Partie 1 :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg437820#msg437820Partie 2 :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg437944#msg437944ICIPartie 3 :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg438538#msg438538Partie 4 :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg439362#msg439362Partie 5 :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg444725#msg444725Et bien voila ! A force de consulter des sites et forums traitant des bornes d'arcade, je me suis mis en tête de m'en fabriquer une !
Passionné d'informatique et de bricolage et nostalgique des années 80, j'vais tenter le coup...
Mon choix s'est arrêté sur une MameCab au format Bartop car peu encombrante.
Au niveau menuiserie je vais employer du MDF de 16mm et des tasseaux en sapin de 25x25. Le tout sera vissé et collé pour assurer un max de rigidité. (Faut que ça résiste aux bourrins du stick)...
Côté informatique, je vais utiliser une vieille config constituée d'une carte mère MicroATX' d'un P4 2.8' de 2 Gigots de DDR et d'un disque dur de 160 Go. Et comme écran : un vieux lcd de 17 pouces. Bouuuuu....oui je sais...c'est pas cathodique...)
Voila le décors est planté !
Passons à la réalisation.
Je vais essayer de documenter un maximum tout ce que j'ai fait pour faciliter la compréhension à ceux qui voudraient se lancer dans la même aventure.Petite sortie chez LEROY MERLIN pour récupérer le MDF de 16 mm.
Vient ensuite une petite séance de traçage pour définir les découpes de bois. Je ne ne pars pas de plans définis au préalable ou pompés sur un site web. Les tracés sont le reflets de tout ce que j'ai pu voir sur le net. J'ai fait un mix et je n'ai retenu que ce qui me convient et ce qui correspond aux contraintes du matériel à intégrer. Comme par exemple : l'écran lcd qui mesure 36 cm de large.
Bref, voici une ébauche :
Le tracé réalisé sur la première planche, j'entame les découpes à l'aide d'une scie sauteuse pour les parties courbes et d'une scie circulaire pour les découpes rectilignes.
Une fois le premier côté découpé et les côtes vérifiées, on reporte le tracé sur l'autre planche par superposition. En partant du principe que la mine du crayon génère une surcote de 0.5mm environ. Il est donc préférable d'en tenir compte à la découpe sous peine de devoir poncer ensuite pour rectifier...
Le deuxième side est découpé. Les planches horizontales sont découpées sur une largeur de 40 cm. Et c'est à ce moment que je me suis aperçu que le second panneau est d'une épaisseur de 18mm au lieu de 16mm. Ça n'est pas grave car c'est l'ensemble des planches horizontales qui seront affectées. Merci LEROY MERLIN !
Je n'ai pas fait de photo des phases de sciage, ponçage et assemblage. Voici quelques explications.
J'ai privilégié un assemblage des planches par vissage et collage. Ce qui évite d'avoir recours à une quantité astronomique de tasseaux qui réduirait l'espace intérieur si précieux !
Donc vis et colle a bois. Info importante : le medium est constitué de sciure et il est important d'effectuer un premier perçage pour guider la vis et éviter l’éclatement du bois dans son épaisseur. Je recommande également de fraiser les trous effectués pour reproduire la forme de la tête de vis et permettre un vissage parfait et éviter que la vis dépasse du bois. Si votre visseuse possède un correcteur de couple, c'est l'idéal !
Un premier assemblage permet de se rendre compte des volumes et de la place intérieure. Ici l'écran est mis en place à l'aide du support vesa 75 x 75.
Jusque la, tout semble coller comme je l'avais prévu.
J'en profite donc pour positionner à blanc toute la partie informatique pour faire un test. Comme on peut le voir sur la photo suivante, j'ai choisi d'installer la carte mère sur le support écran de manière à libérer la partir basse de la borne.
Et ça démarre ! C'est juste un test pour vérifier le fonctionnement de l'écran lors des phases de coupure d'alimentation : en fait il s'allume automatiquement dés qu'il est réalimenté et c'est une bonne nouvelle !
Je ne pousse pas les tests info plus loin, ça ne sert à rien pour l'instant.
Il y a de nombreux autres sujets sur lesquels réfléchir...comme la ventilation de la borne. D'autant que le Pentium 4 qui va être utilisé est réputé pour être une vraie chaudière ! Il est donc primordial que ça ventile sévère mais tout ça dans le calme...je ne veux pas d'extracteurs industriels !
Ça tombe bien ! J'ai justement 2 ventilos de 90mm de très bonne qualité : 22 db pour 35 CFM. Placés en position haute, ils permettront d'évacuer la chaleur émise par l'alimentation et le processeur.
Je perce donc 2 trous de 85mm sur le top de la borne. J'installe les grilles de protection à l'extérieur et les ventilos sur la partie intérieure.
Note : il est indiqué sur les ventilos le sens de rotation des pâles ainsi que la direction du flux d'air. Ici les ventilos seront positionnés en extraction.
Les 2 ventilos sont câblés sur 4 fils et donc asservis à la charge du processeur ou à la température relevée par la sonde de la carte mère. C'est top car ma carte mère possède un connecteur 4 fils nommé 'chassis fan'. Mais il n'y en a qu'un et j'ai 2 ventilos. On verra plus tard comment les coupler...
Voici l'installation des ventilos.
Voyons maintenant comment fabriquer le marquee et comment l’éclairer. A mon sens; les tubes fluos sont trop imposants et chauffent. Je vais donc utiliser du ruban à led 5050 RGB qu'il me reste d'une précédente installation.
L’intérêt de recourir aux leds c'est qu'elles ne consomment rien et ne chauffent pas. De plus les rubans sont alimentés en 12v...dispo sur les MOLEX de la carte mère !
Note : pour obtenir un éclairage blanc froid avec un ruban RGB sans passer par l'utilisation d'un controleur RGB, il suffit de shunter les pistes 'R' 'G' & 'B'.
Il suffira ensuite de couper le ruban a la largeur du marquee et de le coller sur un fond. J'ai réalisé ce fond à partir d'une plaque de PVC blanc de 7mm. Cette matière a l'avantage de se découper facilement avec un cutter par passes successives. Le fait qu'il soit blanc est un atout pour la diffusion de la lumière.
Vu le faible encombrement du ruban LED, la distance entre le marquee et le ruban LED n'est que de 3,5 cm. J'aurait pu réduire beaucoup cette profondeur mais le marquee aurait été éclairé de façon moins homogène.
Voila pour l'éclairage !
Pour le design, j'ai imprimé le marquee sur une imprimante laser couleur sur du papier blanc standard. Le résultat est assez satisfaisant même si je trouve que le rétro-éclairage fait ressortir le grain du papier...
La vitre est réalisée en verre minéral car moins cher à la découpe que le plexi et plus résistant aux rayures. Il faut juste être sur des dimensions car la recoupe est impossible.
2 cornières PVC noires vissées viennent maintenir la vitre qui plaque le marquee imprimé.
Voici le résultat :
Sur cette photo, le clavier sert simplement à tester le système. Il disparaîtra ensuite... :-)
A l'arrière du marquee va se trouver la partie audio de la borne.
Récup forever, j'ai retrouvé des vieux haut-parleurs amplifiés pour ordinateur de marque CREATIVE LABS. Aprés un manouchage minutieux de celles-ci, j'extrait le module d'amplification ainsi que les HP (3w). A voir la qualité de fabrication de la platine...je dirais que c'est de la bonne chinoiserie !
Sur la photo, on peut voir que les 3 platines ont été regroupées sur des plaques de PVC afin de permettre l'intégration dans la borne.
Le coup de bol, c'est que le module s'alimente en 12v...comme mon éclairage LED...
Je repique donc du 12v sur une des prises MOLEX de l'alimentation de la carte mère : soudage et gaine thermo. Et je teste tout cela sur ma maquette. Et ça marche nickel !
Je découpe les ronds dans la planche qui accueille les HP, et j'installe les HP. Mais il y a des tweeters à intégrer ! ...
J'ai pas choisi la solution la plus simple pour installer ces tweeters...l'idée est de percer 3 petits trous pour laisser passer le son mais de cacher ces trous car assez moches ! Je récupère in extremis les grilles de HP qui étaient à destination de la poubelle et je découpe des rectangles pour réaliser mes caches...
J'usine ensuite la plaque de MDF pour intégrer les 2 plaques et afin qu'elles ne représentent pas une sur-épaisseur. Elles sont ensuite collées.
Pour les HP, les grilles employées sont des grilles de ventilation modifiées (poncées). Les grilles dispo dans le commerce n'étant pas pas adaptées en taille...
Ces points réglés, je m'attaque ensuite au rebouchage des puits de vis.
Pour cela, je ne vais pas utiliser de la pâte à bois ou autre synthobois bien connus...car je me suis rendu compte que lorsqu'on applique une peinture acrylique dessus, le MDF gonfle et fait ressortir l'enduit appliqué. Et même après 2/3 ponçages successifs !!! Donc exit tout ça, j'ai trouvé le produit adéquat : le mastique de finition automobile : le syntofer ! Ce se ponce super bien et la finition est exemplaire...
Donc masticage à donf ! Rien ne sert de mettre une tonne de mastic car il faudra ensuite poncer l'excédent... Ici on peut voir que j'ai mastiqué la jonction entre les 2 planches afin de lisser la face avant.
Note : toujours utiliser une cale à poncer pour obtenir des surfaces planes ! Tenir le papier de verre dans la main ne fait que suivre les irrégularités et les accentuer... vécu !
A force de ponçages, la finition me convient et je peux passer à l'application de la sous couche. Cette sous couche est important car elle permet de boucher les pores du bois et d'assurer l'accroche de la peinture finale.
Ici, récup oblige, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche de qualité diluée à 40%.
C'est terriblement efficace sur les jeans Armani et les pompes Addidas ! Le bitume, je m'en fous...
J'ai appliqué 3 couches de peinture 'sous couche' car la peinture finale ezt relativement claire et je ne tiens pas à appliquer 10 couches pour masquer les traits de crayon ou autre... Le MDF boit énormément ! Je conseille de poncer la première couche pour obtenir une surface parfaitement lisse au touché.
Une fois la barbouille bien étalée partout, je me suis rendu compte que j'ai oublié de prévoir l'intégration du 'front panel' récupéré sur le PC d'origine... Et celui ci est pourtant bien pratique car il embarque 2 ports USB et une prise casque pour éviter de déranger son entourage en plein jeu !
Même pas pal ! Je repère les découpes et je sors scie sauteuse et dremel...
Voila, le module est en place. Je suis assez satisfait du résultat.
La menuiserie est prête à recevoir la peinture finale. J'ai choisi une peinture un peu fun pour sortir des habituels noirs vus sur les cab.
La couleur est obtenue par injection de colorant dans de la peinture blanche acrylique chargée de résine.
Explication de Mr Casto : la résine rends la peinture plus résistante...
Pour mélanger tout ça dans un pot de crême fraîche...rien ne vaut un outil fait main...
Et c'est particulièrement efficace...
Et c'est parti !
La suite...plus tard.
