Salut ! J'ai eu ton MP, pas eu le temps de passer, mais j'ai balancer ce post sur shmup.com :
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Avant d'acheter des bidules externes (même si pas cher), faut déjà diagnostiquer, comprendre ce qui se passe:
La boucle de démagnétisation
(en fait il s'agit d'une compensation du magnétisme terrestre) fait le tour du tube (ou quelque fois, c'est en deux parties en haut et en bas). Y a du courant qui passe dans toute cette boucle, qui diminuera progressivement à cause d'un couple de résistances thermiques (deux thermistors, qui composent un "posistor"): en chauffant, elles freinent le courant. Cette boucle agit sur le masque interne du tube. C'est pour veiller à ce que masque ne provoque pas d'erreur de déviation (que le flux de chaque canon frappe bien la bonne colonne de phosphore) qu'on effectue un
degauss.
Dans un cable (en bon état, de section constante), le courant, soit il passe, soit il passe pas. Tu peux pas te dire : " oui dans cette partie du cable, il passe bien, donc le processus fonctionne, mais dans le coin là, doit y avoir un noeud, ça coule moins bien". Un problème de degauss se caractérise par un problème de pureté de couleur globale (souvent image vert/violet, affecte pratiquement toute l'image, concerne le masque). Un problème localisé, récurent, ça tient à la déviation du flux : au niveau du positionnement du yoke, ou au niveau des fameuses paires d'anneaux. Faut savoir que même en sortie d'usine, c'est pas forcément la joie.
Il faut déterminer si les conditions lors de manipulation (stockage, mise en tate) ont pu provoquer un décalage du yoke (qui n'est pas forcément fixé très solidement,et qui peut prendre un jeu suffisant pour créer un soucis) ou si le problème a toujours été là.
Donc, avant de songer au circuit de degauss [ou à un degauss externe], il faut déplacer conjointement le yoke et effectuer la correction sur la première paire d'anneau (en partant de la neck-board, ou "ampli vidéo"). Le soucis pour la mise au point du CRT, c'est que tous les paramètres ont une influence les uns sur les autres. On ne peut pas bouger le yoke sans toucher aux anneaux (si, on peut, mais ça risque de provoquer des erreurs de déviation et de géométrie). Et il faut bien comprendre ces relations AVANT de corriger le signal (correction dynamique: réglages de géométrie), et AVANT de s'occuper de ce qui se passe devant (avant d'utiliser un baton/une boucle de degauss). Oui, mais pour bien bouger le yoke ou les anneaux (correction statique), il faut tenir compte de ce qui est rattrapable au niveau dynamique (de façon à équilibrer le tout).
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Donc, en gros, tu balances une
mire 240p de couleur unie (rouge, idéalement), et tu commence à bosser sur la première paire d'anneaux. Il faut les faire tourner autour de l'axe du tube (éloigner ou rapprocher les pôles), voire changer la zone (emmener les deux languettes à un autre endroit, en plus de veiller à l'écart).
Ensuite, tu desserts le collier qui maintient le yoke, et tu le rapproches ou l'éloignes légèrement du tube.
Tout ceci en observant ce qui se passe à l'écran, bien sûr (avec un miroir).
Au pire des cas, tu peux rattraper la déviation avec un aimant rectangulaire posé à la périphérie du yoke, et scotché à la surface arrière du tube si tu te rends compte que t'as trop de problèmes de géométrie.
C'est ce que j'avais fait à l'époque:
En haut à gauche, y a un aimant rond, et juste à côté, un aimant rectangulaire, placé en biais. Ca m'a permis de corriger la pureté sans avoir à toucher yoke/anneaux et à la géométrie. Bon, c'est un truc de feignasse et à l'arrache, mais selon les cas, ça le fait bien. Après, quand j'ai appris à corriger un tube, je me suis passé de ce genre de bidouille.
En espérant que ça t'aide.
