WIP N'Styl premier Wip, première borne ! Reprise des travaux !

[Gabranth]

Super taf', la borne était deja pas mal du tout a l'origine mais la tu lui redonne un coup de Djeuns ^^

[Azaz]

J'suis preneur de ta méthode. Quels outils as tu utilisé ?

Salut,

Merci tout le monde pour les avis positifs ! Je réponds un peu à la bourre 

Pour percer j'ai simplement utilisé une scie cloche pour metal de 29 mm de diamètre (pas trouvé en 30mm). j'y suis allé tout doucement, vitesse lente et en mettant régulièrement de l'huile de coupe. c'est un peu long, ça fume, mais ca finit par percer ! 

[Azaz]

Bonsoir,


Il est temps de déterrer ce WIP complètement en pause depuis bien trop longtemps ! J'ai bien avancé sur les travaux de l'appart qui m'occupaient pas mal jusqu'à maintenant, il est temps de revenir à des sujets plus ludiques

Je voudrais maintenant m'attaquer à l'écran. Il est en état de marche, mais après 2 décennies de bons et loyaux services je pense qu'il a bien mérité une petite remise en forme.

C'est la partie où je suis clairement le moins à l'aise mais j'ai profité de ce long hiver pour potasser un minimum d'électronique et étudier un peu plus précisément la platine de cet écran.
J'espère que je ne ferais pas de boulette, mais bon il faut se lancer ! Et puis c'est l'occasion d'apprendre pas mal de chose sur le sujet, et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup !


Feuille de route pour la révision de la platine :

Voici la liste des taches (et les questions qui vont avec ) qui me paraissent logiques de réaliser pour cette révision, n'hésitez pas à compléter si je suis passé à coté de quelque chose !

• Nettoyage de la platine : je n'ai pas de compresseur donc bombe air sec, pinceau/brosse à dent, et aspirateur
• Changement des condensateurs chimiques :
  J'ai trouvé la liste des composants à commander (dans ce topic), il y manque juste un condensateur de type low ESR comme préconisé dans le guide de dépannage pour mon écran écris par gc339 et Thierry04. Il n'est apparement pas disponible chez Electronique diffusion. Je ne suis pas du tout familier avec ce terme, je peux simplement aller chez mon détaillant habituel et lui demander des modèles de telle capacité/voltage en low ESR ou il aura besoin de plus de détails ?
• Tester le potentiomètre de réglage de la luminosité RV7
  Si ma mesure indique qu'il faut le changer : Il y a un moyen d'être sur de commander exactement le même ? Avoir la même valeur ce n’est pas compliqué mais comment être sur que le nouveau ai le même écartement entres ses pattes pour qu'il puisse prendre la place de l'ancien sur la platine ?
• Tester le circuit de protection HT comme décris ici par gc339 (merci !)
• Petite PCB qui porte les potentiomètres de réglages de l'image :
     - Pour retrouver un réglage précis faut-il prévoir un changement des vieux potentiomètres ou alors un passage de bombe contact ?
     - Je n'ai jamais utilisé ce type de bombe, on en applique juste sur les potentiomètres ou plutôt grossièrement sur toute la platine en action curative ?

Vous voyez d'autre actions intéressantes à prévoir pour cette révision ?



Achat d'un bon fer à souder :

J'en profite pour vous demander votre avis pour l'achat d'un nouveau fer : Je ne suis pour le moment équipé que d'un fer noname du genre "le moins cher que j'ai trouvé", et forcement de très mauvaise qualité (panne en mousse, manche qui devient brulant au bout d'une demi-heure d'utilisation etc.)

Je me dis que c'est l'occasion d'investir dans du matos de qualité, qui est toujours nécessaire pour faire du bon boulot !

J’ai lu plusieurs topics ici de conseil pour le choix du fer. Je cherche quelque chose d'assez polyvalent et de qualité, sans investir torp non plus : je n'utilise pas assez souvent pour ça.
Voilà ce que je souhaite pouvoir faire avec :

• soudure de composants standards comme ici la pose d'un capkit
• pouvoir dessouder à la tresse
• taches minutieuse sur composant CMS, par exemple poser un switch 50/60 Hz sur une Super Nes

Vu mon usage, et des différents topics que j'ai lu ici sur le choix de fer, mon choix s’oriente vers la première station Weller : la WHS 40 (comme son nom l'indique : puissance 40W).
En profitant d'une promo je peux l'avoir pour 45 euros si je me décide vite. A ce prix là c'est ce qui me parait être le mieux, qu'en pensez-vous ? Est ce qu'il correspond à ce que je veux pouvoir faire avec ?



2 dernières questions pratiques pour le démontage de la platine : (c'est une première pour moi)

Pour décharger le tube : je lis qu'il faut mettre en contact les crochets de la tétine avec la masse du moniteur, je me demandais du coup s'il fallait relier cette masse à la terre ? Sinon, et là j'ai bien peur de poser une question un peu con , il part où le courant contenu dans le tube ?

Pour enlever la carte au cul du tube, il vaut mieux :

• tirer doucement tout droit vers l'arrière ?
• tirer doucement vers l'arrière en faisant de petits mouvements de balancier de droite à gauche ?

Bon voilà je crois que j'ai fait un peu le tour des interrogations que je me pose avant de me lancer.
C'est un peu long, merci de m'avoir lu jusqu'au bout et merci d'avance pour votre aide !

[ptitjo]

j'ai un weller, je peu te le prêter si tu veux, et si tu en prends grand soin bien sur.
a+

Johann

[Azaz]

Ah c'est très gentil ça  mais t'embête pas je vais m'en acheter un

J'en profite, j'ai vu que tu vendais une cartouche MVS windjammers, ca pourrait m'interesser => mp 

[Azaz]

Bonjour,

Je suis entrain de préparer mes commandes de condensateurs pour le capkit. j'ai donc repris comme prévu la liste des références chez Electronique Diffusion, par contre pour les 2 condensateurs qu'il est préconisé de prendre en Low ESR je galère...

J'ai cherché, comme indiqué dans le guide de dépannage, des condensateurs de marque Nichicon série PW mais les sites ou j'en ai trouvé (digikey et radiospare) ont des frais de port prohibitif et/ou obligent à commander en lot, ce qui reviens au même niveau alourdissement de la note
J'ai tenté d'appeler Digikey pour voir s'ils ne pouvait pas adapter leur frais de port fixe (18 euros) pour une commande avec juste 2 condensateurs, mais ce n'est pas possible.
Mon détaillant local n'as pas de condensateur low ESR non plus.

Bref, je commence à sécher

L'un de vous aurait-il une idée pour m’approvisionner sur ces 2 condensateurs à un prix raisonnable ?

• 47µf 200V Low ESR
• 1µf 250V Low ESR

Merci d'avance

[Azaz]

Re-Bonjour,

Encore une petite question



Je me demande si ma platine n'a pas déjà reçu un changement de ses condensateurs chimiques dans son ancienne vie ?
En regardant la platine je remarque que le plus gros condensateur est bien loin d'être aussi large que la sérigraphie le représentant (suivez la flêche jaune)

Qu'en pensez vous ? Bon de toute façon même si ça a déjà été fait, impossible de savoir à quand ça remonte donc je vais quand même le faire ce capkit.

[Azaz]

Bon voilà j'ai déchargé mon premier tube, même pas mort



Il n'y a pas eu de clac, rien du tout en fait, faut dire que l'écran était éteint et débranché depuis un moment.
Par contre on voit clairement la trace du passage de mon tournevis (rayure)


J'espère que ce n'est pas grave, je suis surpris que mon tournevis ait rayé le verre comme ça, à moins qu'il y ait un revêtement plus tendre sur le verre ?
Est ce que c'est grave pour le fonctionnement du tube ? cette imperfection sous la tétine ne risque pas d'être source d'arcs électriques ? Je suis un peu inquiet 


Sinon j'ai regardé rapidement la platine, en dessous il y a un condensateur :


en détail :


J'ai bien l'impression que c'est un ajout après coup, l'un d'entre vous qui a démonté sa platine peut-il confirmer ?
En tout cas c'est tout englué dans du "chewing-gum" si faut le changer ca va être coton !


Merci de votre aide !

[Azaz]

Bonjour,

Je continue à m'auto-répondre

Bon, j'ai continué à faire un peu le tour du propriétaire, j'ai regardé d'un peu plus près la carte CRT, et à ma grande surprise j'ai trouvé un composant dont une des patte est cassée :


Vu de près c'est net, il s'agit de C206 :


J'ai fait très attention quand j'ai démonté cette carte, je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai cassé en démontant. Surtout que si on regarde de près, on voit que la cassure est noircie, probablement par la poussière ce qui confirme la thèse que la cassure ne date pas d'hier  

La question est peut-être un peu ardue, mais vous pensez que le moniteur peut fonctionner sans ? savez vous quelle est sa fonction ?
Je vois sur le scéma du moniteur qu'il à l'air d'être "derrière" le réglage SCREEN de la THT, je trouvais l'image un peu sombre, peut-être est-ce lié ? (pour être précis je pouvais avoir une image lumineuse mais des traits gris parallèles apparaissaient sur l'image, ils disparaissaient en baissant le réglage SCREEN mais là l'image devenait un peu sombre à mon goût...)


EDIT :

En gros plan :


J'essaye de voir pour commander le bon condensateur en remplacement, c'est moins facile que prévu :
Voici les infos que j'ai :
Sur le manuel

• dans la "part list" : CER. CAP. 2.2NF 400VCA 4KUP
• sur le schéma : 6n8 2KV

sur le condensateur :

• 222M

Alors, si je pars de l'inscription sur le condensateur j'ai 222 = 2200 pf = 2,2nf, avec M qui voudrait dire tolérance à ± 20% ?
ensuite pour la tension max je pars de celle qui est sur schéma : 2KV
Ce qui m'emmène vers celui-là :  http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=99_151_154&products_id=1505

Le hic c'est que je ne suis pas du tout sûr de moi : je ne sais pas ce que veulent dire "400VCA 4KUP" dans la part list ni "6n8" sur le schéma

A nouveau, j'ai besoin d'aide  

[Azaz]

Bonsoir,

Je me suis affairé à nettoyer la platine cet après midi, et ça n'a pas loupé : nouvelles tuiles 

La première, pas trop gênante je pense, le capot qui masque le transformateur TH 301 à souffert :



Plus gênant/intrigant :

La THT semble avoir été changée pour le HR 7025, or pour le chassis 9110, si j'ai bien suivi, c'est sensé être le HR 7107 qui est compatible.
Du coup je pense qu'il vaut mieux le changer pour une HR 7107 (surtout qu'apparemment la production se serait arrêtée faut pas que je traine), qu'en pensez vous ?
Je me demande du coup si des modifications n'ont pas été faite sur ma platine pour que la HR 7025 fonctionne, parce que j'avais bien une image avec !

Du coup j'ai regardé sur le site de HR Diemens pour en commander une, et là il y a encore un truc qui me chiffonne, en tout cas, que je ne comprends pas :
sur leur site pour chaque THT ils montrent une mesure de la THT avec leur simulateur HR, et pour la 7107 il annonce ... 35,7 kV d'où mon interrogation : si ce transfo THT est compatible avec la platine 9110, c'est pas "juste" du 25 kV qu'il devrait fournir ?



aaaah, Le chemin est encore long... 

[gc339]

il y manque juste un condensateur de type low ESR comme préconisé dans le guide de dépannage pour mon écran écris par gc339 et Thierry04. Il n'est apparement pas disponible chez Electronique diffusion. Je ne suis pas du tout familier avec ce terme, je peux simplement aller chez mon détaillant habituel et lui demander des modèles de telle capacité/voltage en low ESR ou il aura besoin de plus de détails ?

C'est juste une préconisation, à défaut de trouver un condensateur "low esr" un modèle standard pourra quand même faire l'affaire.  

Tester le potentiomètre de réglage de la luminosité RV7
Si ma mesure indique qu'il faut le changer : Il y a un moyen d'être sur de commander exactement le même ? Avoir la même valeur ce n’est pas compliqué mais comment être sur que le nouveau ai le même écartement entres ses pattes pour qu'il puisse prendre la place de l'ancien sur la platine ?

Il vaut mieux commander chez un vendeur dont modèle vendu est clairement identifié afin de pouvoir en retrouver les caractéristiques mécanique ou le datasheet.
C'est plus facile avec des vendeurs comme Farnell, RS composants, Conrad ... car un datasheet est associé la plupart du temps avec la fiche du composant.

Petite PCB qui porte les potentiomètres de réglages de l'image :
   - Pour retrouver un réglage précis faut-il prévoir un changement des vieux potentiomètres ou alors un passage de bombe contact ?
   - Je n'ai jamais utilisé ce type de bombe, on en applique juste sur les potentiomètres ou plutôt grossièrement sur toute la platine en action curative ?

C'est surtout le potentiomètre RV3 qui pose problème la plupart du temps (V shift), il est parcouru par un courant continu non négligeable et il finit par cracher.
Je n'utilise pas les aérosols vendus dans le commerce. Je suppose qu'il ne faut pas utiliser n'importe lequel sur les pistes de potentiomètre car certains produits sont prévus pour lubrifier les contacts et ne sont donc pas adaptés.

Achat d'un bon fer à souder :
Vu mon usage, et des différents topics que j'ai lu ici sur le choix de fer, mon choix s’oriente vers la première station Weller : la WHS 40 (comme son nom l'indique : puissance 40W).
En profitant d'une promo je peux l'avoir pour 45 euros si je me décide vite. A ce prix là c'est ce qui me parait être le mieux, qu'en pensez-vous ? Est ce qu'il correspond à ce que je veux pouvoir faire avec ?

Weller est une marque reconnue...
La panne du fer de ce modèle me semble pas interchangeable facilement sur les photos glanées sur le net. J'utilise un WCP-20, ce qui me permet de changer facilement de modèle panne en fonction de la précision des soudures à réaliser.

Pour décharger le tube : je lis qu'il faut mettre en contact les crochets de la tétine avec la masse du moniteur, je me demandais du coup s'il fallait relier cette masse à la terre ? Sinon, et là j'ai bien peur de poser une question un peu con , il part où le courant contenu dans le tube ?

Cette opération permet de décharger le condensateur THT dont le diélectrique est constitué par l'épaisseur de verre du tube et les armatures par une métallisation interne et la couche graphitée externe.
Le courant de décharge ne fait que circuler d'une armature à l'autre jusqu'à ce que la tension s'annule entre ces deux électrodes. Il n'est donc pas nécessaire de relier la masse à la terre surtout que cette continuité est déjà plus ou moins assurée dans la plupart des moniteurs.

Pour enlever la carte au cul du tube, il vaut mieux :

• tirer doucement tout droit vers l'arrière ?
• tirer doucement vers l'arrière en faisant de petits mouvements de balancier de droite à gauche ?

Franchement, j'utilise plutôt la deuxième méthode y compris pour réenficher la carte en la poussant contre le cul du tube.
Les petits mouvements de balancier effectués non pas seulement de gauche à droite mais dans toutes les directions permettent d'ouvrir/refermer les lyres des contacts une à une et d'enficher/désenficher la "neckboard" plus facilement.

[gc339]

Je suis entrain de préparer mes commandes de condensateurs pour le capkit. j'ai donc repris comme prévu la liste des références chez Electronique Diffusion, par contre pour les 2 condensateurs qu'il est préconisé de prendre en Low ESR je galère...

J'ai cherché, comme indiqué dans le guide de dépannage, des condensateurs de marque Nichicon série PW mais les sites ou j'en ai trouvé (digikey et radiospare) ont des frais de port prohibitif et/ou obligent à commander en lot, ce qui reviens au même niveau alourdissement de la note
J'ai tenté d'appeler Digikey pour voir s'ils ne pouvait pas adapter leur frais de port fixe (18 euros) pour une commande avec juste 2 condensateurs, mais ce n'est pas possible.

L'un de vous aurait-il une idée pour m’approvisionner sur ces 2 condensateurs à un prix raisonnable ?

• 47µf 200V Low ESR
• 1µf 250V Low ESR

Je ne vois qu'une solution pour minorer le prix de revient de ces condensateurs low esr et de faire d'une pierre deux coups en en faisant profiter d'autres personnes :

• En acheter une certaine quantité, ce qui permet de changer de colonne et d'obtenir un meilleur prix unitaire (quantité >=10 ou >=25)
  
• En garder une ou deux paires pour ton capkit.
• Revendre les autres paires ici sur Gamoover ou sur un site comme eBay en incluant dans ton prix de vente les frais de port facturés par le fournisseur une fois divisé par le nombre de paires achetées.
  La réexpédition d'un couple de condensateurs correctement protégés dans une enveloppe de moins de 50 grammes n'ajouterait qu'un surcoût de 95 centimes d'euros.

[gc339]

Je me demande si ma platine n'a pas déjà reçu un changement de ses condensateurs chimiques dans son ancienne vie ?
En regardant la platine je remarque que le plus gros condensateur est bien loin d'être aussi large que la sérigraphie le représentant (suivez la flêche jaune)

Pour des questions évidentes de délais d'approvisionnement et de concurrence de prix entre différents fournisseurs, un même composant peut avoir des caractéristiques mécaniques différentes selon son origine.
Ces mêmes fabricants de composants sont aussi à même d'arrêter une production pour la remplacer par celle d'un nouveau modèle issu d'une quelconque évolution technologique.

[f4brice]

Superbe boulot. Je suis admiratif ! 
Je note que le moniteur de ma N'Style dispose d'un chassis VNS110 qui est alimenté directement en 220 V.
Si je devais la transformer comme toi, je n'aurais pas besoin de conserver ce gros transfo 220 V => 130 V.

[Azaz]

Bonjour,

Merci beaucoup pour tout ces conseils et explications gc339 ! Beaucoup de points s'éclaircissent
Vivement la suite

Pour la station Weller, en fait si je pars sur cette marque : il y a peu de candidats sur le budget que je me suis fixé (moins de 100 euros). Il n'y a même que celle-là pour moi ! le deuxième modèle, sauf erreur de ma part grimpe toute de suite à 160 euros.
Je ne sais pas si les pannes sont difficile à changer, en tout cas il y a un peu toute les tailles de disponible donc même si ce n'est certainement pas la station ultime, elle me parait adaptée à mon besoin. J’espère juste qu'elle est assez puissante.

Superbe boulot. Je suis admiratif ! 
Je note que le moniteur de ma N'Style dispose d'un chassis VNS110 qui est alimenté directement en 220 V.
Si je devais la transformer comme toi, je n'aurais pas besoin de conserver ce gros transfo 220 V => 130 V.

Merci F4brice Effectivement la platine VNS110 est beaucoup plus pratique à alimenter !

[gc339]

Par contre on voit clairement la trace du passage de mon tournevis (rayure)



J'espère que ce n'est pas grave, je suis surpris que mon tournevis ait rayé le verre comme ça, à moins qu'il y ait un revêtement plus tendre sur le verre ?
Est ce que c'est grave pour le fonctionnement du tube ? cette imperfection sous la tétine ne risque pas d'être source d'arcs électriques ? Je suis un peu inquiet  

Je viens de le vérifier à l'instant sur un tube 25 pouces, il y a effectivement une rondelle fine et transparente de 5/6 cm de Ø autour de cette électrode. Cela se ressent très bien avec le doigt, on a l'impression de toucher une surface un peu gommeuse. Ce serait donc elle que le tournevis a érayée !
Sincèrement je ne pense pas que cette rayure soit un problème du moment que la surface de la rondelle est complète.
Son utilité reste à expliquer peut_être s"agit-il d'éviter que le caoutchouc de la ventouse colle au verre en vieillissant.

Sinon j'ai regardé rapidement la platine, en dessous il y a un condensateur :

Il ne s'agit pas d'un ajout après coup. Ce condensateur a été ajouté pendant la fabrication, : il n'existait pas de valeur normalisée proche de la valeur adéquate pour obtenir le temps de retour escompté. Cette valeur a donc été obtenue par la mise en // de deux condensateurs, comme le deuxième condensateur n'avait pas été implanté sur le circuit imprimé lors de sa conception, la solution de facilité a été de le souder coté cuivre.

En tout cas c'est tout englué dans du "chewing-gum" si faut le changer ca va être coton !

Ce doit être un pâté de colle déposé au pistolet thermique, elle devrait ramollir en la chauffant, à vérifier !