Ma 1ère borne de borné : Street Fighter MA

[oximore]

d'après ce que j'aperçois sur ta photo c'est du 3A ensuite les tensions 115/250V elles sont normalisées, c'est l'une ou l'autre en sachant qu'en 250V tu consommeras moins d'intensité car on écris généralement l'intensité max..

sur le starter (la petite pièce blanche sur l'autre photo) il est capable de démarrer un tube de 4 à 45W... il est en adéquation je suppose avec le tube fluo (le néon c'est de la haute tension comme sur les enseignes des magasins)

si tu as un doute fait des photos avec l'entière signalétique de l'appareil...

[djsteph974]

Merci

Ok, donc je peux relier ce kit sur du 220v  

Pour le starter, s'en est un que j'ai récupéré dans mon bouiboui aucun rapport avec le kit, mais si j'ai bien compris, il me faut un néon qui fasse entre 4 et 45w si je veux utiliser ce starter, donc ça c'est ok  

Sinon, j'ai trouvé ce schéma dans le manuel technique de la borne:


Et d'origine, il est alimenté en 115v apparemment.

Sinon, j'ai dis une connerie, la photo avec les intensités de marquées ce n'est pas le ballast mais un "filtre" (ça doit être lui qui change la couleur du néon)

Voici le ballast:


Il est écrit "Listed Ballast 140H", certainement une référence ...

Et voici l'intérieur du kit au complet:


Vous devez vous dire que je suis vraiment une grosse quiche à force ...  

[Little_Rabbit]

Salut,

Je n'y connais pas grand chose en tube fluorescent non plus, mais si ton kit vient des US et qu'il se trouvait à l'origine dans une borne US, à mon sens il faut l'alimenter en 110 V !! Et puis au moins comme ça tu ne risques pas de cramer quoique ce soit. Car un appareil qui serait prévu pour du 220 V et que tu alimentes en 110 V, ben il va juste ne pas fonctionner, alors qu'un appareil 110V alimenté en 220V, il a de fortes chances de griller !

Je te conseille donc de mettre un transfo 220V -> 110V en amont de ton kit !

A+

PS : ne te soucie pas de l'intensité (les ampères) : cela t'indique juste combien cela va consommer. C'est la tension d'alimentation que tu appliques qu'il convient de respecter !

[oximore]

quand un composant porte sur lui 110/230V c'est une normalisation internationale qui stipule l'utilisation des deux tensions (pas en même temps).

ce qu'il faut respecter c'est que si un autre composant fonctionne en 110V il ne faut pas envoyer du 230V sur celui-ci mais que le tube fluorescent pouvais être alimenter à part en 230V.

ce que je précisais c'est que si tous les composants de la borne (les cartes et tous le reste) fonctionne avec une tension d'utilisation de 230V il était alors possible de le faire aussi pour le tube fluorescent.

après il y a la notion de restauration donc tout mettre d'origine en 110V.

[djsteph974]

Aïe, je ne suis pas très avancée là maintenant  Car le problème est que je ne sais pas combien peut prendre le ballast au maximum ... faut que je recherche ...

Autrement, si je test direct sur le 220v, je risque quoi au pire, de griller le ballast ? Car sinon, je récupère le ballast 220v d'un autre support pour tube et basta   

[djsteph974]

Bon alors ce 140h de graver sur le ballast signifierai 140 henrys. H étant le symbole d'unité électrique de "Henry", 1 henry équivaudrait à 1 volt ... soit 140 volts ... Enfin, c'est ce que je pense ...

[Biglunk]

Bon alors ce 140h de graver sur le ballast signifierai 140 henrys. H étant le symbole d'unité électrique de "Henry", 1 henry équivaudrait à 1 volt ... soit 140 volts ... Enfin, c'est ce que je pense ...

Oula non !!   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_%28unit%C3%A9%29

[djsteph974]

Oula non !!

C'est bien ce que je pensais 

Bon sinon aujourd'hui j'ai fouillé un peu les magasin de bricolage, et j'ai trouvé un ballast pour ~8€ et un tube fluo pour ~7€. Je ne les ai pas pris encore.

J'ai également trouvé sur le coincoin un convertisseur de tension 220 > 110 pour 12€.

Mais le mieux pour moi et le plus simple, je pense, est de changer le ballast étant donner que je ne suis pas sur de ce qu'il peut encaisser ... et comme ça plus de problème, tout sera en 220v   le filtre prend entre 115 et 250v.

En revanche, là où je bute encore, c'est au niveau du choix du type de tube fluo, car il faut absolument qu'il change de couleur pendant la mise sous tension.

Je parcours plein de site anglais pour m'aider, vive Google  

[oximore]

après les infos un peu de logique : un "filtre" qui prend du 110/250V raccordé à un ballast >> le ballast prends logiquement 110/250V...

ce qui se passe c'est le ballast (bobine) auras une inductance (magnétisme) différent.

[Little_Rabbit]

Salut,

après les infos un peu de logique : un "filtre" qui prend du 110/250V raccordé à un ballast >> le ballast prends logiquement 110/250V...

ce qui se passe c'est le ballast (bobine) auras une inductance (magnétisme) différent.

Tu es sûr de ce que tu avances ? Car même si je ne connais pas bien le fonctionnement d'un tube fluorescent et son balast, cela n'a rien à voir avec un filtre qui est un circuit passif ! Qu'un ballast puisse être câblé soit en 110V soit en 220V, un peu comme l'est un transfo, OK. Mais qu'un ballast déjà câblé puisse recevoir aussi bien du 110V que du 220V j'en doute très fortement.

Pour ce qui est du changement de couleur, je ne sais absolument pas comment ça marche mais je ne pense pas que tu puisses obtenir cela d'un ballast/tube lambda. C'est la raison pour laquelle personnellement je privilégierais la piste qui consiste à utiliser celui que tu as acheté aux US, et l'alimenter en 110V .

A+

[oximore]

on se sert du ballast ou bobine car la variation ou l'ouverture d'un circuit inductif crée des courants induits, c'est ce courant qui aux bornes du tube amorceras l'intérieur et la poudre fluorescente fera apparaitre la ionisation comme de la lumière.
bon il y a quelqu'un sur le forum qui a une devise sur le matériel inconnu ... tu peut l'appliquer.

ou alors fais une mesure d'impédance sur le ballast puis un calcul de la loi d'ohm en sachant que les sections aux états unis sont en awg. 

ps: pour ce qui est du changement de couleur je n'en ai pas vus sur ce type de tube... il on généralement une température de couleur pour les blancs par exemple au niveau de la référence du type : 810, 820, 840...

edit: Little_Rabbit le bobinage des transfos peut être inversé, attention lorsque je dit ça c'est que un transfo peut être alimenter par le secondaire.. (on en pose un actuellement au boulot 20KV > 410V) donc imagine un transfo avec plusieurs tensions au secondaire... bon ont s'éloignent c'est un ballast pas un transfo...

[Little_Rabbit]

Salut,

Merci Oximore pour ces précisions.

J'ai lu quelques articles ce matin sur les tubes fluorescents et je comprends un peu mieux à présent comment cela fonctionne.



Donc OK, le ballast est une bobine qui est en série avec le tube. Mais il me semble avoir aussi lu qu'en plus de générer les courants induits, il servait à limiter le courant dans le circuit (c'est du reste pour cela qu'il convient d'utiliser un ballast adapté à la puissance du tube mis dans le circuit).

Ne peut-on en déduire que les tensions appliquées aux électrodes du tube fluorescent sont fonctions des caractéristiques du ballast certes, mais aussi proportionnelles à le tension alternative qui alimente l'ensemble du circuit ?

Les pointures en électronique dans l'assistance pourraient-elles nous en dire un peu plus sur ce qui différencie un montage ballast/tube/starter en 110V, d'un autre prévu pour du 220V ?

Merci.

A+

[oximore]

c'est vrai nous pouvons demander un avis contradictoire parmi l'assistance.

Pour être sûr de ne pas faire de bêtise comme dit plus haut, faire une mesure d'impédance du ballast puis le calcul de la loi d'Ohm ( U = R x I ).
En sachant que la puissance du tube fait 15W (formule de la puissance P = U x I ).
I_tube=15/230 = 65mA en 230V     ou  I_tube=15/110 = 1,36A en 110V.
cela est la puissance absorbé par le tube

Après pour le ballast suivant son impédance le calcul devrait permettre de savoir si il supporterait le courant du tube.(car des fois c'est le récepteur qui fait fumer le "transfo" ou bobine...  oulà je ne dis pas par là qu'il faut toujours tester ce genre d'équipement à vide !!! c'est le cas notamment sur les transfos de sortie sur les auto-radios quand les HP ne sont pas raccordés ils n'aiment pas ça...) 

j'ai le dont d'expliquer quelque chose de simple de façon compliquer...

[djsteph974]

Ra la vache ... chuis dans le caca là, je patoge complètement ... 

Mais je suis ravie de vous voir acharné sur mon problème 

Je pense que je vais retirer le ballast d'origine de toute façon, car je suis une nouille en ce qui concerne les calculs, et j'ai peur de faire des conneries.

Je vais mettre à la place un ballast de chez Leroy Merlin (7€) avec un tube fluorescent et hop 

Qu'en pensez vous ? Car je veux bien mettre un transfo mais c'est un peu plus cher, et de plus il y en a plusieurs sortes (au niveau des watts)

[oximore]

ce que l'on attend pour le calcul c'est l'impédance de ton ballast en ohm   
si tu compte déposer ton ballast ça te permettra de faire la mesure (à mon avis 500 Ohms environs).

[djsteph974]

Ok, donc sur mon multimètre j'obtiens 26 aux bornes du ballast ... je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez savoir ?

J'ai sélectionné 2000


Pour l'ampérage, tu doit en être proche car sur le schéma électrique est écrit 1.5AMP pour 115V: