Projet supergun universel

[sidomed]

merci beaucoup gc339

[sidomed]

Bonsoir, je suis entrain de faire ma commande chez "http://www.electronique-diffusion.fr", et avant de valider mon achat, j'aimerai bien prendre votre avis sur les commutateurs rotatifs, alors j'ai trouvé ceci:

-COMMUTATEUR ROTATIF 2 POS /4 CIRCUITS référence LOTCOMROTBAK-130: pour switcher entre le mode VGA et scart.

-COMMUTATEUR ROTATIF 2 POS /2 CIRCUIT référence LOTCOMROTBAK-127: pour switcher entre le mode haut parleur ou du son sur la péritel.

-COMMUTATEUR ROTATIF 2 POS/6 CIRCUITS référence LOTCOMROTBAK-134 pour switcher entre 2 modes de pannel-->
*neo geo et atomiswave
ace
bd
*cps2
123
456
est ce que c'est bon tout ça?
et j'ai aussi commandé un interrupteur mono/stéréo et l’adaptateur d'impédance, ainsi que les potentiomètres  cités sur ce tuto
ton tuto
merci d'avance

[gc339]

Fait bien attention, selon toute vraisemblance, ces contacteurs rotatifs portant la référence "LOTCOMROTBAK" doivent provenir de lots (fin de série, liquidation de stock dormant, vente des domaines ...).
Les 3 références citées ci-dessus comportent des contacts argentés qui ont du s'oxyder pendant un temps de stockage prolongé, c'est pour cela qu'Electronique Diffusion a inclus cet avertissement "PREVOIR NETTOYAGE DES CONTACTS" dans chacune des descriptions.
Heureusement parmi tous les types de commutateurs mis en vente, certains lots comportent des contacts dorés. L'or étant inoxydable, il serait préférable de commander les références dont les contacts sont dorés même si le nombre de circuits est supérieur à ce que tu as besoin, qui peut le plus peut le moins !

[sidomed]

bonjour à tous,
voila j'ai profité de ce week end pour finir la partie menuiserie de mon supergun, donc je suis partie pour faire un supergun du style sigma rajin, il fait 85*30cm, j'ai fait l’assemblage avec des plaque de médium, de 1cm d'épaisseur, par la suite  de la sous couche, et de la peinture satinée, et voici le résultat:


j'ai imprimé mon overlay en noire et blanc avant, afin de bien faire les trous des boutons et le joystick.

-la grande ouverture à gauche me servira de monter ma péritel, et mon vga sur une plaque qui sera collée  à l’arrière de l'ouverture.
-le petit trou servira à passer le câblage jamma.
-le petit carré, à coté pour le kick harness.
- et le carré à droite c'est pour mon interrupteur de mise en tension.

-j'ai ajouté des pied au supergun pour qu'il soit sur-élevé, et j'ai créé une ouverture pour placer un ventilateur de refroidissement, en coupant la partie métallique d'une veille alimentation d'ordinateur défectueuse, et en l’intégrant à mon bois avec des vises, et de la pattes à bois

j'ai réalisé des trous afin de créer une évacuation de chaleur.

-une ouverture pour mettre les led témoins d’alimentation, un voltmètre lcd, et un trou pour pouvoir accéder à mon alimentation avec un tournevis plat pour gérer le réglage du 5v.
-une ouverture pour mettre mes potentiomètres de réglage RGB, et aussi un sélecteur rotatif pour envoyer la vidéo vers la péritel ou le vga
-une ouverture pour avoir le réglage de l'ampli audio, le sélecteur mono/ stéréo, la sortie jack, et le sélecteur rotatif, pour envoyer l'audio vers, péritel, haut parleur, ou vers le jack

[sidomed]

Bonsoir les amis, je viens de reprendre mon projet, car j'étais très préoccuper ces derniers moments,
donc la je viens de monter mon alimentation arcade avec un interrupteur à fusible et j'ai procédé de la façon suivante:
-de interrupteur vers l'alim j'ai utilisé du câblage en 1.5mm
-et j'ai dédoublé mon câblage pour le 5v, 12v, -5v, et la masse avec du câblage en 1mm( en fait au niveau de chaque bornier de mon alimentation arcade j'ai tiré deux câbles, à part pour le neutre, phase et terre qui sont reliés avec l’interrupteur^^).
donc tout va bien pour cette partie
par contre on câblant mes led témoins pour le 5,-5,12 v, j'ai eu un soucis:
*led jaune+résistance 300ohm+12v-------> ça marche
*led verte+résistance 150ohm+(-5v)------->ça marche
*led rouge+resistance150ohm+5v----------->ça ne marche pas
et quand j'ai mesuré avec le voltmètre la valeur du jus qui traverse ma led rouge après l’atténuation il reste le même : égale à 5v, par contre quand j'essaye cette led rouge sur du (-5v) elle s'allume, à votre avis c'est du à quoi????
merci d'avance

[gc339]

Bonjour, je viens de retrouver ce supergun sur le net, et j'aimerai bien savoir a quoi il sert le bouton "neo64", je pense que c'est un bouton pour le system hyper neo geo 64, alors à quoi il sert j'en ai aucune idée, vous pouvez m'expliquez svp

Il doit s'agir du bouton "service" de la Neo·Geo 64, car il est disposé en T/A16 au lieu de sa place standardisée en R/A14 du connecteur Jamma.

[sidomed]

ok merci beaucoup, je vais le rajouter quand même pour mon supergun, car je compte acheter un système hn64, pour samurai shodown et fatal fury, et surtout que ce système ne coute pas trop cher .
avez vous une idée pour mon problème de led rouge???
merci d'avance

[gc339]

et quand j'ai mesuré avec le voltmètre la valeur du jus qui traverse ma led rouge après l’atténuation il reste le même : égale à 5v, par contre quand j'essaye cette led rouge sur du (-5v) elle s'allume, à votre avis c'est du à quoi????

Tu as du brancher la led rouge à l'envers, il devrait y avoir ≈1,5 volt aux bornes de cette led quand elle est raccordée dans le bon sens et qu'elle diffuse sa lumière rouge.

La tension aux bornes des led's en fonction de la couleur émise : http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_led.html

[sidomed]

et c'est normal qu'elle fonctionne avec le (-5v)?

[gc339]

et c'est normal qu'elle fonctionne avec le (-5v)?

Voici ce que tu devrais vérifier quelque soit l'électrode sur laquelle tu as soudé la résistance limitatrice :

• Témoin +5 volts : l'anode de la led rouge doit être raccordée coté +5 volts, et sa cathode raccordée coté masse ou 0 volt,
• Témoin -5 volts : la cathode de la led verte doit être raccordée coté -5 volts, et son anode raccordée coté masse ou 0 volt

La cathode correspond à la patte la plus courte, elle est aussi repérée par un petit méplat à la base de la led.

[sidomed]

merci beaucoup, c'est vraiment bien expliqué, je vais essayer tout de suite, et je poste la réponse

[sidomed]

effectivement j'avais inverser mes pôles entre anode et cathode, donc la ça fonctionne à merveille, voici une petite photo pour marquer le coup

[sidomed]

Bonjour, aujourd'hui j'ai effectué mon premier test de l'affichage vidéo en vga, on utilisant mon convertisseur vidéo "cga to vga", couplé avec le slg 3000, qui est juste énorme, le test était effectué sur un écran plat d'ordinateur samsung, voici quelques photo






bon, la faut je place ça proprement à l’intérieur du caisson, parce que la ça fait un peut bordélique 

[sidomed]

Bonjour, j'ai reçu cet adaptateur d'impédance (SOB070ABA), et j'aimerai bien avoir un peut d'explications si c'est possible sur la partie qui est à connecter sur la péritel, est ce qu'il faut démonter l'adaptateur et tirer deux files pour le + et le -??
j'ai conclu ça à partir du schéma de gc339, alors est ce que c'est bon???
merci d'avance

[gc339]

Electronique Diffusion vend aussi un autre modèle d'adaptateur audio sous la référence SOB070ABA de marque ALTAI ( Cat. No. B070A(DW300G) ), il est un peu plus cher que le SP-AD2-CR / SOB070A de Sphynx.

Cet adaptateur, de forme cylindrique, ressemble étrangement au modèle AD-5N de marque Baseline vendu par Conrad :

• Les dimensions sont identiques, le boîtier plastique étant le même.
• Le schéma électrique est le même à une valeur de résistance près.

Par contre il est équipé de fiches Cinch / RCA mâles alors que tous les autres modèles cités le sont de fiches femelles.

Le schéma électrique de chaque canal, les résistances sont de ¼ Watt.

Le "Booster Adapter" ALTAI référence SOB070ABA tripes à l'air.

Repérage des fils du "Booster Adapter" ALTAI :

	Canal gauche :	Scindex Vert,	L- = Fil avec liseret Noir,	L+ = Fil sans liseret,	Cinch/RCA mâle Noire.
	Canal droit :	Scindex Bleu,	R- = Fil avec liseret Noir,	R+ = Fil sans liseret,	Cinch/RCA mâle Rouge.

Le schéma cité : http://gc339.free.fr/SuperGun/SG.html a été dessiné avec le premier adaptateur de marque Sphynx vendu par Électronique Diffusion (référence SOB070A ) :

Quelques photos de l'adaptateur SP-AD2-CR de Sphynx tripes à l'air :

L'ancien modèle avec ses 4 fils Jaune, Gris, Noir et Rouge pour le raccordement coté sortie HP.

Repérage des fils de l'ancien modèle :	Canal gauche,	L- = Gris,	L+ = Jaune,	Cinch/RCA Noire.
	Canal droit,	R- = Noir,	R+ = Rouge,	Cinch/RCA Rouge.

Pour remplacer le SP-AD2-CR / SOB070A de Sphynx du schéma initial par le SOB070ABA de marque ALTAI il convient donc de remplacer :

• Le fil gris du premier par le fil avec liseret noir du scindex vert du second (fil L-),
• Le fil jaune par le fil sans liseret du scindex vert (fil L+),
• Le fil noir par le fil avec liseret noir du scindex bleu (fil R-),
• Le fil rouge par le fil sans liseret du scindex bleu (fil R+),

Il n'est pas utile d'ouvrir le boitier pour réaliser ces connections, tout au plus faudra-t-il châtrer chaque fil de sa pinoche ou de sa fiche cinch/RCA pour pouvoir le souder.
Par contre la fixation du boitier cylindrique n'est pas des plus aisées, voici une solution pour le maintenir avec une vis : le collier rilsan avec oeillet. A défaut, un collier rilsan standard dont le moignon de queue sera vissé contre le support conviendra tout aussi bien.

C'est effectivement le problème de l'adaptateur Sphinx parallélépipédique et de l'adaptateur Baseline cylindrique : rien n'est prévu pour leur fixation hormis le Sphynx nouveau modèle qui est livré avec un adhésif double face.

Une solution possible qui conviendrait aux deux types de boîtier pour les fixer : utiliser un ou plusieurs attache-câbles à oeillet pour les enserrer et les maintenir par vis contre leur support (Électronique Diffusion, référence QUSES01860810018 pour un collier de 380 × 7,6 mm, la référence QUSES01860790018 (150 x 3,6 mm ) semble ne pas avoir un Ø de serrage maximum suffisant. )

[sidomed]

merci gc339
je l'est déjà ouvert , et voici les photos que j'ai réalisé:


donc est ce qu'il faut souder un fil rouge pour le (+) et un fil blanc pour le (-) la on a le fil rouge et blanc pour le RCA???

et j'ai aussi fait un schéma(vite fait ) pour ce que je veux faire

est ce que c'est schéma est possible à réaliser, car j'ai déjà le matériel adéquat
merci d'avance