupçonne un problème de tension THT trop forte.
Je vais continuer d'investiguer aux alentours de Q704 (balayage ligne)...

EDIT : orthographe

[f4brice]

Bonjour.

J'ai repris les réglages du chassis vidéo baveur.
La dernière fois, j'avais supprimé les bavures en agissant sur les réglages "drive" et "bias", mais l'image obtenue ne me satisfaisait pas :

• manque de luminosité et de contraste malgré les réglages presque à fond
• manque de grain, de définition

Finalement, j'ai augmenté tous les bias de manière équilibrée est l'image est devenue excellente.

Le chassis Wells Gardner dispose d'une "télécommande" à fil pour opérer les réglages classiques amplitude/phase horizontales et verticales tout en étant face à l'écran. Il s'agit simplement d'un petit PCB sur lequel sont regroupés ces réglages, et muni d'une grande longueur de fil.
J'ai observé que d'autres chassis (le MTC9000 de ma cocktail Royal Video par exemple) en sont aussi équipés.
J'ai pris cette télécommande et j'ai ajusté une dernière fois ces réglages. Mais en replacant la "télécommande" sur son support, j'ai fait une fausse manip et j'ai bêtement fait toucher une piste de la télécommande avec le montant métallique vertical qui supporte le chassis.



L'erreur s'est payée cash.
Écran noir instantané, plus de lueur orange, bruit de "tic tic tic"... 

Le bruit de tic tic me fait penser à la sécurité de l'alim à découpage qui coupe/redémarre...
Je dessoude immédiatement le transistor de puissance du circuit de balayage :



C'est sans appel : il ne s'est pas suicidé, c'est moi qui l'ai assassiné ! 

C'est un 2SC3686. Il ne m'en reste qu'un seul exemplaire en stock, acheté lors du dépannage du chassis de ma borne GTI Club solo.
Vu que je ne sais pas s'il a grillé directement ou s'il s'est fait grillé suite à la panne d'un autre composant, je préfère ne pas le changer de suite.
Je monte à la place un BU2508AF que je peux me procurer à moindre frais (crémier local).

Branchement... Ouf, j'ai une image.
Il n'y avait, semble-t-il, que cette panne.
Je monte le remplacant définitif...

Voici l'image avec les réglages que je considère à peu près définitifs :



Elle est belle, couleurs équilibrées, sans bavure réellement notable.
Luminosité & contraste sont bons et les potards ne sont pas à fond.
 


À suivre : résolution du problème de taille d'image à froid de l'autre chassis.

[f4brice]

Bonsoir.

Petite mise à jour de ce topic de révision des écrans de mon twin GTI Club...
J'ai changé le titre du topic, car j'ai résolu le problème de couleurs qui bavaient.

Je m'attaque maintenant au 2e chassis, qui a les problèmes suivants :

• l'image est toute petite lors de la mise sous tension ; elle aquiert sa taille normale et définitive après 10 à 20 secondes de fontionnement
• l'image a un problème de déformation coussin (les réglages du module est-ouest n'y changent rien)

J'ai procédé à un contrôle de beaucoup de composants autour du balayage ligne.
Tous les composants entourés en vert sur le schéma suivant ont été vérifiés :



Aucun de ces composants n'est suspect. Tous ont une valeur acceptable.
Voici les valeurs mesurées, avec entre parenthèses la valeur attendue pour le composant :

• C718 : 930 pF (1000 pF)
• C719 : 261 nF (270 nF)
• C720 : 933 pF (1000 pF)
• C722 : 675 nF (680 nF)
• C723 : 5,91 nF (6,0 nF)
• C724 : 6,75 nF (6,8 nF)
• R732 : 2,15 kΩ (2,2 kΩ)

Les condensateurs C719, C721 et C740 n'ont pas été testés car ils ne sont pas en "service".
Ils n'interviennent que pour le mode 15 kHz.

Ayant un bloc THT neuf d'avance (acheté pour la borne solo), j'ai même procédé à son échange :



Finalement, j'ai toujours le problème. J'ai donc remis le bloc THT d'origine.
J'ai l'impression que je fais fausse route, que je ne cherche pas là où il faut... 

Pour le problème de déformation coussin, j'ai utilisé le module est-ouest de l'autre chassis que je sais fonctionner.
Aucun changement ; la déformation est exactement la même, et les 2 potards agissent comme pour le module e-o d'origine.
Ils arrivent à modifier la géométrie de l'image, mais pas suffisemment pour corriger le problème.


To be continued...


EDIT: je viens de mesurer VID_B+ et FBT_SIG à l'oscillo.
Ces 2 signaux augmentent de valeur lorsque l'image augmente, et diminuent lorsqu'elle décide de se réduire à nouveau pour quelques secondes.

VID_B+ est issu de la broche 7 du bloc THT (ce dernier n'étant pas en cause).
Demain, je vais vérifier D310 et R310...

EDIT2: je regarderai aussi B+...

[gc339]

Bonsoir.

Est-ce que la tension d'alimentation B+ reste stable pendant les variations de taille de l'image ?
Est ce que la hauteur de l'image est aussi rétrécie ?

[f4brice]

Bonsoir gc339.

Je viens à l'instant de faire la mesure.
B+ (valeur nominale 117 V) varie exactement avec la taille de l'image :

• B+ est mesurée à 102 V lorsque l'image est à sa taille mini, au moment de la mise sous tension
• B+ est mesurée à 118 V lorsque l'image est à sa taille normale, après quelques secondes de fonctionnement
• durant les changements erratiques de taille, avant stabilisation définitive, j'observe que B+ et la taille de l'image sont bien liées

L'image est réduite en largeur et en hauteur.
C'est ce qui m'avait fait penser à un problème de tension THT trop forte.
Finalement, après observation de B+, je pense plus pour un problème de l'alim à découpage.

Qu'en penses-tu ?

[gc339]

Finalement, après observation de B+, je pense plus pour un problème de l'alim à découpage.
Qu'en penses-tu ?

So do I, c'est pour cela que je t'ai suggéré de vérifier ...

Le schéma de l'alimentation a plutôt l'air merdique, la régulation de la tension de sortie ne se fait pas par prélèvement d'une fraction de celle-ci mais par redressement de la tension aux bornes d'un enroulement secondaire séparé.

Si tu dois utiliser l'oscilloscope pour vérifier les signaux coté primaire de l'alimentation, il y a des précautions à prendre si la masse de l'oscilloscope est reliée à la terre électrique.
Il faut soit :

• Utiliser un transformateur d'isolement entre l'entrée secteur et le châssis.
• N'alimenter l'oscilloscope que sur batterie s'il en possède, sans bien sûr brancher son cordon secteur. Encore faut-il que son boîtier ne soit pas métallique, sinon danger d'électrocution.

Personnellement, pour dépanner une alimentation à découpage coté primaire, j'utilise un transfo d'isolement pour l'alimenter en 220 Vac. Je ramène une terre électrique en soudant un fil sur le commun du circuit de découpage (c'est souvent le rail "-" en sortie du pont de diodes redresseuses 50 Hz ). Comme cela je peux utiliser tranquillement mon oscilloscope (dont la masse ainsi que son boîtier métallique ne sont pas dissociables de la terre électrique ) tranquillement sans créer de court-circuit phase/terre ni me prendre des poignées de châtaignes en touchant les parties métalliques de l'oscilloscope.

[f4brice]

Bonsoir.

Je viens de poursuivre les investigations.
Mon oscilloscope étant sur batteries (et son boîtier en plastique), je n'aurai qu'à l'utiliser sans son bloc secteur (ce que je fais déjà pour son aspect assez pratique).
Toutefois, les précautions indiquées sont effectivement indispensables pour qui utilise un appareil relié au 220 V + terre.

J'ai déjà commencé par un examen visuel de tous les composants de l'alim à découpage du chassis.
Cet examen n'a rien donné de particulier. Plusieurs composants ont déjà été changés (ou les soudures refaites) comme en témoignent les restes de flux brun.

J'ai ensuite procédé à un contrôle unitaire de certains composants que j'ai estimés importants et/ou potentiellement suspects. Il s'agit de tous les composants liés à la partie modulateur autour du transistor Q101.

Quand j'ai voulu examiner C120, je me suis rendu compte qu'il était soudé en "verrue" coté pistes.
Il n'a pas sa place coté composants (certainement une modification/amélioration de dernier instant).
Je n'ai pas fait de photo, mais j'en ai retrouvé une du chassis de ma borne solo où l'on aperçoit ce condo :



L'une de ses broches était très fatiguée, plutot proche de la rupture.
J'ai retiré ce composant, nettoyé les soudures et je les ai refaites à peine différemment pour resoudre le problème.

Remise en route :



Vouééééé !  
L'image a sa taille normale immédiatement. Je n'ai plus le problème de taille réduite à froid, puis qui augmente après quelques dizaines de secondes...  
EDIT: fausse joie. En fait le problème est bel et bien toujours présent.
Je pense que lorsque j'ai fait le test, le composant sensible à la chaleur qui provoque le problème n'était pas retombé à la température ambiante.
Le problème m'a donc été masqué et est toujours présent.


Il me faudrait maintenant résoudre le problème de déformation coussin :



Le schéma Wells-Gardner du chassis U5000 n'inclut pas celui du module est-ouest.
Il est en fait très semblable à celui d'un autre chassis (K7500).
Voici le schéma du module est-ouest du chassis U5000 :



L'ajustable VR900 est sérigraphiée "503", ce que j'interprète être 50 kΩ.
L'ajustable VR901 est sérigraphiée "501", ce que j'interprète être 500 Ω.

L'ajustement de VR900 (pin cushion) modifie bien la géométrie, mais pas suffisemment pour avoir quelque chose de potable.
L'ajustement de VR901 (trapèze) n'a qu'un effet très faible sur l'image.

J'ai vérifié les réglages standards (amplitudes & phases) ; ils sont tous fonctionnels.
Aucune mauvaise soudure n'a été identifiée sur le connecteur mâle du chassis venant acceuillir le module est-ouest.

[f4brice]

Bonsoir.

Je m'auto-réponds. 

En regardant le schéma électronique du chassis U5000, j'étais en train d'examiner comment le signal de balayage trame est utilisé pour retoucher le balayage ligne.
C'est en effet la base du principe de correction coussin/trapèze :

• l'affichage d'une ligne varie selon sa "position" sur l'écran (plutot en haut, plutot au milieu, plutot en bas...)
• la position est donnée simplement par le balayage trame

En examinant le schéma, je retrouve le condensateur C729 dont la valeur trouvée sur le chassis (50 µF) était différente de celle indiquée dans la doc (220 µF).
À titre d'essai, j'avais temporairement mis en place un 220 µF.
Or ce condensateur de 220 µF est toujours en place ! 

Finalement, je le retire, je remets en place le condensateur de 50 µF d'origine :



Mon appareil photo déforme l'image. Dans la réalité, sa géométrie est excellente !
Mon PCB GTI Club de test ayant une n^ième fois décidé que sa vie était vraiement trop dure, il a décidé se petit-suicider pour la 4^e fois si mes comptes sont exacts.
Je n'ai donc temporairement plus accès à la mire avec ce PCB jusqu'à ce que je le passe en salle d'opération.
J'en ai 2 autres parfaitement en état de marche que je garde précieusement de coté.

J'en connais un qui se créé ses problèmes tout seul... 
Le problème de correction coussin/trapèze foireuse était simplement dû à mon condensateur de test C729 inadapté au tube.
L'explication est simple ("logique", dirait M. Spock) :

• la doc Wells-Gardner du chassis U5000 indique un tube de 25" Philips, ne nécessitant pas de correction est-ouest (exemple : ma borne solo)
• les 2 chassis U5000 du twin GTI sont exploités avec des tubes de 28" nécessitant un module est-ouest et des valeurs de certains composants retouchées comme par exemple C729 !

À suivre : reprise des investigations sur le problème de taille d'image à froid

[f4brice]

Bonsoir.

Encore une auto-réponse de ma part.  

Le dépannage de mon chassis a bien avancé.

J'avais pu déterminer qu'il s'agissait un problème de tension d'alimentation, trop faible durant les 10 à 20 premières secondes de démarrage, probablement le temps qu'un composant monte en température et assure alors un service nominal.

Voici le schéma électronique de l'alim du chassis U5000 :



Dans l'alim à découpage du chassis, j'avais noté plusieurs raisons qui peuvent faire que la tension de sortie varie :

• problème avec la boucle de contre-réaction (circuit rouge)
• problème avec la consigne (circuit brun)
• problème avec la protection (circuit bleu)

J'ai donc controlé en priorité les éléments de ces 3 circuits.
Les résistances de puissance (composant assez sollicité) ont été dessoudées, puis testées à l'ohmmètre + givrant.
Finalement, tous les composants se sont avérés en bon état.

Cependant, j'ai constaté que les 2 soudures de R111 (entourée en vert) étaient mal faites.
Les broches étaient un peu oxydées et la soudure a mal adhéré.
J'ai donc proprement décapé les broches et refait les soudures correctement.

R111 a un rôle important dans le circuit de contre-réaction.
Une variation de sa valeur ou de celle d'une résistance parasite créée par les mauvaises soudures explique directement une variation de la tension de sortie de l'alim :

• valeur trop élevée à cause de la résistance parasité dûe aux mauvaises soudures
  => tension à ses bornes plus élevée
  => U101 croit que c'est la sortie qui a un niveau trop élevé (alors que c'est la mesure apportée par la contre-réaction qui est biaisée) et calme le jeu
  => faible tension d'alim
  => courants moindres dans les bobines de déviation
  => déviation plus faible
  => image plus petite
• R111 chauffe, par conduction ses soudures aussi, la résistance parasite diminue ou disparaît
  => tension à ses bornes diminue
  => U101 balance un peu plus de patate
  => tension d'alim nominale
  => courants nominaux dans les bobines de déviation
  => déviation nominale
  => image normale (youpi)

Lors de la remise sous tension, je constate que problème de taille a bien disparu.
Mais je me suis déjà fait eu : en manipulant le chassis, en soudant, j'avais déjà eu un faux résultat positif : je pensais la réparation acquise alors que le problème était toujours présent.

J'ai laissé la borne éteinte 24h et je l'ai rallumée ce soir.
Le chassis était tout à fait en conditions de produire le problème de taille d'image s'il était toujours présent.



Youpi, l'image a sa taille normale dès la mise sous tension !!!
Je viens de résoudre le dernier problème du 2e chassis vidéo du twin GTI Club !  
 

[zebassprophet]

felicitation
(comme ca tu t'auto repond pas)
si tu revend le single pas cher
je suis ok

[kaneda56]

bravo mon gars, et merci pour tes explications toujours si bien construites.

[funkycochise]

bravo mon gars, et merci pour tes explications toujours si bien construites.

+1 

[maldoror68]

  c'est un plaisir à lire... tu t'auto répond mais y'a tout un bus de gamooveriens qui te suit... bravo 

[skratchtomtom]

F4b, je te le dis pour la première fois, mais je te lis toujours avec un grand intérêt, tu réalises des travaux et également des comptes rendus parmi les plus intéressant du forum.
Ton obstination et ton niveau technique font plaisir à voir.
++++++. 
Keep on goin' mate, you're more than right