[WIP] Réparation pcb Breakout + reintegration borne

[Vieille_Loutre]

Bonsoir,

j'ai récupéré il y a peu une borne Breakout que voici:



"Malheureusement", ce n'est plus le jeu original qui tourne mais un bootleg d'Arkanoid (fonctionnel cela dit, câblé en Jamma), que l'ancien propriétaire a installé car le pcb original ne marchait pas.
Il se trouve que le vendeur avait tout de même conservé toutes les pièces d'origine, que j'ai donc récupéré en même temps que la borne.

En fouillant un peu je suis tombé sur l'excellent WIP de f4brice: il ne m'en fallait pas plus pour franchir le pas!

Premier test: le transfo. Aucun soucis, ça fonctionne!
J'ai donc récupéré un vieux connecteur Jeutel en 22 qui correspond au pcb:



J'ai fait sauter tous les connecteurs, et je l'ai recâblé avec juste la connectique nécessaire.



Une Planche, quelques vis et pas mal de scotch plus tard me voila équipé d'un véritable banc d'essai utilisable en appartement. Le potar est la, le bouton start, le serv, et le switch a crédit sont opérationnels. Le signal composite est redirigé dans un cable péritel.

Coté pcb ce n'est pas bien folichon... la masse n'est câblée au connecteur que sur un seul fil, qui a du probablement bruler: la piste du pcb correspondante est détruite. Heureusement, il suffit de recâbler la masse un peu a coté pour résoudre le problème.





C'est pas très joli vu de dessous...

Je croise les doigts, je branche...



et ça marche, ou tout du moins ça m'affiche quelque chose à l'écran.
J'avais remarqué qu'il manquait une résistance a coté du régulateur de tension, 4Ohm 10W d'après les schémas. J'en récupère une sur une carcasse d'écran:



C'est pas très sexy mais je constate que l'affichage est plus net... réparation ou coïncidence?
2eme constat: elle chauffe. mais vraiment beaucoup. D'ailleurs le pcb ainsi que la borne ont des traces de brulure a proximité de l'emplacement de cette résistance... l'ancienne à probablement du jouer de vilains tours...

Pour en revenir au jeu: j'ai donc un affichage a l'écran, nais il ne crédite pas. La balle n'est pas toujours la, si je débranche / rebranche, cela peut la faire apparaitre. Si elle est la, elle va rebondir sur les briques sans les détruire, et rebondir sur la bande du bas, mais a aucun moment je ne verrai la barre du bas bouger (c'est peu être normal cela dit).

Prochaine étape, trouver comment faire créditer le jeu!


 

[f4brice]

Salut.

Voici le 1er étage du fonctionnement des crédits :

Le PCB dispose de 2 entrées "crédits" : "COIN*1" et "COIN*2".
Chacune de ces entrées nécessite l'utilisation d'un microswith à 3 broches :

• C => Common
• NO => Normaly Opened
• NC => Normaly Closed

Sur ma borne, "COIN*2" n'est pas câblé (1 seul type de pièce accepté, connecté à "COIN*1").

En (A), ce sont deux anti-rebonds.
Il est donc important de bien câbler les 3 fils du micro-switch situé dans le chemin de chute de la pièce.
Sans ça l'anti-rebond va faire son travail et filter ce qu'il va considérer être un parasite.

En (B), tu as un état haut quand tu appuies (et maintient appuyé) le switch de la pièce #1.

En (C), tu as un état bas transitoire quand tu appuies (et maintient appuyé) le switch de la pièce #1.

En (D), tu as un état haut quand tu appuies (et maintient appuyé) le switch de la pièce #2.

En (E), tu as un état bas transitoire quand tu appuies (et maintient appuyé) le switch de la pièce #2.

En (F), tu as un état haut transitoire quand tu appuies (et maintient appuyé) le switch de la pièce #1 ou de la pièce #2.

[Vieille_Loutre]

Salut,

désolé pour la réponse tardive...je n'ai pas eu le temps de bricoler la bestiole avant aujourd'hui :/

Tout d'abord merci pour les explications, c'est clair, net et précis et sur le papier j'arrive presque a comprendre comment ça marche!

Je n'ai qu'un monnayeur sur ma borne donc je n'ai câblé que le switch "coin #1" sur mon banc de test. Du coup, je n'ai effectué des mesures que sur les points B, C et F.

Le point B, au repos j'ai 0v et en appuyant sur le switch du monnayeur j'ai 3.7V. A priori le fonctionnement est normal.

Le point C, au repos j'ai 3.8V et en appuyant sur le switch du monnayeur j'ai 0.7V. A priori le fonctionnement est normal.

Le point F, reste a 0.1V tout le temps. Au moins comme ça c'est clair, ça ne crédite pas. Si j'ai bien compris, ça merdouille donc au niveau de H8, J8 ou J9. Je pensais éliminer des pistes en câblant le monnayeur du joueur 2 mais en fait non, ça passe par les mêmes composants...
Une idée de mesure simple a réaliser pour trouver le fautif?

Merci d'avance!

[f4brice]

Bonjour.

Je suppose que les mesures ont été faites avec un voltmètre (ce qui est très bien pour commencer).
Pour la suite, l'oscilloscope serait vraiment d'un grand secours.
J'espère que tu peux avoir accès à ce genre d'appareil.

Il faudrait regarder si le signal "16V'" (broches 3 et 11 de H8) est OK.
Regarder aussi broche 13 de J8 si tu as bien l'impulsion crédit (mettre l'oscillo en "single trace" + "wait for trigger").
Après, ça se passe au niveau de J9.

Attention, le signal "COIN" en (F) est une impulsion.
Il y a 99,9% de chances qu'un voltmètre ne voit rien du tout (=> oscillo) !

[Little_Rabbit]

Salut,

Je me greffe dans ce WIP que je vais suivre religieusement ! 

Tu as fait là une bien belle prise, et je trouve que ton PCB n'est en pas si mauvais état que ça vu que tu obtiens déjà une image cohérente ! 

Le meuble a l'air plutôt propre pour une mamie de cet âge ! 

Attention, le signal "COIN" en (F) est une impulsion.
Il y a 99,9% de chances qu'un voltmètre ne voit rien du tout (=> oscillo) !

+1 pour l'oscilloscope ! Ou comme je le dis souvent, il y a aussi la solution assez économique et au combien pratique du Scananalogic-2 d'Ikalogic => 60 EUR pour la version "Pro" déjà montée ! Et en plus c'est une boîte de Limoges qui a conçu et vend cet analyseur logique, cours vite leur rendre visite !

A+

[Vieille_Loutre]

Merci pour les réponses!

Ce soir j'ai voulu bricoler dessus, au final je vais devenir fou: cette saloperie crédite! du jour au lendemain, comme ça... je suis sur et certain qu'elle ne créditais pas, et d’ailleurs l'ancien propriétaire a installé un pcb d'arkanoid dans la borne pour cette raison la, entre autre.

Bon, au moins, ça me permet de lancer une partie et de voir a peu prêt tout ce qui ne fonctionne pas:

- l'ampoule indiquant l'insertion d'un crédit ne fonctionne pas. (celle du deuxième joueur non plus).
- le mur du bas ne disparait pas quand la partie se lance...
- ... et du coup ma "raquette" n'apparait pas.
- les briques sont indestructibles.

- edit: les scores sont a moitié fous. les briques aussi: sans raison, les colonnes du milieu disparaissent et réapparaissent au service suivant.
- au démarrage: il arrive que pendant la "démo", la balle se retrouve coincée au dessus du mur de brique: impossible de lancer une partie.
- pendant la démo: la balle devient folle et va beaucoup trop vite: impossible de lancer une partie.

et certainement d'autres trucs que je ne peux pas voir pour l'instant.
Ce week end j'aurai accès a ma borne, j'en profiterai pour démonter les boutons starts et service du pannel, comme ça je pourrai câbler toutes les loupiotes sur mon banc d'essai. D'ici la je vais pouvoir potasser les plans!

Pour mes mesures effectivement j'utilise un voltmètre... pour bricoler du jamma c'est parfait mais là effectivement je sens bien que je risque d’être très vite limité.

[Vieille_Loutre]

Après une (trop) longue période sans avoir le temps de bricoler la bestiole, me revoilà presque prêt a continuer de tenter de réparer ce pcb capricieux.

J'ai fait évoluer mon banc de test, maintenant j'ai toutes les loupiotes dessus (et les boutons d'origine):



Bon, en pratique, je n'ai que la led du service qui semble marcher.

Prochaine étape: acheter du matériel de mesure! mais ce n'est pas vraiment donné... donc autant éviter l'erreur.
Dois-je me tourner vers un oscilloscope "classique" et en trouver un dans un état aléatoire sur (par exemple) ebay, ou alors comme le suggère Little_Rabit prendre un Scanalogic?
Pour l'oscillo, j'ai mes souvenirs du collège, j'arriverai a le faire marcher... pour le scanalogic, c'est bien adapté? pas de mauvaises surprises a prévoir? (la description me plait bien, le prix aussi, mais en pratique je n'y connais strictement rien...).
Merci d'avance pour vos avis!

[Vieille_Loutre]

Et hop un gros déterrage pour une grosse dédiée qui souffre depuis beaucoup trop longtemps.

Manuel de la bête:
http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/B/Breakout.pdf

Ayant récupéré une sonde logique, je me suis dis (naïvement) que la meilleure façon d’apprendre à m’en servir serait de tenter de dépanner le pcb tout TTL de ma Breakout.

Premier constat : depuis le temps, elle ne s’est pas arrangée : rien ne réponds, les crédits ne passent pas, et elle reste bloquée dans une sorte d’attract mod à moitié buggé.

Ne sachant pas du tout par où commencer, j’ai tout bonnement pris ma sonde logique et j’ai pointé à la chaine toutes les pattes des composants TTL. Au bout d’une bonne heure, j’ai noté une 20ene de pattes où la sonde ne détecte aucun signal. En suivant les pistes et en éliminant celles n’étant reliés à rien, il ne me reste plus que 2 composants suspects :

Un 7404 en F9, pin 9 :



Et un 7400 en L9, pin 3 :



Sur les datasheets, on voit que la pin 9 du 7404 est une entrée tandis que la pin 3 du 7400 est une sortie. F9 (7404) n’est donc pas en cause, c’est L9 (7400) le fautif.
Le schéma du manuel le confirme bien :



Je change donc le fautif.

désolé, pas de photo pour celui ci

Le comportement du jeu a bien changé, mais reste toujours buggé. Il est toujours bloqué en attract mod, mais cette fois ci la diode du bouton « service » (=le lanceur de balle) reste constamment allumée, aucun bouton ne répond.
Sur le manuel, on trouve ce paragraphe expliquant le fonctionnement de cette diode :



Cette partie est sensée être désactivée pendant l’attrack mod.
Voici le composant A3 en question : un 7474 :



Je le teste tant bien que mal avec ma sonde ; et je trouve des valeurs sur les sorties inversées par rapport à leur table de vérité (bien que la pin 5 ne soit reliée a rien).



Aller, on remplace:



Ça marche !
L’attract mod se lance correctement. Il est temps de créditer ! mais ça aurait était trop facile, je jeu ne crédite pas : les voyants sur les boutons « start » ne s’allument pas et le jeu refuse de se lancer.





A partir de là, les choses se gâtent. Le signal "coin" en sortie de L9 est bon, je constate une impulsion sur ma sonde lorsque je simule un crédit.

Après avoir tâtonné un moment à tester les portes « simples » de la partie crédit (en bas de la 2eme feuille), je constate un état logique étrange (ni « 0 », ni « 1 », et un signal « pulse » très faible) sur l’entrée 8 de E7 (un 7402). L'entrée 9, elle, fonctionne puis qu'elle reçoit le signal "coin".





Pour changer son état de sortie, il faudrait donc que les 2 entrées soient à 0. Je relie brièvement les deux entrées entre elle (pin 8 et 9 donc) : le voyant start s’allume ! je remonte les étages logiques et constate que le problème vient de la sortie 6 de N8, un 9602.

Seulement, ce n'est pas évident car sur le schémas d'atari ces pistes ne sont pas reliées! en remontant les pistes a même le pcb j'ai la pin 8 de E7 reliée à la pin 1 de N7 et la pin 6 de N8. N7 est une entrée, le coupable est donc forcément N8.

Voici le shémas d’Atari :


Et voici comment ça se passe sur mon pcb :


Changement :


Le jeu re-crédite et les parties se lancent !
2 nouveaux problèmes font leur apparition :
-pas de raquette en bas de l’écran, pas vraiment pratique pour jouer.
-le voyant indiquant la présence de crédit pour le joueur 1 se comporte bizarrement : 1 crédit, il s’allume, 2 crédits, les 2 joueurs s’allument, et ensuite chaque crédit va le faire s’éteindre et le suivant se rallumer.

La partie pilotant les ampoules :




Je reteste toutes les portes logiques « simple » de la zone, et ne trouve rien. Le seul composant restant est le 74193 en L8.
Dans le doute, je le change (étant incapable de le contrôler…):



Après son remplacement, il n’y a aucune différence…
Voici le problème :  les schémas trouvable sur le net sont donnés pour une révision « F » de la pcb, notée 004533



Ma pcb, elle, est pourtant bien notée A004533



Et pourtant, comme pour le problème précédent, la réalité ne correspond pas au schémas !
Pour mon problème de lampe, le voici :



En rouge, la modification : réalisée en usine, la patte de R16 est soulevée et directement reliée par un fil discret en sortie directe de N8.
Si je ressoude la résistance R16 en sortie de la pin 3 de L9, tout rentre dans l’ordre. Cette panne n’en était pas une ! même si la modification est curieuse…


Suite en cours d'écriture! et ça se passe beaucoup moins bien... 

[f4brice]

Superbe travail. 
J'ai hâte de lire la suite !

[AsPiC]

Bien écrit et intéressant

Merci d'avoir pris le temps de nous partager ton dépannage

[Little_Rabbit]

Salut,

Oui, très très intéressant tout ça  !

Et de savoir qu'il ne faut pas se fier les yeux fermés au schéma est également très riche d'enseignement ! 

On a hâte de lire la suite, même si tu annonces que la situation se corse .

A+

[Vieille_Loutre]

J’ai essayé de détailler au mieux ce que j’ai pu observer, mais ce n’est pas vraiment mon domaine : je ne suis pas du tout à l’aise la dedans ! si vous voyez des coquilles ou d’autres trucs à changer / corriger, n’hésitez pas à me le dire.

Et c’est bien normal que je prenne un peu de temps pour le faire, si des fois ça peut servir à quelqu’un… personnellement si je me suis lancé la dedans c’est grâce au wip ultra-détaillé de f4brice, même si je ne comprends pas toujours tout. 

Et merci avoir déplacé le sujet, depuis la « refonte » des sections, il n’était plus du tout à sa place. Mais il était bien enterré il faut dire.

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Suite de l’épisode précédent :

-on met des pièces, ça marche ;
-on sélectionne le nombre de joueur, ça marche ;
-on lance la balle avec le bouton service, ça marche toujours ;
-pas de raquette en bas de l’écran ! donc injouable. Le point positif est que le décompte des balles (3 ou 5 suivant la position d’un switch sur la pcb) fonctionne.

Je n’ai pas trop insisté dessus mais le manuel de cette borne est plutôt bien fichu.
 
http://www.arcade-museum.com/manuals-videogames/B/Breakout.pdf

Les pages 9 à 12 décrivent les fonctions principales et nous aide à les situer sur les schémas. Pour la raquette, il nous apprend ceci :




Et cela correspond à cette partie du schéma :



“the pad signal is produced at K3 pin 8 after gating with the paddle window timing signals from the horizontal sync countdown chain.”

A partir d’ici, ça se corse sérieusement. J’ai beau vouloir tester avec ma sonde logique, les signaux ne sont plus du tout dans le même registre et sont tous à l’état « pulse », ils sont bien présent mais je suis incapable de voir ou ça coince.

Dans un grand moment d’espoir, je remplace donc ce fameux K3, un 7430 en bout de chaine :



Le verdict tombe : il est innocent.

Un poil désespéré, je vais donc fouiller sur internet pour trouver des indices : la « parti sensible » de la gestion de la raquette serait le montage autour de C9, un 555 très capricieux. Mieux encore, même remise en état cette partie peut déconner plein pot et rendre la raquette « tremblante », et des personnes ont donc trouvé un montage alternatif pour fiabiliser le pcb comme ici :

https://arcadebench.wordpress.com/projects/breakout-555-replacement/

Mais comme ils l’expliquent bien, pour corriger une raquette tremblante, il faut d’abord avoir une raquette…


Je vais donc commencer par éliminer une possible source de panne toute bête, les 2 condensateurs chimiques 1µF 50V reliés à C9.

Le premier est mesuré à 1.14 µF, tandis que le second est mesuré à 1.27 µF.
Ces condensateurs sont reliés à la résistance R33, qui doit faire 47 Ω. Cependant, je constate que ses soudures sont plutôt noircies, je la dessoude pour la tester : 470 Ω, je la remplace donc.

-hey, sur le schéma d’atari, il n’y a qu’un condensateur 1µF, tu t’es pas trompé ?!
-non mon brave, encore une fois, le schéma est faux !

Oui parce que forcément, remplacer des éléments n’a toujours rien changé. Voici donc le schéma d’atari du manuel :



Et voici ce que j’ai constaté, du moins pour le moment:



-le condensateur C20 noté « .01 » est en fait un 1µF 50V
-il y a un condensateur céramique (noté .47M) en plus (en rouge sur le schéma)
-la sortie pin 3 de C9 est reliée à l’entrée pin 9 de E4, sans passer par la porte H7
-la porte logique constituée des pins 4.5 et 6 de H7 est supprimée : ces pins ne sont reliées à rien.

Avec ma sonde, je constate une variation de la vitesse « pulse » en sortie de C9 sur la pin 3 si je tourne le spinner de la raquette (qui n’est en fait qu’une résistance de 5KΩ, contrôlé ok). Mais la mesure est-elle juste ?

En fait, je suis donc bloqué ici. Et j’avoue ne pas savoir du tout quoi faire, mis à part changer des composants à l’aveugle, même si je n’aime pas du tout cette idée…

Toute aide est la bienvenue!

[f4brice]

Salut.

Il y a 2 points à vérifier pour le paddle :
1/ la génération du signal /PAD_EN
2/ la génération du signal /PAD

Tu vois que pour le signal /PAD_EN, il y a plein de signaux comme 16V', 64V', 128V', etc... qui interviennent.
Ca sert à "placer" le signal par rapport au spot de l'écran cathodique.
Ces signaux sont issus de compteurs 9316 à vérifier. La source étant une clock à 14 MHz.
=> Voir sur le schéma les parties "HSYNC" et "VSYNC".
Si les murs latéraux et du haut sont OK, vraissemblablement cette partie est OK. Mais à vérifier !

Bien vérifier les signaux <nombre>H par rapport aux <nombre>H'. Voir schéma page 4, zones C6 à C8 et D6 à D8.
Les signaux <nombre>H' et <nombre>V' correspondent aux signaux de clock par rapport au spot du tube cathodique, lequel va de gauche à droite et de bas en haut.
Les signaux <nombre>H et <nombre>V (sans l'appostrophe) sont identiques à leur homologue avec l'appostrophe pour le joueur 1, et inversés pour le joueur 2 (mode cocktail avec rotation d'écran).

Une petite astuce de dépannage qui peut grandement t'aider : utiliser le moniteur comme sonde ! 
Cf schéma page 1, zone 4D (génération du signal "VIDEO").
Tu vois qu'il y a un montage additionneur réalisé avec la résistance R42 et ses voisines R51, R43, R52, R41.
Dessouder 1 patte de R52, celle coté signal "SCORE", soit à gauche sur le schéma. Le coté droit de la résistance, relié à la diode et à C22 doit rester soudé.
Vérifier que maintenant l'affichage du score a disparu.
Sur la patte en l'air de R52, souder un petit fil assez long et légèrement dénudé à son extrémité. C'est ta sonde vidéo !

Si tu places ta sonde sur le signal 1H, tu vois à l'écran une suite de colonnes verticales fines et rapprochées.
Sur le signal 2H, tu as des colonnes deux fois plus larges et deux fois plus espacées, etc...
Pour les signaux <nombre>V, tu as des colonnes horizontales.
Tu peux ainsi vérifier visuellement que tout est OK.

Attention : la notion d'horizontal et de vertical est exprimée du point de vue électronique, avec un écran vidéo en mode horizontal. La raquette du jeu Breakout se trouve alors visuellement sur le coté droit ou gauche (je ne sais plus).

Vérifier tout ça :

A l'écran, ce que tu vois doit être blanc.
Si c'est gris, c'est que le signal a un mauvais niveau.
Pour le signal en sortie du 555 (pin 3), il  n'est pas synchro avec la vidéo ; attention à l'épilepsie...

[Vieille_Loutre]

Alors la... chapeau! je vais essayer cette manip' ce week end. (jamais je n'aurai soupçonné un truc pareil!)


Merci infiniment! 

[maldoror68]

c'est juste magnifique à lire   

[Vieille_Loutre]

Suite du wip:


pour réaliser la sonde vidéo via l'astuce de f4brice, il faut donc dessouder une patte de la résistance R52. voila la partie du schéma concerné:



Mais ou se trouve donc cette résistance?
Sur le pcb du jeu, le marquage des petits composants n'est pas sérigraphié. Heureusement, le manuel possède un schéma d'implantation. Il n'est pas très lisible, mais en zoomant pas mal on tombe sur ça:



Cela correspond a cette zone du pcb:



Premier constat, ce n'est pas tout a fait pareil. R52 serait donc la résistance juste au dessus de la diode zener.

Bon, aller, on va dessouder. En fait non, on va quand même vérifier un truc.
Je remonte la piste en bout de R52, du coté devant être dessoudé: elle est reliée à la pin 3 de H4.
Après une recherche dans le manuel, je trouve l'origine du fameux signal "Score":



Le signal "Score", devant arriver a R52, sort de la pin 5 de D3... et en remontant cette piste, on arrive sur la deuxième résistance qu dessus de la diode zener... même le schéma d'implantation d'atari ne correspond pas avec ma pcb (R51 et R52 inversés)! Atari m'en veut, c'est certain!

Avant de toucher quoi que ce soit, l'image ressemble à ça:



je relève la résistance et soude ma future sonde:



Les affichages du score, du joueur en cours et de la balle en cours disparaissent:



Maintenant, pour réaliser mes "mesures", je place le jeu en situation: je crédite, je lance une partie, lance la première balle, et laisse la deuxième en attente de service. A ce moment la, la raquette doit être affichée a l'écran.

J'ai essayé de faire des photos, mais j'ai eu beaucoup de mal a tenir l'APN dans une main et la sonde dans l'autre. Parce que si sur le papier ce n'est pas compliqué, en pratique le signal vidéo allant au moniteur (une petite télé Phillips 36cm pour l'occasion, le signal étant "injecté" directement par la péritel) devient vraiment instable suivant le signal sondé. Sur certains il ne se passe rien, d'autres vont se désynchroniser au bout de quelques secondes et d'autres vont se désynchro instantanément. Et çà se ressent sur les photos, forcément...

les points a tester (schéma f4brice):


Voici les observations, regroupées par "zone":

C9, pin3:

la raquette est bien présente et réagit à sa commande! (image désynchro)

La porte H7 n'est pas présente dans la configuration de ma pcb.

E4, pin 8 et 10: aucune réaction constatée de la sonde vidéo. En sortie, sur la pin 8, la raquette a complètement disparue.
sur la pin 9, j'ai la raquette, puisqu'elle est directement reliée a C9 pin 3.

D4, pin 11 (Pd): aucune réaction de la sonde.
pin 12 (Pc): aucune réaction de la sonde.
pin 15 = E4 pin 10 = rien.

K3,pin 12 (PAD): aucune réaction de la sonde.
pin 5 (128H)

pin 6 (64H)

pin 11 (16H)

pin 4 (4H)

pin 1



J3, pin 2 (5H)

pin 3 (32H)


D7, pin 1 (16V')

pin 2 (128V')

pin 13 (64V')

pin 12 (sortie)


H1, pin 5 (8V')

pin 6 (sortie): fait desynchro l'image instantanément. on distingue vaguement du gris en haut de l'image.

C2, pin6: superpose une ligne continue, un peu plus épaisse, sur le mur de gauche (donc en bas de l'image).

J2, pin 9 (32V'):

pin 8:


C2, pin 8 (PAD EN): la sonde me décale légèrement l'image vers le bas.


Ma conclusion:

La sonde vidéo ne me dis pas grand chose sur le signal PAD EN, elle ne me le détecte pas. Cependant, il est réinjecté dans le fameux C9, le "555", et la sonde me détecte bien la raquette en sortie de celui ci. Si je tourne le spinner (un bête potentiomètre), la raquette réagit (bien ou mal, aucune idée à cause de l'image désynchronisée, mais ça bouge).

Le signal de la raquette arrive bien jusqu'en E4, mais ne franchit pas la porte.

L'autre entrée sur E4 est D4, un compteur 9316, que je suis bien incapable de tester avec ma sonde logique, et donc la sonde vidéo ne m'affiche rien du tout.

A ce stade la, j'aurai tendance a penser que le fautif est le 9316 en D4.

J'ai cependant un doute: avec ma sonde logique, quand je teste sa sortie (pin 15), elle reste a 0 en jeu. Pendant l'attract mode, ma sonde affiche un "pulse" entre les états 0 et 1. Le problème serait-il en amont? (en attract il n'y a pas de raquette mais un mur complet)

Histoire de gagner du temps, et vu le faible cout du composant, je lui ai donc commandé un remplaçant.
D'ailleurs, sur toutes les docs, il est mentionné des compteurs 9316, mais sur la pcb ce sont des 74161 équivalent qui sont utilisés.

J'aurai peut être le verdict ce week end