Bonsoir.
Mise à jour de ce WIP.
La restauration de la borne se poursuit.
Je me suis attaqué à la partie inférieure de la borne.
Le vendeur m'avait donné à part une partie du pied qui ne tenait plus.
Il s'agissait de la partie avant.
J'ai donc placé la borne sur le dos, couchée sur du plastique à bulles épais.
Voici les dessous de la borne :
Il y avait des agrafes à l'origine, mais ça n'a pas tenu.
De toute façon je ne suis pas du tout équipé d'une agrafeuse électrique ou pneumatique
Je refixe donc la partie avant du pied en utilisant de la bonne grosse vis à bois :
J'en profite aussi pour barbouiller de produit anti-rouille les écrous qui tiennent les 2 pieds de la borne :
Ils ont été soudés à l'arc, et la montée en température a fait que c'est là que la rouille a préféré se mettre.
Tout est prêt pour être refixé sous la borne :
Ensuite, je me suis occupé de diverses petites babioles.
J'ai isolé les broches de l'interrupteur 220 V situé en haut de la borne :
J'en ai profité aussi pour le tourner de 180°.
En effet, je trouve plus logique que la borne soit éteinte quand le levier est vers l'arrière, et allumée quand le levier est vers l'avant.
C'est subjectif et ça n'engage que moi.
J'ai également refait les soudures situées derrière un des 4 boutons "SERVICE" qui sert à donner un crédit à l'un des 4 joueurs sans actionner le compteur de crédits.
C'était plus que nécessaire :
Mieux :
Je dispose de gaîne thermoretractable
jaune. Un des manchons inséré avant la soudure est à peine visible complètement à gauche sur la photo.
Ainsi, la réparation est totalement invisible et conforme à la fabrication en usine.
La seule différence, c'est que ma gaîne jaune est toute propre...
L'étape d'après fut la remise en place de l'écran.
J'ai retiré la rouille des 8 vis qui tiennent le moniteur dans la borne.
Voici le travail en cours pour 4 des vis :
Une fois toutes les vis nettoyées, l'écran peut être remis en place :
Je me suis occupé aussi du capot en plastique qui protège la base du tube (elle dépasse de l'arrière de la borne).
Le capot a 3 méchantes cassures, le plastique est plié :
J'utilise le sèche-cheveux pour bien chauffer le plastique et le rendre maléable :
C'est bien mieux.
Certes les cassures sont toujours présentes, mais au moins tout est redressé proprement :
J'ai ajouté de la colle cyanoacrylate pour tenir la cassure.
Maintenant que l'écran est remonté, que le capot arrière est redressé et en place, il est temps de remettre en place le câblage de la borne.
Les pliures acquises par les fils m'aident à retrouver l'emplacement d'origine des câbles...
Avant de fixer complètement les torons de fil, je dois fixer le PCB.
Le PCB de Quartet, au format pré-System 16 est monstrueusement gros.
Je veux le placer dans la borne pour vérifier que les fils ne vont pas gêner...
Je sors le bijou de son écrin...
Ce PCB est un authentique PCB de Quartet. Ce n'est pas une conversion basée sur un PCB de Quartet 2 :
J'ai acheté ce PCB pour un prix raisonnable sur ibé USA.
C'est le seul PCB de Quartet que j'ai vu passer. Tous les autres étaient des Quartet 2, qui est bien plus courant.
Il n'y a que peu de différences entre les 2 versions du jeu.
- Quartet est un jeu prévu pour 4 joueurs simultanés. La position du joueur devant la borne détermine le personnage joué : Lee, Joe, Mary, Edgar
- Quartet 2 est un jeu prévu pour 2 joueurs simultanés. En début de partie, chaque joueur choisit le perso de son choix parmi les 4 disponibles.
Tout le reste du jeu est absolument identique : mêmes armes, mêmes levels, mêmes adversaires...
Le PCB est maintenant fixé, et ce ne fut pas chose facile :
Maintenant que le PCB est fixé, je peux continuer d'attacher les fils aux petites agrafes disposées un peu partout.
Arrive le temps de tester l'alim...
Je vérifie l'alim de 128 V pour le moniteur. J'ai mis une ampoule de 220 V / 60 W comme charge.
Le +5V et le +12V sont eux aussi testés (à vide cette fois) :
À vide, j'ai 5,15 V ce qui est très bon. En charge, ça devrait baisser un chouilla.
Bon, il est temps de tester avec le PCB.
Sauf que je ne veux pas risquer la vie du PCB de Quartet.
J'utilise donc comme cobaye un PCB original de Shinobi (System16B) qui n'est pas suicidé mais qui a des petits problèmes de vidéo.
Il fera parfaitement l'affaire pour le test...
Le test est concluant...
Dans la réalité, l'image est mieux que sur la photo. Le flash de l'APN n'a pas aidé.
Je mesure la tension sur le PCB Shinobi durant le fonctionnement. Je mesure 5,05 V. Parfait.
Il est maintenant temps de tester avec le PCB de Quartet...
Rhoooooo...
J'en profite pour tester les 4 switches situés sous les 4 monnayeurs.
Tout fonctionne parfaitement :
Il me manque le panel pour pouvoir démarrer complètement une partie...
À suivre : examen du panel, branchement...
