Brancher un volant Happ sur un driving force Logitech

[aganyte]

Cela provient certainement des aimants du moteurs qui sont trop puissant. J'ai essayé deux happs différents, avec des moteurs différents, l'un avait ce problème et l'autre non.

Celui qui ne présentait pas ce défaut avait un peu moins de couple, mais ça reste largement trop 

[Stef Bord]

Aganyte, ce phénomène sur le Happ américain ne venait pas de la courroie trop tendue ? Avec le happ italien récupéré sur la bay, je n'ai pas ressenti ce phénomène...M'en vais regarder çà plus attentivement ce soir...

[aganyte]

Non car même avec le moteur demonté on sent bien les "crants" en faisant tourner l'arbre à la main.

Dans tout les cas "in game" on ne sent rien du tout.

[V8 Ben]

Effectivement, en général quand il y a des points "durs" sur un moteur électrique, c'est que les aimants sont trop puissants...
Mais ça ne devrait pas trop gêner une fois qu'il est alimenté... à moins que ça se sente sur les très petits mouvements, qui sont du coup moins précis?


A part ça, voici où j'en suis sur mon mod. Tout d'abord, j'ai terminé le câblage de l'Aganyte Board et de la carte Logitech :



Je vous dit pas comme j'ai galéré pour modifier les prises d'origines du Logitech Une vrai misère pour ressouder des fils plus gros... Enfin bon, au final, ça fait propre  


Hier soir je me suis attelé au remontage du HAPP avec le mécanisme de butée 900°. Le plus gros est fait, il me reste qques réglages car ça ne coulisse pas super bien.
J'ai commencé par percer un 2ème trou sous les paliers de l'axe principal, pour le guide supérieur (celui du dessous est fixé dans les trous de la butée d'origine):




J'ai dû faire des encoches dans les supports de paliers, sinon je ne pouvais pas fixer les guides... Voilà ce que ça donne une fois le palier remonté :




Ensuite j'ai meulé la butée d'origine qui est soudée sur l'axe... Bon, ça fait un peu barbare vu comme ça...  




Là vous pouvez voir la pièce mobile qui servira de butée 900°, avec les 2 guides et le tube fileté qui vient sur l'axe :




Et l'ensemble monté :








En remontant le tout, je me suis vraiment demandé si ça allait rentrer !!! C'est compact... mais tout passe parfaitement. Il faut donc que je règle correctement les 2 guides pour que la pièce coulisse facilement (il ne faut pas qu'il y ait de point dur), et que je définisse exactement la position des butées pour avoir 900°...
C'est à mon avis l'étape la plus délicate... Réponse demain

Ensuite je m'attaque à l'adaptation de la roue codeuse du Logitech.

[V8 Ben]

Qques news, et pas forcément les meilleures... 

Je n'ai pas encore commencé les tests, mais il semblerait que ce soit perdu d'avance pour un DFGT, en tout cas avec ce type d'électronique... Avant de tout balancer par la fenêtre, je mets qques extraits de la discussion en cours sur le forum RFR, à propos de l'incompatibilité de la roue codeuse du Logitech avec l'Aganyte Board (au moment de la calibration) :

Bonjour V8 ben, je suis activement votre mod (également sur gameoover) car je me prépare également à effectuer le mien sur un volant d'une midnight run 2 (2 moteurs + 2 ressorts de rappel).
je vais essayer d'interfacer un volant xbox360 et si possible un drive force (900°) en parallèle.

Et je viens de penser pour le 900°:

pendant la phase d'initialisation du volant, celui ci va de sa butée gauche à sa butée droite.
il "étalonne son capteur" de cette manière.

Comment détecte t'il les butées :

2 manières :

1- 2 interupteurs situé en fin de course(donc sur les butées) --> je ne pense pas que ce soit la méthode utilisé
2- Lorsque le volant est en butée, le courant consommé dans les moteurs monte en flèche.

Je pense pour la 2ème solution, ce qui soulève le problème suivant:

La carte de Aganyte ne peut renvoyer la valeur du courant consommé dans les moteurs et donc la carte du logitech ne détectera pas les butées.
Il faut dans ce cas prendre le signal de limitation de courant de la carte d'Aganyte afin de piloter un relais qui placera une résistance de faible valeur (à déterminer) entre les bornes de sortie moteur de la carte logitech.

Voila pour ma réflexion, dites moi si je me trompe ( n'ayant pas de driving force).
A+

Ps : essaye de mettre le capteur optique sur l'axe du moteur Happ ça augmentera ta résolution d'autant que le rapport de reduction du happ (que je ne connais pas d'ailleurs et qui m'intéresse!)
Ps2 : perso je pense que le capteur proposé plus haut devrait fonctionner, et au pire sur une carte additionnelle tu met un diviseur de fréquence par 2 (bascule D) -> tu diminue par 2 la résolution. a noter qu'il existe en résolution de 1000pas.
Pour appuyer mes dires, je pense au G25 modifié par un allemand et qui à changé le rapport de réduction du volant pour avoir plus de couple.

Salut V8ben,

un volant en 270 ° utilise un potentiomètre, donc on a un codage absolu de la position volant, l'étalonnage de ce type de volant consiste à connaitre le voltage lorsque l'on est en butée.

ex: potentiomètre alimenté en 10 v,
voltage en butée gauche:2.4v
voltage en butée droite :8v
on en déduit que la position centrale se trouve à (8+2.4)/2=5.2v



pour un 900°, le codeur de position est un codeur relatif, c.à.d. qu'il sait de combien de pas il se déplace vers la gauche et vers la droite.
par contre il ne sait pas le nombre de pas le séparant d'une butée tant qu'il n'est pas étalonné, c.a.d mise en route.

ex:
1- démarrage position volant = ? compteur de pas = x
2- volant mis en butée à gauche position volant = 0° compteur de pas = 0 (on le met à zéro)
3- volant mis en butée à droite position volant =900° compteur de pas = 960*2.5 =2400 pas
4- on revient au centre position volant =450° compteur de pas = 1200 pas

a partir de maintenant la carte logitech va incrémenter /décrémenter le compteur de pas et en déduire la position du volant.


On en revient a comment connaitre si le volant est en butée.

Et comme la nuit porte conseil id2.gif , il y a une solution supplémentaire par rapport à mon post précédent:

1- les interrupteurs de fin de course
2- Mesure du courant consommé dans le moteur
3- en butée il n'y a plus d'évolution - de tension dans le cas d'un potentiomètre
- du compteur de pas pour un encodeur optique


remèdes suivant les solutions retenu par le fabriquant :

1- mise en place de fin de course sur le happ et les relier sur les fin de course du volant
2- être capable d'indiquer a la carte du volant la consommation en intensité du moteur happ ou de la simuler juste pour les butées (voir post précèdent)
3- Pas besoin de remède ça fonctionnera tel quel


Reste plus qu'a espérer que se soit la solution n°3.

Perso, n'ayant que le volant MS Xbox 360, il n'y a pas de phase d'étalonnage donc il ne cherche pas les butées.

Salut,
j'ai bricolé aussi un G25 avec courroies, butée à 900°, volant interchangeable.....
si ça peut vous aider, après de nombreux tests pour le calage et de galères J'ai testé différente démultiplications de la roue codeuse avec des courroies d'helico radio-commandés
J'en ai déduit:
- le G25 ne se cale pas avec les butées mécaniques si la roue codeuse n'atteint pas un certain nombre de tour.
-au delà de cette limite on peut augmenter la définition de la roue codeuse, (nombre de tour par rapport au volant) le volant se cale et là la précision est bien meilleure. Cela se ressent au pilotage.
-les seules chiffres que je connaisse (désolé, je bricole, je tâtonne !!) pour obtenir 1 tour de volant 360° je dois regeler dans le profiler Logitech à 500°.
-Pour les butées mécaniques j'ai utilisé une mini chaine avec un maillon sorti qui fait office de butée.

Bbel

La carte d'aganyte ne fait que amplifier je suis ok, mais la ou il y avait le moteur il n'y a plus que les ampli-op de la carte d'aganyte.
Donc la carte contrôleur ne peut pas mesurer le courant moteur, mais le ridicule courant entrant dans les ampli-op.
De plus, ce courant n'est pas l'image de ce qui est consommé par le moteur.

Le courant du moteur HAPP passe par les transistors de la carte d'aganyte, et non pas par les transistors le la carte logitech.
La seule image du courant est la tension au borne de la résistance de puissance (0.1 ohms) et elle est utilisée pour limiter le courant dans le moteur(réglage avec le potar).
il n'y a donc pas de retour d'information concernant la consommation en courant vers la carte logitech.
j'espère être clair dans mes explications.

Merci pour les infos bbel, ça veut dire que le codeur donné plus haut doit fonctionner avec le g25 et par extrapolation sur le DFP.

Voilà... Le raisonnement de Toto44 me parait totalement juste malheureusement. Aganyte, t'en pense quoi?...

[aganyte]

J'en pense que tout problème a une solution. Je travaille en ce moment à une carte qui puisse convertir une roue optique en potentiomètre numérique (voir la racecab de black mamba)

Si le dfgt nous casse trop les pieds, mon idée est de le remplacer par un dfex modifié pour marcher en 900 degrés. En utilisant une roue optique à la place du potentiomètre d'origine et avec cette carte ça devrait marcher.

Pour le dfgt je suis sur qu'il y a une solution mais comme je n'ai pas d'exemplaires sous la main...

[aganyte]

Une dernière chose. Je suis sur que la détection des butées sur le dfgt et fait par le software (car moins chère à mettre en œuvre)
genre si pas d'implusions sur le capteur optique pendant 50ms alors volant en butée.

Moi à leur place je ferais comme ça.

[V8 Ben]

Ok bon le plus simple c'est que je finisse le montage et que je fasse un test.

Je ne pense pas risquer grand chose... De toute façon j'ai un interrupteur qui commande la mise en route du système, donc si ça merde, je coupe le jus direct pour au moins éviter la casse!

[aganyte]

la carte du logitech ne risque rien, au pire le volant refusera de ce calibrer.

[Stef Bord]

L'option butée donnée par Aganyte me parait séduisante, pas de coût supplémentaire pour la carte et facile à mettre en oeuvre pour Logitech. Croisons les doigts pour que ce soit çà...

M'en vais de ce pas voir le topic de Black Mamba, parce qu'un Driving Force simple en 900° çà pourrait m'interesser...

[aganyte]

M'en vais de ce pas voir le topic de Black Mamba, parce qu'un Driving Force simple en 900° çà pourrait m'interesser...

Permet moi de devancer ta prochaine question   (un truc du genre mais "pourquoi tu dit qu'il y a que 256 pas" sur le MCP41010)

Pour faire fonctionner le DFEX comme un DFGT, il va falloir vérifier et modifier certaines choses.

1°) Vérifier dans la datasheet du microcontroleur ST (sur le pcb logitech), le nombre de bits du convertisseur Analogique/numérique

Si il ne fait que 8 bits alors c'est foutu (car 256 pas sur 900° c'est pas assez) si il fait 10 bits (1024 pas) ou plus c'est bon  

2°) Remplacer le MCP41010 par un modèle de 10 bits ou plus, faut voir ou trouver ça

3°) Mettre à jour le programme de ma carte "optique vers numérique"

le programme que j'ai créé pour ma carte tourne sur 16 bits, il suffira donc de changer le rapport de conversion (très facile à faire car il se trouve dans les #define au début de mon programme)

En dehors du premier point, rien de bloquant  

[Stef Bord]

Tout çà c'est du chinois pour moi, m'enfin vu comme t'as l'air d'avancer sur le sujet, je suis ton aventure avec beaucoup d'intérêt...

Et pour vous montrer que Logitech et autres n'ont pas inventé la roue, le mécanisme de la borne Hard Drivin avec le capteur optique (Remarquez l'immense roue optique), et çà date de 1988...







Dommage que ce mécanisme ne soit pas réédité, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un super 900°...

[V8 Ben]

Hello !


Bon, je viens de tenté un test à l'instant... Pas concluant du tout, je n'ai même pas réussi à passer l'étape du réglage de RV1 

La LED rouge ne s'allume pas, quelle que soit la position du potard. J'ai beau tourner dans tous les sens, c'est pareil. Ça peut venir de quoi?

[aganyte]

Tu va commencer par tester la carte d'amplification seule sans le pcb logitech.

Dans l'ordre :

Alimentation 24v à l'arrêt.
Connecter le moteur happ.
Connecter le "+24v" et le "high power" au "+" de l'alimentation 24v.
"Entrée 1" de la carte au +24v.
"Entrée 2" de la carte à la masse.
"Gnd1" à la masse.
Rien sur "Gnd2".

Enfin allumer l'alimentation 24v, le volant doit partir en buté dans un sens.

Si rien ne bouge, déplacer le potentiomètre pour avoir une réaction (tu pourra au passage régler le potentiomètre pour avoir la puissance que tu préfère)

Ensuite,

Alimentation 24v à l'arrêt.
Connecter le moteur happ.
Connecter le "+24v" et le "high power" au "+" de l'alimentation 24v.
"Entrée 2" de la carte au +24v.
"Entrée 1" de la carte à la masse.
"Gnd1" à la masse.
Rien sur "Gnd2".

remettre l'alim en route.

là le volant doit partir dans l'autre sens.

Si tout ça marche bien, ta carte est OK. Sinon, ben...d'écris moi les symptomes.

[V8 Ben]

Ok, je viens de tester, le moteur part bien dans les 2 sens... La carte est donc OK 

Par contre, la LED rouge refuse toujours de s'allumer... Je pige pas trop pourquoi.
Je vais tout de même reprendre le tuto du début, j'ai peut-être oublié un truc...
Si vous avez d'autres idées entre-emps, je suis preneur !

[aganyte]

il y avait un bug sur la led rouge sur la première version, j'arrive plus à me rappeler quoi 

Je vais essayé de retrouver ça.