Bonsoir.
Voici la suite de ce WIP.
Cette fois, c'est au tour de l'alim de la borne d'être réparée.
Il saute aux yeux que l'un de ses composants a brûlé :
Il s'agit de la résistance R30 :
La raison de sa destruction est pour moi évidente, à partir du moment où j'ai constaté ce détail sur le connecteur principal du PCB de jeu :
Une piste avait brûlé, et quelqu'un a réalisé une réparation (ma foi pas si mauvaise que ça).
Ce PCB Atari, comme tous les PCB Atari de sa génération, a souffert de la même maladie que ses congénères.
Avec le temps, la piste du connecteur sur le bord du PCB s'oxyde tandis que la petite broche (en forme de ski) à l'intérieur du connecteur femelle appuie de moins en moins fort sur cette même piste.
Il s'en suit un mauvais contact, une augmentation de la résistance ohmique liée au contact.
Le PCB consomme toujours autant de courant (probablement plusieurs Ampères).
Il y a donc un fort échauffement au niveau du point de contact, et ça peut aller jusqu'à brûler le PCB...
Vous pouvez aller constater sur le
WIP de ma borne Breakout : son PCB avait exactement la même maladie !
Mais pourquoi la résistance R30 du PCB d'alim a-t-elle elle aussi brûlé ?
Il faut comprendre comment fonctionne cette alim et comment est connectée cette résistance R30.
Atari décrit cette partie de la conception de l'alim :
En gros, l'alim dispose d'un mécanisme intégré de régulation de sa tension de sortie (le +5V).
Lorsque la consommation du PCB fluctue, l'alim augmente / diminue automatiquement la tension d'alim pour essayer de toujours fournir une belle tension de +5V au PCB de jeu.
Bien sûr, les ingénieurs de chez Atari sont conscients qu'il existe des câbles et des connecteurs entre l'alim et le PCB de jeu.
C'est donc pour ça qu'ils ont prévu 2 fils de "mesure" entre l'alim et le PCB, nommés "+SENSE" et "-SENSE", qui vont mesurer directement sur le PCB sa tension de fonctionnement réelle.
Vu que ces fils ne font qu'une simple mesure, peu de courant ne les traverse et ils ne sont que très peu sensibles à la présence de connecteurs et de résistances de contact.
Voici le câblage :
Les explications :
- en rouge, c'est le chemin aller du courant (le +5V) ; plusieurs Ampères passent par là
- en noir, c'est le chemin retour du courant (la masse) ; les mêmes Ampères passent par là plus la consommation sur le +12V et moins la consommation sur le -5V
- en vert, ce sont les 2 fils de mesure "+SENSE" et "-SENSE" ; peu de courant passe par là : c'est une simple mesure
Sur le PCB de jeu, le signal "+SENSE" est simplement relié au +5V, tandis que le signal "-SENSE" est lui relié à la masse :
Lorsque la piste "A" et celle en vis-à-vis la piste "1" ont brûlé, il s'est produit une grande baisse (voire une perte) de la conductivité électrique à cet endroit.
Du coup, le retour du courant (le trait noir épais) s'est donc fait à travers le fil de mesure "-SENSE" :
Ce retour a pu se faire via le fil "-SENSE" car dans l'alim, il n'y a qu'une résistance de 10 Ω entre "-SENSE" et la masse de l'alim :
Dans cette situation la résistance R30 a eu à subir tout le courant absorbé par le PCB de jeu.
Elle n'est pas prévue pour ça (elle fait 1/4 de Watt, ce qui est suffisant pour sa fonction) et elle s'est détruite par échauffement...
Dans un premier temps, je change tous les condensateurs électrochimiques de l'alim (capkit).
Le coût est de quelques euros et ce n'est jamais un investissement inutile :
Puis je change bien-sûr R30.
L'échauffement a également abimé la piste de cuivre en la décollant.
J'utilise la broche de la nouvelle résistance pour réparer la piste et assurer un maintien mécanique correct du composant :
Voici la nouvelle résistance en place :
L'alim a sa résistance R30 changée, et tous les condos chimiques ont été remplacés :
Maintenant, il est temps de tester l'alim en la reconnectant dans la borne.
En effet, je doute que les régulateurs de tension aient été touchés.
Ces composants sont plutot robustes et bien protégés. De plus, la résistance R30 a joué le rôle de fusible...
Je teste à vide l'arrivée du 2 x 36V
AC.
Cette tension symétrique permet de générer diverses tensions accessoires.
Voici l'une des 2 mesures (pas de photo pour la 2e, car c'est à peu près la même chose).
Le voltmètre est en mode "AC ~".
La 2e mesure donnera un résultat équivalent :
Ensuite, je teste toujours à vide l'arrivée du 10,3 V
DC.
Cette tension sert à générer le +5V "principal" pour le PCB de jeu :
Voici la mesure.
Le voltmètre est en mode "DC =" :
14,1 V c'est un peu élevé, mais vu que c'est à vide, ce n'est pas très inquiétant.
L'étape d'après, c'est de connecter l'arrivée du 10,3 V
DC sur l'alim fraichement réparée / révisée, et de mesurer la sortie (normalement +5V) :
Je mesure 13,2 V, ce qui pourrait paraître bien trop élevé et destructeur de PCB.
Sauf que en l'absence de PCB de jeu, les signaux de mesure "+SENSE" et "-SENSE" ne sont pas connectés correctement.
J'installe donc 2 petits shunts, pour simuler la présence du PCB (mais sans la consommation électrique).
Le 1er shut relie le signal "+SENSE" au +5V, tandis que le 2e shunt relie "-SENSE" à la masse.
C'est la connection qui est normalement réalisée sur le PCB de jeu :
La nouvelle mesure est déjà moins inquiétante, mais parrait toujours élevée :
La dernière étape consiste à tester l'alim en charge.
Pour ça, j'utilise une modeste ampoule Wedge de 12V, montée sur un support.
Il s'agit en fait d'un bouton lumineux de borne.
Là, je mesure maintenant 4,9 V.
C'est plutot pas mal, même si c'est un poil faible, surtout que mon ampoule de test consomme bien moins que le PCB de jeu.
Il faudra simplement retoucher le réglage de l'alim (l'ajustable R8 est prévue pour ça) lorsque le PCB de jeu sera connecté, de sorte à avoir une tension de fonctionnement comprise entre 5,0 et 5,1 V.
Hop ! Passage à 10% du WIP !
À suivre :
