question ultra c.. : comment on allume

[aganyte]

Salut,

Oui, cela peut-être une solution mais il y a deux autres ponts de diodes en parallèle visiblement, donc ça aurait été mieux de les tester 1 par 1 non ?

A+

Tout dépend du nombre de fusibles à disposition  

[popples]

J'ai peur de dessouder les 2 autres  et de les foirer comme le premier.Testé sans et le fusible saute toujours.

Pour celui qui est dessoudé comment dois je procéder pour le test car le schéma donné plus haut 

a+

[Little_Rabbit]

Salut,

Je vais essayer d'expliquer comment fonctionne une diode.



C'est simple, la diode est un semi-conducteur, c'est à dire qu'elle conduit le courant dans un sens, mais pas dans l'autre. Son symbole est là pour évoquer sa fonction : le courant va passer de l'anode vers la cathode, mais sera bloqué dans l'autre sens.

Quand je parle de sens, je parle en fait de polarité de la tension appliquée aux bornes de la diode. Si on met le + à l'anode et le - à la cathode, ça passera. Si on fait l'inverse, le - à l'anode et le + à la cathode, la diode sera bloquante.

Donc, pour tester une diode, il suffit de prendre ton multimètre et de le mettre en position ohmmètre, celle qui fait beeep par exemple.

- tu mets la pointe noire du multimètre sur l'anode, la pointe rouge sur la cathode => ça doit faire beep
- tu inverses les deux pointes, donc tu mets la pointe rouge du multimètre sur l'anode, la pointe noire sur la cathode => ça ne doit PAS faire beep

(bon, en fait j'en n'ai pas sous la main pour tester, c'est peut-être l'inverse mais peu importe , l'important c'est que ça passe dans un sens et pas dans l'autre )

Là je viens d'expliquer comment tester une diode. Pour un pont de diode, c'est exactement pareil sauf qu'il y a 4 diodes regroupées dans le même boîtier.



Là tu procèdes pareil.

- tu testes entre les broches 1 et 2 => ça doit passer dans un sens et pas dans l'autre
- tu testes entre les broches 2 et 4 => ça doit passer dans un sens et pas dans l'autre
- tu testes entre les broches 1 et 3 => ça doit passer dans un sens et pas dans l'autre
- tu testes entre les broches 3 et 4 => ça doit passer dans un sens et pas dans l'autre

Si pour une diode parmi les 4 quelle qu'elle soit, ça passe dans les 2 sens ou bien ça ne passe dans aucun sens, c'est que ton pont de diodes est mort .

Voilà, j'espère que tu as tous les éléments pour nous faire un beau test de pont de diodes ! 

Mais vu que ton test sans ce pont de diodes fait toujours griller ton fusible, je pense qu'au moins l'un des autres ponts est aussi grillé.

A+

[popples]

Génial, très bien expliqué  (j'ai compris) 

Lorsque je mets le testeur en mode 'bip' il indique une valeur qui bouge entre 1750 et 1800 et ce sans rien toucher, est ce normal ?
Le pont de diode testé, il ne bip à aucun moment, il est donc bien hs.

Je vais donc être bon pour dessouder les 2 autres non sans crainte 

Encore merci pour cette belle explication 

a+

[f4brice]

60w , c'est pas un peu beaucoups too much ?
25w devrait faire l'affaire , non ?

Non !

Voir ce tuto.
Il ne faut pas confondre la puissance d'un fer et la température d'un fer.
Sur un fer bas de gamme, les 2 sont liés.

Un fer de 25 W (avec un W majuscule) est très insuffisant pour dessouder un pont de diode sur un PCB double face...
60 W est un minimum.
80 W serait parfait.

La station top-moumoute haut de gamme de Weller fait 120 W (lien).

[popples]

Salut,

En fait j'ai du prendre un fer de merde, combiné à ma maitrise on obtient rien de concluant  

La pane du fer est tordue, je suis obligé de resserrer la vis une fois le fer chaud sinon la pane se barre et j'ai comme l'impression que un coup ca chauffe à un endroit puis à un autre  

Les 2 autres ponts sont dessoudés avec de la casse pour pas changer  

Un seul est dessoudé 'proprement', pour le second il y a 2 pastilles qui sont restés après le composant.

Les photos qui vont mal:
BD3: les 2 du milieu ce sont barrés. BD2: tout va bien. BD3: y a plus personne.
Existe t il des 'point alternatifs' pour corriger BD3 ?




J'ai donc testé les 3 et pas de signal de 'bip' .
Lorsque je touche les 2 pointes du testeur cela fait bien bip cela ne peut donc pas être un problème avec ce dernier n'est ce pas ?


Encore merci de votre aide  

a+

[Little_Rabbit]

Salut,

BD3: les 2 du milieu ce sont barrés. BD2: tout va bien. BD3: y a plus personne.
Existe t il des 'point alternatifs' pour corriger BD3 ?

Tu cites 2 fois BD3 . C'est BD1 où il n'y a plus aucune pastille ?

À en juger les photos, il n'y a pas véritablement de dégâts : pour les 3 ponts, ils sont alimentés par les broches 2 et 3 et leur pastille côté soudure. Pour BD1 on a le + et le - côté composant donc pas de soucis. Et pour BD2 et BD3, on a le - (c'est à dire la masse) des 2 côtés, et le + est lui côté composant, mais n'a pas bougé. D'ailleurs en pareille manip, ce sont souvent les pastilles que ne sont reliées à rien qui sautent (normal, rien ne les retient, elles sont donc plus fragiles).

J'ai donc testé les 3 et pas de signal de 'bip' .
Lorsque je touche les 2 pointes du testeur cela fait bien bip cela ne peut donc pas être un problème avec ce dernier n'est ce pas ?

Plutôt que de mettre ton multimètre en position "Test de continuité", tu pourrais le mettre en position "Test de diode". Essaye ce mode et dis-nous ce que tu as précisément à l'écran de ton multimètre pour chacune des 4 diodes, et dans les deux sens, d'un pont de diodes.

Merci.

a+

[Maitre_Poulpi]

Oui, si ton testeur fait bip quand tu touches ses 2 pointes, le testeur va très bien. Pour ma part, je fais ce test à chaque fois avant d'utiliser le multimètre (il me semble me rapeller qu'un prof. nous conseillais de faire ça à chaque fois   )

[aganyte]

On dirait que les 3 ponts sont en parallèle, probablement pour ce partager le courant à fournir. Essaye de remettre en route comme ça mais à mon avis le fusible ne devrait plus sauter.

Du reste, tu peut essayer de remplacer les 3 ponts de diodes HS par un seul plus costaud.

Edit: à bien y regarder, ils on l'air séparés, désolé. Tu vas devoir trouver 3 nouveau ponts de diodes.

[popples]

Salut,
Tu cites 2 fois BD3 . C'est BD1 où il n'y a plus aucune pastille ?

Salut,
Oui je me suis trompé c'est bien BD1 qui n'a plus de pastille

Voici les indications avec le mode test de diode du multimètre.

-Appareil sur test de diode = 1.
-Touche des 2 pointes       = .000

Ensuite les mesures en suivant les ordres 1et2, 2et4, 1et3 puis 3et4.
Les mesures données sont celle qui se stabilisent de suite car j'ai remarqué que si je laisse mesurer les 2 pointes plus le temps passe plus la valeur diminue... normal ?
Celles après le / sont celles en inversant les pointes.

Pont1:
1-2= .836/1.
2-4= .829/1.
1-3= .834/1.
3-4= .802/1.

Pont2:
1-2= .775/1.
2-4= .776/1.
1-3= .786/1.
3-4= .754/1.

Pont3:
1-2= .780/1.
2-4= .764/1.
1-3= .758/1.
3-4= .765/1.

Voila, je n'ai aucune idée de ce à quoi ca correspond.

Mis sous tension et le fusible saute toujours...

a+

[Little_Rabbit]

Salut,

Bon... comment dire... J'ai une bonne nouvelle, et une moins bonne .

À priori, tes 3 ponts de diodes sont bons ! Ça c'est donc la bonne nouvelle .

La moins bonne nouvelle c'est que le mystère s'épaissit !

Pour qu'on parvienne à mieux comprendre le fonctionnement de cette alimentation, et sans l'avoir sous les yeux, pourrais-tu nous en prendre de nouvelles photos aussi précises que possible ?

L'idée serait d'avoir un truc un peu comme ça :



mais sans aucune ombre et aussi nette que possible de sorte qu'on puisse bien lire tout ce qui est écrit sur le PCB côté composant notamment.

Car on en arrive à la conclusion que le court jus se trouve avant les ponts de diode !

En examinant ton PCB, on s'aperçoit qu'il y a au début de l'alim un principe d'isolation galvanique :


(partie encadrée en rouge)

qui doit être là pour isoler le reste de l'alim de son alimentation extérieure j'imagine. Le problème se situerait dès cet étage d'isolation j'ai l'impression... (donc merci de prendre une photo particulièrement nette sur cette partie, côté composant).

Si tu peux nous faire une photo bien nette et bien lisible de cette partie, on pourra essayer d'en déterminer le schéma de principe et faire des hypothèses sur quels composants seraient à l'origine du court-circuit.

A+

[Little_Rabbit]

Re-

Et puis tiens, donne-nous aussi le câblage exact des 3 bornes du connecteur en haut à droite, celui qui est relié au transfo (car je me demande si nous n'avons pas fait fausse route depuis le début !... ).

Merci.

A+

[aganyte]

Mis sous tension et le fusible saute toujours...

Car on en arrive à la conclusion que le court jus se trouve avant les ponts de diode !

C'est bon signe, il y a très peu de composants sur la première partie. J'ai un gros doute sur le transfo 102YK.

[aganyte]

Si tu peut dessouder le transfo 102YK (je suppose qu'il à un rapport de 1) et voir si ça saute toujours, ça serait cool.

[popples]

Re,

J'espère être plus doué avec mon apn qu'avec le fer à souder  
J'ai annoté les  deux premières photo avec les différentes couleurs de fils qui sont reliées au transfo 24v.
Est ce normal qu'en procédant au test de continuité entre la masse de l’interrupteur SW2 et l'arrivée du fil de terre CN1 rien ne se passe?
 
Voici les photos:
[









Et voici ce qui est écrit sur interrupteur si ca peut aider: 10A.250V.AC  /  15A.125V.AC

Si tu peut dessouder le transfo 102YK

Y a t il également des 'pastilles' qui pourraient sauter au niveau du transfo si je le dessoude ?


Merci a+

[aganyte]

la carcasse de l'inter n'est reliée à rien, donc oui c'est normal.

Le transfo est utilisé en simple face donc même si tu fait une betise se sera réparable.