[WIP] Midway Wheels 1975

[f4brice]

Bonsoir.

Bon, bin j'ai craqué...  

La borne Wheels que j'ai ramenée durant ce road-trip me faisait de l'oeil à chaque fois que je passais devant elle...
Je l'avais sortie de la remorque, à peine nettoyée car elle était déjà très propre, puis glissée sur une planche à roulette en attendant de lui offir sa planche à roulette.

Chaque fois que je passais devant, on s'échangeait un clin d'oeil. Elle mettait en valeur sa forme atypique et me chuchottait :

« essaye moi ! essaye moi »

Elle m'a eu aux charmes et à l'usure !  

Dans un 1^er temps, j'ai remis en place le tube de 22" que j'avais démonté le temps du RT.
Ca n'a pas été chose facile car j'avais vraiment besoin de mes 2 mains pour tenir le tube tout en mettant en place les boulons nécessaires.
Finalement, j'ai changé de technique.
J'ai fini de séparer le tube et son cadre métallique. Le cadre métallique a été remis en place dans la borne et j'ai pu ensuite placer le tube sur le cadre sans m'arracher les bras.
J'ai vu que la couche verte déposée sur le tube lors de la fabrication de la borne avait été proprement et méticuleusement grattée.
Probablement qu'elle devait partir par endroits et qu'un précédent propriétaire aura décidé de tout retirer.
On devine des vestiges de ce matériau sur les bords du tube.

Le tube est sain est sauf à sa place

Dans un 1er temps, je teste l'alimentation de la borne, à vide.
Ni le chassis vidéo ni le PCB ne sont branchés.

Dès la mise sous tension, j'entends un clic-clac qui provient de cette petite carte :

Cette carte fonctionne sur le 12 V de l'alim, et possède un relais de sortie dont les contacts sont connéctés en parallèle avec les contacts du tilt.
Je pense qu'il s'agit d'un carte en charge de réaliser un reset au moment de la mise sous tension.
Il faudra que je vérifie sur les schémas comment est cablé le tilt pour confirmer cette hypothèse.

Vérification de l'alim de la borne.
L'alim est assez triviale. Je vérifie par acquis de conscience les secondaires du transfo juste en aval des fusibles.
Tout va bien.
J'en profite aussi pour vérifier le 110 V qui doit alimenter le chassis vidéo Motorola.
Aucun problème non plus. Je remarque sur le schéma de câblage que Midway utilise le principe d'un auto-transformateur. Il n'y a pas d'isolation galvanique à cet endroit mais ça n'a aucune importance car toutes les alims basse tension du PCB ont cette isolation.

Je teste ensuite les tension redressées qui arrivent sur le connecteur du PCB.
J'observe que ce connecteur ne dispose que d'une seule rangée de broches à l'arrière.
Sur le PCB, 2 pistes opposées coté composants et coté soudures sont donc forcément un seul et même signal.
Je teste toutes les tensions à vide. Tout va bien. Elles sont toutes un poil élevées, mais mon test est réalisé à vide et l'alim n'a pas de régulation.
Il est probable qu'en charge, elles chutent pour atteindre leur valeur nominale.

6,04 V : c'est un poil haut, mais c'est mesuré à vide sur une alim mal régulée => pas de panique

Bon, bin toutes les alims sont bonnes, en tout cas à vide.
Il est temps de mettre en route avec le PCB branché.
Pour isoler les éventuels problèmes, le chassis vidéo Motorola n'est pas branché.
J'utilise une micro-TV achetée sur un vide-grenier.
Elle a plein d'avantages :

• petite et pas lourde
• isolation galvanique par rapport au 220 V (je l'ai démontée pour vérifier)
• une entrée vidéo composite
• le switch TV/vidéo se fait avec des petits boutons en facade
• réglage du V-HOLD depuis l'extérieur

Grande est ma surprise de constater que finalement le PCB n'est pas si mal en point que ça :

 

La 2e photo a été prise sans flash, donc avec un temps d'exposition un poil long.
Cette durée provoque l'effet de traînée visible.
Dans la réalité, l'image n'a pas ce défaut.


Je vous ai fait une petite vidéo du jeu :
(notez mon jean dégeulasse spécial bricolage)

L'espèce de "grondement" perceptible comme bruit de fond provient bien du haut-parleur de la borne.
Je pense qu'il y a un condo de filtrage agonisant qui laisse tout passer, voire qui génère ce phénomène.

Indiscutablement, le jeu a un petit problème lié à la vitesse de défilement de la route.

D'après cette autre vidéo :

• la route ne défile pas en attract-mode
• la voiture avance quand on accélère !  

À suivre...  


EDIT: fautes de frappe

[Joris73]

La suite, la suite 

[Bal]

du tout bon sauvetage de patrimoine ca !

franchement, j'aimerai savoir le quart de ce que tu sais en matière de bidouillage électronique, c'est magique de revoir ce genre de vieilles bornes reprendre vie ^^

BAL.
 

[liodel]

Bonsoir.

Bon, bin j'ai craqué...  

Bonsoir,

Cool le craquage ! 

Indiscutablement, le jeu a un petit problème lié à la vitesse de défilement de la route.

Indiscutablemenet, on dirait que tu fais le circuit en marche arrière 

Ca fait plaisir, encore un WIP détaillé à venir 

[f4brice]

Bonsoir.

Voici une mise à jour de ce WIP.
La journée a été fructueuse.

Tout d'abord, hier soir le PCB est tombé un peu plus en panne.  

• les dessins de la route, bien que buggés, ont complètement disparus
• le jeu ne va pas plus vite lorsque le levier de vitesse est en position « HIGH »
• les collisions avec les autres voitures ne fonctionnent plus

Je dispose d'un avantage considérable pour dépanner ce PCB : j'ai le schéma électronique !
Il est simplement disponible sur ARCade ARchive.
Il y a quand même 11 pages de schémas !  

Avant d'attaquer le dépannage, je décide d'installer un « capkit » sur le PCB.
Généralement, c'est très souvent inutile de changer les condos d'un PCB.
Cependant, celui-là fait exception du fait de sa conception.
Il dispose de beaucoup de bases de temps internes qui sont réalisées à partir de composants 555 et de condos.
Changer les condos va permettre d'avoir un fonctionnement du PCB plus stable avec la température et d'éviter les dégradations dûes aux produits chimiques qui coulent.

Le crémier n°2 de Besançon est ouvert le samedi matin. C'est vraiment pratique.

De retour de chez le crémier avec un sachet de condos (et quelques circuits intégrés)


50% du capkit réalisé


Le capkit est terminé

Le PCB est ensuite testé. Ouf, tout va bien.
Il ne fonctionne ni mieux ni plus mal qu'avant, mais je n'aurai plus de problème de condos.

Il est temps de s'attaquer au dépannage du PCB.
Je vais prendre les problèmes 1 par 1...

Tout d'abord la route qui a disparu.
Ca se passe ici :

Extrait de la page 2 des schémas

En 1, on trouve 2 compteurs par 16 montés en cascade.
Les sorties du 2e compteur servent à titiller le 1er compteur. Certaines sont combinées entre elles en 2 et 3 pour générer le plan vidéo de la route.
À la sortie de la zone 3, c'est le silence radio...

Finalement, je trouve le problème très vite.
Il s'agit du 1er compteur de la zone 1, celui en J5. Il ne compte plus.

D'ailleur au passage, voici de quoi largement être induit en erreur :

La sérigraphie laisse croire que c'est un 7416.
En fait non, c'est un piège : c'est l'année et la semaine de production.
Ce composant est un 9316. C'est l'équivallent d'un 74161, mais en plus rapide si j'ai bien lu les doc techniques.

Il semble qu'il a eu chaud, lui !

Je passe le composant sur le banc de test :

La panne est confirmée

Ce composant est bien grillé comme je l'avais détecté à l'oscillo.

Après avoir soudé son remplacant (un 74LS161), je teste le PCB :

La route est revenue, toujours buggée

Les dessins de la route sont à nouveau présents, et sont toujours buggés exactement comme hier soir :

• la route s'éttend jusqu'au score et au temps, alors qu'elle ne devrait pas (à gauche)
• elle défile en mode attract alors qu'elle devrait être arrêtée
• les traits discontinus qui forment des bandes discontinues devraient être alignés (en haut et en bas)

J'ai vu sur le schéma que derrière l'horloge principale, il y a une foultitude de diviseurs de fréquence :

Extrait de la page 1

Tous ces signaux permettent de sychroniser d'autres signaux lorsque le spot du tube cathodique passe sur une ligne ou une colonne précise.
Je les ai tous vérifiés, et ils sont tous bons.
Pourtant, je pense que le PCB utilise nécessairement un des signaux de synchro horizontale pour masquer la route à gauche là où sont le score et le temps de jeu...

Autre extrait de la page 2

Sur cet autre extrait, on voit tous les signaux de synchro (entourés en rouge) qui sont utilisés ici.
J'observe que le signal vidéo de la route est masqué par un autre signal issu du composant entouré en bleu.
Un coup d'oscillo et là c'est sûr : la sortie (2) du composant bleu a un niveau TTL foireux...

Il passe immédiatement sur le banc de test :

Aucune surprise, j'avais déjà constaté à l'oscillo que sa sortie était morte...

N'ayant pas cette référence en stock, je vais puiser dans ma banque d'organe.
Un gros bootleg velu (et poussiéreux) en panne est volontaire pour donner l'un de ses composants :

Je teste quand même le composant prélevé :

C'est bon, l'organe est en bon état, la greffe peut se faire...

Et voilà ! Les traits sont correctement alignés et la route est immobile en attract mode.
On dirait que ce n'est pas le cas pour la partie basse de la route, mais c'est un effet optique dû soit au tube, soit à la photo, soit à la combinaison des 2.
Un problème de plus en moins !  


Maintenant, passons au 2e problème : la voiture ne va pas plus vite avec le levier de vitesse en position « HIGH ».

Ca se passe page 10 des schémas :

Extrait de la page 10

En 1a, ce sont les 2 entrées qui correspondent aux 2 positions du levier. Aucun problème ici.
En 1b, c'est l'entrée de l'accélérateur. Tout va bien.
En 2, ce sont des interrupteurs analogiques CMOS 4016, commandés par divers signaux.
Chaque interrupteur semble fonctionner correctement, chaque signal de commande semble bon.
En 3, ce sont les 2 signaux « vitesse » qui vont être utilisés ailleur pour le jeu.
En 4, finalement, il y a du louche.
Un des 3 amplis-op ne fonctionne pas correctement quand la vitesse « LOW » n'est plus engagée.

Je le remplace :

Toi tu sors !

Je me rends compte que cette référence de boîtier quadruple ampli-op est une vieille connaissance !
Voir ce message...  

Il est temps de tester le PCB avec le nouveau composant.

Yeah ! Le changement de vitesse refonctionne !  
Les collisions avec les autres voitures aussi !
Je vous ai fait une vidéo un peu plus bas...

Je profite d'avoir le fer à souder sous la main pour reprendre un morceau de charcuterie fait par un sagoin...
L'un des composants est monté sur des « échasses » :

Raoul, profession : boucher-charcutier

Je nettoye le champ de mines :

Le composant, bien qu'assurant sa fonction, est détecté en erreur par mon banc de test. Je pense qu'il est en train de passer tranquillement l'arme à gauche.
Je lui offre une retraite anticipée et j'en installe un autre :

Voici la vidéo :

À t=0:29, l'EXTENDED PLAY s'allume.


Voici la borne avec le bezel en place.
Je ne sais pas comment celà est possible, mais il n'y avait qu'une et une seule ampoule grillée !

C'est assez sympa.

• à gauche, le logo « Midway's Wheels » est rétro-éclairé en permanence
• en attract mode, le logo « GAME OVER » est allumé, le message « PUT GEAR SHIFT IN LOW POSITION TO SART » clignote

Quand on insère un crédit :

• « GAME OVER » s'éteint et « CREDIT » s'allume

Si on atteint les 400 points (réglable par micro-switch) avant la fin du compte à rebours, alors on a droit à un « EXTENDED PLAY »
Le compte-tour à droite fonctionne. C'est énorme.  


La prochaine étape, c'est celle-là :

Chassis vidéo Motorola, à priori en panne

À suivre...


EDIT : taille de 3 photos, orthographe

[Jeff]

T un dieu pour moi   
Ca m epate cette technique et cette patience.
Bon courage pour la suite.
+

[jcp]

Très belle machine, bon jeu (qui me rappelle MonacoGP) et un WIP agréable à lire, comme toujours : bien joué Fab  .

[Bal]

rien à ajouter, juste pour t'encourager à continuer...encore !!

[f4brice]

Bonsoir.

Aujourd'hui, après avoir passé la tondeuse, fait une lessive, arraché de vilains champignons au pied d'un de mes pins et nettoyé la terre sous mes framboisiers, j'ai enfin pu mettre le nez dans la platine vidéo Motorola de la borne.

Tout d'abors, je décide de nettoyer correctement la platine.
Quand je dépanne quelque chose, j'ai besoin de tout toucher et je n'aime pas avoir les doigts gluants de résine ou autre.

Le bloc chassis/tube sera nettoyé avant d'être dépanné

Diode haute-tension ; ce composant est en série sur le câble THT !

Pour désengluer et nettoyer le chassis, j'utilise des feuilles de papier essuie-tout copieusement imbibées d'alcool à brûler.
C'est très efficace.

Voici le chassis nettoyé :

Le chassis est maintenant nettoyé

Il me semble que le tube Motorola de 22" a un col plus long que les autres tubes.
Le canon à électron est bien visible.
J'en profite donc pour vous montrer ça :

Heater

J'ai entouré en rouge un truc qui ressemble à un ressort.
Il s'agit en fait du filament de chauffe de la cathode, appelé aussi heater.
C'est lui qui est à l'origine de la lueur orangée à la base du tube, synonyme de THT qui fonctionne sur des chassis plus récents.
Sur ce chassis de 35 ans d'âge, le heater est directement alimenté par un secondaire du transfo d'alim.
Sur ce chassis, le fait qu'il soit orangé ne prouverait absolument pas que la THT fonctionne.

Le connecteur principal du chassis, nommé « P1 » fait 3 × 4 = 12 broches.
Or je n'en ai aucun en rab'.
Je décide de débrocher un connecteur de 6 broches et d'insérer à la mimine les broches directement.
Certes l'isolation est absente, mais je dispose sur mon établi de prises 220 V placées en aval d'interrupteurs bipôlaires.
Mon stock de gaîne therme-rétractable étant un peu bas, je décide de laisser ça comme ça le temps du dépannage.

Contrairement au chassis de ma borne Jaws (voir ce message), celui-ci a échappé aux griffes au hachoir du boucher-charcutier.
Sa bobine « L1 » est présente :

À l'intérieur de la borne, le chassis Motorola est alimenté en 110 V via un point intermédiaire sur le primaire du transformateur principal.
Sur mon établi, je dois tester en 220 V directement. Ce n'est pas un problème car le chassis dispose d'un réglage 110 V / 220 V.
Je bascule donc ce réglage en position « 220 V ».
Il devra être remis en position « 110 V » lorsque je le replacerai dans la borne.

Il est temps de tenter une mise en route du chassis.
Le vendeur m'avait informé que l'image était entièrement blanche.

En effet, l'image est 100% blanche.
Déjà, je ne pense pas me tromper en affirmant que le  transfo THT est fonctionnel.
Sans lui pas d'image, même blanche...

Le chassis dispose en interne de 3 alimentations principales :

• +73 V
• +30 V (créé à partir du +73 V)
• +150 V (créé par la THT)

Je mesure donc immédiatement ces 3 tensions.

Celle de 30 V est bonne aussi (pas de photo).


L'image étant 100% blanche, je soupçonne un transistor dans le cicuit ampli vidéo d'être mort.

Le premier étage est réalisé par un transistor nommé « Q1 ».
Puis vient le réglage du contraste.
Puis vient le 2e étage, réalisé par un transistor « Q2 ».
Il y a ensuite 2 transistors, nommés « Q3 » et « Q4 ».

Pour réaliser le dépannage, je connecte une source de vidéo composite (mon APN en mode lecture) sur l'entrée vidéo du chassis, et je regarde un peu partout à l'oscillo l'ampli vidéo.

Déjà, tourner le potentiomètre du contraste n'a absolument aucun effet sur l'image.
J'observe que sur la base de Q2, j'ai grosso-modo mon signal vidéo avec une valeur moyenne de 7,3 V.
J'en déduis que Q1 est bon.
Quand je change le réglage du contraste, je vois la valeur crête à crête du signal sur la base de Q2 augmenter/diminuer.

Ensuite, j'ai à peu près tout mesuré sans trop réussir à comprendre quel est le problème et encore moins trouver la panne.

• tous les composants entourés en vert ont été testés et sont bons
• les transistors Q2, Q3 et Q4 ont été dessoudés et testés. Mon multimètre dit qu'ils sont bons :
  
  • Q2 a un hFE de 45
  • Q3 a un hFE de 25
  • Q4 a un hFE de 51
• les diodes D13 et D8 sont bonnes
• R9 est bonne, et j'ai bien +30 V là où il faut
• R10 (ajustable pour VIDEO BIAS) est bonne
• ajuster R10 fait bouger de quelques dizaines de mV le signal sur l'émetteur de Q2 ou la base de Q3 (je ne sais plus)

Bref, je n'ai toujours pas trouvé la panne.
J'ai mis en rouge les valeurs moyennes des mesures faites à différents endroits.
Hormis sur la base de Q2, le signal vidéo est perdu. En particulier, je ne le retrouve ni sur l'émetteur ni sur le collecteur de Q2 (???).
Toujours hormis sur la base de Q2, tous les signaux ont une composante alternative assez faible (bien inférieure à 1 V).

Bref, le problème est là sous mon nez et je ne le trouve pas.
C5 est un condo céramique.
C6 est un condo chimique polarisé. Il a l'âge du chassis, c'est à dire 35 ans.
Se pourrait-il qu'il soit presque en court-circuit ?

Voici une photo de famille :

À suivre (mais je manque de pistes...)

EDIT : orthographe

[gc339]

Bonjour.

Faut que je zieute mon carton de connecteurs, je devrais pouvoir y trouver un réceptacle mâle pour 12 contacts si jamais tu n'arrivais pas à en récupérer par ailleurs.

Il y a un problème au niveau de Q2 dans l'amplificateur vidéo. La tension sur son émetteur devrait être supérieure de 0,6/0,7 volt à celle sur sa base, c'est donc qu'il ne circule aucun courant entre son collecteur et son émetteur.
Quatre options :

• Un gougnafier à remplacé Q2 avec un modèle différent (NPN au lieu de PNP, équivalent avec brochage différent ...). peu probable au vu des tensions mesurées.
  
• D8, D13, R12 ou les pistes/soudures entre ces 3 composants sont HS/coupées. Mais dans ce cas la tension sur l'émetteur serait supérieure à celle sur la base au lieu d'être quasi nulle.
• R9, R10, R11 ou les pistes/soudures entre ces 3 composants sont HS/coupées. Éventuellement C6 pourrait être en court-circuit.
  Pour savoir où se situe le problème il faut mesurer la tension sur :
  • Le point commun entre R9 et R10, coté R9 puis coté R10. Si la tension est beaucoup plus proche de 30 volts que de zéro, c'est OK.
  • Le point commun entre R10 et R11 (la base de Q3), coté curseur de R10 puis coté R11. Même remarque concernant les tensions mesurées. Si elles sont OK c'est R11 ou la continuité entre celle-ci et l'émetteur de Q2 qui est HS.
• Une combinaison infernale de plusieurs des options citées ci-dessus...

[f4brice]

Bonjour gc339, merci de ton aide ! 

Un gougnafier à remplacé Q2 avec un modèle différent (NPN au lieu de PNP, équivalent avec brochage différent ...). peu probable au vu des tensions mesurées.

Effectivement, je pense que c'est peu probable :

• absolument aucune trace de soudure au niveau de Q2 ; les soudures semblent vraiment être d'origine
• je l'ai testé avec le multimètre, en mode PNP bien sûr ; le multimètre n'a pas hurlé (hFE mesuré : 45)

Je suis passé chez le crémier ce matin pour acheter de quoi changer C1, C2 C4 et C6.
Selon la dispo que j'aurai, je vais essayer ce soir de continuer le dépannage.

[Wapata]

Tu teste tes portes logiques et autres composants grâce à cet outil là ?

[liodel]

Tu teste tes portes logiques et autres composants grâce à cet outil là ?

Non petit padawan, un indice est caché dans cette photo, sauras tu le relever ?? 




allez, je t'aide, voir le titre de la fenetre et la ligne du bas... 

[Wapata]

Ah ben ça alors, tu as raison.
... Mais j'ai pas beaucoup dormis cette nuit alors bien que ce ne soit pas une super excuse, je tente quand même le coup.

[f4brice]

Bonsoir.

Voici une mise à jour de ce WIP.
Ce matin, un lapin en allant au boulot, je suis passé chez le crémier n°1 pour acheter quelques condos.
J'ai de quoi changer C1, C2, C4 et C6.

Avant de procéder au changement aveugle de condos, je refais quelques mesures à différents endroits.
J'aime comprendre ce que je fais...

J'ai une source vidéo en entrée (mon APN en mode lecture) ; R10 (VIDEO BIAS) est réglé à mi-course.

Cette fois, je soupçonne très fortement C6 d'être en quasi court-circuit.
Ca expliquerait pourquoi il n'y a de 0,1 V sur la base de Q3.
Je dessoude C6, mais je ne peux pas tester facilement sa valeur (C6 fait 470 µF et mon multimètre ne va que jusqu'à 20 µF).
Cependant, je peux tester sa résistance interne.
Normalement, en mode ohmmètre, après stabilisation de la mesure (le temps que le condo soit chargé), je dois trouver une résistance interne très élevée.

Et ce n'est pas le cas :

Le condo est mouru

Je me dépêche de le changer par un des condos acheté ce matin :

Condo tout neuf prêt à prendre son service

Il est temps de re-tester :

Rhooooo....

 


Finalement, la panne était vraiment mineure.
J'ai énormément soupconné un transistor d'être mort (un grand classique) mais ce n'était pas ça.
Je me suis un peu arraché les cheveux hier soir à comprendre comment je pouvais avoir une tension aussi faible sur la base de Q3.
Une nuit de sommeil + les indications de gc339 qui ont confirmé que j'investiguais au bon endroit, et voilà !

[liodel]

Whaaaaah la dream frappe encore