WIP - DEFENDER : le royaume de la vrillette !

[Geek vintage]

Moi se que je comprends c'est que couper la piste ne fera que inverser le signal de synchro de positive vers negatif.
Sa ne devrai pas transformer la synchro H et V en composite

Arf !

J'ai viré le fil de la composite Synchro pour voir si cela avait un effet et j'avais la même image avec et sans le fil sur le pin 20. Je suis paumé  

EIDT :

Je viens de trouver ça

Defender is natively + sync. which is output on pins 5&6 of the video connector. On the later series + composite sync is output on pin 7 but the track needs cutting to use it. Cliff you had cut the track so you could jammatise it, I bridged it back so I now have + H & V seperate sync which the WG's like.

- sync is used by 90% of the other games.

http://www.ukvac.com/forum/defender-sync_topic332253.html

[Fred G5]

Ils parle également du fait de combiner synchro H et V avec un circuit 7486 pour faire du composite.

Il te faudrait un scope pour voir la tête de signal de synchro histoire d'être sûr de ce que tu as vraiment, composite ou pas composite.

[Geek vintage]

Il te faudrait un scope pour voir la tête de signal de synchro histoire d'être sûr de ce que tu as vraiment, composite ou pas composite.

Je n'ai pas ça 

Bon, il va falloir que je trouve sur le net, un pro pour me faire un hack péritel et réparer mes cartes (encore), puisque le 1er n'a pas bien fait son travail je pense 

RAL LE C..

[Geek vintage]

Bon boulot et bonne continuation

Ca fait plaisir de lire des topics comme ça

 

un peu tard mais pour la réparation de pcb il y a en France

Mat jeux prés de paris
tapez sur google

 

Tu as déjà testé ces services ? Je peux avoir confiance à 100% ?

[Little_Rabbit]

Salut,

J'ai lu le truc un peu en diagonale, donc pas sûr d'avoir tout bien compris...

Si je capte bien, cela veut dire que si je coupe la piste sur la pcb comme indiquée, la sync passera en composite (au lieu que ça soit horizontal + vertical sync) et qu'il me reste juste à le mettre dans le pin 20 de la péritel ?

Help, help, help 

Non, ce qu'il explique c'est qu'à partir d'une certaine génération de CPU board Williams, elles avaient nativement un signal de synchro composite, mais que ce signal de synchro composite est POSITIF (top de synchro à 1 ou +5V, et signal à 0 le reste du temps), alors qu'usuellement, sur un PCB Jamma ou encore sur un téléviseur, la synchro composite est NEGATIVE (top de synchro à 0, et signal à 1 ou +5V le reste du temps). Il faut donc inverser ce signal par exemple avec une porte logique "NON" comme le 74LS04. Et une autre solution, que je n'ai pas pris le temps d'essayer de comprendre parce que je n'ai pas le schéma sous la main, peut s'obtenir en coupant le "jumper" W1 qui est en fait une piste.

Moi se que je comprends c'est que couper la piste ne fera que inverser le signal de synchro de positive vers negatif.
Ça ne devrait pas transformer la synchro H et V en composite

Tu dis ça en ayant regardé le schéma, ou à partir des explications mises plus haut par Geek Vintage ? Car les explications de Geek parlent bien d'une synchro composite déjà présente, mais qu'il faut inverser...

Bon, il va falloir que je trouve sur le net, un pro pour me faire un hack péritel et réparer mes cartes (encore), puisque le 1er n'a pas bien fait son travail je pense 

Je ne connais pas la nature du deal que tu as fait avec celui qui t'a réparé ton PCB, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait son boulot ! Devait-il réparer ton PCB pour qu'il fonctionne dans une borne Defender, ou devait-il el réparer et le modifier pour qu'un hack péritel soit possible ? Ce n'est pas la même chose !

En résumé, il suffirait de couper la piste W1 pour inverser ton signal de synchro composite. Au fait, où le prélèves-tu ce signal ?

A+

[Fred G5]

Comme je disais plus haut il faudrait déjà être sûr que se carte sort nativement une synchro composite.
Visiblement, il subsiste toujours un doute là dessus.

[Geek vintage]

J'ai bien la version "later" de la carte. Aucun doute à ce sujet. On ne peut pas trop la confondre avec la première version.

Pour la réparation de la pcb, c'est une supposition qu'elle ne fonctionne pas, car je n'ai aucun son et rien se passe quand je crédite (pas de son par exemple).

Qu'est-ce que tu entends par "Au fait, où le prélèves-tu ce signal ?" ?

[Geek vintage]

Y'a du mieux ! La pcb est revenue de réparation (Merci Andrew) et elle démarre, mais immédiatement j'ai un autre problème.



Aucun des boutons de la cash box ne répond. Il ne se passe rien !



Un conseil ? 

[AsPiC]

Vérifie le câblage.

[TylerDurden67]

Sacrifies un poulet pour exorciser ta poisse 

[Geek vintage]

Vérifie le câblage.

C'est ce que je vais faire, mais bon ...

Je viens d'avoir une réponse d'Andrew à l'instant

This is standard for Defender when you have no batteries installed, the CMOS contains no settings, so the game puts you into the diagnostic mode... Have you not read any of the manuals? you really should, to understand whats going on..

You need to have a working set of auto up/manual down and 'advance' buttons on you coin door, these plug into the ROM board at connector 2J3, pins 1 and 2.

You need to go backwards in the numbers to 27, then forwards from 28 to 0 to get it to the attract mode.

this is all explained in the manuals.

Mon problème est que les boutons ne répondent pas. Mauvais branchement j'espère sinon je ne vois pas...

[HI]

Hello,
C'est bon signe au démarrage tu dois appuyer plusieurs fois sur le bouton advance pour passer le mode test

[Geek vintage]

Le jeu s'est lancé avec les piles mais rien ne se passe au niveau des boutons Advance / Auto / High score et des monnayeurs.



Je dois avoir une autre connerie  

J'ai mesuré les tensions sur le power supply pour la coin door. Au lieu d'avoir 6,3 VAC, j'ai un 8,4 (je crois que c'es pour les ampoules, donc on s'en fiche).

Par contre au lieu d'avoir un 27VDC, j'ai un 31,5VDC pour le "memory protect interlock switch".

Bref, là je suis perdu. Je ne vois pas d'où vient le problème. J'y étais presque  

[Little_Rabbit]

Salut,

As-tu vérifié à l'ohmmètre la continuité des fils entre les boutons "service" et le connecteur du PCB ?

Prends les schémas du "PCB Drawing Set" et vérifie l'ensemble de la coin door vers la ROM board. Le câblage est décrit sur la dernière page :



Pour faire tes vérifications, mets la borne hors tension. Prends ton ohmmètre en position "Beeper" (test de continuité) et vérifie chacun des fils qui part d'un connecteur vers sa destination (par exemple, vérifie que le 13 de 6P2 va bien vers l'interrupteur 6SW2, et que l'autre borne de cet inter va bien vers le 14 de 6P2, et ainsi de suite pour chacun des fils).

Vérifie également que ces connecteurs 2J3/2P3 et 6J2/6P2 sont bien branchés l'un avec l'autre, et leur contacts sont non oxydés.

Enfin, as-tu suivi les recommandations d'Andrew et lu en détail le manuel d'exploitation de la borne pour bien comprendre l'utilisation de ce panel "Service" ? Car pour moi qui ne connais pas cette borne et n'ai pas lu le manuel, cela n'a rien d'évident

You need to go backwards in the numbers to 27, then forwards from 28 to 0 to get it to the attract mode.

this is all explained in the manuals.

Si tout le câblage de la borne est bon, on pourra ensuite testé à même le PCB, et ensuite remonter à la source pour comprendre où vont sur le ROM board ces boutons "service".

A+

[Geek vintage]

Merci Little pour tes conseils 

Je n'ai pas vérifié la continuité car pour moi je n'ai pas cette option sur mon appareil (ce n'est pas le dessin >|- juste en dessous de 2000 ?)



J'avoue que mon niveau en anglais ne me permet pas de comprendre toutes les subtilités du manuel  mais j'ai regardé  et vu que les boutons ne répondent pas 

Si je ne m'en sors pas, je peux t'apporter tout le nécessaire pour faire un banc de test chez Sentinelle durant l'ARCADIE (l'après-midi bien sûr). Tu avais wipé l'écran de la Turbo l'an dernier, j'ai ton exercice pratique pour cette année.   

[fgruat]

Oui la fonction ohmmetre permet de tester la continuité
si quand tu teste ca marque 0 ou presque c'est bon