Dépannage et Transformation Chassis intervideo mod 14" en 25" + tube TV Philips

[leopold]

Bonjour à tous,

Ce post fait suite a mon WIP jaleco pony table.
Celui ci est pour l'instant en stand by au sujet de la compatibilité des chassis POLO hantarex 25".

J'ai réupéré deux chassis Intervideo.
A la base je pensais que c'était des 25" mais je vois inscrit mod 14"
Ce sont des versions mono fréquence du chassis. Ce ne sont pas des dual frequenzy 15/25.

Ici une photo du chassis et de son étiquette.




Pour l'instant je sais pas si les chassis sont fonctionnels.
Mais je vais tout de même commencer les modifications afin de le passer en 25".
L'outil ultime, la documention : "Pratical guide to chassis repair"
en lien, hébergé par GC339, merci : http://gc339.free.fr/NoticesMoniteurs/Intervid%E9o/PraticalGuideToChassisRepair.pdf

Cette doc est vraiment complète.
J'ai extrait ici ce qui nous intéresse pour cette modification.



soit:
Remplacer C33 par 10 nF 2000 V
Remplacer C35 par 2,2 nF 2000 V
Remplacer R26 par 1 Ω ½ W
Remplacer R18 par 100 Ω 2 W
Placer C23 = 10 μF 50V (car non présent sur la version mod.14")
Placer M43 = 22 M Ω ½ W (car non présent sur la version mod.14")

Ajuster la tension mesuré à la cathode D12 afin d'obtenir 149 Vcc au lieu de 140 Vcc.
(J'imagine qu'il y a un potentiomètre afin d'ajuster ceci, si quelqu'un à l'info je suis preneur.)
EDIT: c'est grace au potentiomètre VR1 que l'on peut ajuster ceci.

Quelque photos des modifications.
(Je suis toujours dans l'attente des condos polyester C33 et C35 donc ils ne sont pas installé ici.)



Ici la nouvelle resistance R18 100 Ω 2 W intallée.


Ici le condensateur C23 10 μF 50V en place. (non présente à la base sur le mod.14")


Ici la resistance R43 (sur la neckboard) 22M Ω ½ W (non présente à la base sur le mod.14")
Ici monté avec un spacer céramique à la vertical.



Les modifications sont quasi terminés, il me manque quelque composants uniquement.
En revanche, je pensais trouver un tube videocolor A59ECY13X01 qui match bien avec ce chassis mais je n'en ai pas.
En démontant une TV schneider je trouve un tube 25" PHILIPS A59EAK01x03 en bon état.
Il est temps de mesurer la resistance et l'impédence du YOKE.

Ici la mesure Horizontale:


Ici la mesure verticale:


Après ce constat, effectivement, cela ne match pas vraiment avec les tube Videocolor A59ECY13X01.
videocolor A59ECY13X01:   1,5 mH   27,5 mH    1,75 Ω 9,3 Ω
versus
philips A59EAK01x03:   1,92 mH   9,45 mH    2,7 Ω 6,2 Ω

On est loin du compte visiblement.

En observant le guide je vois ceci:
Pour les écrans 14" jusqu'a 21":


Pour les 25" et plus:


On voit ici des écrans Philips qui se rapproche de celui que je possède.
Sur l'extrait pour le tube 14" on voit qu'au niveau horizontal ca match bien.
Mais mon tube en l'occurance est un 25".
Et sur l'extrait pour les tubes 25" on voit que les philips match bien niveau vertical.
Par contre on est beaucoup plus haut en Horizontal.

On voit également que pour ces versions Philipps en 25":
- La resistance R43 sur la neck board n'est pas présente comme sur la version mod.14".
- Que R37 doit être remplacé par une resistance 4,7 Ω 2W
R37 est une resistance en céramique monté sur un support à la vertical sur la neckboard.
Je vais ici la remplacer par un modèle de 5W en céramioque également.
(photos prochainement)

Pour l'instant, j'en suis a ce stade.
Prochaine étape:
-Faire le test de l'ampoule pour vérifier le bon fonctionnement de l'alimentation du chassis.
-Créer la connectique qui part du YOKE au chassis.
-Brancher et puis mettre sous tension et voir le résultat.

Si un As de l'électronique me déconseille ce que je suis en train d'essayer ou me conseille une alternative ou autres, je suis preneur.
Mes connaissances sont faibles, c'est un peu du boulot a l'aveuglette ce que je suis en train de faire, je suis ce guide comme possible mais je ne suis pas en mesure de calculer,annalyser et de choisir moi même la valeur de certains composants qui ne sont pas écrit noir sur blanc. Je me base sur le guide uniquement.

Merci

[Fred G5]

Je vais suivre ce post avec attention car je doit faire une manip similaire sauf que j'ai une platine 25" que je doit adapter à un tube 21".

[leopold]

Ici une mesure réalisée sur un autre tube Philips d une reference.
( ca tombe bien j ai deux chassis Intervideo 14" à modifier)

Résultat très très similaire,je commence à me dire que ce sont les cables du testeur LCD qui augmente la mesure comme l a suggéré GC339 dans un post sur le sujet de la table jaleco pony.

Ici quelques photos de ce second tube:
 

[leopold]

De retour,

J'ai bien reçu les deux condensateurs polyester C33 et C35 .

Résultats de mes tests:

Chassis 1:
Test de l'ampoule au niveau du connecteur K6 / K7.
Les tensions sont bonnes, ajustage de D12 pour obtenir 149Vcc.
Aucun problème jusqu'ici.
Je soude C33 et C35.
Suppression de R43 sur la neckboard.
Remplacement R37 part une resitance 4,7 Ohm sur la neckboard.
Vérification de toutes les modifications effectuées. RAS
Création du cablage YOKE du tube Philips vers le connecteur K6  / K7.
Vérification de ce cablage en comparaison avec un tube A59EAS13x01.
RAS, le tout est bien cablé Horizontal et vertical.

Je branche le chassis au tube ainsi qu'une source video au chassis.
Seul le dégausse n'est pas branché.
J'allume!
Et là:

rien du tout.
Pas de lueur orangé à l'arrière du tube.
Pas de bruit fort ou autre. (peut être un léger bruit du style on sent qu'il y a du courant qui passe la dedans)
Par contre une odeur de brûlé se dégage du bloc THT. (pas de fumée)
Pas d'arc électrique, rien du tout.
En même temps j'ai laissé allumé 20 / 30 secondes.
Puis j'ai re testé 10 secondes afin d'être bien sur  
Dans le doute j'ai re testé le cablage du yoke à la platine, pas d'erreur.
L'esthétique extérieur de la THT semble ok, rien d'anormal.

Questions:
Que pensez vous de ça?
Est ce problème sur un composant en amont de la THT?
Si c'est un problème de THT, quels composants dois je controler avant de changer celle ci?
La moindre piste sera la bienvenue.



Chassis 2:
A la base, le fusible F1 n'était pas présent quand j'ai reçu le chassis.
Je positionne donc un fusible T2,5A comme d'origine.
Test de l'ampoule, celle ci clignote, impossible de relever la moindre tension.
Je relève un bruit de tak tak tak qui réagit exactement comme le clignotement de l'ampoule.
(Je dirai 2 tak par seconde)
Celui-ci semble être en provenance de transformateur T3 de l'alimentation du chassis.
Aucuns des fusibles ne claquent.

Je décide de changer les condensateurs chimiques dans la région alimentation ainsi que R120 qui semble coupée.
(il me semble que cette résistance sert juste a décharger automatiquement le condensateur de démarrage C79)
Je contrôle les diodes du pont de diode sans les dessouder et elle semble bonnes.
Bien que, très bizarre, D2 et D3 ont une forme bizarre, plus du tout aussi droite que d'origine, les pattes sont comme tordus et le cylindre plastique est comme gonflé.
Soit elles ont étés dessoudés puis ressoudés à la barbare, soit il y a eu comme problème electrique avec celles ci.
Mon multimètre me les indique comme OK.

Je suis pommé à ce niveau là.
Tous conseils sera le bienvenu.


Je pense sérieusement a placer la THT du chassis 2 sur le chassis 1 si celle du chassis 1 est morte.
Comment s'en assurer?
Quoi controler avant de positionner la THT du chassis 2 sur le chassis 1?
Je n'aimerai pas que celle ci claque aussi.

Merci

[Fred G5]

Pour châssis 1:
Un bloc THT qui sent le brûlé quand tu l’allume c'est pas bon signe. Un transfo peut fuir par le bas ce qui pourrai expliqué que tu ne voit rien de l'extérieur.

Pour le châssis 2:
Les raisons qui peuvent mettre l'alim primaire en sécurité peuvent être variées. Il faut déjà l’isoler du reste du circuit THT en mettant une ampoule sur le 149V.
Avec le schéma tu verra qu'un certain nombre de circuit dont les TDA sont alimentés en 24V, il y a aussi du 12V.
Tu doit isoler chacun des circuits secondaire (en levant une résistance par exemple) l'un après l'autre et retester le démarrage de l'alim à chaque fois. Si l'ampoule s'allume en continue après avoir isolé un circuit, c'est que le dit circuit met l'alim en sécurité.
Si après avoir tout isolé l'ampoule clignote toujours c'est que la panne vient de la régulation elle même. Quelque chose autour de IC1 ou IC3 ou les circuit eux même sont en défaut.

[leopold]

Hello Fred, merci pour ton intervention.

Pour le chassis 1:
Je vais tenter de dessouder la THT pour vérifier ça.
Si jamais je change la THT, quels sont les composants a vérifier?
Histoire de ne pas griller une autre THT.

Pour le chassis 2:
Merci,
Je vais donc lever une patte de la résistance R42 (+12V)
tester de brancher et vérifier si l'ampoule clignote ou non.
Si ca clignote, je ressoude la patte de R42 puis je fais le même test avec R39 (+24V)
Je reviendrai poster ici le résultat.