[Résolu] Dépannage Nanao MS9-29S

[s3phy]

Bon, j'ai cassé quelque chose

En fait, mon écran ne s'est allumé que deux fois... Une pour la photo au dessus (et s'est éteint quelques secondes après), quelques minutes après j'ai pu le rallumer, quelques secondes de plus, il s'est à nouveau éteint... Et depuis il ne montre plus aucun signe de vie

Tout au plus, à la mise sous tension j'entend un petit "clic"... puis après avoir coupé l'alimentation, après quelques dizaines de secondes, un petit "sifflement" qui me fait penser à un condensateur qui se décharge.

Bon... d'un côté je sais maintenant qu'il y avait une autre panne que juste le transistor ligne et un condensateur électrolytique

[nikolash]

Salut, tu as abandonné ou tu as trouvé quelque chose, j'ai eu exactement la même chose que toi et je bloque pareil...

[s3phy]

Il est vivant !! Vivaaaaaant !


Donc, depuis des mois l'écran traînait dans un coin en attendant que je me penche dessus. J'avais prévu de faire le test de la lampe pour vérifier l'alimentation de l'écran. Ce matin, je m'y met. J'en profite pour googler un peu au sujet de mon écran mort, des fois que je trouverais des sujets intéressants... Et ça n'a pas manqué !

http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=144958.0

Dans ce sujet, grantspain explique sa méthode pour faire le test de la lampe sur un Nanao MS9 : déssouder et isoler le pin 2 de la THT, et monter sa lampe entre la piste menant à ce pin et la masse de C515. Il annonce aussi avoir dépanné bien une centaine de Nanao MS9, ce qui me donne confiance en ses indications.

Et il ajoute aussi une indication de bien vérifier l'absence de soudures sèches sur le petit transformateur situé à proximité.

Bon c'est parti... Des soudures sèches je les aurait vues quand même, j'ai changé des condensateurs et le transistor ligne à proximité de ce transformateur et OH PUTAIN DE MERDE


Elles sont là grosses comme le nez au milieu du visage : deux putains de soudures sèches. Exactement où grantspain dit qu'elles seraient.

Allez hop on remet ça en ordre ! Et je monte ma lampe comme indiqué... Le test...

Est concluant ! Avec une tension B+ précisément à la valeur où elle doit être si j'en crois... encore grantspain dans ce sujet http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?t=29627

Allez zou je ressoude ce pin 2 de la THT... dernière inspection visuelle, tout semble en ordre... je remonte tout et met sous tension... Et ça marche

L'écran tourne depuis bien une quinzaine de minutes là, je pense que la réparation est enfin définitive ! L'écran va pouvoir retourner à son propriétaire, qui a été bien patient...


Au final ma "panne dépannée" pour le symptôme "aucune image à l'écran et sifflement atroce permanent" : transistor ligne claqué : 2SC4692 remplacé par un BU4530AL (penser à la plaque de mica isolante à ajouter !), condensateur C513 HS et remplacé (250V 10µF) (TOUS les autres condensateurs avaient des valeurs consistantes avec leur valeurs nominales, autant en capacité qu'en ESR, et auraient probablement pu continuer leur vie de condensateurs...), et soudures sèches sur T501...


Merci à tous pour votre aide... Et je pense que je vais aller m'inscrire sur ArcadeControls pour remercier comme il se doit grantspain

[Arcadia54]

Ça fait plaisir de voir du beau matos retrouver une seconde jeunesse

bravo à toi

[ttottof]

Super S3phy !
Ayant casiment le même problème ça me rassurer je suis en attente de mon C4692
par contre hier j'ai vérifié les soudures et apparement tout ok
qu'est ce que tu appelle la plaque de mika ? la petite plaque de ferraille accolé au transistor ?
mon transistor était comme collé ? y a t'il une pate thermique ? ou pas ?
le fait de dessoudé le pin 2 de la THT et d'effectuer le test de la lampe à quel avantage ?

Merci encore pour avoir partager l'issue 

[s3phy]

Plaque de mica : c'est une petite plaque fine en mica (matériau qui est isolant électrique) qui se met entre le transistor et le radiateur si le transistor a une connexion électrique sur sa face côté radiateur

Ça ressemble à ça :


D'origine il n'y en a pas avec le 2SC4692, car son boitier n'a pas de connexion électrique sur sa face radiateur ! Donc pas besoin Perso j'ai remplacé le 2SC4692 par un BU4530AL qui m'était plus facile d'obtenir (et qui est une équivalence pour ce transistor), mais qui a l'inconvénient (dans notre cas) d'avoir une connexion électrique sur sa face côté radiateur... du coup plaque isolante obligatoire entre le transistor et le radiateur, sinon vu que le radiateur est relié à la masse on crée un beau court circuit !

Sur la page précédente spectroman a aussi mentionné le BU2525AX comme équivalent, qui lui est "entièrement isolé" (pas de connexion électrique côté radiateur) et du coup se monterait comme le 2SC4692 d'origine, sans besoin de plaque de mica.

Oui, il y a de la pâte thermique entre le transistor et le radiateur, je pense qu'il est nécessaire d'en remettre quand tu monte le nouveau transistor (et après avoir nettoyé les traces de la pâte thermique d'origine). Ça se trouve dans n'importe quelle boutique d'informatique, pas compliqué à obtenir

Le fait de faire le test de la lampe permet de tester la partie alimentation de l'écran. On coupe l'alimentation au reste de l'écran (normalement en démontant le transistor ligne, mais plus "facilement" dans l'exemple de grantspain en dessoudant (et isolant ! important...) le pin 2 de la THT) et on met à la place une ampoule qui va simuler une charge... si l'ampoule ne s'allume pas ou clignote, inutile de chercher du côté de la THT ou plus loin la panne : on sait qu'il y a un soucis dans la partie "alimentation" de l'écran et il faut s'atteler à le trouver

Tout est plutôt bien expliqué dans ce PDF : http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf

Il s'agit du test expliqué en première page

Attention je suis un grand débutant en matière de dépannage d'écran cathodique... pour l'instant j'explique selon ce que j'ai compris, j'ai peut être (probablement, certainement même !) des lacunes, et donc des manques/approximations dans mes explications !

[ttottof]

Ok merci S3phy pour ces explications 
J'ai pu retrouver un 4692 donc je verifierai qu'il n'y ai pas de contact avant le remontage,
pour la pâte je mettrai je pense de l'artic silver qu'il me reste et enlèverai l'espèce de mastic qu'il reste tellement elle a mauvaise tête la" pate thermique d'origine" 
helas je part en vacance avec la petite famille et devrait recevoir demain dans ma boite au lettre tant pis au retour...

[fgruat]

attention a l'artic silver elle est conductrice tout comme presque toute les pates thermiques d'ailleur

j'ai d'ailleurs eu ressèment une panne assez drôle sur un ampli Logitech en usine les ampli audio ont été monté sur un radiateur commun a tout le circuit --> radiateur a la masse

manque de bol ils ont pris des ampli avec un 12v sur le radiateur de la puce ---> montage avec mica
manque de bol le mica c'est pas top niveau conductivité thermique  et les puces dégagent pas mal de chaleur (4x25w par puces) et il y en avait 6 ---> allée ont fout de la pate de chaque coté du mica 

avec le temp la pate thermique a coulé et a fait contact de chaque coté du mica

et hop un début d'incendie sur le pcb 

[s3phy]

Tu m'inquiète fgruat, j'ai mis de la pâte thermique des deux côtés de la plaque de mica...

Pas de l'Arctic Silver, de la pâte thermique blanche, annoncée comme non conductive électrique...