[WIP] Générique Arkanoid

[popples]

Apparemment le 128v (120 ou 130?) était produit par une partie de la grosse alime d'origine.

Donc en plus de la nouvelle qui produit le -/+5v et le 12v il faut que j'ajoute un second transformateur pour produire du 128v afin d'alimenter l'écran.

J'aurais bien démonté celle d'origine mais elle a vraiment l'air pourrie, les fils sont sertis.

Quelle transfo auriez vous à me conseiller ?

Merci a+

[nc333]

Apparemment le 128v (120 ou 130?) était produit par une partie de la grosse alime d'origine.

Donc en plus de la nouvelle qui produit le -/+5v et le 12v il faut que j'ajoute un second transformateur pour produire du 128v afin d'alimenter l'écran.

J'aurais bien démonté celle d'origine mais elle a vraiment l'air pourrie, les fils sont sertis.

Quelle transfo auriez vous à me conseiller ?

Merci a+

un transfo 220V <-> 110V, tu peux en trouver chez conrad

[AsPiC]

Tu garde celui ci :



Pourquoi le changer c'est increvable.

[nc333]

Pourquoi le changer c'est increvable.

il a dit que les fils était pourris, après c'est sur qu'un transfo si il marche il marche ...

ps: t'as un mp

[popples]

un transfo 220V <-> 110V, tu peux en trouver chez conrad

110v irait malgrés que sur le manuel il est écrit 128v ?

Pourquoi le changer c'est increvable.

C'est ce que j'avais pensé, mais rien n'est repéré et les fils ont l'air sertis a même le transfo (je coupe long et les rallonges ?).

Merci.

[popples]

Je l'ai cherché toute la soirée, en est cauchemardé cette nuit et vision ce matin, je fonce dans les cartons tel un chien douanier et fais mouche



Je le bricole ce matin.

a+

[f4brice]

Transfo ou auto-transfo ?

Reformulé, ça revient à la question : "un isolement galvanique entre l'écran et le PCB est-il nécessaire ?".

[f4brice]

J'ai du mal à comprendre pourquoi tu recherches un transfo 220 V => 128 V, sachant que tu en as déjà un dans la borne qui fonctionne probablement !

En A et B, ce sont les fils qui arrivent et repartent du transfo.
En C, c'est un interrupteur "110/220" que tu peux condamner en 220 V.
En D et E, ce sont 2 connecteurs. Là, il y a quelque part :

• du 220 V qui va à l'écran (boucle de démagnétisation)
• du 128 V qui va à l'écran (électronique)
• du +5 V qui va au PCB de jeu
• du +12 V qui va au PCB de jeu
• peut-être du -5 V qui va au PCB de jeu, si ce dernier le nécessite

En F, c'est un filtre que tu peux conserver.

OK tu ne sais pas quel fil correspond à quoi sur le transfo. Mais il est câblé.
Donc partant de l'écran (connecteur AMP vert à 4 broches), tu identifies la paire de fils qui apporte le 220 V (tu as la notice de l'écran) et tu remontes jusque en A ou B.
Même chose avec la paire de fils qui apporte le 128 V.
Ensuite, partant du câble d'alim 220 V de la borne, tu suis les fils pour arriver jusqu'en A ou B.

=> Tu sais alors où le 220 V doit arriver sur le transfo.
=> Tu sais où le 220 V en "sort".
=> Tu sais où le 128 V en "sort".

[popples]

Salut,

Transfo ou auto-transfo ?
Reformulé, ça revient à la question : "un isolement galvanique entre l'écran et le PCB est-il nécessaire ?".

Là je vais demander l'avis de l'audience Jean-Pierre 


C’était pour faciliter le boulot mais tu as raison, si celui d'origine fonctionne toujours, autant s'en servir.

Merci pour ton schéma et ta réponse, j'imprime et vais de ce pas repérer les fils.
 

[popples]

Repérage effectué, je mets sous tension et rien aux 2 fils (bleu) qui sont censés délivrer le 128v.

Ils sont sur le même contact ou se rejoignent ils afin d'être côte à côte ?



a+

[nc333]

transfo débranché, tu prend ton ohmmètre et tu regarde look entre les fils du 120V et du 220V, si y'a une pair qui semble coupé ton transfo est HS

même si j'ai du mal a croire qu'un transfo puisse mourir, a tu bien pris tes mesure en alternatif ?

[gc339]

Bonjour.

Il est donné pour qu'elle puissance ce transfo ? S'il fait moins de 100 VA, c'est pas la peine.
Es tu sûr que ce n'est pas un auto-transformateur ? Ce qui le rendrait inutilisable pour raison de sécurité.


L'alimentation Astec :

• Elle comporte un cavalier dont une extrémité est équipée en principe d'une fiche pour pouvoir le déplacer aisément d'une position à l'autre : 115V ou 230V, il serait intéressant de connaître la position sur laquelle elle est enfichée.
• Le secteur arrive sur les deux positions extrême du connecteur à 3 contacts, les fils apparaissent de couleur orange ou marron clair avec un liseré noir.
• Les fils +5 volts, +12 volts, -5 volts et masse/0 volt ne sont pas visibles sur cette photo, ils sont probablement soudés directement coté cuivre du circuit-imprimé.

Constatation : Le tranformateur peut délivrer une puissance de 200VA, c'est écrit dessus !

• Un Hantarex MTC900 absorbe une puissance entre 85 et 110 watts selon le modèle,
• le fusible de l'alimentation Astec est dimensionné à 1A pour 115 volts, et à 0,5/0,6 (pas très lisible sur la photo) sous 230 volts, elle peut donc soutirer une puissance maximale de 115 watts.

Possibilité : le transformateur pourrait alimenter les deux en même temps, ce qui simplifierait la commutation 110/220 volts.

Selon toute vraisemblance :

• Les 2 fils orange/marron + liseré noir, provenant de l'alimentation Astec, sont connectés sur le filtre secteur juste au dessus de la lettre "F" ajoutée par f4brice.
• L'embase de gauche repérée "D" devrait être celle réservée à l'alimentation secteur puisque elle est équipée de contacts mâles.
• L'embase de droite "E" devrait être celle réservée à l'alimentation basse tension de l'électronique puisque équipée de contacts femelles.

Concernant le transformateur et plus généralement le câblage :

• Combien de fils transitent par la découpe en "A" ? Par la découpe en "B" De quelle couleurs sont-ils ? Proviennent-ils tous du transformateur et où vont-ils/sont-ils connectés ?
• Que cache le morceau de souplisso que l'on peut voir au dessus de la lettre "F", entre le commutateur 110V/220V et l'embase "E" ?

[popples]

Alors pendant que vous étiez entrain de rédiger vos messages afin de m'apporter votre aide et bien moi je jouais de la pince à dénuder et du chatterton  

Tout fière, je remonte avec mes photos sous le bras et lis vos messages... trop tard  
J'ai donc eu du bol avec mon transfo car  tout a l'air de fonctionner ( mis à part les crédits).

Pas taper!!!



Je ne me souviens plus si le jeu original permettait de sélectionner le niveau de départ ?
Ce boot le permet ( de 1 à 30 pas 32).


Rassurez moi, si cela fonctionne (depuis une bonne heure à présent) mon installation va tenir ?

Merci beaucoup de vous décarcasser de la sorte  

[f4brice]

Rassurez moi, si cela fonctionne (depuis une bonne heure à présent) mon installation va tenir ?

Si tu utilises le transfo au-delà de ses possibilités, il va chauffer et se détruire.
Coupe le courant, débranche la prise 220 V de la borne et essaye de tater la température du transfo.
Tiède => OK
Chaud => bof
Très chaud => danger
Bouillant => il va se détruire sous peu.


[mode business ON]
Si tu es intéressé, j'ai un PCB original "Arkanoid II, Revenge of Doh" à vendre :

Il est en excellent état et fonctionne très bien.
Il est JAMMA et nécessite un spinner comme celui de ta borne, connecté sur les entrées left et right du joueur #1.
Je le vends 50 € fdpout.
[/mode business]

[popples]

Je viens de tater l'transfo

Je ne peux pas toucher directement le transfo mais le plastic autour lui est à température ambiante à peine tiède.

Bien tentante ta pcb, un adaptateur monpeigne to jamma est il réalisable ou faut il forcement du jamma ?
Si cela est faisable et que tu ne l'a pas vendue je pourrais te la prendre mi décembre, sinon j'ai 2 jeux mvs à échanger si cela te dit (fatal fury 2 et neogeocup).

Pour en revenir à la borne, le bouton qui était au dessus de celle ci et que je pensais être le bouton marche/arret comme la plus part des bornes est en fait le bouton de degauss (pourquoi la haut en 'libre accès' ???). Je l'ai donc mis à l’intérieur.

Je configure bien les switchs de la pcb mais rien n'y fait, pas de crédit lorsque j'insert une pièce.
Il y a une carte entre le monnayeur et la pcb où doit certainement se trouver la solution mais comment connaitre la configuration des switchs ? (si je la tate, ou claque la porte du monayeur et bien ca me met du crédit...??? ).


Merci  

a+

[f4brice]

Oui un adaptateur tonpeigne to jamma est réalisable, il suffit d'identifier le pinout de ton peigne.
Aucun problème pour te garder le PCB jusque mi-décembre.

Les micro-switches de cette carte de gestion de crédits sont probablement regroupés par 4.
Un 1er groupe de 4 => nombre de pièces de 1 FRF pour avoir 1 crédit
Le 2e groupe de 4 => nombre de crédits pour 1 pièce de 5 FRF
Le 3e groupe de 4 => nombre de crédits pour 1 pièce de 10 FRF

Je te conseille de tout mettre à OFF, sauf le 4, le 8 et le 4 (de gauche à droite sur ta photo).
Si ça ne marche pas, remet tout à OFF sauf le 1, le 5 et le 1.