Auteur Sujet: Et encore une recherche de panne !  (Lu 3412 fois)

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Et encore une recherche de panne !
« Réponse #16 le: Vendredi 07 Décembre 2012, 14:39:09 pm »
Si je dessoude et relève  une patte de R293,je pourrais contrôler R313,R315,R292 et R293 et avoir les valeurs réelle ?
Philou, encore une fois merci. Fais le si tu tiens vraiment à le vérifier. Pour moi c'est tout bon, le fait de m'avoir communiqué la couleur des anneaux par MP a éliminé mes derniers doutes.

Merci d'avoir mis en évidence mon erreur.ça m'évitera de la refaire.  
Ce n'est pas une erreur à proprement parler, quand on veut mesurer un composant comme une résistance, une diode ou une bobine, il vaut mieux lui dessouder une patte pour que le reste du circuit ne vienne pas polluer la mesure. C'est déjà bien que tu aies pu déconnecter la plaquette pour effectuer ces mesures, intervenir avec un fer à souder n'était pas raisonnable sur du matériel fonctionnel.

Télécommande envoyée  ^-
Mille fois merci Yannick, c'est très sympathique de ta part.

Pourquoi ne pas avoir wrapper des fils ou souder coté piste le temps du dépannage ?
Pour plusieurs raisons :
  • J'ai deux moniteurs à dépanner.
  • Je voulais un ensemble réutilisable pour pouvoir dépanner les prochains châssis que tu vas me confier
  • Je voulais créer un nouveau fil de discussion agrémenté d'une foultitude de photos. En fait je poste beaucoup plus dans les fils de discussion de tout le monde que je n'en crée, il faut bien à un moment donné que je réduise cette disparité.



Je cherchais un petit boîtier pour protéger ma future plaquette et j'en ai retrouvé un dans mon bazar qui devrait aller à merveille.
C'est un boîtier moulé en une seule pièce charnière y comprise :


Le boîtier aux angles et bords arrondis extérieurement comporte intérieurement un cadre dans un de ses couvercles.
Ce cadre va permettre de maintenir la plaquette en place. Deux réglettes, tronçonnées à 5 mm de large avec la scie à onglets dans du plexiglas de 6 mm d'épaisseur, serviront d'entretoises pour maintenir la plaquette à la hauteur adéquate.


Les fils du câble de liaison d'un Ø de 1,3 mm pénétreront perpendiculairement dans le boîtier par 12 petits trous de Ø 1,5 mm percés juste en dessous de la charnière, un espacement de 2,5 ou 2,54 mm entre chaque devrait convenir. La réglette entretoise attenante sera aussi percée en même temps que le flanc du boîtier afin que les fils puissent la traverser conjointement pour se raccorder sur la plaquette par en-dessous. Cette disposition devrait permettre de mieux guider les fils et d'éviter qu'ils se cassent au niveau de la soudure.

L'endroit ou sera percé le boîtier au niveau de la charnière, les broches de la barrette de liaison figurant les fils du câble prolongateur qui y pénétreront perpendiculairement (l'espacement entre fils sera moindre puisque prévu à 2,5 mm alors qu'il est de 3,96 mm entre les broches qui les figurent sur la photo ) :


la plaquette vierge en place à l'intérieur dans le cadre :


Implantation projetée des 6 potentiomètres cermet sur la plaquette, chaque paire de résistances de butée sera disposée tout contre le potentiomètre associé :


Bon, maintenant perçage et câblage pour finaliser cette plaquette de réglages déportés.
« Modifié: Vendredi 07 Décembre 2012, 17:25:45 pm par gc339 »
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Hors ligne yannick60

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« Réponse #17 le: Mardi 11 Décembre 2012, 09:33:02 am »
Courrier reçu,merci gc339

Hors ligne gc339

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« Réponse #18 le: Mardi 11 Décembre 2012, 13:09:23 pm »
Phase intermédiaire, toronnage des fils du câble de liaison pour qu'il soit plus consistants :


Les fils ont été insérés en ligne, dans le même ordre que sur le connecteur, dans les trous d'un répartiteur constitué d'une chute de circuit imprimé prépercé. Les fils sont vrillés tous ensemble le plus régulièrement possible et maintenus par une bague de gaine thermorétractable tous les 10 cm. La bague est chauffée pour qu'elle soit rétractée avant le vrillage d'une nouvelle section.
La longueur toronnée a été limitée à 1,2 mètre par rapport aux fils qui mesuraient un peu plus de 2 mètres, cette longueur devrait être plus que suffisante.

Maintenant le perçage du boîtier, il va falloir que chacun des trous soit :
  • Le plus perpendiculaire à la face percée possible,
  • A distance régulière de ses voisins et de la charnière.

La contrainte n°1 est respectée en plaquant le boîtier à percer à l'intérieur d'un autre boîtier parallélépipédique. Le premier est maintenu par des pinces contre un des flancs du deuxième dont le fond repose sur le plateau de la petite perceuse à colonne. L'ensemble constitue une sorte d'étau mobile qui peut facilement être déplacé sous le foret de la perceuse tout en en conservant la même verticalité originelle.


La contrainte n° 2 est matérialisée par une languette matrice taillée dans une chute de circuit imprimé prépercé, Lorsque les lèvres du foret s'engageront dans un trou de la matrice, celui-ci se centrera automatiquement dans ce trou à condition que l'étau mobile ne soit pas maintenu trop fermement pour conserver un peu de mobilité latérale.
Après avoir été taillée aux dimensions adéquates, cette languette matrice est maintenue en place contre le rebord de la charnière par du ruban adhésif extra large.


Voilà ce qui arrive quand on brûle les étapes. Les premiers trous percés, ceux de droite pris avant les photos ci-dessus, sont impeccables car le foret a été remonté à plusieurs reprises pour le débourrer pendant le perçage. A contrario, cette précaution n'a pas été prise pour les suivants, ils sont moins réguliers car le plastique a fondu tout au tour :


Heureusement le perçage de la lame entretoise en plexiglas n'en a pas souffert :


Sacrés poils de chat, ils se sont invités sur les photos en se collant à l'intérieur du couvercle!

Tout l'art a consisté à peigner les fils du toron pour qu'ils se chevauchent le moins possible en entrant dans le boîtier :


Les mêmes fils tels qu'ils ressortent à l'intérieur, une fois écourtés :


Maintenant il ne reste plus qu'à souder les fils au dos de la plaquette :



« Modifié: Mardi 11 Décembre 2012, 13:13:49 pm par gc339 »
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« Réponse #19 le: Mardi 26 Février 2013, 01:22:19 am »
Bonjour gc339.

Le sujet est fort interessant, d'autant plus que j'ai le même problème sur le moniteur que j'ai recuperé pour ma crazy taxi STD.

ou en es tu de ta telecommande maison ?

Si tu l'as fini peux tu finir le sujet avec des photos de la face composant et de la face soudure ?

Je n'y connais pas grand chose en electronique et je vais devoir surement refaire ma télécommande.

Merci.

Hors ligne gc339

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« Réponse #20 le: Mardi 26 Février 2013, 10:10:58 am »
Bonjour.

Le wip est en stand-by, pour pouvoir poursuive il me fallait à l'époque :
  • Un cathoscope 73SX701Y22-DC23 que j'ai pu obtenir depuis grâce à powermax que je ne remercie une nouvelle fois au passage.
  • Un générateur de mire 31 kHz. J'ai entrepris de réaliser mon propre générateur de mire et pour l'instant je n'ai que celle à barre colorée d'opérationnelle : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27188.msg431256#msg431256
Bien que maintenant j'ai le matériel qui me manquait à disposition, le wip restera en stand-by quelque temps encore pour cause de PC040DA à cloner : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27336.msg431450#msg431450



Les photos demandées, face composants et coté soudures/câblage





« Modifié: Mardi 26 Février 2013, 10:13:33 am par gc339 »
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« Réponse #21 le: Mardi 26 Février 2013, 12:53:03 pm »
Merci beaucoup. Mais alors une question me vient à l'esprit. Je précise que la partie tube, TV et consors ce n'est pas mon fort.
J'ai un moniteur 31K, j'ai une naomi, dois aussi passer par un generateur de mire une fois que j'aurais recreer la telecommande, ou est ce que le retour de la naomi et le bouton test (test de l'ecran) me permettra t il de faire les reglage necessaire ?

Est ce que me lancer dans la fabrication de la télécomande sera une perte de temps vu mon bas niveau de connaissance ou vaut il meiux que je me trouve une vraie télécommande pour mon moniteur Naomi ?

Merci de tes conseils.