Comme tu l'as déjà remarqué le 127v se règle grâce au potentiomètre P1.
Si celui n'a aucune influence commence par tester la variation de résistance aux bornes de P1 (platine éteinte).
Tu peux également tester R5 et R6, T1/T2/T3 si tu as l'équipement. Mais s'ils peuvent être à l'origine du problème de tension, il y a quand même plus à parier du coté du potar P1 et des condos C2 et C3.
Après plusieurs longues soirées passées sur la platine, j'ai dû me rendre à l'évidence : je n'ai ni le matériel ni les connaissances nécessaires pour remettre tout ça en état.
Il faut avouer qu'après avoir vu le prix des écrans cathodiques 21" (entre 10 et 20€), je n'étais plus très sûr de vouloir faire l'effort. Et dans tous les cas, j'ai bien compris que la difficulté résiderait surtout dans la carte vidéo 15kHz côté PC que dans l'écran en lui même.
Donc changement de plan: achat d'un écran LCD d'occase pour jouer vite et ENFIN. Pour la télé, on verra plus tard.
Voici donc l'historique des derniers jours:
- vidage en règle de l'intérieur de la borne. J'ai conservé tout le mécanisme de support d'écran cathodique rotatif pour plus tard. Le reste a dégagé.
- achat et pose d'un LCD d'occase (Dell 20" - 50€)
- paramétrage du mode HLSL dans Mame (simulation de CRT) : et là, c'est le drame. Sans carte 3D un peu costaud, impossible de faire tourner le moindre jeu à 100% du framerate.
- je retourne le mini PC pour remboursement, et je passe chez Cash Converters : là, coup de bol, un bon gros PC de gamer avec une alimentation silencieuse et une carte 3D qui envoie (GTX 750, elle aussi silencieuse) pour 100€. Je teste à nouveau Mame avec HLSL : tous les jeux émulés au frame rate original : alléluia!
- installation du joystick et des boutons : pour l'instant, je conserve le panel d'origine avec ses 2x5 boutons, dans l'idée de jouer le plus vite possible (je m'attaquerai plus tard à un panel refait à neuf). Pour les joysticks, mon choix s'est porté sur les Sanwa JLW, plus fermes que les fameux JLF, et donc plus proches des Happ originaux, mais avec des jolies boules (que je préfère esthétiquement aux poires). Pour l'anectode, ça m'a pris près de 3 heures pour démonter les joysticks d'origine, les poignées étant pratiquement "coulées" autour de l'axe. J'ai du faire fondre les deux poires au fer à souder jusqu'à 2h du matin. Bonjour le carnage! Le résultat est sobre mais sympa: pour chaque joueur : 3 boutons de style Happ (concaves), et un bouton lumineux pour le start.
AVANT
APRES
J'ai acheté les boutons en 3 exemplaires et dans tous les couleurs (blanc, noir, bleu, vert, rouge, violet, orange) afin d'essayer plusieurs combinaisons pour le futur panel 6 boutons.
- ensuite, prise de tête avec HyperSpin, configuration pour un contrôle 100% joysticks/boutons (c'est moins simple que ça n'y paraît!). Je passe finalement tous les contrôles par JoyToKey. Automatisation du démarrage/extinction du PC avec un seul bouton
- remplacement du néon
- remplacement du haut-parleur rachitique par deux HP 15W et un mini ampli stéréo chinois, et recâblage sérieux.
- remplacement des plinthes
AVANT
APRES
- pose d'un interrupteur d'alimentation générale
- pose d'un interrupteur dédié au néon
Et pour se détendre, enfin une petite partie avec madame!
What's next?- déporter le bouton d'allumage du PC sur un switch au sommet de la borne
- ajouter un relais branché sur l'alim du PC qui contrôlera l'alimentation de la borne selon que le PC est allumé ou non
- reperçage des trous de boutons de 10mm à 30mm (les 4ièmes boutons et bouton monnayeur)
- bouchage du cendrier que je vais retirer pour laisser la place à un spinner de type Arkanoid (TurboTwist 2, commandé sur groovygamegear.com)
Suite à ça, démontage complet et peinture/déco.
