Passons maintenant à la partie vraiment délicate. c'est à cette étape que le rendu final se joue
Mais avant, permettez moi de revenir sur deux points importants que j'ai oubliés d'aborder.
1°) La dilution 
Pour rappel, re-voila mes deux pistolets...
-Le pistolet à succion.
-Le pistolet gravitationnel.
... celui à succion a une buse de 1,8 mm, et celui à gravité a une buse de 1,4 mm.
-Avec la buse de 1,8 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraîche épaisse et la crème fraîche liquide. C'est donc un pistolet idéal pour l'apprêt garnissant, les metal-flakes (peintures pailletées) ou tous types de peinture très épaisse.
-Avec la buse de 1,4 mm, je peux passer au maximum une peinture qui a une texture entre la crème fraiche liquide et le lait. C'est donc un pistolet idéal pour les bases, les brillants directs et les vernis.
On peut par exemple, avec deux pistolets, faire des mélanges économiquement intéressants.
Sur la naomi de mon boss, j'ai peint la porte d'accès supérieur avec de la peinture mate acrylique anti-rouille pour portail. Comme c'est une peinture très épaisse (censé être passé au pinceau) je l'ai diluée avec un peu d'eau de façon à obtenir une crème fraiche épaisse. Puis je l'ai passée avec le pistolet à buse de 1,8mm.
Cela donne une peinture très couvrante, qui sèche vite, qui ne coule pas, idéal pour gagner du temps
Et le meilleur pour la fin, 40€ les 5 litres, largement de quoi faire toute une borne.
Bien sur, ce type de peinture, comme une base, n'est pas très résistant. J'ai donc fini le travail avec un vernis auto (avec durcisseur donc) passé avec le pistolet à buse de 1,4mm.
Pour finir, une peinture trop diluée, ne couvre pas, coule, ne sèche pas bien. Donc faîtes des essais et prenez votre temps.2°) les peintures en bombe.Pour ceux qui n'ont pas la place, le temps, l'argent ou la patience de peindre au pistolet. Sachez qu'il existe des peintures en bombe avec durcisseur (disponibles entre autre sur ebay) qui ont la même qualité qu'une vraie peinture auto.
Ce sont des bombes de peinture à double compartiment, le durcisseur et la peinture/vernis sont séparés jusqu’à ce que l'on percute l'opercule sous la bouteille. Âpres quoi, vous avez 72 heures pour utiliser votre bombe.
Allez on revient à nos moutons. Toutes les explications qui vont suivre sont valables pour les brillants directs qui sont, je le rappelle, des vernis avec pigments de peinture incorporés.J'ai reçu le vernis, le durcisseur et le diluant en provenance d'Allemagne.
Je vous redonne le site,
www.extremepaints.comDes produits de qualité, à petit prix et avec des gens qui parlent français de l'autre côté du PC.
Le vernis, le durcisseur et le diluant font partie d'un pack. Il est important de savoir que chaque type de peinture a un diluant qui lui est propre. Faîtes confiance à votre vendeur pour le choix du diluant 
Maintenant, il faut appliquer le vernis sur votre base. J'ai choisi pour vous le pire cas, à savoir une base claire (blanche dans mon cas) et un vernis clair.
Sachez tout de suite, qu'un brillant direct sera plus facile à appliquer car les poussières ne se verront pas au travers du vernis.
Voila ma technique pour obtenir un résultat quasi-parfait sans cabine-Essayez de travailler dans un garage ou un local avec une grande ouverture pour l'aération. Surtout pas en plein soleil. Évitez le vent comme la peste.
-Mouillez le sol du local 2 heures avant de travailler pour fixer un maximum de poussière.
-Appliquez une première couche de vernis, un léger voile sur toute la pièce. C'est le voile d'accroche.
-10 minutes après le voile d'accroche, on passe la couche de charge. Il faut mouiller jusqu'à obtenir un début d'effet peau d'orange.
-Et là, il faut faire attention, on est à la limite de la coulure. il faut reculer le pétard et passer un fin voile de finition qui va tirer le vernis. Trop c'est la coulure, pas assez et on garde la peau d'orange.
-Si vous avez un ou plusieurs poils sur la pièce (et vous en aurez), il faut prendre une aiguille et retirer la saleté. Puis vous rechargez localement avec le pistolet sur le "trou" que l'aiguille a laissé dans le vernis frais. Bien sur, vous avez de grandes chances d'obtenir en cadeau une coulure. Mais croyez moi, entre une coulure et un poil de couille sous le vernis, je choisis la coulure car on peut toujours régler un problème surfacique.
Ce qui nous amène au point suivant ; le vernis est sec depuis 24 heures. Le moment est venu de supprimer les défauts surfaciques (les défauts de surface)
Il faut commencer par poncer au 800 à l'eau toute la pièce avec une
grande cale bien plate. De temps en temps, séchez la pièce avec un Sopalin puis regardez si ça brille encore.
Vous devez faire disparaître tout ce qui brille (étant donné que vous utilisez une cale, ce qui brille est forcement une bosse ou un creux)
Un exemple avec un défaut en forme de goute, résultat d'une saleté enlevée à l'aiguille.
Une fois que la surface est bien mate, on prend le coton...
....le produit lustrant....
...et on lustre
après de longues minutes de lustrage, toutes les micro rayures de ponçage vont disparaître. Et voila ce que vous aurez.
Voila d'autres photos du master à l'heure actuelle.
Une dernière petite chose (j'aurais du en parler bien plus tôt
)
La peinture, la résine, le ponçage à sec, c'est comme au lit, on se protège
La prochaine étape, réaliser le moule.
Deux solutions :
1°) Ça marche, on décolle le tout sans problème et on peut finir la modification du master.
2°) Ça foire, tout reste collé et on jette à la poubelle.
à Suivre...
